Degvielas iesmidzināšanas sūkņa remonts pats 1920ll

Vecums: 26
Reģistrēts: 31.03.2017
Ziņas: 3
No: Sanktpēterburga

Saremontēšu benzīna iesmidzināšanas sūkni EP6 dzinējam Sanktpēterburgā.
Remonta izmaksas - 5000 r.

Šo sūkni var uzstādīt arī uz BMW, MIN I ar N14, N18 dzinējiem.

Raksti:
PSA: 1920LL, 1920RT, 9819938480;
BMW: 13517588879 ;
MINI: 13517592429 .
Saraksts var nebūt pilnīgs.

Automašīnas, kurām var uzstādīt šo sūkni:
Peugeot (Peugeot) 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen (Citroen) C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI (Mini) Cooper S, Clubman, Countryman.
Saraksts var nebūt pilnīgs.

Iespējama diagnostika uz automašīnas (pārbaudot spiedienu, kļūdas), kā arī augstspiediena degvielas sūkņu noņemšana un uzstādīšana ar vizīti pie jums - 1000 rubļu.

Vienmēr ir pieejami atjaunoti sūkņi. Pārdodu ar ieskaitu vai uz nelielu depozītu, gatavs sūtīšanai uz jebkuru pilsētu.

Tiem, kas neatrodas Pēterburgā, uzņemšos 50% no sūtīšanas izmaksām.

“Kopumā ir atjaunoti vairāk nekā 50 sūkņi. Pats pirmais, saremontēts ir uz manas mašīnas un nobraukums jau vairāk kā 20 tūkstoši km., Strādā labi. Remontdarbus veicu kopš 2016. gada rudens, bija sūtījumi uz dažādām Krievijas pilsētām, kā arī uz Baltkrieviju.”

Galvenās sūkņa darbības traucējumu pazīmes:
P0087 problēmas kods (zems degvielas spiediens)
Paātrinājuma laikā kritumi
Nestabila dzinēja darbība
Slikta iedarbināšana un nestabila dzinēja darbība aukstā laikā

Sazinieties ar mani: +79523936878, Artem. Var rakstīt whatsapp.

UZMANĪBU! ! ! Kā sludinājumu, esmu gatavs remontēt divus sūkņus pārskatīšanai, bet tikai aktīvajiem šī foruma dalībniekiem, ar ziņojumu skaitu vismaz 100.

Šeit ir mana remonta apskats forumā my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26
Šeit ir mana remonta apskats forumā>

Iesaku arī izlasīt manas mašīnas BZ Drive2, vienmēr cenšos publicēt tikai interesantu informāciju =)

moderators

Grupa: Supermoderatori
Ziņas: 7 848
Reģistrācija: 13.11.2012
No: Gomeļa
Lietotāja numurs: 2 261

Forums neatbild par veiktā remonta kvalitāti. Jūs pats izlemjat: atjaunot vai iegādāties jaunu sūkni.

Priekšlikumi augstspiediena degvielas sūkņu atjaunošanai.
– volt16rus (Bugulma) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=229085 - ir ieteikumi un garantija;
– Guru (Sanktpēterburga) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=242522 — ir pieejama 6 mēnešu garantija, ieteikumi un atsauksmes;
– Shura911 (Sanktpēterburga) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=249548 - ieteikumi nav norādīti, garantija 6 mēneši, atsauksmes ir pieejamas.
– Otec (Maskava) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=244615 - 3 mēnešu garantija, cena 8000 rubļu.
– mitrofanovičs (Voroņežas apgabals, Liski) – https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/26/index.php?s=&showto. st&p=269755 - nav ieteikumu, 6 mēnešu garantija, nav atsauksmju.

Aktīvs dalībnieks

Grupa: Pyzhevody
Ziņas: 50
Reģistrācija: 17.2.2014
No: Bugulma
Lietotāja numurs: 3 892

Manam Peugeot 3008 1.6 ep6cdt ir 4 gadi. Noskrienot 42 tūkstošus km, es par saviem līdzekļiem nomainīju iesmidzināšanas sūkni - tas izlaida 5 atm par xx. Šī gada pavasarī atkal līdzīgi simptomi (raustīšanās aukstumā un pēc tam kļūda p0087 pēc pagriešanas). Tas viss sakrita ar ķēdes nomaiņu, pats mainīju - emisijas cena 15 000. pirkt jaunu iesmidzināšanas sūkni šajā brīdī par manu ģimenes budžetu ir krahs. Nolēmu izjaukt iesmidzināšanas sūkni, kas bija pirmais un kas līdz šim gulēja garāžā. Izjaucu (stieņus pasūtīju pie virpotāja, kurš bija pazīstams ar vērpšanas aizraušanos), nomazgāju un visu apskatīju. Nekā krimināla. Prāta vētra par šī mezgla dizainu un. noteica, kāda ir jēga. Pēc tam tehnoloģiju attīstība un vecais degvielas sūknis, kā jauns no rūpnīcas un rūpnīcas īpašības. Es to uzlieku savai mašīnai un esmu laimīga. Spiediens uz aukstumu pie xx ir 49-50 atm, nav raustīšanās, nav kļūdu. Kad ielādēts, viss kārtībā.

Es vēlos visiem, kas saskaras ar šo problēmu, piedāvāt savus pakalpojumus šīs vietnes atjaunošanai.

Gatavs kā reklāma 1–2, ko darīt bez maksas!

Manam Peugeot 3008 1.6 ep6cdt ir 4 gadi. Noskrienot 42 tūkstošus km, es par saviem līdzekļiem nomainīju iesmidzināšanas sūkni - tas izlaida 5 atm par xx. Šī gada pavasarī atkal līdzīgi simptomi (raustīšanās aukstumā un pēc tam kļūda p0087 pēc pagriešanas). Tas viss sakrita ar ķēdes nomaiņu, pats mainīju - emisijas cena 15 000. pirkt jaunu iesmidzināšanas sūkni šajā brīdī par manu ģimenes budžetu ir krahs. Nolēmu izjaukt iesmidzināšanas sūkni, kas bija pirmais un kas līdz šim gulēja garāžā. Izjaucu (stieņus pasūtīju pie virpotāja, kurš bija pazīstams ar vērpšanas aizraušanos), nomazgāju un visu apskatīju. Nekā krimināla. Prāta vētra par šī mezgla dizainu un. noteica, kāda ir jēga. Pēc tam tehnoloģiju attīstība un vecais degvielas sūknis, kā jauns no rūpnīcas un rūpnīcas īpašības. Es to uzlieku savai mašīnai un esmu laimīga. Spiediens uz xx - 49-50 atm, bez raustīšanās, bez kļūdām. Kad ielādēts, viss kārtībā.

Es vēlos visiem, kas saskaras ar šo problēmu, piedāvāt savus pakalpojumus šīs vietnes atjaunošanai.
Visi jautājumi pa pastu vai pa tālruni 89173970248

Diezgan izplatīts EP6 dzinēja darbības traucējums ir iesmidzināšanas sūkņa kļūme, kurai ir raksts 1920.LL. Sūkņa kalpošanas laiks ir vidēji no 50 līdz 80 tūkstošiem nobraukuma. Savulaik manā automašīnā bija šī kļūda, un es biju spiests patstāvīgi meklēt sūkņa darbības traucējumus, jo nav speciālistu šī augstspiediena degvielas sūkņa remontam. Es veicu vairākus testus, kuros vairākas reizes veicu noņemšanu un uzstādīšanu savai automašīnai. Rezultātā es sasniedzu rezultātu, augstspiediena degvielas sūknis ieguva spiediena raksturlielumus kā no rūpnīcas.

Pamatojoties uz to, es vēlos piedāvāt savus pakalpojumus:

Remontēšu EP6 dzinēja iesmidzināšanas sūkni, PSA koncerns. Remonta cena 5000 r.

Šo sūkni var uzstādīt arī BMW, MINI ar N14, N18 dzinējiem, un tam ir šādi izstrādājumu numuri:

PSA: 1920LL, 1920RT;
BMW: 13517588879;
MINI: 13517592429.
Saraksts var nebūt pilnīgs.

Automašīnas, kurām var uzstādīt šo sūkni:
Peugeot 207, 208, 3008, 308, 408, 5008, 508, RCZ;
Citroen C4, C5, DS3, DS4, DS5;
MINI Cooper S, Clubman, Countryman.

Iespējama demontāža/uzstādīšana + diagnostika uz auto - 1000 rubļi.

Ir pieejams atjaunots 1920LL sūknis ar jaunu veiktspēju. Pārdošana tikai ar savstarpēju norēķinu.

Galvenās sūkņa darbības traucējumu pazīmes:
P0087 problēmas kods (zems degvielas spiediens)
Paātrinājuma laikā kritumi
Nestabila dzinēja darbība
Slikta iedarbināšana un nestabila dzinēja darbība aukstā laikā

Sazinieties ar mani: +79523936878, Artem. Var rakstīt whatsapp

Varu atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar diagnostiku, noņemšanu/uzstādīšanu un citiem, bet lūdzu neuzdodiet šāda rakstura jautājumus: “kāda ir remonta funkcija?”, “Pastāstiet remonta tehnoloģiju” un tamlīdzīgi.

• Patīk
• man nepatīk

Twinspark 2016. gada 11. janvāris

• Patīk
• man nepatīk

Ķīnieši Urālos 2016. gada 19. decembrī

• Patīk
• man nepatīk

Ķīnieši Urālos 2016. gada 21. decembrī

• Patīk
• man nepatīk

Ķīnieši Urālos 2016. gada 24. decembrī

• Patīk
• man nepatīk

Ķīnieši Urālos 2016. gada 25. decembrī

• Patīk
• man nepatīk

Ķīniešu valoda Urālos 2017. gada 24. janvāris

Vispār es nomainīju iesmidzināšanas sūkni uz jaunu.
Atrasts 23000 + 2000 nomaiņai + inicializācija pakalpojumā (nav oficiāla)

Ar remontu neapgrūtinājos, lai gan Maskavā un Pēterburgā it kā remontē 1920.LL par 10 000 + vecs sūknis, ja es tur dzīvotu, droši vien mēģinātu ietaupīt. Veco sūkni pagaidām glabāju bagāžniekā)))

• Patīk
• man nepatīk

DIZKEEY, 2017. gada 21. marts

Nodarbojos ar augstspiediena degvielas sūkņu remontu Sanktpēterburgā. Pie paša Citroen C5 X7 auto pēc sūkņa remonta aizmirsu par šo problēmu.

• Patīk
• man nepatīk

tolomijs, 2017. gada 22. marts

Nodarbojos ar augstspiediena degvielas sūkņu remontu Sanktpēterburgā
1920LP remonts?

DIZKEJSNu, reklāma ir apmaksāta.

Jūs neremontēsit "par paldies".

4.8 ir aizliegta jebkāda neatļauta komercdarbība, tostarp reklāma personīgajās un e-pasta ziņojumos;

Lai neveidotu tēmas, pajautāšu šeit.

EP6DT, nobraukums 186 000 km. Pie 170 kapitāla motors - vārstu tīrīšana, gredzenu maiņa, uzlikas, visas iespējamās blīves utt. Es labi pametu top 10, tagad sāku pamanīt ko tādu - pie 5 un 6 ātrumiem, ja sākat paātrināt no 1800-2000 apgr./min. mašīna uzņem ātrumu, bet ar dažiem sīkiem raustījumiem. Tas sasniedz apmēram 3200 apgr./min un brauca gludi un skaisti. Nospiedu čību, lai radītu kļūdas, bet nav. Aizgāju pie dīleriem, paskatījos kļūdu datorā un noskrūvēju sveces - viss kārtībā. Jobūtībā motors ir apkalpojams, ir aizdomas par augstspiediena degvielas sūkni vai turbīnu. Līdzīgi bija ar turbīnu, kad tika sakosts vakuuma vārsta kāts, bet tad kļūda uzreiz izlidoja uz 105 km/h.

Vai kāds var pateikt, kur var pārbaudīt sūkni? Es domāju labu servisu.

• Patīk
• man nepatīk

2017. gada 27. novembris

Vai kāds var pateikt, kur var pārbaudīt sūkni?
Pievienojiet Diagbox un skatiet iestatīto un izmērīto degvielas spiedienu sliedē. Tā visa ir diagnostika. Un par to runā kļūda Lexia (Diagbox) 0087.

Tāds ir dzimums, ka nav kļūdu, ne aktīva, ne veca. Bija detonācijas 2 un 4 podiņos, bet vēl 6000 km. atpakaļ, jūs redzat, ka gamna ir applūdusi.

Pa telefonu paskatījos spiedienu - tukšgaitā peld 45-50 bar, pie 3000 neitrālā paceļas tuvāk 100.

• Patīk
• man nepatīk

2017. gada 27. novembris

peld tukšgaitā 45-50 bar
Labi. Man arī ir 48-52. Uztinot 80-70-60-50. Sūknis jauns.

Dabūju atjaunotu. Cena ļoti pieņemama 5-7 tūkst. Garantija tiek dota uz 1 gadu. Kas tiek remontēts, viņi, protams, nesaka. Turklāt injekcijas sūkņa izskats ir vienkārši super, tas spīd un mirdz. Uzreiz noved pie neskaidrām domām. Vai ir vērts likt jaunu par 4-5 reizes dārgāku cenu, un vai tas būs jauns? Katrs izvēlas pats. Es mainījos un nenožēloju! Starp citu, mans dzimtais augstspiediena degvielas sūknis garantijas laikā tika aizsegts.

• Patīk
• man nepatīk

2017. gada 28. novembris

Glen, Mans elektriskais vārsts ir aizskrūvēts. Neviens nelabo, bija jāpērk jauns. Neviens nepiedāvā elektrisko vārstu rezerves daļās, kaut kādu strupceļu.

Es to nedaudz pielabošu! Tas ir jūsu injekcijas sūknis, kas netiek remontēts. Viņi vienkārši ieliek jau atjaunoto, un viņi paņem jūsu. Turklāt viņi saka, ka ne visi augstspiediena degvielas sūkņi ir jāatjauno. Jūsu iesmidzināšanas sūkņa stāvoklis neietekmē nomaiņas izmaksas.

• Patīk
• man nepatīk

2017. gada 28. novembris

GlenJā, esmu lasījusi par remontdarbiem. Bet viņi neizgatavo vārstus.

Dīzeļdzinējā nav sarežģītākas un atbildīgākas vienības par degvielas iesmidzināšanas sistēmu, precīzāk, tās galveno daļu - augstspiediena degvielas sūkni. Daudzas savienojošās daļas, ļoti noslogotie bloki, precīzas dozēšanas sistēmas klātbūtne padara augstspiediena degvielas sūkņu remontu par sarežģītu uzdevumu pat ekspluatācijas apstākļos. Dīzeļdzinēja augstspiediena degvielas sūkni ir vēl grūtāk salabot ar savām rokām.

Autotehnikā tiek remontēts gandrīz viss, izņemot, iespējams, atsevišķas eļļas blīves un aproces, kuru remonts nav iespējams bez īpašiem materiāliem. Augstspiediena degvielas sūkņu uzstādīšanas, diagnostikas un remonta sarežģītības dēļ darbiniekam ir nepieciešamas prasmes darbā ar precīzo mehāniku.

Vienkārši nav iespējams uzstādīt pēc rūpnīcas parametriem, bez īpaša diagnostikas stenda augstspiediena degvielas sūkņu remontam. Injekcijas sūkņa diagnostikas pētījuma laikā ir jāpārbauda:

• cikliska augstspiediena sūkņa padeve, visā augstspiediena degvielas sūkņa vārpstas apgriezienu diapazonā, palaišanas laikā un pēc degvielas padeves atslēgšanas;
• attīstītā spiediena stabilitāte;
• Vienota iesmidzinātā augstspiediena degvielas sūkņa padeve uz degvielas iesmidzinātāju.

Pat piekļūstot diagnostikas stendam un izpētot jautājumu par augstspiediena degvielas sūkņa remontu, izmantojot daudzus video, ir ļoti grūti kvalitatīvi pārbaudīt un novērtēt tā darbu.

Smagajos dīzeļdzinējos tiek izmantoti virzuļi, līnijas iesmidzināšanas sūkņi. Šādas ierīces ir grūtāk uzturēt un remontēt, jo to izjaukšanai ir nepieciešams īpašs aprīkojums, tāpēc mēs neņemsim vērā šādus augstspiediena degvielas sūkņus un to remontu.

Pasažieru dīzeļdzinējā gandrīz vienmēr tiek izmantots sadales tipa iesmidzināšanas sūknis. Atšķirībā no līnijas sadales sūknī spēks uz virzuli tiek pārnests, izmantojot profilētu izciļņu. Iesmidzināšanas sūkņa dizains izrādījās kompaktāks, taču diez vai ir vieglāk sagaidīt to salabot uz ceļa.

Bosh VP44 iesmidzināšanas sūknis tiek uzskatīts par slavenāko un pieejamāko. Bieži vien nepieciešamība remontēt sūkņa iekšpusi rodas, ja:

• slikta saķere un nepilnīga degvielas sadegšana pat ideālos apstākļos - ja nav slodzes un rūpīgi uzsildīta dzinēja;
• pēkšņa dīzeļdzinēja atteice un apstāšanās zem slodzes, kā saka, "nāve pacelšanās laikā". Parasti skeneris šādos gadījumos diagnosticē kodu P1630 un P1651.
• dīzeļdegvielas noplūdes parādīšanās augstspiediena degvielas sūkņa centrālās vārpstas blīvējuma dziedzera rajonā.

Tāpēc aprobežosimies ar augstspiediena degvielas sūkņu remontu ar savām rokām, nomainot blīves un novēršot detaļu darba virsmu beršanos.

Pirms iesmidzināšanas sūkņa piedziņas vārpstas blīvējuma demontāžas mēģiniet to pārvietot radiālā virzienā. Ja brīvkustība jūtama ar roku, degvielas noplūdes cēlonis var būt vārpstas darba virsmas nodilums vai gultnis ir jāremontē.

Lielam skaitam sadalītu plakņu un detaļu savienojošo virsmu bija nepieciešams izmantot lielu skaitu blīvējumu un blīvējumu. Parasti tie ir izgatavoti no augstas kvalitātes materiāla un kalpo ilgu laiku, līdz tie tiek bojāti remonta vai apkopes laikā. Šajā gadījumā Bosch iesmidzināšanas sūkņa remontam pats, tiek izmantoti standarta remonta komplekti.

Pietiek vienkārši nomainīt blīvi uz vārpstas stāvokļa sensora un iesmidzināšanas priekšējās vadības ierīces remonta laikā. Lai labāk piegultu jauniem gredzeniem un gumijas lentēm, varat uzpilināt pāris pilienus vārpstas vai motoreļļas.

Lai veiktu Bosch iesmidzināšanas sūkņa profilaktisko remontu ar savām rokām, sūknis būs jāizjauc aptuveni šādā secībā:

• noņemiet dozēšanas vārstu no iesmidzināšanas sūkņa gala daļas. Lai to izdarītu, atskrūvējiet četras spiediena plāksnes skrūves, uzmanīgi atlaidiet iesmidzināšanas padeves vārsta kabeli. Pēc trīs skrūvju noņemšanas, kas nostiprina dozēšanas vārstu, varat to uzmanīgi izņemt no kontaktligzdas;

• atskrūvējot stiprinājumu uz augšējā vāka, jūs varat noņemt vadības paneli un piekļūt elektronikai;
• iestatiet vārpstas stāvokli, kā parādīts fotoattēlā, noņemiet kameru un piekļūstiet iesmidzināšanas sūkņa iekšpusei;

• pēc gultņa demontāžas ar speciāla izvilcēja palīdzību, iegūstam iespēju izpētīt potenciālo vaininieku iesmidzināšanas sūkņa sliktajā darbībā - iesmidzināšanas padeves bloka virzuli. Bieži vien ir redzams virsmas nodilums un plīsumi uz daļas malām. Virsmu var mēģināt salabot pulējot, visas daļas nomaiņa izmaksā krietni dārgāk.

Pēc remonta montāža tiek veikta apgrieztā secībā ar detaļu mazgāšanu ar dīzeļdegvielu.

Bieži vien papildus skrāpējumiem uz virzuļu virsmas ir vēl viens iemesls, kāpēc iesmidzināšanas sūknis neattīsta nepieciešamo spiedienu. To var izraisīt netīrumi, plēves vai vaska uzkrāšanās, kas nogulsnējas uz filtra ekrāna sūkņa iekšpusē. Ieplūdes caurules sānos ir siets. Kanālu skalošana ir apgrūtinoša un neefektīva, ir vieglāk noņemt sietu un izpūst to ar saspiestu gaisu.

Salauzti gružu gabali var iestrēgt virzuļa virzuli vai pat izraisīt sūkņa piedziņas vārpstas lūzumu vai lūzumu. Tāpēc tīrīšana jāveic ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no sūkņa iekšējo dobumu piesārņošanas.

Starp daudzajiem augstspiediena degvielas sūkņa elektronisko “aknu” atteices iemesliem biežāk nekā citi ir vadības paneļa kontaktu pārrāvumi vai izdegšana un jaudas tranzistoru atteice. Ja zināšanas un prasmes darbā ar elektroniskām ierīcēm ļauj “diagnosticēt” tranzistoru un remonta veiktspēju, jāmēģina noteikt cēloni un nomainīt vainīgo ar izmantojamu elementu.

Lai pārbaudītu “vaininieka” stāvokli, rūpīgi jāatver melnais vāks, kas ar skrūvēm ir cieši piestiprināts pie gumijas blīvējuma. Tas ir rūpīgi jānoņem, lai nesabojātu pašu blīvējumu.

Ne tikai tranzistora, bet arī visas plates atteices iemesls varētu būt gaiss, kas nokļuvis dobumā sliktas drenāžas sistēmas vai pretvārsta darbības dēļ. Bieži vien viņi cenšas novērst vēdināšanu, griežot starteri, cerot tādā veidā iesūknēt dīzeļdegvielu augstspiediena degvielas sūknī. Šajā brīdī tranzistors ir atvērts un maksimāli noslogots, kas izraisa intensīvu sildīšanu.Gaisa vidē ar sliktu siltuma izkliedi tas neizbēgami izdegs. Dažās vācu automašīnās ir aizsardzība, kas novērš mēģinājumu iedarbināt dzinēju, ja līnijā nav degvielas. Lai to izdarītu, izmantojiet degvielas sensoru tvertnē.

Tranzistora atteici var noteikt pēc “gredzena” ar testeri vai pēc izskata. Labākais risinājums šādas darbības traucējumu novēršanai būtu visas vadības paneļa nomaiņa. Varbūt tas ir dārgāks nekā lodēšana, taču tas nodrošinās garantētu kvalitāti un stabilu augstspiediena degvielas sūkņa darbību pēc remonta. Kā pēdējo iespēju nododiet plati un tranzistoru lodēšanai speciālistiem - elektronikas inženieriem.

Uzstādot un montējot pēc remonta, pārbaudiet visu stiprinājumu hermētiskumu.

Ja pārskatīšanas procesā jūs neveicāt izsitumus un nepamatotas detaļu nomaiņas, samontētajam sūknim jādarbojas ar aptuveni tādiem pašiem parametriem kā iepriekš. Standartā, lai pārbaudītu un regulētu iesmidzināšanas sūkni pēc kapitālremonta, izmantojiet Bosch EPS-815 statīvu.

Videoklipā varat uzzināt, kā palielināt virzuļa spiedienu Bosch VE iesmidzināšanas sūknī:

Iesmidzināšanas sūkņa sūknis ar numuru 059 130 106D tika uzstādīts automašīnām:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001. - 2005.g.
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001.–2005.

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997. - 2001.g.
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997. - 2001.g.

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995-2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996. - 2002.g.

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997-2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998. - 2005.g.

informācija ir piemērota remontam un citām automašīnām.

Sveiki visiem! Es nolēmu uzrakstīt ziņojumu par Bosch VP44 iesmidzināšanas sūkņa pašremontu, numurs 059 130 106D, Audi A8 D2 2.5tdi V6 auto, bet šis sūknis tika uzstādīts visur, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, uz kravas automašīnām Bieži sabojājas - tāpēc domāju, ka informācija nenāks par ļaunu.
Man nebija nekādas pieredzes ar augstspiediena degvielas sūkņiem - tāpēc dažādos forumos bombardēju speciālistus ar jautājumiem - paldies visiem, kas palīdzēja ar padomu!
Lielu lomu spēlēja Opel Vectra īpašnieka ziņojums - Mitrofāns (Paldies). Tur tiek parādīts demontāžas procesa gaita.
Gribu pastāstīt par savu pieredzi un savu “grābekli”, lai kārtējo reizi neviens nelec virsū.

Tātad, pēc bumbiera vai kaut kā izsūknēšanas no sprauslu caurulēm, ritinot ar starteri, nekas nespiež - tad jūs esat šeit, jums ir problēmas ar mehāniku: visticamākais variants ir membrānas (vai griešanas gredzenu) bojājums, otrais variants ir pastiprinātāja sūkņa defekts. To visu redzēsiet vēlāk fotoattēlā.
Kam viss kārtībā - te var izskatīt augstspiediena degvielas sūkni no visiem leņķiem, t.sk. viņa intīmākās vietas

Sākumā, kamēr sūknis atrodas uz mašīnas, mēs iestatām laika un iesmidzināšanas sūkni “pamata” pozīcijā, lai aizbāžņa caurums sakristu ar caurumu uz skriemeļa (mēs spīdam ar lukturīti), jūs varat pagriezt laiku vai nu pie kloķvārpstas, vai pēc sadales vārpstas (bet ar spēku ne vairāk kā 75 Nm (!), vienmērīgi, ar pauzēm vai ātrumkārbu, izliekot uzpurni, griežot riteni. Tad atskrūvējam uzgriezni uz 27 mm zobratu, uzlieciet skaidru atzīmi uz vārpstas un zobrata. Var būt nepieciešams montāžas laikā. Pats zobrats stingri turas uz "konusa" - pat bez uzgriežņa tas neizkustēs nevienu gramu, nav nepieciešams vēl nospiest, pagaidām vajag tikai atzīmi ar īlenu:

Lēmums par to, vai to saspiest vai nē, tiks pieņemts vēlāk (lai nedarītu liekus darbus).
Pēc tam noskrūvējam no mašīnas sūkni - ar kaut ko aiztaisām armatūra un kārtīgi noskalojam ar Karcher, tad vietām izpūšam ar ogļhidrātu tīrītāju un izpūšam ar saspiestu gaisu, lai demontējot būtu mazāk netīrumu:

Izskrūvējiet "smadzenes" un 2 el. vārsti (detaļas no Mitrofan), šim mums ir nepieciešams Torx 10,25,30 (vēlāk ir iespējams arī T20). Pirms atskrūvēšanas piesitiet Torx ar nelielu āmuru, ja neiet, labāk turpināt klauvēt, jo, nolaužot malas, būs jāurbj un jāiebrauc "M" uzgalī.

Izvelkot centrālo vārstu (ar skrūvgriezi kā sviru) jāskatās, lai tas iznāk bez kropļojumiem, ja deformējas, atgrūžam atpakaļ un mēģinām vēlreiz, atbalstot no apakšas.

Pēc tam pārnesam zobratu (kas joprojām ir stingri nosēdināts uz konusa) līdz atzīmei, kurā ievietots aizbāznis (vai, kā kolhozam, 6 mm urbis), atskrūvējam T50 skrūvi, noņemam paplāksni zem tā un pagrieziet to līdz galam, tādējādi bloķējot vārpstas kustību, aizbāzni izņemiet:

Šajā gadījumā mugura būs šādā stāvoklī:

Tālāk, lai izvilktu sadales galvu saskaņā ar Mitrofan, mēs pārsprāgt un šūpoties ar skrūvgriežiem, bet es, lai nesabojātu al. korpuss tika vienkārši nospiests ar skrūvgriezi un notriekts ar āmuru:

Noņemam sadales galviņu un redzam pašu defektu, kura dēļ pazudis spiediens - membrānas ārējās plastmasas daļas bojājumu:

Ja redzat šādu attēlu (vai tikai plaisu) - tad jums tas vairs nav jāizjauc - mēs nomainām membrānu un gumijas gredzenus un saliekam atpakaļ. Bosch membrānas remonta komplekts 1 467 045 032 . Bet ir svarīgas nianses, lasiet šeit

Tā kā pieredzes trūkuma dēļ nepamanīju uzreiz, es to sadalīju tālāk:

Tālāk, lai noņemtu gultni pēc Mitrofāna - velkam ar resnu stiepli, es vienkārši izklāju avīzi uz grīdas un situ ar korpusu - pēc inerces iznāca gultnis un 2 paplāksnes:

Pēc tam jums ir nepieciešams atskrūvēt spraudni, aptiniet augšdaļu ar papīru vai lupatu un izvelciet to ar knaiblēm:

Ar sitieniem vai kaut ko parocīgu pagriežam izciļņa paplāksni un virzuli pozīcijā, kurā atdziest. ripa virzīsies uz augšu (fotoattēlā to vajag nedaudz pagriezt pulksteņrādītāja virzienā, un tā pacelsies):

Pēc ekstrakcijas atdzesē. paplāksnes - izņemam virzuli - tā tas izskatās no visām pusēm (ja neizdodas, var izšūpot ar perforatoriem uz 2 caurumiem, kas ir bildē augšā pa kreisi, tikai nevajag ielieciet to dziļi caurumā):

Tagad nospiežam zobratu no vārpstas (tajā pašā laikā vārpsta tiek “nospiesta” ar Torx50, kas tika minēts iepriekš, pretējā gadījumā vārpsta, noņemot, šaudīsies kā lode - var tikt bojāta gan vārpsta, gan korpuss) . Vajadzēs LABU novilcēju, piepūle ir MILZĪGA, zem velkņa ķepām liekam labus lupatu gabalus, lai nepaliktu “ievārījums”.

Pēc nospiešanas atlaidiet T50 un izņemiet vārpstu.

. un ripa (kas zem tās). Paaugstināšanas sūknis paliek korpusā.
Tagad ar T20 palīdzību mēs atskrūvējam skrūves (vēlams, mums ir nepieciešams garš un plāns T20):

Vēlams to “izkratīt”, atsitot ķermeni pret avīzi - tad tas izkritīs “montāža”. Ja mēģināt stumt no aizmugures ar pirkstiem, visticamāk, tas izkritīs “pa daļām”, tas ir slikti:

Kā saka, nav vēlams sajaukt asmeņus vietām, pretējā gadījumā tie var ieķīlēties ātrumā.
Vairāk viņa fotogrāfiju:

Tas ir apkalpojams, vienīgais ir neliels defekts - šķeldošanās, bet tas nav noziedzīgs:

Paņēmu revakcinācijas sūkni no rezerves donora sūkņa, izkrita “montāža”, mazgājam ar pts. ogļhidrāti:

Pēc tam tukšo maciņu izmazgāju ar “Karcher” (netuvinot to kanāliem), tad ļoti labi. Carba caur kanāliem un saspiestu gaisu žāvē. Tīrība:

Paaugstināšanas sūknis (donors) ir uzstādīts vietā:

Mēs uzliekam paplāksni un ievietojam vārpstu (fotoattēlā paplāksne karājas uz vārpstas):

Zobrats gatavs uzstādīšanai:

Mēs to apvienojam atbilstoši mūsu skrāpējuma zīmei ar vārpstu, pēc tam pagriežam, līdz tiek izlīdzināts aizbāžņa caurums, un bloķējam T50:

Nedaudz (!) Piebāziet zobu. ritenis uz vārpstas, viegli piesitiet uzgriezni par 27 mm. Uzliekam uz galda katalogus un amortizatora zobu. riteņi, lai ērti novietotu iesmidzināšanas sūkni turpmākai montāžai.
Šajā gadījumā attēls ir šāds, vārpsta ir bloķēta "bāzes" pozīcijā:

Virzulis ņemts no donorsūkņa, skrāpējumi nedaudz nopulēti ar šķērēm P800, 1500, 2000. Pašu uzmavu iesmidzināšanas sūkņa korpusā vēlams noslīpēt ar P2000 (bet tas ir pirms mazgāšanas).

Kā redzat pa kreisi - virzuļa gredzens traucē montāžu - vienkārši aptiniet virzuli ar plastmasas plēvi, saspiediet to ar pirkstiem un ievietojiet:

Mēs uzstādām virzuli tā, lai tajā būtu “iepildīts” izciļņa paplāksne (dzeltenā bultiņa). Otrais savienojuma punkts foršs. paplāksnes - melnā bultiņa:

Un šeit ir pati izciļņa paplāksne, šīs 2 tapas ir “jāievada” caurumos:

Uzmanību, vietnes "Tavs ceļš" redaktori iesaka konsultēties ar speciālistu pirms šīs instrukcijas piemērošanas.

Viena no noslēpumainākajām automašīnas ar dīzeļdzinēju sastāvdaļām pamatoti ir augstspiediena degvielas sūknis (TNFP). Ir 2 veidu sūkņi – mehāniskais sūknis un elektroniski vadāms sūknis, ko parasti sauc par EFI. Katrs no veidiem ir sadalīts 2 apakšsugās: vairāku virzuļu ierindā, viena virzuļa sadales tips (VE). Mēs neuzskatīsim par “eksotiku”, piemēram, sūknis-inžektoru, Common Rail vai VR sērijas sadales sūkņus (sadales sūknis ar aksiālo virzuli, sadales rotācijas iesmidzināšanas sūknis)

Tā kā ierīce un līdz ar to arī tās darbības princips daudziem ir noslēpums, pastāv viedoklis, ka tās remontam nepieciešama specializēta tehnika un speciāli apmācīts cilvēks. Tomēr šāds “džentlmeņu” komplekts ne vienmēr ir pa rokai, tāpēc mēģināsim izjaukt un salikt šo viltīgo mezglu “uz ceļgala”. Kā sagatavošanas objekts darbosies senos laikos no vairākiem dažāda veida sūkņiem salikts iesmidzināšanas sūknis, neizmantojot statīvus, bet tajā pašā laikā veiksmīgi griežot 4D56 dīzeli BEZ TURBĪNAS līdz 8000 apgr./min. Ārēji tas var atšķirties no jūsu automašīnai uzstādītā augstspiediena degvielas sūkņa tikai tad, ja nav spiediena korektora (savdabīga sēņu cepure uz augšējā vāka) un dažām uzstādītām vienībām. Lietas būtību tas nemaina.

Tātad, uz galda- OH.. Skats no augšas

Krāsainās bultiņas norāda:

• Zaļš - degvielas padeves skrūve
• Dzeltens - "atgriezties"
• Melns - spiediena vārsts iesmidzināšanas sūkņa korpusā
• Sarkans - degvielas padeves regulatora ass (piedziņas "gāze"). Ērtības labad ir demontēta pati droseļvārsta svira.
• Brūns - maisījuma "kvalitāte" skrūve.

Bultiņas norāda:

• Melns - automātiskā apkure
• Zaļš - automātiska iesildīšanās piedziņa
• Sarkans — automātiska aizdedzes virzīšana (iesmidzināšana)
• Zils — identifikācijas plāksnīte

Skats no sāniem (no aizmugures):

• Zils — ātruma sensors (tahometrs, ne vienmēr atrodas)
• Sarkans - degvielas slēgvārsts (klusinātājs)
• Dzeltens - spiediena vārsts.
• Zaļais patiesībā ir virzulis.
• Melns - degvielas padeves sviras ass. Tas pats ir sūkņa aizmugurē. Tos labāk pārvietot (bet ne pilnībā atskrūvēt) demontāžas sākotnējā stadijā.

Darbam būs nepieciešams: galviņu komplekts, sešstūru komplekts, pincetes, skrūvgrieži, gāzes atslēga, suports, skrūvgriezis, tīra lupata, tvertne ar tīru dīzeļdegvielu, smērvielas (Litol, CV šarnīrs u.c. ), nu pats IEPRIEKŠ MAZGOTAIS pacients -))

1. Iekšpusē ir uzstādīts sieta filtrs, kuru, kā likums, nevar mazgāt. Izņemšanai nav "kontrindikāciju" (dzeltenā bultiņa).
2. Tam ir kalibrēts caurums sānu virsmā (sarkanā bultiņa). Tā izmērs dažādiem sūkņiem ir atšķirīgs, tāpēc, nomainot to ar citu, tiek mainīts sūkņa iekšējais spiediens.

Es domāju, ka komentāri nav vajadzīgi. Padoms - pašu disku nevajadzētu izjaukt.

• Dzeltens - ātruma sensors
• Zaļš - "klusinātājs".
• Melns - centrbēdzes ātruma regulators.
• Zils - degvielas padeves piedziņas svira.

Ir viena grūtība – tikt pie kādas no 3 skrūvēm. Ir tikai divas iespējas:

Izjauciet piedziņu (uzmanīgi, ir spēcīga atspere! + ATCERIETIES regulēšanas skrūves iestatījumu), un pēc tam mierīgi noskrūvējiet pārējo.

Atskrūvējiet 2 “vieglās” atslēgas skrūves “par 10”, atskrūvējiet 3. “smago” un, pārvietojot bloku prom, lēnām atskrūvējiet to.

Tam vajadzētu izrādīties šādi:

• Dzeltens - O veida gredzens
• Sarkans - automātiska priekšējās regulēšanas skrūve
• Zaļš - avansa mašīnas vāks.
• Mēs atceramies (pierakstiet) skrūves galvas (sarkanā bultiņa) aiziešanu virs vāka (zaļā bultiņa). Ja procesā jūs nolemjat atskrūvēt šo skrūvi, montāžas laikā jums būs jāatgriež izmēri to sākotnējā stāvoklī.
• Zils - ātruma regulatora ass.
• Melns - pārošanās plakne.

Uzmanību! LABĀS rotācijas sūkņiem vītne uz ass būs PA kreisi un otrādi!

Ja varat paņemt instrumentu, atskrūvējiet spiediena regulatoru.

Tagad jautrība sākas. Analīze ietver mezglus, kas sastāv no vairākām daļām. Turklāt detaļas nevar "izdzīvot" viena bez otras. Tas ir, tos vienkārši nevar sajaukt viens ar otru.

• Sarkans - spiediena vārsta korpuss
• Zaļš - atgriešanās pavasaris
• Zils - vārsta adata
• Dzeltens - vārsta ligzda
• Melna - blīvējuma paplāksne.

Spraudni zem sarkanās bultiņas nevar atskrūvēt, tas kalpo indikatora uzstādīšanai. Fakts ir tāds, ka dīzeļdzinēju aizdedzi nosaka ne tik daudz pēc atzīmēm. Drīzāk sākotnēji injekcijas brīdis tiek iestatīts atbilstoši indikatoram, un tikai pēc tam tiek uzlikta atzīme, ko mēs redzam. Šo procedūru pagaidām izlaidīsim, kārta to sasniegs.

Tātad, atskrūvējiet spraudni (zilā bultiņa). Šeit noder gāzes uzgriežņu atslēga. Spraudvītne - labā roka.

• Zils - virzuļa korpuss
• Sarkanais ir virzulis.

Šajā posmā ir nepieciešams izmērīt daudzumu, kādā virzulis ir aprakts ķermenī. Mērījumu rezultātus fiksējam, tie noderēs montāžas laikā.

Atskrūvējiet fiksācijas skrūves (bet ne pilnībā) un UZMANĪGI kratot, virziet virzuļa korpusu uz augšu. Tiklīdz tas ir atbrīvots, beidzot atskrūvējiet skrūves un noņemiet virzuļa korpusu. Jums vajadzētu iegūt šo attēlu:

• Zils - virzulis
• Dzeltens - dozēšanas gredzens
• Sarkans - paplāksne - gultnis
• Brūna - pamatplāksne
• Melns - pavasaris
• Zaļa - regulēšanas paplāksnes.

• Melns - virzuļa regulēšanas paplāksne
• Sarkans - izciļņa mazgātājs.
• Zaļš - degvielas padeves svira. Man izdevās to noņemt agrāk.

Uzmanību!! Ruļļus nenoņemam, vietas nemainām.

Noņemiet aizbāzni (parādīts ar skrūvgriezi).

Zem aizbāžņa mēs redzam tapu. Parādīts arī ar skrūvgriezi (ir magnetizēts, ar to tapu var viegli noņemt).

Noņemiet kameras disku.

Mēs iespiežam priekšējās automāta asi atbrīvotās telpas iekšpusē:

Ērtības labad izdzēsu 1 video, nekā krimināla te nav. Iepriekšējas mašīnas asij mēs izvelkam veltņa gredzenu. Esiet uzmanīgi, lai nepārspīlētu! Pie mazākās novirzes gredzens iestrēgst korpusā. Mēģinājumi to “nekaunīgi” izvilkt ārā beigsies nožēlojami - sūkņa korpuss tiks izlietots.

Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi:

Lai 2 “ragi” izvirzās sūkņa zarnās, mēs izņemam sūkņa vārpstu ar regulatora zobratu:

Mēs atgriežamies pie sūkņa "atliekām":

Mēs atlaižam skrūves (zilās bultiņas) un izņemam pastiprinātāja sūkņa vāku (sarkanā bultiņa).

Apgrieziet sūkņa korpusu.

Mēs noņemam dziedzeru (parādīts ar skrūvgriezi). Brīdinājums - nemēģiniet to saglabāt, tas tik un tā nedarbosies.

Rezultātā jāpaliek kailam ķermenim ar tajā iespiestu piedurkni. Šeit ir viens:

Reklāmas saites. Tiek rādīts tikai nereģistrētiem lietotājiem

1. Iespēja novērst eļļas sūkņa blīvējuma noplūdi uz ceļa (un ne tikai) 10 minūšu laikā. un garantēta vairāku tūkstošu km necaurlaidība. (mēs gājām, mēs zinām)))
2. Otrais punkts ir noderīgāks remontētājiem:
“Vietējā” iesmidzināšanas sūkņa blīvējuma pārbaude ir 100% precīza.
Es izdarīšu rezervāciju, mans dizains izrādījās uzticams, dažos aspektos labāks nekā oriģinālajam sūknim.
Manā dizainā nav nekā jauna, bet, kā saka, Dievs slēpjas detaļās.
Es centīšos ziņojumu padarīt skaidru un detalizētu, aprakstot atgūšanu no A līdz Z.
Visas izmaiņas prasīs maksimāli 2 vakarus un 500-700 rubļus. neskaitot alu), man ietilpa 1,5 stundas.
Tā nu ejam!

Veikalā, kas pārdod palīgmateriālus autokrāsotājiem, mēs pērkam;
-Jebkura lēta līme auto logu līmēšanai (turpmāk saukšu par hermētiķi) (250r)
- Ūdensizturīga smilšpapīra loksne R-500 (15r)
- Mikroabrazīvā loksne ZM Nr. 2000 (20r)
- Abrazīvā pasta Farekla G-3. 50 gr. (40 r)
-Šīdinātājs 650 0,5l (50r)

Auto detaļu veikalā mēs iegādājamies eļļas blīvējumu komplektu “klasikai”. Es paņēmu "Rezerve" (80r)
Mēs pārejam uz punktu 18, mēs nesam skici uz virpotāju.
Par divām pildījuma kārbām es iedevu 150r.

2. Nospiežot uz koka bloka stūra stikla, viegli salieciet antenas (0,5-1 mm., Ne vairāk) un lēnām atslābiniet atsperi.

3. Izņemam virzuli, atsperi, dalīto paplāksni.

4. Caur atveri augstspiediena degvielas sūkņa korpusā izspiežam standarta eļļas blīvējumu.
To ir viegli izdarīt ar taisnu skrūvgriezi, uzlieciet to uz blīvējuma kastes un sitiet ar āmuru.

5. Ar roku paņemam eļļas blīvējuma vāciņu no “klasikas” (es paņēmu “Rezervu”, nesaskrien ar viltojumu), bet cieši uzliekam uz vārsta vadotnes no tās pašas “klasikas” un noņemam izvirzīto. metāla apkakle ar smirģeli

6. Vajag regulējamu alumīnija plāksni no 08-15 žiguļu modeļiem (uzmontēta uz korpusa zem slēdzenes plāksnes) biezums ir kaut kur 1-1,5 mm. Es to nemērīju, bet domāju, ka tiem ir vienāds biezums.

7. Mūs interesē plāksnes SĀNU urbumi - izgriežam ar šķērēm un izbraucam uz smirģeles līdz “žiguļa” dziedzera ārējam diametram

8. Rezultātā mēs iegūstam šādu mazgātāju, nolieciet to malā.

10. Mēs pabeidzam virzuli. Fotoattēls skaidri parāda attīstību uz darba virsmas, saskares vietās ar blīvējuma kārbu. No viņas
nepieciešams atbrīvoties.

vienpadsmit.Mēs aptinam pusi virzuļa ar caurspīdīgu lenti (5-6 slāņi)

12. iespiežam šo daļu urbī (bez fanātisma nebojājiet pašu virzuli)

14. Uzklājiet P500 smilšpapīru uz cietas gumijas rakeļa un samitriniet ar ūdeni, lai noņemtu visu nelīdzeno virsmu. Nekas vairāk, nekas mazāk. Sējmašīna ir dabiski ieslēgta, aptuveni ar vidēju ātrumu.
Mēs iegūstam matētu, viendabīgu virsmu.

15. Tālāk, bez rakeļa, bet ar ūdeni, R-2000 smilšpapīru, mēs samazinām risku.

16. Nobeigumā paņemam Farekla G-3 laku, kā arī, samitrinot to ar ūdeni ar mīkstu flaneļa drānu, ienesam spīdumu (apmēram 5-7 minūtes)
Lakošanas procesā laka maina savu krāsu no bēša uz pelēku - pasta strādā.

17. Saņemam tādu “jaunu virzuli”, pagaidām noliec malā.

18. Uzzīmējam šo skici un aizvedam pie virpotāja. Paņēmu arī eļļas blīvi, skaidrības labad.. Virpojam skaidrojam: blīvslēga pieguļam jābūt ciešam. Citus izmērus var noapaļot līdz desmitdaļām.

19. Ar viegliem slīpiem āmura sitieniem nedaudz izjaucam pildījuma kārbas korpusa augšējo daļu, katram gadījumam izveidojot plecu, lai nepieļautu, ka blīves kārba iziet no korpusa korpusa. Jūs varat pasūtīt uzreiz ar plecu, bet es neuztraucu.

20. Attaukojiet blīvējuma kārbas un korpusa virsmas ar šķīdinātāju un vienmērīgi pārklājiet blīves kārbu ar hermētiķi.

21. Izmantojot piemērota diametra metāla stieni, mēs iespiežam dziedzeru korpusā, līdz dziedzera metāla daļa balstās pret mūsu paštaisīto plecu.

22. Pārklājiet blīvējuma kārbas augšdaļu ar hermētiķi, atsperes vietā uzlieciet paštaisītu paplāksni, uzmanīgi noņemiet lieko hermētiķi.

23. Pildījuma kastes apakšdaļa pēc nospiešanas var nedaudz izlīst no otras puses

24. Ja tev tāda nav)))
pēc tam noņemiet kaut kur 1–1,5 mm no blīvējuma kārbas augstuma, pirms to iespiežat blīvējuma kārbas korpusā.

25. Attaukojot korpusa “pensu” un tā sēdekli injekcijas sūknī, plāni, bet vienmērīgi izklājiet hermētiķi.

26. Noliekam vietā pildījuma kārbu, ievietojam ar eļļu ieeļļotu virzuli. Virzulis ir nepieciešams centrēšanai.

27. Mēs ievietojam atsperi, stiklu un uz dienu mēs saspiežam sūkni improvizētā skavā.

28. Mēs paņemam atslēgu uz 14 un atskrūvējam izeju uz atgriešanas līniju

29. Izņemam dzimto atsperu, ieliekam citu, piemērotu diametrā, bet 2x jaudīgāku. Mērķis ir pārliecināties, ka degvielas spiediena vārsts nekad neatveras))

30. Divdesmit devītais punkts ir ļoti svarīgs (galvenais triks). Noslēdzot degvielas zemspiediena vārstu, MĒS SAMAZAM BENZĪNA SPIEDIENU SPRŪVEŅA VIETĀ NO 4 ATM. UZ NULLI.
Un tagad no atgaitas līnijas iztecēs apmēram 1 piliens benzīna sekundē! Tieši viņai būs jānoņem dziedzeris!

Mēs pieskrūvēsim degvielas spiediena vārstu kā uz vienkāršu 3s tvertnē.

31. Pēc dienas mēs noņemam skavu, atskrūvējam to, pārbaudām mūsu konstrukcijas hermētiskumu

32 Aptinot augstspiediena degvielas sūkni ar elektrisko lenti vai vienkārši ar pirkstu, mēs likvidējam tehnoloģisko caurumu, caur kuru noņēmām sākotnējo eļļas blīvējumu. Mēs ievietojam virzuli, iegūtajā traukā ielej benzīnu.
Mēs piegādājam gaisu atpakaļgaitas veidgabalam (piegādāju ogļskābi, kas bija pie rokas, skābeklis, manuprāt, nav nepieciešams),

33. Paaugstinām spiedienu līdz 5 atm. un pārbaudiet, vai blīvējuma kārbas malas - virzuļa - konjugācijā ir “spuldzes”
Ja vēlaties palielināt pārbaudes spiedienu, jums ir jāsamontē sūknis, jo spiediens reiz no sūkņa norāva blīvējuma kārbas korpusu.
Bet, manuprāt, pārbaude ar šādu spiedienu ir bezjēdzīga, jo mums nebūs spiediena virzuļa telpā.

34. Tas tā, liekam vietā atsperi, dalīto paplāksni, stiklu, tāpat kā izjaucot saspiežam atsperi ap stieņa stūri, ar āmuru uzsitam pa antenām,

Personīgi es nesaprotu divus punktus;
- kādam nolūkam japāņu inženieri veica spiedienu apakšvirzuļa telpā,
- dubultās darba malas izmantošana palielina stieņa nodilumu, jo starp malām nav eļļošanas.
Pie mums, no vienas puses, mala ir ieeļļota ar benzīnu, no otras ar eļļu.

Vajag arī bākā ielikt zemu degvielas spiediena regulatoru, visas rokas nesasniedz, bet kamēr es tā braucu neko kriminālu neatklāju, visi parametri normāli.
Es mēģināju ievietot vietējo atsperi, tādējādi atgriežot spiediena regulatora darba jaudu. Benzīns eļļā nepāriet, bet dzīvot ir kaut kā neērti, zinot, ka eļļa ir zem 4 atm spiediena. "klauvē" benzīns))))))
Uz šo sūkni jau nobraukti vairāk kā 7t.km, bez degvielas spiediena regulatora viss OK.
Pirms ziņojuma publicēšanas es īpaši analizēju:
- krājums ir ideāls
- ielaida 5 atm gaisu apakšvirzuļa telpā - viss ir cieši!

_________________
Nelaimes gadījumi nav nejauši.