Ziņa: №17 igors309 »2016. gada 10. februāris, 11:42
Ziņa: №18 455651 »2016. gada 10. februāris, 15:51
Ziņa: №19 igors309 »2016. gada 10. februāris, 21:32
Nu labi, tā tas bija. Zīme uz ceļa izslīdēja 4 zobus.
Saprotu, ka aizdedze kavējas. Tātad jums ir jāpārvieto sūknis pretēji pulksteņrādītāja virzienam?
Internetā atradu interesantu materiālu, pēc uzvednēm pats pielaboju pēc slavēto meistaru izmitināšanas un uzreiz jutu rezultātu.
Tātad:
Vējstikla sānskats:
Jums jāsāk kaut kas darīt ar injekcijas sūkni, to izskalojot. Šeit ir saites iesmidzināšanas sūkņa izskalošanai.
Pirms satraukuma par iesmidzināšanas sūkņa slikto darbību, jums jāpievērš uzmanība EGR vārstam. Vārsts apvada daļu izplūdes gāzu uz iesūkšanu. Par to, vai viņam vajadzēja pietiekami daudz rakstīt vai nē. Bet vajag mēģināt atslēgt - reizēm dzinējs ir pilnībā atjaunots un nevajag pieskarties augstspiediena degvielas sūknim. Nu tad katrs pats izlemj braukt ar vai bez viņa. Es to izslēdzu un pēc tam izdzēsu pavisam.
Tāpat ar nolietotu dzinēju cenšamies atvienot no iesūkšanas kartera ventilācijas cauruli. Aizveriet sūkšanas atveri ar aizbāzni. Dažreiz pēc tam dzinējs netiek atpazīts.
Tālāk ieteicams rīkoties šādi: Atskrūvējiet skrūvi 14. Nezaudējiet 2 vara gredzenus. Lai gan labāk tos aizstāt ar jauniem. Skrūve atrodas uz degvielas notekas. Tam sānos ir mazs caurums. Lai novērstu gružu iekļūšanu tajā, skrūvē ir uzstādīts siets. Petrolejā no sieta ar otu izmazgājiet gružus.
Tukšgaitas regulēšanas skrūve 1. Varat to griezt drosmīgi un neatceroties, cik apgriezienus. Risks kaut ko nesakārtot ir minimāls, taču iespējams, ka notriekto citu regulējumu dēļ nevarēs uzstādīt vajadzīgo ātrumu. (Šajā gadījumā mēs ņemam injekcijas sūkni uz stendu, lai regulētu). Regulējam uz karsta dzinēja. Apgriezieni - 750-800 apgr./min (tahometra pirmais iedalījums ir 0, otrais ir 500, trešais ir 750, ceturtais ir 1000). Kondicionieris un citas švakas viss pēc iespējas jāizslēdz. Šajā gadījumā vakuuma regulatoram 9 nevajadzētu pievilkties.
Paaugstināta tukšgaitas ātruma regulators 13 (fast XX regulators). Kad gaisa kondicionieris ir ieslēgts, automātiskās pārnesumkārbas griezes momenta pārveidotājs utt., ar skrūvēm 2 un 3, iestatiet ātrumu XX uz 1100 apgr./min. Ja pārnesumkārba ir mehāniska, pietiek ar 900 apgr./min. Mēs to darām ar karstu dzinēju. Pielāgošana ir ļoti vienkārša, un nebija nepieciešams atcerēties, kā tas bija. Saskaņā ar noteikumiem, ar sajūgu 2 mēs pievedam vilci gandrīz tuvu svirai ar apstādinātu dzinēju (klīrenss ir aptuveni 1 mm), un ar skrūvi 3 mēs regulējam ātrumu. Regulatora 13 diafragma dažreiz saplīst. Šajā gadījumā kādu laiku var braukt lieliski, ja palielina divdesmitā gadsimta ātrumu ar jau zināmo dzenskrūvi 1. Braucu bez šī regulatora, un uz jaunā iesmidzināšanas sūkņa tā nekad nebija.
Skrūve 9 - skrūve maksimālā ātruma regulēšanai. Diez vai tas ir jāregulē. Jāpārbauda, kad pedālis ir pilnībā nospiests, vai svira 10 balstās pret skrūvi 9. Skrūve ir atbildīga un diez vai ir vērts to griezt. Patiesībā, ja mēs to pagriežam, mēs vienkārši nenospiedīsim gāzi līdz galam, kā tas bija iepriekš. Ja svira 10 nesasniedz skrūvi 9, noregulējiet kabeli. Tas jau ir vienkārši, un es to neaprakstīšu. Ja saskaņā ar noteikumiem, tad, kad gāzes pedālis ir pilnībā nospiests, apgriezieniem pie XX vajadzētu palielināties līdz 4200. To var noregulēt šādi.
Skrūve 8 - skrūve maksimālai degvielas padevei. Skrūve ir ĀRKĀRTĪGI atbildīga. Pagriežot to, jūs varat pilnībā sabojāt visu iesmidzināšanas sūkņa darbu. Turklāt tam jābūt savītam par daļu no pagrieziena. Turklāt ir grūti nokļūt. Atskrūvējot skrūvi, virzuļa iztukšošanas gredzenu virzām pa labi, tādējādi samazinot degvielas padevi.Piemēram, kad turbīna neattīsta spiedienu, bet mēs turpinām braukt, skrūvi var nedaudz atskrūvēt. Pie lielas slodzes pazudīs melni dūmi, samazināsies degvielas patēriņš, un tik un tā būs tikpat slikti vilkt dzinēju. Strauji nospiežot gāzes pedāli uz XX, no izplūdes caurules vajadzētu parādīties vieglam melnu dūmu mākonim, un tad izplūdes gāze ir absolūti tīra. Tas ir optimāls.
Ja bija netīrs antifrīzs, ar netīrumiem var aizsērēties regulators 12. Šādā gadījumā, motoram uzsilstot, palielinātais ātrums saglabāsies ļoti ilgu laiku. Izņemam no tā caurules (tecēs antifrīzs!) Un izpūšam ar gaisu.
IEEJAS LEŅĶA REGULĒŠANA
Ir vēl viena viltīga skrūve 11. Tā atrodas uz ierīces, kas regulē iesmidzināšanas virziena leņķi aukstam dzinējam. Iesmidzināšanas leņķis ir atkarīgs arī no skrūves stāvokļa 11. Atskrūvējot skrūvi, mēs iegūstam agrāku padevi. Ierīces darbība tiek veikta, izmantojot cilindru 12, no kura, sildot ar antifrīzu, stiepjas kāts. -20C un zemākā temperatūrā injekcijas leņķis būs pēc iespējas agrāks. Sildot no -20C līdz + 50C, iesmidzināšanas leņķis kļūst arvien novēlotāks. Maksimālais vēlais leņķis tiek iegūts pie + 50C un tālāk nemainās. Tajā pašā laikā šī ierīce palielina motora apgriezienu skaitu zemā temperatūrā. Skrūve 11 var arī regulēt degvielas iesmidzināšanas brīža sākotnējo leņķi. Bet, regulējot iesmidzināšanas leņķi, mēs to nositīsim uz auksta dzinēja. Tāpēc jūs varat to izmantot tikai, lai mēģinātu mainīt injekcijas leņķi. Tas ir ērti, jo jūs varat darīt visu, pat neizslēdzot dzinēju. Pēc tam visu atjaunojam un mainām iesmidzināšanas leņķi pēc iesmidzināšanas sūkņa stāvokļa.
Kopumā šī problēma nebija tikai mana. Un neviens īsti nevarēja izlemt.
Tātad. Ir pagājuši gandrīz 3,5 gadi, kopš es nopirku Galloper. Maksimālais ātrums bija 110 km/h. Tā ir robeža. Apgrozījums - 3100-3200. Pat tukšgaitā virs 3500 nebija iespējams dabūt. BET! Pie zemākiem apgriezieniem viss bija kārtībā. Un tā kā es negribēju iet ātri, es nemeklēju iemeslu.
Un tagad esmu izskalojis iesmidzināšanas sūkni. Drīz vien bija briesmīga gaisa noplūde caur degvielas filtru (nav saistīts ar skalošanu). Filtrs tika nomainīts komplektā no Ford Mondeo 1.8TD. Un viņš arī suņiem. Es nopirku tam remonta komplektu. Esmu visu izdarījis. Nekur nav sūkšanas. MAKSIMĀLAIS ĀTRUMS tukšgaitā pēc tam samazinājās līdz 2500. Jūs ātri paātrinat - un tad apstājieties.
Iekāpis internetā, kaut kādā forumā atradu diskusiju. Pats nefotografēju, bet no turienes nozagu 2 bildes. Domāju, ka viņi neapvainosies, jo tur ir rakstīts, ka viņi vēlas izlikt Galoperiem.
Tātad. Iemesls izrādījās mazs, ļoti mazs. Pie iesmidzināšanas sūkņa ieejas ir skrūve. Nomazgājam visu apkārt no netīrumiem. Mēs to atskrūvējam:
Tajā pašā laikā mēs nezaudējam 3 vara gredzenus. Pa ceļam mēs atskrūvēsim skavu, kas nostiprina degvielas padeves cauruli pie iesmidzināšanas sūkņa. Lai paņemtu šo cauruli malā. Mēs aizvedīsim vara gredzenus mājās, uzsildīsim tos uz gāzes, līdz tie kļūst sarkani un nekavējoties iemetīsim aukstā ūdenī. Tie kļūs mīksti. Vai arī iegādājieties jaunus. Ar jaunām vēlams arī veikt līdzīgu procedūru.
Izmazgājam sietu, izpūšam cauri. Fig tas ir notīrīts. Tāpēc pēc tam mēs to nesam uz gāzi. Mēs nedaudz atlaidinām. Un atkal noskalojam, izpūšam cauri. Viss skaidrs.
Noliekot visu savās vietās.Visa procedūra tika veikta zem mana loga pagalmā + dzīvoklī. Tas aizņēma apmēram 20 minūtes. ES devos. Jūs nevarat atpazīt automašīnu. Briesmonis! Turklāt pieskaršanās pie 3000 apgr./min pazuda.
Kāpēc tik daudz ir atkarīgs no šī sieta? Viņa stāv pie injekcijas sūkņa ieejas. Kad tas ir aizsērējis, iesmidzināšanas sūknis sāk sūkt gaisu caur blīvēm. Pie zemiem apgriezieniem tas nesūc. Pie augsta vakuuma vakuums ir lielāks un sūkšana ir beigusies.
Augstspiediena degvielas sūknim ir centrbēdzes ātruma regulators. Tas atrodas zem augšējā vāka. Pagriežot ar starteri, tas uztur maksimālu degvielas padevi. Strādājot ar XX, tas saglabā ātrumu. Ja dzinējs ir auksts un apgriezieni ir zemi, degvielas padeve tiek automātiski palielināta. Ja ieslēdzam kondicionieri, arī ātrums krītas. Regulators atkal palielina degvielas padevi.
Un kur vārsts vāks? Iesaku noslaucīt priekšējos lukturus un spert pa riteņiem; D
“D4BH mehāniskās iesmidzināšanas sūknis, kaut kāda lūka. " -Nihroms nav skaidrs. Auto modelis, gads, tilpums, degvielas sūknis nr.- studijā! (iespējams arī "lūkas" portrets pilnā sejā); D
Un kur vārsts vāks? Iesaku noslaucīt priekšējos lukturus un spert pa riteņiem; D
“D4BH mehāniskās iesmidzināšanas sūknis, kaut kāda lūka. " -Nihroms nav skaidrs. Auto modelis, gads, tilpums, degvielas sūknis nr.- studijā! (iespējams arī "lūkas" portrets pilnā sejā); D
Pirmajā gadījumā, starp citu, tie nav mazi.
Mūsu pilsētā ir ap trīssimt dīzeļdzinēju, visiem ir slikta slava, un katrs simts saka, ka pēc pārējiem viss tiek pārtaisīts. Ti daži hayut citi. Man nav iebildumu pret naudu, iespējams, esmu iztērējis papildu simts tūkstošus par algu. Es vienkārši neredzu izeju, tāpēc mēģinu kaut kā saprast notikušo, varu ieteikt meistariem, ko.
Arī es savā profesijā sēžu tematiskā forumā un sūtu tādus vlppros sniedzējus (kāds es pats tagad esmu) pie meistariem, tk. Katram jādara savs darbs. Bet tas ir tikai tajos gadījumos, kad cilvēks nolēma ietaupīt naudu un krāpties ar mana brāļa ienākumu. Manā gadījumā izejas nav. Mašīna stāv, mans darbs strupceļā, visi plāni sabrukuši, nav iespējas to redzēt.
Tas ir ļoti skaidri redzams uz statīva. Jūs griežat augstspiediena degvielas sūkni ar ātrumu, kas ir lielāks par tukšgaitu. Jūs nospiežat gāzes sviru. Atlaižot viņu vaļā. Ja pa testa sprauslām paliek degvielas “pilēšana”, tad tas tā ir.
D4BH dzinēju radīja Kia-Hyundai koncerns pēc analoģijas ar Mitsubishi ražoto dzinēju 4D56T. Sākotnēji tas ir dīzeļdzinējs ar turbokompresoru gareniskajai pozicionēšanai zem pārsega. Dažām kravas automašīnām piekļuve tai ir no salona iekšpuses, kas atvieglo apkopi, bet apgrūtina demontāžu kapitālā remonta laikā.
Cilindru bloks un izplūdes kolektors D4BH dzinējā ir izgatavoti no čuguna. Ieplūdes kolektors un cilindra galva ir izgatavoti no alumīnija. 4 cilindru rindas dzinējs nodrošina 2,5 l sadegšanas kameras tilpumu ar 91,1 mm urbumu un 95 mm gājienu.
D4BH apzīmē:
D4B - sērija;
H - turbīna plus starpdzesētājs.
Ir tās pašas D4BA un D4BB sērijas atmosfēras modifikācijas, ar turbokompresoru, bet bez D4BF starpdzesētāja. Atkarībā no turbīnas forsēšana ļauj iegūt dažādas dīzeļa iekšdedzes dzinēja parametru vērtības:
716938-5001S - bija nepieciešams palielināt jaudu līdz 140 litriem. sek., tika izmantots Hyundai H-1 rūpnīcas minivenos;
49135-04300 - 99 ZSar., ražotājs uzstādījis miniveniem H-1;
Elektroniskā 715843-5001S - 136 ZS ar., darbojās ar TCI sistēmu korejiešu minivenos Starex;
716938-5001S - 140 ZS lpp., ražotājs iesaka šādu konfigurāciju Starex mikroautobusiem;
49135-04300 - 99 ZS sek., Starex 2.5 TD;
Elektroniskā 715843-5001S - 136 ZS ar., modernizācija ar TCI sistēmu mikroautobusam H-1.
Dažādās konfigurācijās papildus turbīnai var atšķirties stiprinājumi - eļļas sūknis, ieplūdes kolektors. Līdz 2001. gadam tika izmantots mehāniskais iesmidzināšanas sūknis, pēc tam ar elektronisko vadību.
Svarīgākie D4BH tehniskie parametri ir apkopoti tabulā:
kombinētais cikls 15 l / 100 km
sajūga skrūve - 15 - 22 Nm
gultņa vāks - 75 - 85 Nm (galvenais) un 45 - 48 Nm (savienotājs)
cilindra galva - 115 - 125 Nm
VIDEO Dzinēja raksturlielumi tiek regulēti, izmantojot dažādas turbīnas, iesmidzināšanas sūkņu konstrukcijas un ieplūdes kolektoru.
Sākotnēji D4BH dzinējam ir šādas dizaina iezīmes:
čuguna cilindru bloks ar starplikām;
viegla alumīnija sakausējuma cilindra galva;
ar siksnu piedziņas balansēšanas vārpstu pāris, lai samazinātu vibrācijas slodzi;
piecu gultņu kloķvārpsta no kalta tērauda, filejas rūdītas, izmantojot rievošanas tehnoloģiju;
liets alumīnija virzulis komplektā ar īpašu pārklājumu kompresijas gredzenu;
vārstu atvēršanas leņķi atbilst 20 un 55 grādiem pirms TDC (attiecīgi ieplūdes, izejas), aizvēršanas leņķi - 49 un 22 grādi;
virpuļdegšanas kameras, atlietas sadales vārpstas;
Iesmidzināšanas sūknis un zobsiksna tiek darbināti ar kopēju zobsiksnu;
Vārstu termisko attālumu regulēšana līdz 1991.gadam veikta ar paplāksnēm, pēc tam ar dažāda garuma stūmējiem, darbības apraksts iekļauts lietošanas instrukcijā;
eļļas filtrs ir novietots uz atsevišķa kronšteina;
Pilnīgi iespējams veikt kapitālo remontu ar savām rokām, taču ir dažas komplektācijas nianses. Piemēram, eļļas sūkņi D4BH un D4BF ārēji ir līdzīgi, taču atšķiras pēc ģeneratora kronšteina atrašanās vietas. Ja tie ir sajaukti, ģeneratora piedziņas siksna plīsīs uzreiz pēc remonta, jo kloķvārpsta un ģeneratora skriemeļi netiks izlīdzināti.
Parasti vairākus vienas sērijas variantus var attiecināt uz D4BH motora šķirnēm:
D4BF - nav starpdzesētāja
D4BA - atmosfēras modifikācija;
D4BB ir tā pati atmosfēriskā versija, taču tilpums ir palielināts līdz 2,6 litriem.
Katrai no šīm modifikācijām tiek izmantots savs pielikums, kas nav piemērots pamata versijai.
Nepatīkama D4BH dīzeļdzinēju īpašība īpašniekiem ir balansēšanas vārpstu siksnas piedziņa ar zemu kalpošanas laiku. Otra problēma ir vakuumsūknis, pareizāk sakot, šīs daļas dēļ nogriež ģeneratora vārpstas sprauslas, nolūzis aizmugurējais gultnis.
Attiecībā uz pārējo dīzeļdzinējs nerada problēmas īpašniekiem, tas tiek uzskatīts par ļoti uzticamu un atjautīgu. Vidēji kapitālais remonts tiek veikts pēc 350 000 kilometru nobraukuma. D un E klases automašīnām degvielas un eļļošanas patēriņš ir diezgan ekonomisks.
Ražotājs ir ieviesis D4BH dzinēju kā spēka agregātu šādiem Hyundai transportlīdzekļiem:
Terracan - universāls ar priekšējo / visu riteņu piedziņu;
Galloper - SUV;
Porteris - kravas automašīna ar piekļuvi dzinējam no pasažieru nodalījuma;
Porter II - kravas automašīna ar uzlabotu kabīnes dizainu;
H-1 / Starex - LVC miniveni;
H-1 / Grand Starex ir minivens Korejas vietējam tirgum.
Šos dzinējus ražotāja projektēšanas nodaļa iesaka izmantot arī kravas automašīnās Kia Bongo / K2500.
Oficiālā D4BH dīzeļdzinēja rokasgrāmata regulē šādus apkopes periodus:
eļļas maiņa ik pēc 7500 nobraukuma ar eļļas filtru;
zobsiksnas resurss ir 80 000 km, un pārbaude tiek veikta divreiz biežāk;
piestiprināšanas josta spēj nobraukt 60 000 nobraukumu;
degvielas filtrs ir jāatjauno pēc 40 000 km;
gaisa filtrs tiek nomainīts ik pēc 40 000 nobraukuma;
antifrīzu īpašības strauji samazinās pēc 20 000 km.
Pietiekami kompakta ICE ierīce neizbēgami noved pie izplūdes kolektora izdegšanas, tāpēc pēc 30 000 km tā ir jāpārbauda un jāmaina apmēram uz pusi retāk.
VIDEO
Neskatoties uz uzticamo dizainu un diezgan augstām veiktspējas īpašībām, D4BH motoram ir šādas "slimības":
3) gaisa filtra resursa attīstība
2) USR vārsta blīve ir saplēsta
3) vārsta kāta blīvējumu nomaiņa
Nedrīkst aizmirst, ka zobsiksnas plīsuma brīdī virzulis noliec vārstu simtprocentīgi. Nomainot sprauslas, ražotājs iesaka pie stenda pārbaudīt gan lietotos, gan jaunos produktus, lai pārliecinātos, ka tie darbojas pareizi.
Tā kā D4BH dzinējam jau ir gan turbīna, gan starpdzesētājs, to noregulēt kļūst gandrīz neiespējami. Turpmāks spiediena pieaugums, pirmkārt, ir atkarīgs no turbīnas konstrukcijas, un, otrkārt, tas krasi samazina jaudas piedziņas resursus.
Principā D4BH dzinēja ražotājs jau rūpnīcā to noskaņo, izvēloties konkrētu turbīnas versiju konkrētai kravas automašīnai, minivenam vai SUV, uz kura tā ir uzstādīta.
Tādējādi D4BH dzinējs no KMJ ir turbokompresoru līnijas spēka piedziņas gareniskais izvietojums smagajiem transportlīdzekļiem Hyundai un Kia klāstā. Pamata raksturlielumi ir vienādi ar 99 litriem. sek., attiecīgi 2,5 litri un 230 Nm, ar kompresijas pakāpi 21 vienība.
Kādā krāsā ir dūmi un kādos režīmos?
Vispār, ja dūmi ir pelēki un smaržo pēc neizdeguša solārija, kamēr ar ieslēgtām kvēlsvecēm darbojas vairāk vai mazāk normāli, es pieņemtu ļoti vēlu injekciju.
Atvienojot iesmidzināšanas padeves sensoru (nevis regulatoru) TPS (stāv iesmidzināšanas sūkņa pusē perpendikulāri korpusam) dators vidēji nosaka vadības datus, līdz ar to dzinējam nav jāstrādā.
Norādiet, ko tieši jūs tīrījāt un kā izmērījāt darba ciklu?
Kā tas tika mērīts un kādos režīmos?
Dūmi,pelēks,injekcija uz motora jā,vēlu.Interesē tāds jautājums,kāpēc kad uzstādīju 7 grādus. vai pēc tiem datiem motors dūmo?Regulators izslēdzās,kas atrodas zem spiediena vārstiem-noņemts,pārbaudīts-strādnieks.Darba cikls pārbaudīts ar osciloskopu.Inžektori-izjaukts,iztīrīts,piespiests pie stenda EGR vārsts, kas pārbaudīts, izjaucot dzinēju, un taimera virzulis tā mobilitātei .Iekšējais ķermeņa spiediens uz H.H. manometrs, starp iesmidzināšanas sūkņa korpusu un atgaitas vārstu.Tagad uz laiku veica injekciju pa ausi, apmēram 2 grādi.
Tātad, kāds ir spiediens pie dzinēja tukšgaitas apgriezieniem jūsu gadījumā?
Dūmi,pelēks,injekcija uz motora jā,vēlu.Interesē tāds jautājums,kāpēc kad uzstādīju 7 grādus. vai pēc tiem datiem motors dūmo?Regulators izslēdzās,kas atrodas zem spiediena vārstiem-noņemts,pārbaudīts-strādnieks.Darba cikls pārbaudīts ar osciloskopu.Inžektori-izjaukts,iztīrīts,piespiests pie stenda EGR vārsts, kas pārbaudīts, izjaucot dzinēju, un taimera virzulis tā mobilitātei .Iekšējais ķermeņa spiediens uz H.H. manometrs, starp iesmidzināšanas sūkņa korpusu un atgaitas vārstu.Tagad uz laiku veica injekciju pa ausi, apmēram 2 grādi.
D4BH, tas ir 4D56 analogs, kas atrodas uz Pajero.
4D56 nav uz Pajero, bet uz L 200, LAI PAREIZI IESTATĪTU injekcijas momentu, virzulis jāiestata uz 1,0 + - 0,03 ir 9gr līdz TDC
KĀ tīrīji sprauslas, bet galvenais ka nedarīji galveno pie sprauslām, tas ir smidzinātājs ja nav sprauslas, tad kā nesagriezt un būs jāsazinās ar speciālistiem
kāpēc uz viena un tā paša D4BH dzinēja ar vienādām sprauslām un jaudu, katalogos ir tik daudz dažādu iesmidzināšanas sūkņu. Patiesībā ir tikai viens iesmidzināšanas sūknis, un tie visur maksā vienādi. Precīzāk, iesmidzināšanas sūkņa "korpuss" ir vienāds, vienīgā atšķirība ir iesmidzināšanas sūkņa "iesma" elektroinstalācijā. Uz injekcijas sūkņa iesma ir trīs savienotāji, divi mazi un viens liels. Tātad ir liels savienotājs 13 kontaktiem un dažreiz 12 kontaktiem. Tā ir visa atšķirība. Savienotāju fotoattēlus var atrast tīmekļa vietnes Hyundai Kia iesmidzināšanas sūkņa sadaļā. Nu, bize var atšķirties arī pēc vadu garuma.
Iesmidzināšanas sūknis ar cipariem
Ja nepieciešams, varat pagarināt pinumu un pārkārtot savienotājus. Tātad principā, ja vēlaties, varat apmainīt jebkuru D4BH iesmidzināšanas sūkni, ko mēs izdarījām.
Dīzeļdzinējā nav sarežģītāka un kritiskāka mezgla par degvielas iesmidzināšanas sistēmu, precīzāk, tās galveno daļu - augstspiediena degvielas sūkni. Daudzas savienojošās daļas, augstas slodzes vienības, precīzas dozēšanas sistēmas klātbūtne padara iesmidzināšanas sūkņa remontu par sarežģītu uzdevumu pat ekspluatācijas apstākļos. Dīzeļdzinēja augstspiediena degvielas sūkni ir vēl grūtāk salabot ar savām rokām.
Autotehnikā tiek remontēts gandrīz viss, izņemot, iespējams, atsevišķas eļļas blīves un aproces, kuru remonts nav iespējams bez īpašiem materiāliem. Iesmidzināšanas sūkņa iestatīšanas, diagnostikas un remonta sarežģītības dēļ darbiniekam ir nepieciešamas prasmes darbā ar precīzo mehāniku.
Vienkārši nav iespējams pielāgot pēc rūpnīcas parametriem, bez speciāla diagnostikas stenda iesmidzināšanas sūkņa remontam. Injekcijas sūkņa diagnostikas pētījuma laikā ir jāpārbauda:
cikliska augstspiediena sūkņa padeve visā iesmidzināšanas sūkņa vārpstas apgriezienu diapazonā, palaišanas laikā un pēc degvielas padeves pārtraukšanas;
attīstītā spiediena stabilitāte;
iesmidzināšanas sūkņa padeves viendabīgums degvielas sprauslai.
Pat piekļūstot diagnostikas stendam un izpētot jautājumu par augstspiediena degvielas sūkņa remontu, izmantojot daudzus video, ir ļoti grūti kvalitatīvi pārbaudīt un novērtēt tā darbu.
Smagajos dīzeļdzinējos tiek izmantoti virzuļi, līnijas iesmidzināšanas sūkņi. Apkopē un remontā šādas ierīces ir sarežģītākas, jo to demontāžai ir nepieciešams īpašs aprīkojums, tāpēc mēs neņemsim vērā tik augstspiediena degvielas sūkņus un to remontu.
Pasažieru dīzeļdzinējā gandrīz vienmēr tiek izmantots sadales tipa iesmidzināšanas sūknis. Atšķirībā no līnijas sūkņiem sadales sūknī spēks tiek pārnests uz virzuli, izmantojot profilētu izciļņu paplāksni. Iesmidzināšanas sūkņa dizains izrādījās kompaktāks, taču diez vai ir vienkāršāk sagaidīt tā remontu uz ceļa.
Visslavenākais un pieejamākais ir Bosh VP44 iesmidzināšanas sūknis. Bieži vien nepieciešamība remontēt sūkņa iekšējos elementus rodas, ja:
slikta saķere un nepilnīga degvielas sadegšana pat ideālos apstākļos - ja nav slodzes un rūpīgi uzsildīts dzinējs;
pēkšņa dīzeļdzinēja atteice un apstāšanās zem slodzes, ko sauc par "nāvi pacelšanās laikā". Parasti skeneris šādos gadījumos diagnosticē kodu P1630 un P1651.
dīzeļdegvielas noplūdes parādīšanās iesmidzināšanas sūkņa centrālās vārpstas blīvējuma blīvējuma zonā.
Tāpēc mēs aprobežosimies ar jautājumu par iesmidzināšanas sūkņa remontu ar savām rokām, nomainot blīves un novēršot detaļu darba virsmu skrāpējumus.
Pirms sūkņa piedziņas vārpstas blīvējuma demontāžas mēģiniet to pārvietot radiāli. Ja ar rokām jūtama rotaļa, iespējams, ka degvielas noplūdes iemesls ir vārpstas darba virsmas nodilums vai ir nepieciešams gultņa remonts.
Lielam skaitam sadalītu plakņu un detaļu savienojošo virsmu bija nepieciešams izmantot lielu skaitu blīvējumu un dziedzeru. Parasti tie ir izgatavoti no kvalitatīva materiāla un kalpo pietiekami ilgi, līdz tie tiek bojāti remonta vai apkopes laikā. Šajā gadījumā Bosch iesmidzināšanas sūkņu remontam tiek izmantoti standarta remonta komplekti.
Remonta laikā ir diezgan viegli nomainīt blīvi uz vārpstas stāvokļa sensora un automātiskās iesmidzināšanas laika. Lai nodrošinātu labāku piegulšanu, varat uzpilināt dažus pilienus vārpstas vai motoreļļas uz jauniem gredzeniem un gumijas lentēm.
Lai veiktu Bosch iesmidzināšanas sūkņa profilaktisko remontu ar savām rokām, sūknis būs jāizjauc aptuveni šādā secībā:
noņemiet dozēšanas vārstu no iesmidzināšanas sūkņa gala. Lai to izdarītu, atskrūvējiet četras spiediena plāksnes skrūves, uzmanīgi atlaidiet iesmidzināšanas padeves vārsta kabeli. Noņemot trīs skrūves, kas nostiprina dozēšanas vārstu, varat to uzmanīgi noņemt no sēdekļa;
atskrūvējot stiprinājumu uz augšējā vāka, jūs varat noņemt vadības paneli un piekļūt elektronikai;
mēs iestatām vārpstas stāvokli, kā parādīts fotoattēlā, noņemam kameru un piekļūstam iesmidzināšanas sūkņa iekšpusei;
pēc gultņa demontāžas, izmantojot speciālu novilcēju, mēs iegūstam iespēju izpētīt potenciālo vaininieku iesmidzināšanas sūkņa sliktajai darbībai - iesmidzināšanas padeves bloka virzuli. Detaļai bieži ir virsmas nodilums un malu skrāpējumi. Var mēģināt veikt remontu, nopulējot virsmu, visas daļas nomaiņa izmaksā krietni dārgāk.
Pēc remonta montāža tiek veikta apgrieztā secībā ar detaļu mazgāšanu ar dīzeļdegvielu.
Bieži vien papildus punktu skaitīšanai uz virzuļu virsmas ir vēl viens iemesls, kāpēc iesmidzināšanas sūknis neattīsta vajadzīgo spiedienu. To var izraisīt gruveši, plēves vai vaska uzkrāšanās uz filtra ekrāna sūkņa iekšpusē. Ieplūdes caurules sānos ir siets. Kanālu skalošana ir apgrūtinošs un neefektīvs bizness, ir vieglāk noņemt sietu un izpūst to ar saspiestu gaisu.
Saplēsti gružu gabali var iestrēgt virzuļa virzuli vai pat salauzt vai salauzt sūkņa piedziņas vārpstu. Tāpēc tīrīšana jāveic ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no sūkņa iekšējo dobumu piesārņošanas.
Starp daudzajiem iesmidzināšanas sūkņa elektronisko "aknu" atteices iemesliem visizplatītākais ir vadības paneļa kontaktu lūzums vai izdegšana un jaudas tranzistoru atteice. Ja zināšanas un prasmes darbā ar elektroniskām ierīcēm ļauj veikt tranzistora darbības un remonta "nepārtrauktību", ir vērts mēģināt noteikt cēloni un nomainīt vainīgo ar izmantojamu elementu.
Lai pārbaudītu "vaininieka" stāvokli, uzmanīgi jāatver melnais vāks, kas ar skrūvēm cieši piestiprina pie gumijas blīvējuma. Tas ir rūpīgi jānoņem, lai nesabojātu pašu blīvējumu.
Ne tikai tranzistora, bet arī visas plates atteices iemesls varētu būt gaisa ieslodzījums dobumā sliktas drenāžas sistēmas vai pretvārsta darbības dēļ. Bieži vien vēdināšanu cenšas novērst, griežot uz augšu ar starteri, cerot tādā veidā iesūknēt dīzeļdegvielu augstspiediena degvielas sūknī. Šajā brīdī tranzistors ir atvērts un maksimāli noslogots, kas izraisa intensīvu sildīšanu. Gaisa vidē ar sliktu siltuma izkliedi tas neizbēgami izdegs. Dažās vācu automašīnās ir aizsardzība, kas neļauj mēģināt iedarbināt dzinēju, ja uz šosejas nav degvielas. Šim nolūkam tiek izmantots degvielas sensors tvertnē.
Tranzistora atteici var noteikt, "izsaucot" testeri vai pēc tā izskata. Labākais risinājums šādas darbības traucējumu novēršanai būtu visas vadības paneļa nomaiņa. Varbūt tas ir dārgāks nekā lodēšana, taču tas nodrošinās garantētu kvalitāti un stabilu iesmidzināšanas sūkņa darbību pēc remonta. Kā pēdējo iespēju nododiet dēli un tranzistoru lodēšanai elektronikas speciālistiem.
Uzstādot un montējot pēc remonta, pārbaudiet visu stiprinājumu hermētiskumu.
Ja audita laikā neesat veicis izsitumus un nepamatotas detaļu nomaiņas, samontētajam sūknim jādarbojas ar aptuveni tādiem pašiem parametriem kā iepriekš. Bosch EPS-815 statīvs tiek izmantots kā standarts iesmidzināšanas sūkņa testēšanai un regulēšanai pēc kapitālā remonta.
Videoklipā parādīts, kā palielināt virzuļa spiedienu Bosch VE iesmidzināšanas sūknī:
VIDEO
Uzmanību, vietnes "Tavs ceļš" redaktori iesaka pirms šīs instrukcijas piemērošanas konsultēties ar speciālistu.
Viena no noslēpumainākajām automašīnas ar dīzeļdzinēju daļām ir augstspiediena degvielas sūknis (TNVD). Ir 2 veidu sūkņi - mehāniskais sūknis un elektroniski vadāms sūknis, tautā EFI-shny. Katrs no veidiem ir sadalīts 2 apakšsugās: vairāku virzuļu ierindā, viena virzuļa sadales tips (VE). Mēs neņemsim vērā "eksotisko" sūkņa-inžektora veidu, Common Rail vai VR sērijas sadales sūkņus (sadales sūknis ar aksiālo virzuli, sadales rotācijas iesmidzināšanas sūknis)
Tā kā ierīce un līdz ar to arī tās darbības princips daudziem ir noslēpums, pastāv viedoklis, ka tās remontam nepieciešama specializēta tehnika un īpaši apmācīts cilvēks. Tomēr šāds "džentlmeņu" komplekts ne vienmēr ir pa rokai, tāpēc mēģināsim šo viltīgo mezglu izjaukt un salikt "uz ceļgala". Sagatavošanas objekts būs augstspiediena degvielas sūknis, kas salikts senos laikos no vairākiem dažāda izmēra sūkņiem, neizmantojot statīvus, bet tajā pašā laikā veiksmīgi griežot 4D56 dīzeļdzinēju BEZ TURBĪNAS līdz 8000 apgr./min. Ārēji tas var atšķirties no jūsu automašīnai uzstādītā augstspiediena degvielas sūkņa tikai tad, ja nav spiediena korektora (savdabīga sēņu cepure uz augšējā vāka) un dažiem stiprinājumiem. Tas nemaina lietas būtību.
Tātad, uz galda- OH .. Skats no augšas
Krāsainās bultiņas norāda:
Zaļš - degvielas padeves skrūve
Dzeltens - "atgriezties"
Melns - spiediena vārsts iesmidzināšanas sūkņa korpusā
Sarkans - degvielas padeves regulatora ass ("gāzes" piedziņa). Ērtības labad ir demontēta pati "gāzes" svira.
Brūna - maisījuma "kvalitatīva" skrūve.
Bultiņas norāda:
Melns - automātiskā apkure
Zaļš - automātiskās apkures ierīces piedziņa
Sarkans - automātiskā aizdedzes iestatīšana (iesmidzināšana)
Zils - identifikācijas plāksnīte
Skats no sāniem (no aizmugures):
Zils — ātruma sensors (tahometrs, ne vienmēr atrodas)
Sarkans - degvielas slēgvārsts (klusinātājs)
Dzeltens - spiediena vārsts.
Zaļš ir pats virzulis.
Melns - degvielas sviras ass. Tas pats ir pieejams sūkņa aizmugurē. Sākotnējā demontāžas stadijā labāk tos noņemt (bet ne pilnībā atskrūvēt).
Darbam būs nepieciešams: galviņu komplekts, sešstūru komplekts, pincetes, skrūvgrieži, gāzes atslēga, suports, skrūvgriezis, tīra lupata, tvertne ar tīru dīzeļdegvielu, smērviela (Litol, CV šarnīrs u.c. .) -))
Iekšpusē ir uzstādīts sieta filtrs, kuru, kā likums, nevar mazgāt. Izņemšanai nav “kontrindikāciju” (dzeltenā bultiņa).
Sānu virsmā ir kalibrēts caurums (sarkanā bultiņa). Dažādiem sūkņiem ir dažādi izmēri, tāpēc to aizstāšana ar citiem izraisa iekšējā spiediena izmaiņas sūknī.
Es domāju, ka komentāri nav vajadzīgi. Padome - pašu disku nevajadzētu izjaukt.
Dzeltens - ātruma sensors
Zaļš - "traucētājs".
Melns - centrbēdzes ātruma regulators.
Zils - degvielas piedziņas svira.
Šeit viena grūtība ir nokļūt līdz vienai no 3 skrūvēm. Ir tikai divas iespējas:
Izjauciet piedziņu (uzmanīgi, ir spēcīga atspere! + ATCERIETIES regulēšanas skrūves iestatījumu), un pēc tam mierīgi noskrūvējiet pārējo.
Atskrūvējiet 2 "vieglās" skrūves zem atslēgas "par 10", atskrūvējiet trešo, "smago" un, nospiežot komplektu malā, lēnām atskrūvējiet to.
Tam vajadzētu izskatīties šādi:
Dzeltens - O veida gredzens
Sarkanā automātiskā virzīšanas slēdža regulēšanas skrūve
Zaļš - virzošās mašīnas vāks.
Atcerieties (pierakstiet) skrūves galvas izvirzījumu (sarkanā bultiņa) virs vāka (zaļā bultiņa). Ja procesā jūs nolemjat atskrūvēt šo skrūvi, montāžas laikā būs jāatgriež izmēri to sākotnējā stāvoklī.
Zils - ātruma regulatora ass.
Melns - pārošanās plakne.
Uzmanību! Sūkņiem ar PAREIZO rotāciju vītne uz vārpstas būs PA kreisi un otrādi!
Ja varat atrast instrumentu, atskrūvējiet spiediena regulatoru.
Tagad jautrība sākas. Parsēšana ietver mezglus, kas sastāv no vairākām daļām. Turklāt detaļas nevar "izdzīvot" viena bez otras. Tas ir, tos vienkārši nevar sajaukt viens ar otru.
Sarkans - spiediena vārsta korpuss
Zaļa – atgriežama pavasarī
Zils - vārsta adata
Dzeltens - vārsta ligzda
Melna - blīvējuma paplāksne.
Spraudnis zem sarkanās bultiņas nav jāizskrūvē, tas kalpo indikatora uzstādīšanai. Fakts ir tāds, ka dīzeļiem aizdedze tiek novietota ne tik daudz uz zīmēm. Drīzāk sākotnēji injekcijas brīdis tiek iestatīts atbilstoši indikatoram, un tikai pēc tam tiek uzlikta atzīme, ko mēs redzam. Pagaidām šo procedūru izlaidīsim, tai pienāks kārta.
Tātad, izslēdziet vāciņu (zilā bultiņa). Šeit noder gāzes uzgriežņu atslēga. Spraudņa vītne ir labā puse.
Zils - virzuļa korpuss
Sarkans - virzulis.
Šajā posmā ir nepieciešams izmērīt daudzumu, par kādu virzulis iegrimst ķermenī. Izmērām rezultātus, pierakstām, noderēs montāžas laikā.
Mēs atlaižam stiprinājuma skrūves (bet ne pilnībā) un viegli kratot virzuļa korpusu virzām uz augšu. Tiklīdz tas ir brīvs, mēs beidzot atskrūvējam skrūves un noņemam virzuļa korpusu. Jums vajadzētu iegūt šādu attēlu:
Zils - virzulis
Dzeltens - dozēšanas gredzens
Sarkans - paplāksne - gultnis
Brūna - pamatplāksne
Melns - pavasaris
Zaļa - regulēšanas paplāksnes.
Melns - virzuļa starplika
Sarkans - izciļņa mazgātājs.
Zaļš - degvielas padeves svira. Paspēju agrāk novilkt.
Uzmanību!! Videoklipus neizņemam, vietām nemainām.
Noņemiet aizbāzni (parādīts ar skrūvgriezi).
Mēs redzam tapu zem aizbāžņa. Parādīts arī ar skrūvgriezi (tas ir magnetizēts, ar to tapu var viegli noņemt).
Noņemiet izciļņa mazgātāja piedziņu.
Atbrīvotās telpas iekšpusē spiediet virzošā automāta asi:
Ērtības labad izdzēsu 1 video, nekā krimināla te nav. Pavelciet veltņa gredzenu uz āru virzošā automāta asij. Uzmanību, neizmantojiet nevajadzīgas pūles! Pie mazākās novirzes gredzens ieķīlējas korpusā. Mēģinājumi to "nekaunīgi" izvilkt ārā beigsies ar postu – sūkņa korpuss tiks nodots metāllūžņos.
Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi:
2 "radziņiem", kas izstiepjas sūkņa dziļumā, mēs izņemam sūkņa vārpstu ar regulatora zobratu:
Mēs atgriežamies pie sūkņa "atliekām":
Mēs atlaižam skrūves (zilās bultiņas) un izņemam pastiprinātāja sūkņa vāku (sarkanā bultiņa).
Mēs apgriežam sūkņa korpusu.
Mēs noņemam eļļas blīvējumu (parādīts ar skrūvgriezi). Brīdinājums - nemēģiniet to saglabāt, tas tik un tā nedarbosies.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Rezultātā jāpaliek kailam korpusam ar tajā iespiestu buksi. Kā šis:
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85
