DIY 4g94 iesmidzināšanas sūkņa remonts

Detalizēti: Degvielas sūkņa 4g94 remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

- = andrijs = - »Pr, 2009. gada 22. jūnijā 13:53

2001 Aspire 4G94
Iedegas CHECK, kļūda P0190.
Ieslēdzas normāli, ieslēdz XX nepeld.
Apgr./min neitrālā nepaceļas virs 4000, paātrinājuma laikā raustās, knapi ēd.
Spiediens ir aptuveni 0,6 V pie XX.
Kad pedālis tiek strauji nospiests pret grīdu, tas šķauda, parādās kritumi un atskan skaļi sitieni.

Pēc droseļvārsta tīrīšanas un sieta nomaiņas tvertnē, degvielas filtra nomaiņas, divi filtri ieplūdes un izplūdes atverei, bez rezultātiem.
Sveces ir normālas.
Pēc tīrīšanas spiediens tika pārbaudīts ar voltmetru uz spiediena sensora, diapazonā no 0,8 V - 0,9 V pie XX, pie 3000 apgr / s tas paaugstinās līdz 1,2 V - 1,3 V.

Un tomēr, kamēr CHECK ir izslēgts, automašīna “neiet”, tiklīdz iedegas CHECK gaisma, automašīna brauc kā parasti, strauji ceļas apgriezieni.
Tiklīdz gaisma nodziest, tā atkal neuzņem apgriezienus, tā raustās paātrinājuma laikā, kas tas var būt?

Viņš noņēma iesmidzināšanas sūkni, uzgrieznis tika noskrūvēts ar roku.
Plāksnes neapmierinošas, tās noņēma aplikumu, notīrīja, noslīpēja.
Savākts, nolikts atpakaļ, nulles efekts.
spiediens, jo tas bija 0,8 - 1,0 volti tukšgaitā, un palika.
Es mēģināju pievilkt iesmidzināšanas sūkņa spiediena skrūvi, bez izmaiņām.

Tagad ieslēdzas kods P0170.
P0190 vēl nav parādījies, bet dīvaini kāpēc, jo spiediens ir 1,2 volti.

Lūdzu, sniedziet padomu, ko vēl varētu darīt?
Tjumeņā ir speciālisti, kuri jau ir atjaunojuši augstspiediena degvielas sūkni, lūdzu atsaucieties?

Jonnik »Pr, 2009. gada 22. jūnijā 14:00

Tiem, kam interesē viss pasaulē.

Ziņa Igors Karpovs "2015. gada 5. decembris, 10:04

Ziņa Igors Karpovs »05.12.2015, 10:14

Ziņa Mehanik »05.12.2015, 10:19

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Ziņa Igors Karpovs »05.12.2015, 10:30

Ziņa Mehanik »05.12.2015, 10:35

Ziņa Mehanik »05.12.2015, 10:39

Ziņa Igors Karpovs »05.12.2015, 10:47

Ziņa Igors Karpovs »05.12.2015, 10:49

Patīk

man nepatīk

VOVAN-YuAO, 2010. gada 10. februāris

MuhameD (10.2.2010, 23:11) rakstīja:

VOVAN-YuAO (10.2.2010, 23:14) rakstīja:

1xlopok (10.2.2010, 23:18) rakstīja:

Patīk

man nepatīk

Salut, 2010. gada 10. februāris

MuhameD (10.2.2010, 23:11) rakstīja:

piedod man, ka jautāju, tā vietā, lai atbildētu,
bet vai neesat satikuši rokasgrāmatas vai fotoreportāžas par entoy procedūru?
* šajā nedēļas nogalē mainīsies - ir bail pat skatīties.

Patīk

man nepatīk

Reket 2010. gada 11. februārī

MuhameD (10.2.2010, 23:11) rakstīja:

Sauciet šo bumbuli 89270200215, viņu sauc Valera, viņš tos pakavē, viss ir tikai spriedze un griež šo riteni (bet precīzāk, kur un kā viņš jums pateiks).
Kā mēs mainījām iesmidzināšanas sūkni no pirmā uz otro, var lasīt šeit zemāk
o. t = 0 un sākums = 0

Ehh
Ziņa ir rediģēta Reket: 2010. gada 11. februāris - 01:46

MuhameD (10.2.2010, 23:11) rakstīja:

Pa labi - spiediena pieaugums, pa kreisi - samazinājums.
Pēc tam, kad es pagriezos tukšgaitas ātruma palielināšanas virzienā, tie subjektīvi kļuva nedaudz augstāki.

Vienalga, kāda jēga kaut ko griezt, ja šobrīd nezini spiedienu?

Lūk, kā jūs varat izmērīt spiedienu attēlos Injekcijas sūkņa spiediena mērīšana

Kolēģi, palīdziet man, mans spiediens uz iesmidzināšanas sūkni nokritās līdz 30 atmosfērām un peld vēl 10 robežās. Vecajā forumā bija vesela sadaļa par sūkni un tā remontu ar fotogrāfijām. Ja kādam ir fotoreportāža par sūkņa izņemšanu un remontu, ielieciet saiti vai ievietojiet šeit.

Mašīna 1.8 GDI 1998 g / mehānikā

Vecajā forumā nekad nav bijusi fotoreportāža par degvielas iesmidzināšanas sūkņa remontu. Es jūtu, ka ir pienācis laiks. Kamēr nodarbošos ar bildēm (ievietojiet tās forumā), sagatavojiet:
1) pudele Galošas benzīna (tīrs, bezsvina, lai nesaindētos).
2) 6 loksnes labas ādas (ņemu kaut kādu zviedru) 1000,1500,2000, katrā pa 2 loksnēm (labāk alumīnija oksīds, dažreiz silīcija karbīds, tas ir mīkstāks, rakstīts aizmugurē).
3) gabals (apmēram 300x300) bieza stikla, vismaz 8mm, man ir 10mm. Varat pajautāt jebkura liela lielveikala vadītājam - vienmēr ir izsisti logi.
Ja iespējams, vislabāk ir izmantot tarētu slīpēšanas plāksni. Jebkurā gadījumā strādājiet ar stiklu uz līdzenas cietas virsmas. Man ir marmora plāksne.
4) vates tamponi, tīras lupatas.
5) atslēgas ir dažādas, t.sk. zem "zvaigznītēm". Īpaša atslēga spiediena regulatoram.

Esiet laipni aicināti Ielogoties vai Reģistrējies tagad lai redzētu slēpto tekstu

Nav atslēgas, pat nemēģiniet izjaukt regulatoru. Nekādi ersatz aizstājēji nav piemēroti.

Mašīna 1.8 GDI 1998 g / mehānikā

Sākumā nomainiet filtru pie iesmidzināšanas sūkņa ieejas.

Lasi arī: Volga 24 remonts pats

Mašīna 1.8 GDI 1998 g / mehānikā

Esiet laipni aicināti Ielogoties vai Reģistrējies tagad lai redzētu slēpto tekstu

Uz attēla:
1) Augsta spiediena sensors
2) Augsta spiediena daļas izvadīšana atgaitas līnijā
3) Augstspiediena izeja uz degvielas sliedi
4) Spiediena regulatora bloks
5) Bloku kažokādas. braukt
6) Pats degvielas iesmidzināšanas sūkņa bloks.

Degvielas sūkņa filtrs mainīts 2 reizes, pirms ziemas-pavasara sezonām. Tā nav problēma, tikai nedēļu sāku peldēt, aizbraucu uz Ļipeckas Japānu diagnostiku - spriedums augstspiediena degvielas sūknī, attiecīgi ierēdņiem ir tikai augstspiediena degvielas sūkņa maiņa par cenu 35t / rub. vecajā forumā lasīju par iespēju pagarināt sūkņa mūžu

Turpināsim.
Pēc atdalīšanas no dzinēja mums ir atsevišķa regulatora sadaļa (noņemta agrāk) un divas sadaļas (mehāniskā piedziņa un iesmidzināšanas sūknis),
sastiprināti kopā.

Esiet laipni aicināti Ielogoties vai Reģistrējies tagad lai redzētu slēpto tekstu

Mēs atskrūvējam 4 garās skrūves, kas satur sekcijas kopā un nedaudz palīdzam sev ar plakanu skrūvgriezi, piemēram, sviru,
mēs tos atdalām. Labāk ir izskalot piedziņu ar benzīnu un piepildīt ar tīru motoreļļu. Maz eļļas, 3-4 ēdamkarotes
karotes joprojām iztecēs caur eļļas kanāla atveri. Eļļošanai pagrieziet ekscentrisko vārpstu.
Tagad faktiski injekcijas sūknis.

Esiet laipni aicināti Ielogoties vai Reģistrējies tagad lai redzētu slēpto tekstu

Izmantojot E8 galvu, atskrūvējiet divas skrūves zem "zvaigznītes". Vienmērīgi atskrūvējam, katrs 3-4 apgriezienus, stingri nospiežot
noskrūvējiet vāku ar roku, jo zem tā ir diezgan spēcīga saspiesta atspere. Noņemam vāku un redzam.

Esiet laipni aicināti Ielogoties vai Reģistrējies tagad lai redzētu slēpto tekstu

Nu, precīzāk sakot, šī ir 3. paaudzes iesmidzināšanas sūkņa fotogrāfija, taču tie atšķiras tikai ar stiprinājuma castellated uzgriezni.
Otrajā paaudzē riekstu nav, un iekšējo maisu nekas nesaspiež.
Uzmanīgi noņemiet un salokiet gumijas gredzenus atsevišķi. Izmantojot plānu skrūvgriezi un pinceti
mēs izņemam gredzenu, kas atrodas kameras akas sienas rievā. Nenoņemot gredzenu, mēs to tālāk neanalizēsim.

Esiet laipni aicināti Ielogoties vai Reģistrējies tagad lai redzētu slēpto tekstu

Izmantojot divus plakanos skrūvgriežus, izmantojot tos kā sviras, mēs izņemam rievojumu. Ar gofrēšanu kopumā mēs rīkojamies uzmanīgi!
Pēc gofrēšanas mēs izņemam pašu virzuli.

Esiet laipni aicināti Ielogoties vai Reģistrējies tagad lai redzētu slēpto tekstu

Visas noņemtās daļas labāk ievietot plastmasas traukā.
(saldējuma spainis, mazs baseins), kas piepildīts ar benzīnu. Mazgāšanai izmantoju 1:1 "Galosha" maisījumu
ar acetonu. Es rūpīgi nomazgāju dziedzerus ar stingru zobu suku. Īpaši rievojumu rievas.

Esiet laipni aicināti Ielogoties vai Reģistrējies tagad lai redzētu slēpto tekstu

Kad virzuļa pāris (saspiests un centrālais virzulis) ir iztīrīts, jāveic neliels, bet ļoti vajadzīgs tests. Tā rezultāts būs redzams
kopumā turpmāko darbību lietderība. Labās rokas īkšķi vajag labi izsekot, uzlikt virzuli uz tā, ar spilventiņu uz pirksta, lai pirksts garantēti aizsegtu centrālo caurumu un uzliktu rievojumu virzulim no augšas. Veiksmīgā gadījumā rievojums nenokritīs uz virzuļa, gaisa spilvens traucēs. Iegūtais mezgls vairākas reizes jāsaspiež starp īkšķi un rādītājpirkstu. Trīs reizes viņam ir jāatsperas.
Šis efekts norāda uz apmierinošu virzuļa pāra stāvokli. Ja rievojums brīvi nolaižas uz virzuļa un tiek noņemts no tā (atcerieties centrālo caurumu, kas ir aizvērts ar pirkstu), tad turpmākās darbības (šķīvju slīpēšana, dejas ar tamburīnu, lūgšanu lasīšana) būs pilnīgi bezjēdzīgas. Augstspiediena degvielas sūknis izplūdei.

Turpināsim.
Pieņemsim, ka mums ir pilnīga kārtība ar virzuļa pāri. Tas nozīmē, ka jums ir nepieciešams tālāk izjaukt sūkni.
No akas izņemam atsperi ar virzuļa ceļa pieturu

Esiet laipni aicināti Ielogoties vai Reģistrējies tagad lai redzētu slēpto tekstu

Un, visbeidzot, “mūsu šarms-s-s-t” - trīs šķīvji.

Esiet laipni aicināti Ielogoties vai Reģistrējies tagad lai redzētu slēpto tekstu

Nu, es domāju, ka par šo situāciju nav daudz ko stāstīt. Un tā viss ir redzams.
Tiem, kas nav redzami un nesaprotami, tiem tur tie, tikai pēc slīpēšanas.

Esiet laipni aicināti Ielogoties vai Reģistrējies tagad lai redzētu slēpto tekstu

Ņemam biezu stiklu, vismaz 8 mm vai labāk 10 mm, uzliekam uz kaut kā, arī vienmērīgu un cietu,
piemēram, uz darbvirsmas virtuvē (sveicināti laulātajam!) un, secīgi uzklājot apvalkus 1000, 1500 un 2000,
ar apļveida un spirālveida kustībām mēs noņemam visus darbus, seglus un dobumus uz divām biezām plāksnēm. Vidēji,
plānas plāksnes, viegli sasmalciniet uzreiz 2000. UN NAV PASTĀS. Slīpēšana, pulēšana, pārklāšana.

Šeit ir jaunā foruma plusi, lieliskas instrukcijas. Paldies Un tajā pašā laikā jautājums: sildot aukstu auto

aizmugurējā kreisā riteņa zonā, prom no degvielas tvertnes, ir dzirdama svilpošana, tas ir normāli vai nē.

Šeit ir jaunā foruma plusi, lieliskas instrukcijas. Paldies Un tajā pašā laikā jautājums: sildot aukstu auto

aizmugurējā kreisā riteņa zonā, prom no degvielas tvertnes, ir dzirdama svilpošana, tas ir normāli vai nē.

Varu pieņemt vairākas situācijas - benzīntankai sapuvis kakls un ieplūdes gaisa sifons klusi;
nevis svilpe, bet dūkoņa - sūkņa dzinējs nomirst, tvertnē nav pietiekami daudz benzīna, noņemiet aizmugurējo sēdekli un klausieties kolbu

Paldies.Vairāk sliecos domāt,ka kakls ir sapuvis,svilpe pat nav svilpe,bet svilpiens ir kā rata saindēšanās.Vai var kaklu pārbaudīt neizņemot tanku?

Izmantojiet vismaz lukturīti, lai spīdētu cauri pildījuma caurumam.
Varu kļūdīties, bet no pacēlāja, no apakšas, noņemot kreiso riteni.
"Video stetoskops", ir daudz pienācīgu degvielas uzpildes staciju, lai pārbaudītu cilindra sienas caur aizdedzes sveces caurumiem.

Hmm... bet kā noteikt, kādas paaudzes iesmidzināšanas sūknis ir vērts? ... pie vainas, vai ne? VIN: XMCLNDA2AWF049266

Lasi arī: Do-it-yourself gur Ford Mondeo 3 sūkņu remonts

Ja sūkņa bloks atrodas dzinēja galā, starp dzinēju un gaisa filtra kārbu, tad tas ir tikai
1. un 2. paaudze.
Lūk, pirmais.

Esiet laipni aicināti Ielogoties vai Reģistrējies tagad lai redzētu slēpto tekstu

Un, ja sūkņa bloks atrodas motora sānos, starp atloku,
tad šī ir trešā paaudze, "planšetdators".
Pēc VIN var, ja ir garantija, ka neviens neko nav mainījis
Patiesībā jūs esat otrajā paaudzē.

kāds ir pieļaujamais minimālais plāksnes biezums pēc slīpēšanas? un vai ir šķīvju secība? Vai ir vērts pagriezt spiediena regulatoru uz iesmidzināšanas sūkņa (manā blokā zem 4. skaitļa attēlā ir sešstūris) un cik maksā un kurā virzienā?

jūs varat lasīt šeit, tā sakot, vispārējai attīstībai

Esiet laipni aicināti Ielogoties vai Reģistrējies tagad lai redzētu slēpto tekstu

Maz ticams, ka no visa iepakojuma izņemsit 0.1. Nav pieļaujama (saprātīgās robežās), plākšņu nodilumu noņem augšējā vāka skava.Un tieši tāpēc starp vāku un korpusu
paliek aptuveni 0,5-0,7 mm atstarpe. Īpaši "aizdomīgos" gadījumos uzliku 0.1-0.2mm vara folijas gredzenu virsū platam rievotajam riņķim (masīvam korpusam). Pasūtiet
plākšņu pēctecība, protams, ir un ir ļoti svarīga. Principā nerunāšu, tur pēc mirkļa pārdomām viss skaidrs (nu nevar visu tā sakošļāt). lai gan,
Nesen lasīju Mekas mājaslapā, smējos un dusmojos reizē, cilvēks paspēja vienkārši iemest (citu vārdu man nav) iekšā detaļās, visu sagrozīt un uzlikt uz mašīnas.
Un es pavadīju nedēļu, lai saprastu, kāpēc nav spiediena! Un tas viss ar pretenzijām! Attiecībā uz regulatoru ziņojumam būs turpinājums. Tikmēr es teikšu tā, ka regulēšanas skrūves rūpnīcas pozīcija ir
vienā līmenī (zem griezuma) ar galvenā kontaktdakšas virsmu, kurai nepieciešama īpaša atslēga. Un jūs to varat pagriezt, tikai savienojot testeri ar spiediena sensoru. Nepieciešams
iestatīts uz 2000 apgr./min 2.9-3.0v. Kad sūknis sāk mirt, ar šo skrūvi var nedaudz paaugstināt pazemināto spiedienu, atkal tikai pēc testera. Bet tajā pašā laikā tas aug
spiediens un lieli apgriezieni.

Protams, es neesmu “briedis”, bet, kad es to nekad neesmu darījis, es gribētu vispirms uzzināt par sarežģījumiem un slazdiem, lai vēlāk nenonāktu situācijā, Ļebedjanā neviens nevēlas ņemt manu džidaju, un kopš tā laika man tas būs jādara pašam un lai nesaņemtu algu.

Gaidīsi līdz vakaram? Ziņojumam būs turpinājums. Ar montāžu. Neapvainojieties, ja jūs to darāt uzmanīgi un nedaudz domājat, jūs nevarat kļūdīties. Un draugi ir palīgi pie alus
ciet, lai neskrien.

Otrās paaudzes sūkņi ir uzticamāki nekā pirmās paaudzes augstspiediena degvielas sūkņi. Šī ir ļoti augsto tehnoloģiju iekārta un diezgan kaprīza degvielas tīrības ziņā. Galvenie augstspiediena degvielas sūkņa darbības traucējumi rodas sakarā ar nelaikā veiktu plānveida apkopi, lai nomainītu degvielas filtru un ieplūdes režģi tvertnē, turklāt kā papildus degvielas filtrēšanu ieteicams pirms tam uzstādīt papildus degvielas filtru. iekļūstot augstspiediena degvielas sūknī. Normālas darbības laikā šāda veida iesmidzināšanas sūkņa vidējais resurss bez remonta ir aptuveni 250 000 km. Šajā gadījumā, kā likums, sūkņa virzuļa pāris ir labā stāvoklī, galvenokārt plākšņu vārsti ir nolietoti. dažkārt ir gadījumi, kad stiprinājuma uzgrieznis (pilu tipa sūkņi) tiek atslābināts, pievelkot visu konstrukciju (plāksnes, virzuli, rievojumu), un, ja pasākumi netiek veikti savlaicīgi, plākšņu atjaunošana būs ļoti darbietilpīga. jo plāksnes zaudē savu formu un kļūst nevienmērīgas pastāvīgās triecienslodzes dēļ.

Tātad, kam jāpievērš uzmanība motora darbībā, lai novērstu iesmidzināšanas sūkņa kritisko nodilumu, un savlaicīgi rīkoties.
Pati pirmā pazīme, ja apgriezieni sāka peldēt ar ieslēgtu slodzi (pozīcija R vai D) diapazonā no 600 līdz aptuveni 1200 apgr./min ar frekvenci 5-10 sekundes
Pirms izslēgšanas dzinējs neattīsta apgriezienus minūtē vai attīsta tos lēni
Kad slodze ir ieslēgta (D vai R), iedegas pārbaudes indikators.
Ar visām šīm pazīmēm ir jēga pārbaudīt degvielas spiedienu. Ja nav pieejams diagnostikas skeneris, spiedienu var pārbaudīt, izmantojot parasto voltmetru. Spiediena reitings ir paredzēts 4G93 bezturbo 3.0V (4.8MPA) 3.2V (5.0) MPA Turbo motoriem. 2,9 collas (4,7 4G15 gadījumā, kad spiediens ECU nokrītas mazāk par 2,6, tas dod komandu palielināt ātrumu, lai stabilizētu spiedienu, un tā katru reizi, kad tas nokrītas mazāk nekā 2,6 collas). Saņemot normālo vērtību, ECU dod komandu samazināt ātrumu, un, ja tas samazinās līdz xx, tas atkārto komandu, lai tos palielinātu.
Signālu var nolasīt ar voltmetru no degvielas spiediena sensora vidējā kontakta, kas atrodas uz degvielas sliedes. Šajā gadījumā mērījums jāveic ar siltu motoru un uz D vai R, jo zem slodzes ātrums sāk samazināties līdz 500-550 un iesmidzināšanas sūknis zaudē spiedienu, ja tas ir bojāts.

ECU šajās automašīnās pat sliktākajā gadījumā pilnībā zaudē augstu spiedienu (strādā tikai ar zemūdens sūkņa radīto spiedienu), pārslēdzas uz avārijas programmu un ar intervālu palielina sprauslas atvēršanas laiku. līdz 3,2 milisekundēm, nevis 0,51 milisekundes.(liesā maisījuma režīms) tukšgaitā, un neļauj dzinējam attīstīties pie vairāk nekā 2000 apgr./min. min, tas ļauj nokļūt autoservisā.
Tipiski problēmu kodi spiediena kritumam vai nestabilitātei saskaņā ar OBD 2 protokolu: 0190 ir neparasts degvielas spiediens sistēmā un 0170 ir degvielas padeves sistēmas darbības traucējumi.
Spiediena nestabilitāte var būt saistīta arī ar inžektora atteici. Ja sprauslas adata karājas atvērtā stāvoklī, sistēmā nebūs spiediena, savukārt benzīns, kā likums, iekļūst eļļā caur virzuli. Iedarbinot motors nedaudz ieķīlējas, pastāv risks dabūt ūdens āmuru. Inžektorus ieteicams tīrīt ar Vince, neizņemot tos no automašīnas ik pēc 30 000 km, pirms motoreļļas maiņas.

Lasi arī: Ledusskapja remonts pats

Pirms krītat panikā un nemierā varat mēģināt rīkoties šādi: pirms ievadīšanas augstspiediena degvielas sūknī atskrūvējiet zemspiediena degvielas padeves cauruli un iztīriet mikrofiltru, pārbaudiet degvielas ieplūdes sieta stāvokli tvertnē, ja degvielas iegremdēšanas filtrs nav nomainīts ilgu laiku (virs 35 000-40 000 km) analizējiet degvielas tvertnes tīrības stāvokli. Zemspiediena sūkņa radītais nominālais spiediens ir 3,8-4,0 kg Ja šie pasākumi nedeva vēlamo rezultātu un spiediens neatgriezās normālā stāvoklī, tad injekcijas sūknis ir jāremontē vai jānomaina.

Kas attiecas uz palielināto stādīšanu, izmantojot EGR vārstu, lētākais un efektīvākais veids, kā atbrīvoties no šīs problēmas, ir uzstādīt cietu starpsienu starp EGR vārstu un ieplūdes kolektoru, kas neļauj sodrējiem iekļūt ieplūdes kolektorā. Tajā pašā laikā ECU neredz šādas izmaiņas un motors darbojas normāli.

[Ziņojumu mainīja lietotājs 15.12.2009 11:07]

Ir jauns sūknis, nopirkām pa 40 000. Došu par 15 000r

Pievienots pēc 18 sekundēm
2. paaudze

Vai jūs mani jokojat? 🙂 Es redzēju injekcijas sūkni, iespējams, vairāk nekā viss klubs kopā

Un nekā otrā paaudze no 3 (tā ir 4.), es it kā zinu . Tātad, lai liktu trešo paaudzi 2 vietā, ir pilnīgi iespējams, nav tik daudz atšķirību. Un nevajag neko lauzt, arī galvu.

Ņemot vērā:
Pajero IO 2000 4g94 GDI nobraukums 72 tūkst

Deg kontrollampiņa, grūtības ar iekārtu, diagnostika noteiktā uzņēmumā liecināja, ka jātīra degvielas sistēma, sadegšanas kamera, jāmaina viss un viss (filtri, blīves, spuldzes, vāciņi utt.)

Iesakiet vairāk vai mazāk normālus meistarus, kuri varētu tikt galā ar šo jautājumu. Diemžēl meklēšana visos zināmajos forumos nenesa panākumus, arī zvanīt visiem nebūs noderīgi, kamēr pats neatradīsi.
Taisīt remontu tajā pašā vietā, kur tika veikta diagnostika finansiālu grūtību dēļ īsti negribas (jauns motors var maksāt lētāk :))

Ņemot vērā:
Pajero IO 2000 4g94 GDI nobraukums 72 tūkst

Nu, pēc meistara domām, meks brauc! Dmitrijs Jurijevičs

Ja kāpjat pats, tad GDI ir divi vai trīs vājie punkti, kas vispirms jāapskata:
1.filtrs pie iesmidzināšanas sūkņa ieejas
2.droseles tīrība
3. sveces un uzgaļi.

Teksts nav mans. Amatnieki no Mitsu foruma:
PIRMĀ:
Iedarbinot dzinēju, sāk darboties degvielas uzpildes sūknis, kas atrodas degvielas tvertnē, kas savukārt pie aptuveni 0,3 MPa spiediena piegādā degvielu augstspiediena degvielas sūknim caur filtra elementu, ko tautā dēvē par augstspiediena degvielas sūkņa "filtrs" ..

Tātad,
Iesmidzināšanas sūkņa "filtrs" ir ļoti mazs (tātad deminutīvs segvārds), bet ĻOTI SVARĪGS iesmidzināšanas sūkņa elements.

Augstspiediena degvielas sūkņa filtra elementa "aizsērēšana" var izraisīt:

- slikta nenoteikta dzinēja iedarbināšana (ar vairākiem mēģinājumiem);
- nenoteikts paātrinājums;
- nestabila dzinēja darbība pie XX;
- kick-down režīma trūkums;
- nepareiza un nestabila pāreja no darbības režīma ar īpaši liesu degvielas maisījumu uz darbības režīmu ar stehiometrisku degvielas komplektu sastāvu.

Un augstspiediena degvielas sūkņa filtra elementa trūkums var izraisīt paša sūkņa nāvi!

Tāpēc nepalaidiet garām šo informāciju un esiet piesardzīgs.

1. "filtra" oriģinālais numurs -MD619962
2. izmaksas -50 rubļi. (visi, kas pārdod vairāk par 100 rubļiem, ir huksteri!)
3. konstruktīvs izkārtojums:
iesmidzināšanas sūkņa korpusā pie degvielas padeves ieejas (skatīt fotoattēlu)

- Mēs skatāmies uz iesmidzināšanas sūkni no gaisa filtra sāniem (vispirms noņemam gaisa filtra korpusu un gaisa ceļu uz droseļvārstu) un atrodam degvielas šļūteni (padevi). Mēs atskrūvējam abas skrūves par 10 un uzmanīgi atvienojam šo šļūteni (velciet uz šļūtenes metāla savienojošo daļu). Viņš sēž iesmidzināšanas sūkņa atbrīvotajā ieplūdē.

4. kā izvilkt:
- Meklējam 5mm pašvītņgriezi ar "trulu" degunu (vai ar knaiblēm nokož nost aso daļu parastai pašvītņojošai skrūvei) un ieskrūvē nelielā leņķī

5 mm ("filtra" metāla klipša starpribu daļa, skatīt foto) iesmidzināšanas sūkņa atbrīvotajā atverē, tad velciet pret sevi un izņemiet "filtru".
Aptuveni 90 gadījumos (vismaz pirmajā reizē) cieš (saplīst) "filtrs", tāpēc labāk ir iepriekš parūpēties par rezerves, jo īpaši tāpēc, ka "filtrs" ir santīms un tiek uzskatīts par vienreizēju.
Filtru režģa integritātes saglabāšana, iespējams, ir aktuālāka automašīnu ar GDI iesmidzināšanu īpašniekiem, kuri dzīvo pilsētās, kur nav attīstīts MMC rezerves daļu pārdošanas tīkls. šo "filtru" ir viegli tīrīt ar jebkuru karburatora tīrīšanas līdzekli un to var izmantot atkārtoti.

Lasi arī: Ufesa bravo DIY sildītāja remonts

Katram gadījumam es dodu degvielas sūkņa "filtra" kopējos izmērus:
L = 14 mm;
D1 = 6 mm;
D2 = 4 mm.
kopš klīst baumas, ka šādus "filtrus" var paņemt no sprauslu paplāksnēm ..

OTRĀ:
Droseles vārsta tīrīšana pēc Mitsubishi Legnum 2000 piemēra. ar 4G94 dzinēju.

Šī raksta diskusija forumā

Uzreiz gribu atzīmēt, ka šai procedūrai ir milzīgs efekts dzinēja apgriezienu stabilizēšanā neatkarīgi no iesmidzināšanas sistēmas veida .. bet uz GDI šī procedūra, teiksim, ir pieprasītāka (1-2 reizes gadā). ), un tam ir kāda nenozīmīga, taču viena un tā pati atšķirīgā iezīme (GDI ar ETV) ir nepieciešamība "iemācīties" elektronisko droseļvārstu pēc jebkādām manipulācijām ar to.

- noņemiet "-" spaili no akumulatora;
- noņemiet gaisa filtra korpusu un gaisa ceļu uz droseļvārstu;
- izmetam divas droseļvārsta skaidas;
- atskrūvējiet paša droseles korpusa 4 skrūves + 3 skrūves, kas nostiprina metāla stieni, kas savieno droseļvārstu un dzinēju;
- noskrūvējiet dekoratīvo plastmasas motora pārsegu un noņemiet vadu instalācijas plastmasas skavu no iepriekš minētās sloksnes (nav nepieciešams noņemt visu vāku, pietiek to pacelt un, nospiežot fiksatoru, izmest skavu ar jūsu roka);
- mēs atvelkam stieni un noņemam divas gumijas caurules (antifrīzu) no droseļvārsta atlokiem;
- uzmanīgi izvelciet droseļvārstu (ar droseļvārstu rīkojieties ļoti uzmanīgi, jo bēdīgi slavenie magnēti atrodas EVT motorā, un tie cenšas atdalīties (lielākoties tas attiecas uz modeļiem līdz 1999. gadam ar nepabeigtu ETV motoru, kas , kā jūs zināt , magnēti dažreiz nolobījās pat no paša dzinēja vibrācijas))

- rūpīgi notīriet amortizatora iekšējo dobumu un "malas" no oglekļa nogulsnēm
- un pārbaudiet, vai slāpētāja gājiens nav ieķīlējies
- droseles blīve (t.i., var izmantot atkārtoti)
- un pārbaudiet tā pārstrādājamību

kā,
Es iztīrīju SHUMM-oh - bija interesanti, kas tas ir.

Kas attiecas uz SHUMM - mazgā lieliski - puto un jocīgi šķīdina sodrējus, pārvēršot lipīgā biezā putriņā (skat. video) .. bet dārgi!
- parastais ABRO karburatora tīrītājs + birste ar cietiem sariem tik pat labi tiek galā ar infekciju, lai gan nedaudz ilgāk (no iepriekšējās pieredzes) .. jā, un rezultātā pēc SHUMM vēl bija jādzēš drosele ar karburatora tīrīšanas līdzekli, lai atbrīvotos no "lipīguma"..

UZMANĪBU:
Stingri AIZLIEGTS izmantot mehānisku droseles tīrīšanas metodi - bez ādas un asus nažus!
Un nav nepieciešams izvilkt "molibdēna slāni" pie amortizatora kāta pamatnes - tas nodrošina vienmērīgu gaitu!

Un neaizmirstiet pēc tīrīšanas veikt droseles "mācīšanos":

- iedarbiniet dzinēju, neapgūstot amortizatoru, ļaujiet tam nedaudz darboties un izslēdziet to
- atvienojiet "-" spaili ar akumulatoru un pēc vienas minūtes. atgriezt to sākotnējā stāvoklī
- vienas sekundes laikā ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi
- pagaidi

30 sekundes (varbūt nedaudz mazāk - vispār, ja klausāties, tad relejam vajadzētu noklikšķināt, kas simbolizē amortizatora pozīciju apguves beigas, t.i., jūs varat ieslēgt aizdedzi vai iedarbināt dzinēju ...)

Uzmanību, vietnes "Tavs ceļš" redaktori iesaka pirms šīs instrukcijas piemērošanas konsultēties ar speciālistu.

Viena no noslēpumainākajām automašīnas ar dīzeļdzinēju daļām ir augstspiediena degvielas sūknis (TNVD). Ir 2 veidu sūkņi - mehāniskais sūknis un elektroniski vadāms sūknis, tautā EFI-shny. Katrs no veidiem ir sadalīts 2 apakšsugās: vairāku virzuļu ierindā, viena virzuļa sadales tips (VE). Mēs neņemsim vērā "eksotisko" sūkņa-inžektora veidu, Common Rail vai VR sērijas sadales sūkņus (sadales sūknis ar aksiālo virzuli, sadales rotācijas iesmidzināšanas sūknis)

Tā kā ierīce un līdz ar to arī tās darbības princips daudziem ir noslēpums, pastāv viedoklis, ka tās remontam nepieciešama specializēta tehnika un īpaši apmācīts cilvēks. Tomēr šāds "džentlmeņu" komplekts ne vienmēr ir pa rokai, tāpēc mēģināsim šo viltīgo mezglu izjaukt un salikt "uz ceļgala". Sagatavošanas objekts būs augstspiediena degvielas sūknis, kas salikts senos laikos no vairākiem dažāda izmēra sūkņiem, neizmantojot statīvus, bet tajā pašā laikā veiksmīgi griežot 4D56 dīzeļdzinēju BEZ TURBĪNAS līdz 8000 apgr./min. Ārēji tas var atšķirties no jūsu automašīnai uzstādītā augstspiediena degvielas sūkņa tikai tad, ja nav spiediena korektora (savdabīga sēņu cepure uz augšējā vāka) un dažiem stiprinājumiem. Tas nemaina lietas būtību.

Tātad, uz galda- OH .. Skats no augšas

Krāsainās bultiņas norāda:

Zaļš - degvielas padeves skrūve
Dzeltens - "atgriezties"
Melns - spiediena vārsts iesmidzināšanas sūkņa korpusā
Sarkans - degvielas padeves regulatora ass ("gāzes" piedziņa). Ērtības labad ir demontēta pati "gāzes" svira.
Brūna - maisījuma "kvalitatīva" skrūve.

Bultiņas norāda:

Melns - automātiskā apkure
Zaļš - automātiskās apkures ierīces piedziņa
Sarkans - automātiskā aizdedzes iestatīšana (iesmidzināšana)
Zils - identifikācijas plāksnīte

Skats no sāniem (no aizmugures):

Zils — ātruma sensors (tahometrs, ne vienmēr atrodas)
Sarkans - degvielas slēgvārsts (klusinātājs)
Dzeltens - spiediena vārsts.
Zaļš ir pats virzulis.
Melns - degvielas sviras ass. Tas pats ir pieejams sūkņa aizmugurē. Sākotnējā demontāžas stadijā labāk tos noņemt (bet ne pilnībā atskrūvēt).

Darbam būs nepieciešams: galviņu komplekts, sešstūru komplekts, pincetes, skrūvgrieži, gāzes atslēga, suports, skrūvgriezis, tīra lupata, tvertne ar tīru dīzeļdegvielu, smērviela (Litol, CV šarnīrs u.c. .) -))

Iekšpusē ir uzstādīts sieta filtrs, kuru, kā likums, nevar mazgāt. Izņemšanai nav “kontrindikāciju” (dzeltenā bultiņa).
Sānu virsmā ir kalibrēts caurums (sarkanā bultiņa). Dažādiem sūkņiem ir dažādi izmēri, tāpēc to aizstāšana ar citiem izraisa iekšējā spiediena izmaiņas sūknī.

Es domāju, ka komentāri nav vajadzīgi. Padome - pašu disku nevajadzētu izjaukt.

Dzeltens - ātruma sensors
Zaļš - "traucētājs".
Melns - centrbēdzes ātruma regulators.
Zils - degvielas piedziņas svira.

Lasi arī: Kā es ar savām rokām veicu remontu dzīvoklī

Šeit viena grūtība ir nokļūt līdz vienai no 3 skrūvēm. Ir tikai divas iespējas:

Izjauciet piedziņu (uzmanīgi, ir spēcīga atspere! + ATCERIETIES regulēšanas skrūves iestatījumu), un pēc tam mierīgi noskrūvējiet pārējo.

Atskrūvējiet 2 "vieglās" skrūves zem atslēgas "par 10", atskrūvējiet trešo, "smago" un, nospiežot komplektu malā, lēnām atskrūvējiet to.

Tam vajadzētu izskatīties šādi:

Dzeltens - O veida gredzens
Sarkanā automātiskā virzīšanas slēdža regulēšanas skrūve
Zaļš - virzošās mašīnas vāks.
Atcerieties (pierakstiet) skrūves galvas izvirzījumu (sarkanā bultiņa) virs vāka (zaļā bultiņa). Ja procesā jūs nolemjat atskrūvēt šo skrūvi, montāžas laikā būs jāatgriež izmēri to sākotnējā stāvoklī.
Zils - ātruma regulatora ass.
Melns - pārošanās plakne.

Uzmanību! Sūkņiem ar PAREIZO rotāciju vītne uz vārpstas būs PA kreisi un otrādi!

Ja varat atrast instrumentu, atskrūvējiet spiediena regulatoru.

Tagad jautrība sākas. Parsēšana ietver mezglus, kas sastāv no vairākām daļām. Turklāt detaļas nevar "izdzīvot" viena bez otras. Tas ir, tos vienkārši nevar sajaukt viens ar otru.

Sarkans - spiediena vārsta korpuss
Zaļa – atgriežama pavasarī
Zils - vārsta adata
Dzeltens - vārsta ligzda
Melna - blīvējuma paplāksne.

Spraudnis zem sarkanās bultiņas nav jāizskrūvē, tas kalpo indikatora uzstādīšanai. Fakts ir tāds, ka dīzeļiem aizdedze tiek novietota ne tik daudz uz zīmēm. Drīzāk sākotnēji injekcijas brīdis tiek iestatīts atbilstoši indikatoram, un tikai pēc tam tiek uzlikta atzīme, ko mēs redzam. Pagaidām šo procedūru izlaidīsim, tai pienāks kārta.

Tātad, izslēdziet vāciņu (zilā bultiņa). Šeit noder gāzes uzgriežņu atslēga. Spraudņa vītne ir labā puse.

Zils - virzuļa korpuss
Sarkans - virzulis.

Šajā posmā ir nepieciešams izmērīt daudzumu, par kādu virzulis iegrimst ķermenī. Izmērām rezultātus, pierakstām, noderēs montāžas laikā.

Mēs atlaižam stiprinājuma skrūves (bet ne pilnībā) un viegli kratot virzuļa korpusu virzām uz augšu. Tiklīdz tas ir brīvs, mēs beidzot atskrūvējam skrūves un noņemam virzuļa korpusu. Jums vajadzētu iegūt šādu attēlu:

Zils - virzulis
Dzeltens - dozēšanas gredzens
Sarkans - paplāksne - gultnis
Brūna - pamatplāksne
Melns - pavasaris
Zaļa - regulēšanas paplāksnes.

Melns - virzuļa starplika
Sarkans - izciļņa mazgātājs.
Zaļš - degvielas padeves svira. Paspēju agrāk novilkt.

Uzmanību!! Videoklipus neizņemam, vietām nemainām.

Noņemiet aizbāzni (parādīts ar skrūvgriezi).

Mēs redzam tapu zem aizbāžņa. Parādīts arī ar skrūvgriezi (tas ir magnetizēts, ar to tapu var viegli noņemt).

Noņemiet izciļņa mazgātāja piedziņu.

Atbrīvotās telpas iekšpusē spiediet virzošā automāta asi:

Ērtības labad izdzēsu 1 video, nekā krimināla te nav. Pavelciet veltņa gredzenu uz āru virzošā automāta asij.Uzmanību, neizmantojiet nevajadzīgas pūles! Pie mazākās novirzes gredzens ieķīlējas korpusā. Mēģinājumi to "nekaunīgi" izvilkt ārā beigsies ar postu – sūkņa korpuss tiks nodots metāllūžņos.

Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi:

2 "radziņiem", kas izstiepjas sūkņa dziļumā, mēs izņemam sūkņa vārpstu ar regulatora zobratu:

Mēs atgriežamies pie sūkņa "atliekām":

Mēs atlaižam skrūves (zilās bultiņas) un izņemam pastiprinātāja sūkņa vāku (sarkanā bultiņa).

Mēs apgriežam sūkņa korpusu.

Mēs noņemam eļļas blīvējumu (parādīts ar skrūvgriezi). Brīdinājums - nemēģiniet to saglabāt, tas tik un tā nedarbosies.

Rezultātā jāpaliek kailam korpusam ar tajā iespiestu buksi. Kā šis:

Makasjajkins (08.21.2012 - 08:10) rakstīja:

subjektam ir mūsu telefoni, laikam labāk tiem piezvanīt, mēs te reti iegriežamies.

mēs darām gandrīz visu, izņemot virsbūvi un automātus.
remontējam tikai MITSUBISHI automašīnas.
Ziņa ir rediģētaMakasyaykin: 16.04.2013 - 12:00

Kā arī benzīna iesmidzināšanas sūkņu MMC remonts.
Mēs esam šeit

Tikai iepriekš zvanot.

Makasjajkins (26.09.2013 - 14:39) rakstīja:

Tas ir tas, kas tas ir, "pill" 3. paaudze

Kā arī benzīna iesmidzināšanas sūkņu MMC remonts.
Mēs esam šeit

Tikai iepriekš zvanot.

Katram gadījumam. Visu Jidai (GDI) un MPI dzinēju remonts, ieskaitot Pajeromontero, Dingo, Pinin / Io, Lancer, RVR utt.
Visi darbi izņemot virsbūves remontu un automātisko ātrumkārbu (automātisko ātrumkārbu) remontu.

Ir arī jauns pakalpojums dzinēja ECU (smadzeņu) mirgošanai. Priekšrocības: pāreja uz Euro 2 (izslēdzot 2 lambdas), Egr vārsta izslēgšana programmatiski, neliels degvielas patēriņa samazinājums un dinamikas palielināšanās.
Visa informācija pa telefonu.
89223080915.
Ģeogrāfiski iela Bakharevska pirmā.

P.S. Tikai transportlīdzekļiem MMS .
Ziņa ir rediģētaNeos: 26/05/2016 - 23:28

Kā arī benzīna iesmidzināšanas sūkņu MMC remonts.
Mēs esam šeit

Tikai iepriekš zvanot.

Katram gadījumam. Visu Jidai (GDI) un MPI dzinēju remonts, ieskaitot Pajero3montero3, Dingo, Pinin / Io, Lancer, RVR utt.
Visi darbi izņemot virsbūves remontu un automātisko ātrumkārbu (automātisko ātrumkārbu) remontu.

P.S. Tikai transportlīdzekļiem MMS .

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Sveiki! lūdzu orientē cenu! Notīriet spēkus 4G93T, noņemiet katalizatoru, nozibiniet eiro 2, izslēdziet USR.
Jūs varat personīgi! Paldies!

Novērtējiet rakstu:

Novērtējums 3.2 kas balsoja: 85

DIY 4g94 iesmidzināšanas sūkņa remonts

Patīk

man nepatīk

Patīk

man nepatīk

Patīk

man nepatīk

Populārs

DIY betona maisītāja skriemeļu remonts

Hruščova "dari pats" kapitālais remonts pa posmiem

Veco jumtu remonts pats

DIY granīta remonts

Jaunas preces

DIY yamz 239 ātrumkārbas remonts

Pašu vaz 2114 plīts remonts pūš tikai auksts gaiss

Aktivatora tipa veļas mašīnu remonts pats

Veļas mazgājamās mašīnas zanussi dari pats remonts vertikāli

Patīk man nepatīk

Patīk man nepatīk

Patīk man nepatīk

Populārs

Jaunas preces

Patīk

man nepatīk

Patīk

man nepatīk

Patīk

man nepatīk