Degvielas iesmidzināšanas remonts toyota nadiya pats

Aleksandrs - 2004-12-09 11:15:59

Stāsts par to, kā viņi meklēja kopīgu valodu ar japāņu auto.

Viss sākās vienā vasarā 2004. gada jūnijā, nopirku 1999. gada Toyota Nadia, 44 000 km.

Pirkums notika gandrīz spontāni, lai gan internets un forumi un draugi bija pa rokai, un viss bija viss. bet es to nopirku ar 3S-FSE D4 dzinēju, tiem, kas nezina, paskaidrošu - tas ir benzīna dzinējs ar tiešu degvielas iesmidzināšanu. Tās galvenā problēma ir paaugstinātā kaprīzība pret mūsu degvielu, kuras dēļ sabojājas ļoti svarīga iekārta - augstspiediena degvielas sūknis (TNVD).

Kad uzzināju, ko nopirku - jutos slikti - iedomājieties savu stāvokli - atdot Zaļās naudas notecējumu un dabūt tādus (kā man toreiz likās) hemoroīdus. Bet, lai neko nedarītu, manos noteikumos nebija iekļauts nekavējoties sākt to pārdot, es nolēmu ATRAST KOPĪGU VALODU AR ŠO JAPĀŅU AUTO.

Vasarā mašīna darbojās lieliski, ģimene vienkārši čīkstēja no braukšanas mūsu jaunajā mašīnā. Kondicionieris, automātiskā ātrumkārba, lieliska skaņas izolācija, viss bija labvēlīgs gariem ceļojumiem, izbraucieniem uz laukiem un dabu.

Pirmā lieta, kas tika izdarīta (44 800 km), tika nomainīta Castrol GTX 5w40 eļļa (1200 rubļi) un filtrs (500 rubļi). Un es sāku meklēt degvielas iesmidzināšanas sūkni, jo man likās, ka tas drīz salūzīs. Meklēšana nebija ļoti ilga, cenu diapazons izrādījās ļoti pieklājīgs, no 790 USD līdz 280 USD par 280 USD, es to nopirku - normālu oriģinālo Toyota iesmidzināšanas sūkni.

Augustā parādījās pirmā bēda (45 600 km) - auto sāka ēst daudz benzīna, kad bija silts, brauca ar dipiem, nedaudz troksnis, bet ne vienmēr, īpaši bieži tas izpaudās karstā laikā. Aizbrauca uz diagnostiku pie saviem puišiem. Serviss viņiem ir ārvalstu automašīnām. Mani "lamājas", ka iegādājos auto ar tādu motoru, bet neatteicās to darīt...uzlika diagnozi un izrādījās, ka skābekļa sensors mirst. Viņi piesprieda viņam nomainīt, taču teica, ka tā var nebūt precīza informācija, jo viņu aprīkojums nav paredzēts tikai šāda dzinēja skenēšanai. Tad nolēmu doties uz Oficiālo TOYOTA servisu. Pakalpojums labs, bet dārgs. Tur man bez ierunām tika piespriests skābekļa sensors. (900 rubļi diagnostikai).

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Pasūtīju caur viņiem. Skābekļa sensora iegāde maksāja 6780 rubļus. + lai to nomainītu, bija nepieciešams atkārtoti diagnosticēt (900 rubļi) un pielāgot to (1200 rubļi). Padomāju, padomāju un atgriezos pie SAVU. Tur ātri man to uzvilka, pielāgoja un kopā ar Pasauli nosūtīja mājās.

Vasaras beigās vēlreiz nomainīju eļļu (47 300 km.) (Castrol GTX 5w40 1200 rubļi) un filtru (500 rubļi). Līdz oktobrim braucu bez problēmām, pamanīju, ka tikai aukstajam laikam iestājoties, mašīnas apetīte pieauga (pilsētā 14-15 litri), taču grēkoju ar savu braukšanas stilu un neko nepārmetu Nadjukai.

Bet tad nāca aukstums. Mana Nadyaha sāka darboties.(51 000 km.) Pie -0 tas sāka pirmo reizi, bet pagāja ilgs laiks, lai pagrieztu starteri. Pie -5, no trešā. Pulksten -10, no 5-7. -12 vispār nestartēja. Uz to laiku pasūtījumā jau bija sveces, degvielas, gaisa un eļļas filtri un bija augstspiediena degvielas sūknis, kuru, neprātīgi, visvairāk grēkoju un biju apņēmības pilns to nomainīt.

Pagaidīju, kad tas viss atnāks, izsaucu evakuatoru un devos uz servisu. Līdz tam laikam man bija sakrājies daudz rakstu un tikai atsauksmes par mašīnu, es to visu nodevu puišiem. Eugenio77 (") eseja par D-4. LIELS PALDIES. Nomainītas aizdedzes sveces, degvielas un gaisa filtri, izņemta un iztīrīta (EGR) Izplūdes gāzu recirkulācijas sistēma, iztīrīta aukstās palaišanas inžektors, pārbaudīts spiediens uz to, tas bija 3,2 kg.

Darba efekts netika dots. Tālāk ir sarakste ar Jevgeņijs77 tīmekļa vietnes forumā

Izlasām atbildes, un puiši ķērās pie darba:
Aukstās palaišanas sprausla ir tīra, ieplūdes spiediens ir 3,2 kg.
(EGR) Izplūdes gāzu recirkulācijas sistēma ir tīra, EGR vārsts ir dzīvs un vesels.
Droseles bloks - tīrs

Savienots ar auksto skeneri un paņēmis datus:
Bloks pareizi redzēja temperatūru (ārā bija 0 grādi)
Aukstās palaišanas inžektora darbības laiks ir 13,2 ms.
Droseles atvēršanas pakāpe - 17 grādi

Mēs sākam:
Vakuums (MAR) bez pretenzijām
Aukstās palaišanas sprauslas darbības laiks, mēģinot to iedarbināt pirmo reizi, tika samazināts - 4,2 ms.
Droseles atvēršanas pakāpe - 7 grādi
. tad, kad tas sākās ... bet tas darbojās ļoti nestabili. sistēma mēģināja izlabot darbību, palielinot droseles atvēršanas leņķi un inžektora darbības laiku ... .. bet automašīna joprojām apstājās. Izrādījās, ka nav pietiekami daudz degvielas [TC - faktiski gaisa]? Kur tas pazuda?

Nolēmām izņemt ieplūdes kolektoru, tur atrastais ir pretrunā vārdiem. viss bija ļoti blīvos sodrējos, un viņa nemaz negribēja tikt notīrīta, bija jāizmanto speciāls mazgāšanas šķidrums, koka irbulis un zosu mātes palīdzība, lai noskrāpētu šīs krāmas no kolektora sienām. līdz metāliskam spīdumam. Šo sodrēju dēļ tika traucēta ieplūdes kolektora aizvaru darbība (nav pilnībā aizvērta) [TC - to bija iespēja redzēt DataStream, pēc SCV pozīcijas sensora]. Darbs izvērtās ellišķīgs, par tā realizāciju īpašs paldies meistaram diagnostikas speciālistam Vitālijam. Tajā pašā laikā nomainīja augstspiediena degvielas sūkni, lai tas negulētu.(parsējot veco konstatēja, ka uz krājuma izlaide nav īpaši liela, tātad varētu vēl darboties)

Uzkopts. visi savākti. izmests uz ielas. Sākās no rīta no otrās ritināšanas sekundes ar starteri! Temperatūra ārā bija -1-2. Samazināts degvielas patēriņš pilsētā tagad ir 9-10 litri. (brauc kā iepriekš)
Servisā puiši teica, ka auto ir kļuvis skaidrāks un svarīgākais ir KOPĒJĀ VALODA AR ŠO JAPĀŅU AUTO ATRASTĀM, manuprāt Nadjuha var dzīvot Krievijā, bet viņai nepieciešama rūpīga aprūpe.

Reklāmas saites. Tiek rādīts tikai nereģistrētiem lietotājiem

1. Iespēja novērst eļļas sūkņa blīvējuma noplūdi uz ceļa (un ne tikai) 10 minūšu laikā. un garantēta vairāku tūkstošu km necaurlaidība. (mēs gājām, mēs zinām)))
2. Otrais punkts ir noderīgāks remontētājiem:
“Vietējā” iesmidzināšanas sūkņa blīvējuma pārbaude ir 100% precīza.
Es izdarīšu rezervāciju, mans dizains izrādījās uzticams, dažos aspektos labāks nekā oriģinālajam sūknim.
Manā dizainā nav nekā jauna, bet, kā saka, Dievs slēpjas detaļās.
Es centīšos ziņojumu padarīt skaidru un detalizētu, aprakstot atgūšanu no A līdz Z.
Visas izmaiņas prasīs maksimāli 2 vakarus un 500-700 rubļus. neskaitot alu), man ietilpa 1,5 stundas.
Tā nu ejam!

Veikalā, kas pārdod palīgmateriālus autokrāsotājiem, mēs pērkam;
-Jebkura lēta līme auto logu līmēšanai (turpmāk saukšu par hermētiķi) (250r)
- Ūdensizturīga smilšpapīra loksne R-500 (15r)
- Mikroabrazīvā loksne ZM Nr. 2000 (20r)
- Abrazīvā pasta Farekla G-3. 50 gr. (40 r)
-Šīdinātājs 650 0,5l (50r)

Auto detaļu veikalā mēs iegādājamies eļļas blīvējumu komplektu “klasikai”. Es paņēmu "Rezerve" (80r)
Mēs pārejam uz punktu 18, mēs nesam skici uz virpotāju.
Par divām pildījuma kārbām es iedevu 150r.

2. Nospiežot uz koka bloka stūra stikla, viegli salieciet antenas (0,5-1 mm., Ne vairāk) un lēnām atslābiniet atsperi.

3. Izņemam virzuli, atsperi, dalīto paplāksni.

4. Caur atveri augstspiediena degvielas sūkņa korpusā izspiežam standarta eļļas blīvējumu.
To ir viegli izdarīt ar taisnu skrūvgriezi, uzlieciet to uz blīvējuma kastes un sitiet ar āmuru.

5. Ar roku paņemam eļļas blīvējuma vāciņu no “klasikas” (es paņēmu “Rezervu”, nesaskrien ar viltojumu), bet cieši uzliekam uz vārsta vadotnes no tās pašas “klasikas” un noņemam izvirzīto. metāla apkakle ar smirģeli

6. Vajag regulējamu alumīnija plāksni no 08-15 žiguļu modeļiem (uzmontēta uz korpusa zem slēdzenes plāksnes) biezums ir kaut kur 1-1,5 mm. Es to nemērīju, bet domāju, ka tiem ir vienāds biezums.

7. Mūs interesē plāksnes SĀNU urbumi - izgriežam ar šķērēm un izbraucam uz smirģeles līdz “žiguļa” dziedzera ārējam diametram

astoņi.Rezultātā mēs iegūstam šādu mazgātāju, nolieciet to malā.

10. Mēs pabeidzam virzuli. Fotoattēls skaidri parāda attīstību uz darba virsmas, saskares vietās ar blīvējuma kārbu. No viņas
nepieciešams atbrīvoties.

11. Pusi virzuļa aptinam ar caurspīdīgu lenti (5-6 slāņi)

12. iespiežam šo daļu urbī (bez fanātisma nebojājiet pašu virzuli)

14. Uzklājiet P500 smilšpapīru uz cietas gumijas rakeļa un samitriniet ar ūdeni, lai noņemtu visu nelīdzeno virsmu. Nekas vairāk, nekas mazāk. Sējmašīna ir dabiski ieslēgta, aptuveni ar vidēju ātrumu.
Mēs iegūstam matētu, viendabīgu virsmu.

15. Tālāk, bez rakeļa, bet ar ūdeni, R-2000 smilšpapīru, mēs samazinām risku.

16. Nobeigumā paņemam Farekla G-3 laku, kā arī, samitrinot to ar ūdeni ar mīkstu flaneļa drānu, ienesam spīdumu (apmēram 5-7 minūtes)
Lakošanas procesā laka maina savu krāsu no bēša uz pelēku - pasta strādā.

17. Saņemam tādu “jaunu virzuli”, pagaidām noliec malā.

18. Uzzīmējam šo skici un aizvedam pie virpotāja. Paņēmu arī eļļas blīvi, skaidrības labad.. Virpojam skaidrojam: blīvslēga pieguļam jābūt ciešam. Citus izmērus var noapaļot līdz desmitdaļām.

19. Ar viegliem slīpiem āmura sitieniem nedaudz izjaucam blīvējuma kārbas korpusa augšējo daļu, katram gadījumam izveidojot plecu, lai nepieļautu, ka blīves kārba iziet no korpusa korpusa. Jūs varat pasūtīt uzreiz ar plecu, bet es neuztraucu.

20. Attaukojiet blīvējuma kārbas un korpusa virsmas ar šķīdinātāju un vienmērīgi pārklājiet blīves kārbu ar hermētiķi.

21. Izmantojot piemērota diametra metāla stieni, mēs iespiežam dziedzeru korpusā, līdz dziedzera metāla daļa balstās pret mūsu paštaisīto plecu.

22. Pārklājiet blīvējuma kārbas augšdaļu ar hermētiķi, atsperes vietā uzlieciet paštaisītu paplāksni, uzmanīgi noņemiet lieko hermētiķi.

23. Pildījuma kastes apakšdaļa pēc nospiešanas var nedaudz izlīst no otras puses

24. Ja tev tāda nav)))
pēc tam noņemiet kaut kur 1–1,5 mm no blīvējuma kārbas augstuma, pirms to iespiežat blīvējuma kārbas korpusā.

25. Pēc iesmidzināšanas sūkņa korpusa “pensa” un tā sēdekļa attaukošanas plāni, bet vienmērīgi izklājiet hermētiķi.

26. Noliekam vietā pildījuma kārbu, ievietojam ar eļļu ieeļļotu virzuli. Virzulis ir nepieciešams centrēšanai.

27. Mēs ievietojam atsperi, stiklu un uz dienu mēs saspiežam sūkni improvizētā skavā.

28. Mēs paņemam atslēgu uz 14 un atskrūvējam izeju uz atgriešanas līniju

29. Izņemam dzimto atsperu, ieliekam citu, piemērotu diametrā, bet 2x jaudīgāku. Mērķis ir pārliecināties, ka degvielas spiediena vārsts nekad neatveras))

30. Divdesmit devītais punkts ir ļoti svarīgs (galvenais triks). Noslēdzot degvielas zemspiediena vārstu, MĒS SAMAZAM BENZĪNA SPIEDIENU SPRŪVEŅA VIETĀ NO 4 ATM. UZ NULLI.
Un tagad no atgaitas līnijas iztecēs apmēram 1 piliens benzīna sekundē! Tieši viņai būs jānoņem dziedzeris!

Mēs pieskrūvēsim degvielas spiediena vārstu kā uz vienkāršu 3s tvertnē.

31. Pēc dienas mēs noņemam skavu, atskrūvējam to, pārbaudām mūsu konstrukcijas hermētiskumu

32 Aptinot augstspiediena degvielas sūkni ar elektrisko lenti vai vienkārši ar pirkstu, mēs likvidējam tehnoloģisko caurumu, caur kuru noņēmām sākotnējo eļļas blīvējumu. Mēs ievietojam virzuli, iegūtajā traukā ielej benzīnu.
Mēs piegādājam gaisu atpakaļgaitas veidgabalam (piegādāju ogļskābi, kas bija pie rokas, skābeklis, manuprāt, nav nepieciešams),

33. Paaugstinām spiedienu līdz 5 atm. un pārbaudiet, vai blīvējuma kārbas malas - virzuļa - konjugācijā ir “spuldzes”
Ja vēlaties palielināt pārbaudes spiedienu, jums ir jāsamontē sūknis, jo spiediens reiz no sūkņa norāva blīvējuma kārbas korpusu.
Bet, manuprāt, pārbaude ar šādu spiedienu ir bezjēdzīga, jo mums nebūs spiediena virzuļa telpā.

34. Tas tā, liekam vietā atsperi, dalīto paplāksni, stiklu, tāpat kā izjaucot saspiežam atsperi ap stieņa stūri, ar āmuru uzsitam pa antenām,

Personīgi es nesaprotu divus punktus;
- kādam nolūkam japāņu inženieri veica spiedienu apakšvirzuļa telpā,
- dubultās darba malas izmantošana palielina stieņa nodilumu, jo starp malām nav eļļošanas.
Pie mums, no vienas puses, mala ir ieeļļota ar benzīnu, no otras ar eļļu.

Vajag arī bākā ielikt zemu degvielas spiediena regulatoru, visas rokas nesasniedz, bet kamēr es tā braucu neko kriminālu neatklāju, visi parametri normāli.
Es mēģināju ievietot vietējo atsperi, tādējādi atgriežot spiediena regulatora darba jaudu. Benzīns eļļā nepāriet, bet dzīvot ir kaut kā neērti, zinot, ka eļļa ir zem 4 atm spiediena. "klauvē" benzīns))))))
Uz šo sūkni jau nobraukti vairāk kā 7t.km, bez degvielas spiediena regulatora viss OK.
Pirms ziņojuma publicēšanas es īpaši analizēju:
- krājums ir ideāls
- ielaida 5 atm gaisu apakšvirzuļa telpā - viss ir cieši!

_________________
Nelaimes gadījumi nav nejauši.

Papildu