Bosch degvielas sūkņa remonts pats

Iesmidzināšanas sūkņa sūknis ar numuru 059 130 106D tika uzstādīts automašīnām:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001. - 2005.g.
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001.–2005.

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997. - 2001.g.
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997. - 2001.g.

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995-2001
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996. - 2002.g.

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997-2005
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998. - 2005.g.

informācija ir piemērota remontam un citām automašīnām.

Sveiki visiem! Es nolēmu uzrakstīt ziņojumu par Bosch VP44 iesmidzināšanas sūkņa pašremontu, numurs 059 130 106D, Audi A8 D2 2.5tdi V6 auto, bet šis sūknis tika uzstādīts visur, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, uz kravas automašīnām Bieži sabojājas - tāpēc domāju, ka informācija nenāks par ļaunu.
Man nebija nekādas pieredzes ar augstspiediena degvielas sūkņiem - tāpēc dažādos forumos bombardēju speciālistus ar jautājumiem - paldies visiem, kas palīdzēja ar padomu!
Lielu lomu spēlēja Opel Vectra īpašnieka ziņojums - Mitrofāns (Paldies). Tur tiek parādīts demontāžas procesa gaita.
Gribu parunāt par savu pieredzi un savu “grābekli”, lai neviens kārtējo reizi nelec virsū.

Tātad, pēc bumbiera vai kaut kā izsūknēšanas no sprauslu caurulēm, ritinot ar starteri, nekas nespiež - tad jūs esat šeit, jums ir problēmas ar mehāniku: visticamākais variants ir membrānas (vai griešanas gredzenu) bojājums, otrais variants ir pastiprinātāja sūkņa defekts. To visu redzēsiet vēlāk fotoattēlā.
Kam viss kārtībā - te var izskatīt augstspiediena degvielas sūkni no visiem leņķiem, t.sk. viņa intīmākās vietas

Sākumā, kamēr sūknis atrodas uz mašīnas, mēs iestatām laika un iesmidzināšanas sūkni “pamata” pozīcijā, lai aizbāžņa caurums sakristu ar caurumu uz skriemeļa (mēs spīdam ar lukturīti), jūs varat pagriezt laiku vai nu pie kloķvārpstas, vai pēc sadales vārpstas (bet ar spēku ne vairāk kā 75 Nm (!), vienmērīgi, ar pauzēm vai ātrumkārbu, izliekot uzpurni, griežot riteni. Tad atskrūvējam uzgriezni uz 27 mm zobratu, uzlieciet skaidru atzīmi uz vārpstas un zobrata. Var būt nepieciešams montāžas laikā. Pats zobrats stingri turas uz "konusa" - pat bez uzgriežņa tas neizkustēs nevienu gramu, nav nepieciešams vēl nospiest, pagaidām vajag tikai atzīmi ar īlenu:

Lēmums par to, vai to saspiest vai nē, tiks pieņemts vēlāk (lai nedarītu liekus darbus).
Pēc tam noskrūvējam no mašīnas sūkni - ar kaut ko aiztaisām armatūra un kārtīgi noskalojam ar Karcher, tad vietām izpūšam ar ogļhidrātu tīrītāju un izpūšam ar saspiestu gaisu, lai demontējot būtu mazāk netīrumu:

Izskrūvējiet "smadzenes" un 2 el. vārsti (detaļas no Mitrofan), šim mums ir nepieciešams Torx 10,25,30 (vēlāk ir iespējams arī T20). Pirms atskrūvēšanas piesitiet Torx ar nelielu āmuru, ja neiet, labāk turpināt klauvēt, jo, nolaužot malas, būs jāurbj un jāiebrauc "M" uzgalī.

Izvelkot centrālo vārstu (ar skrūvgriezi kā sviru) jāskatās, lai tas iznāk bez kropļojumiem, ja deformējas, atgrūžam atpakaļ un mēģinām vēlreiz, atbalstot no apakšas.

Pēc tam pārnesam zobratu (kas joprojām ir stingri nosēdināts uz konusa) līdz atzīmei, kurā ievietots aizbāznis (vai, kā kolhozam, 6 mm urbis), atskrūvējam T50 skrūvi, noņemam paplāksni zem tā un pagrieziet to līdz galam, tādējādi bloķējot vārpstas kustību, aizbāzni izņemiet:

Šajā gadījumā mugura būs šādā stāvoklī:

Tālāk, lai izvilktu sadales galvu pēc Mitrofāna, mēs pārsprāgām un šūpojamies ar skrūvgriežiem, bet es, lai nesabojātu al. korpuss tika vienkārši nospiests ar skrūvgriezi un notriekts ar āmuru:

Noņemam sadales galviņu un redzam pašu defektu, kura dēļ pazudis spiediens - membrānas ārējās plastmasas daļas bojājumu:

Ja redzējāt šādu attēlu (vai tikai plaisu) - tad jums tas vairs nav jāizjauc - mēs nomainām membrānu un gumijas gredzenus un saliekam atpakaļ. Bosch membrānas remonta komplekts 1 467 045 032 . Bet ir svarīgas nianses, lasiet šeit

Tā kā pieredzes trūkuma dēļ nepamanīju uzreiz, es to sadalīju tālāk:

Tālāk, lai noņemtu gultni pēc Mitrofāna - velkam ar resnu stiepli, es vienkārši izklāju avīzi uz grīdas un situ ar korpusu - pēc inerces iznāca gultnis un 2 paplāksnes:

Pēc tam jums ir nepieciešams atskrūvēt spraudni, aptiniet augšdaļu ar papīru vai lupatu un izvelciet to ar knaiblēm:

Ar sitieniem vai kaut ko parocīgu pagriežam izciļņa paplāksni un virzuli pozīcijā, kurā atdziest. ripa virzīsies uz augšu (fotoattēlā to vajag nedaudz pagriezt pulksteņrādītāja virzienā, un tā pacelsies):

Pēc ekstrakcijas atdzesē. paplāksnes - izņemam virzuli - tā tas izskatās no visām pusēm (ja neizdodas, var izšūpot ar perforatoriem uz 2 caurumiem, kas ir bildē augšā pa kreisi, tikai nevajag ielieciet to dziļi caurumā):

Tagad nospiežam zobratu no vārpstas (tajā pašā laikā vārpsta tiek “nospiesta” ar Torx50, kas tika minēts iepriekš, pretējā gadījumā vārpsta, noņemot, šaudīsies kā lode - var tikt bojāta gan vārpsta, gan korpuss) . Vajadzēs LABU novilcēju, piepūle MILZĪGA, zem velkņa ķepām liekam labus lupatu gabalus, lai nepaliktu “ievārījums”.

Pēc nospiešanas atlaidiet T50 un izņemiet vārpstu.

. un ripa (kas zem tās). Paaugstināšanas sūknis paliek korpusā.
Tagad ar T20 palīdzību mēs atskrūvējam skrūves (vēlams, mums ir nepieciešams garš un plāns T20):

Vēlams to “izkratīt”, atsitot ķermeni pret avīzi - tad tas izkritīs “montāža”. Ja mēģināt stumt no aizmugures ar pirkstiem, visticamāk, tas izkritīs “pa daļām”, tas ir slikti:

Kā saka, nav vēlams sajaukt asmeņus vietām, pretējā gadījumā tie var ieķīlēties ātrumā.
Vairāk viņa fotogrāfiju:

Tas ir apkalpojams, vienīgais ir neliels defekts - šķeldošanās, bet tas nav noziedzīgs:

Paņēmu revakcinācijas sūkni no rezerves donora sūkņa, izkrita “montāža”, mazgājam ar pts. ogļhidrāti:

Pēc tam tukšo maciņu izmazgāju ar “Karcher” (netuvinot to kanāliem), tad ļoti labi. Carba caur kanāliem un saspiestu gaisu žāvē. Tīrība:

Paaugstināšanas sūknis (donors) ir uzstādīts vietā:

Mēs uzliekam paplāksni un ievietojam vārpstu (fotoattēlā paplāksne karājas uz vārpstas):

Zobrats gatavs uzstādīšanai:

Mēs to apvienojam atbilstoši mūsu skrāpējuma zīmei ar vārpstu, pēc tam pagriežam, līdz tiek izlīdzināts aizbāžņa caurums, un bloķējam T50:

Nedaudz (!) Piebāziet zobu. ritenis uz vārpstas, viegli piesitiet uzgriezni par 27 mm. Uzliekam uz galda katalogus un amortizatora zobu. riteņi, lai ērti novietotu iesmidzināšanas sūkni turpmākai montāžai.
Šajā gadījumā attēls ir šāds, vārpsta ir bloķēta "bāzes" pozīcijā:

Virzulis ņemts no donorsūkņa, skrāpējumi nedaudz nopulēti ar šķērēm P800, 1500, 2000. Pašu uzmavu vēlams iesmidzināt sūkņa korpusā ar P2000 (bet tas ir pirms mazgāšanas).

Kā redzat kreisajā pusē - virzuļa gredzens traucē montāžu - vienkārši aptiniet virzuli ar plastmasas plēvi, saspiediet to ar pirkstiem un ievietojiet:

Mēs uzstādām virzuli tā, lai izciļņa paplāksne tajā būtu “iepildīta” (dzeltenā bultiņa). Otrais savienojuma punkts foršs. paplāksnes - melnā bultiņa:

Un šeit ir pati izciļņa paplāksne, šīs 2 tapas ir “jāievada” caurumos:

Dīzeļdzinējā nav sarežģītākas un atbildīgākas vienības par degvielas iesmidzināšanas sistēmu, precīzāk, tās galveno daļu - augstspiediena degvielas sūkni. Daudzas savienojošās daļas, ļoti noslogotie bloki, precīzas dozēšanas sistēmas klātbūtne padara augstspiediena degvielas sūkņu remontu par sarežģītu uzdevumu pat ekspluatācijas apstākļos. Dīzeļdzinēja augstspiediena degvielas sūkni ir vēl grūtāk salabot ar savām rokām.

Autotehnikā tiek remontēts gandrīz viss, izņemot, iespējams, atsevišķas eļļas blīves un aproces, kuru remonts nav iespējams bez īpašiem materiāliem. Augstspiediena degvielas sūkņu uzstādīšanas, diagnostikas un remonta sarežģītības dēļ darbiniekam ir nepieciešamas prasmes darbā ar precīzo mehāniku.

Vienkārši nav iespējams uzstādīt pēc rūpnīcas parametriem, bez īpaša diagnostikas stenda augstspiediena degvielas sūkņu remontam. Injekcijas sūkņa diagnostikas pētījuma laikā ir jāpārbauda:

• cikliska augstspiediena sūkņa padeve, visā augstspiediena degvielas sūkņa vārpstas apgriezienu diapazonā, palaišanas laikā un pēc degvielas padeves atslēgšanas;
• attīstītā spiediena stabilitāte;
• iesmidzinātā augstspiediena degvielas sūkņa padeves vienmērīgums degvielas inžektoram.

Pat piekļūstot diagnostikas stendam un izpētot jautājumu par augstspiediena degvielas sūkņa remontu, izmantojot daudzus video, ir ļoti grūti kvalitatīvi pārbaudīt un novērtēt tā darbu.

Smagajos dīzeļdzinējos tiek izmantoti virzuļi, līnijas iesmidzināšanas sūkņi. Šādas ierīces ir grūtāk uzturēt un remontēt, jo to izjaukšanai ir nepieciešams īpašs aprīkojums, tāpēc mēs neņemsim vērā šādus augstspiediena degvielas sūkņus un to remontu.

Pasažieru dīzeļdzinējā gandrīz vienmēr tiek izmantots sadales tipa iesmidzināšanas sūknis. Atšķirībā no līnijas sadales sūknī spēks uz virzuli tiek pārnests, izmantojot profilētu izciļņu. Iesmidzināšanas sūkņa dizains izrādījās kompaktāks, taču diez vai ir vieglāk sagaidīt to salabot uz ceļa.

Visslavenākais un pieejamākais ir Bosh VP44 iesmidzināšanas sūknis. Bieži vien nepieciešamība remontēt sūkņa iekšpusi rodas, ja:

• slikta saķere un nepilnīga degvielas sadegšana pat ideālos apstākļos - ja nav slodzes un rūpīgi uzsildīta dzinēja;
• pēkšņa dīzeļdzinēja atteice un apstāšanās zem slodzes, kā saka, "nāve pacelšanās laikā". Parasti skeneris šādos gadījumos diagnosticē kodu P1630 un P1651.
• dīzeļdegvielas noplūdes parādīšanās augstspiediena degvielas sūkņa centrālās vārpstas blīvējuma dziedzera rajonā.

Tāpēc aprobežosimies ar augstspiediena degvielas sūkņu remontu ar savām rokām, nomainot blīves un novēršot detaļu darba virsmu beršanos.

Pirms iesmidzināšanas sūkņa piedziņas vārpstas blīvējuma demontāžas mēģiniet to pārvietot radiālā virzienā. Ja brīvkustība jūtama ar roku, degvielas noplūdes cēlonis var būt vārpstas darba virsmas nodilums vai gultnis ir jāremontē.

Lielam skaitam sadalītu plakņu un detaļu savienojošo virsmu bija nepieciešams izmantot lielu skaitu blīvējumu un blīvējumu. Parasti tie ir izgatavoti no augstas kvalitātes materiāla un kalpo ilgu laiku, līdz tie tiek bojāti remonta vai apkopes laikā. Šajā gadījumā Bosch iesmidzināšanas sūkņa remontam, ko dariet pats, tiek izmantoti standarta remonta komplekti.

Pietiek vienkārši nomainīt blīvi uz vārpstas stāvokļa sensora un iesmidzināšanas priekšējās vadības ierīces remonta laikā. Lai labāk piegultu jauniem gredzeniem un gumijas lentēm, varat nopilināt pāris pilienus vārpstas vai motoreļļas.

Lai veiktu Bosch iesmidzināšanas sūkņa profilaktisko remontu ar savām rokām, sūknis būs jāizjauc aptuveni šādā secībā:

• noņemiet dozēšanas vārstu no iesmidzināšanas sūkņa gala daļas. Lai to izdarītu, atskrūvējiet četras spiediena plāksnes skrūves, uzmanīgi atlaidiet iesmidzināšanas padeves vārsta kabeli. Pēc trīs skrūvju noņemšanas, kas nostiprina dozēšanas vārstu, varat to uzmanīgi izņemt no kontaktligzdas;

• atskrūvējot stiprinājumu uz augšējā vāka, jūs varat noņemt vadības paneli un piekļūt elektronikai;
• iestatiet vārpstas stāvokli, kā parādīts fotoattēlā, noņemiet kameru un piekļūstiet iesmidzināšanas sūkņa iekšpusei;

• pēc gultņa demontāžas ar speciāla izvilcēja palīdzību, iegūstam iespēju izpētīt potenciālo vaininieku iesmidzināšanas sūkņa sliktajā darbībā - iesmidzināšanas padeves bloka virzuli. Bieži vien ir redzams virsmas nodilums un plīsumi uz daļas malām. Virsmu var mēģināt salabot pulējot, visas daļas nomaiņa izmaksā krietni dārgāk.

Pēc remonta montāža tiek veikta apgrieztā secībā ar detaļu mazgāšanu ar dīzeļdegvielu.

Bieži vien papildus skrāpējumiem uz virzuļu virsmas ir vēl viens iemesls, kāpēc iesmidzināšanas sūknis neattīsta nepieciešamo spiedienu. To var izraisīt netīrumi, plēves vai vaska uzkrāšanās, kas nogulsnējas uz filtra ekrāna sūkņa iekšpusē. Ieplūdes caurules sānos ir siets. Kanālu skalošana ir apgrūtinoša un neefektīva, ir vieglāk noņemt sietu un izpūst to ar saspiestu gaisu.

Salauzti gružu gabali var iestrēgt virzuļa virzuli vai pat izraisīt sūkņa piedziņas vārpstas lūzumu vai lūzumu. Tāpēc tīrīšana jāveic ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no sūkņa iekšējo dobumu piesārņošanas.

Starp daudzajiem augstspiediena degvielas sūkņa elektronisko "aknu" atteices iemesliem biežāk nekā citi ir vadības paneļa kontaktu pārrāvumi vai izdegšana un jaudas tranzistoru atteice. Ja zināšanas un prasmes darbā ar elektroniskām ierīcēm ļauj “diagnosticēt” tranzistoru un remonta veiktspēju, jāmēģina noteikt cēloni un nomainīt vainīgo ar izmantojamu elementu.

Lai pārbaudītu “vaininieka” stāvokli, uzmanīgi jāatver melnais vāks, kas ar skrūvēm ir cieši piestiprināts pie gumijas blīvējuma. Tas ir rūpīgi jānoņem, lai nesabojātu pašu blīvējumu.

Ne tikai tranzistora, bet arī visas plates atteices iemesls varētu būt gaiss, kas nokļuvis dobumā sliktas drenāžas sistēmas vai pretvārsta darbības dēļ. Bieži vien viņi cenšas novērst vēdināšanu, griežot starteri, cerot tādā veidā iesūknēt dīzeļdegvielu augstspiediena degvielas sūknī. Šajā brīdī tranzistors ir atvērts un maksimāli noslogots, kas izraisa intensīvu sildīšanu. Gaisa vidē ar sliktu siltuma izkliedi tas neizbēgami izdegs. Dažās vācu automašīnās ir aizsardzība, kas neļauj mēģināt iedarbināt dzinēju, ja līnijā nav degvielas. Lai to izdarītu, izmantojiet degvielas sensoru tvertnē.

Tranzistora atteici var noteikt pēc “gredzena” ar testeri vai pēc izskata. Labākais risinājums šādas darbības traucējumu novēršanai būtu visas vadības paneļa nomaiņa. Varbūt tas ir dārgāks nekā lodēšana, taču tas nodrošinās garantētu kvalitāti un stabilu augstspiediena degvielas sūkņa darbību pēc remonta. Kā pēdējo iespēju nododiet plati un tranzistoru lodēšanai speciālistiem - elektronikas inženieriem.

Uzstādot un montējot pēc remonta, pārbaudiet visu stiprinājumu hermētiskumu.

Ja pārskatīšanas procesā jūs neveicāt izsitumus un nepamatotas detaļu nomaiņas, samontētajam sūknim jādarbojas ar aptuveni tādiem pašiem parametriem kā iepriekš. Standartā, lai pārbaudītu un regulētu iesmidzināšanas sūkni pēc kapitālā remonta, tiek izmantots Bosch EPS-815 statīvs.

Videoklipā varat uzzināt, kā palielināt virzuļa spiedienu Bosch VE iesmidzināšanas sūknī:

Uzmanību, vietnes “Tavs ceļš” redaktori iesaka pirms šīs instrukcijas piemērošanas konsultēties ar speciālistu.

Viena no noslēpumainākajām automašīnas ar dīzeļdzinēju sastāvdaļām pamatoti ir augstspiediena degvielas sūknis (TNFP). Ir 2 veidu sūkņi – mehāniskais sūknis un elektroniski vadāms sūknis, ko parasti sauc par EFI. Katrs no veidiem ir sadalīts 2 apakšsugās: vairāku virzuļu ierindā, viena virzuļa sadales tips (VE). Mēs neuzskatīsim par “eksotiku”, piemēram, sūknis-inžektoru, Common Rail vai VR sērijas sadales sūkņus (sadales sūknis ar aksiālo virzuli, sadales rotācijas iesmidzināšanas sūknis)

Tā kā ierīce un līdz ar to arī tās darbības princips daudziem ir noslēpums, pastāv viedoklis, ka tās remontam nepieciešama specializēta tehnika un speciāli apmācīts cilvēks. Tomēr šāds “džentlmeņu” komplekts ne vienmēr ir pa rokai, tāpēc mēģināsim izjaukt un salikt šo viltīgo mezglu “uz ceļa”. Kā sagatavošanas priekšmets darbosies senos laikos no vairākiem dažāda veida sūkņiem salikts iesmidzināšanas sūknis, neizmantojot statīvus, bet tajā pašā laikā veiksmīgi griežot 4D56 dīzeli BEZ TURBĪNAS līdz 8000 apgr./min. Ārēji tas var atšķirties no jūsu automašīnai uzstādītā augstspiediena degvielas sūkņa tikai tad, ja nav spiediena korektora (savdabīga sēņu cepure uz augšējā vāka) un dažām uzstādītām vienībām. Lietas būtību tas nemaina.

Tātad, uz galda- OH.. Skats no augšas

Krāsainās bultiņas norāda:

• Zaļš - degvielas padeves skrūve
• Dzeltens - "atgriezties"
• Melns - spiediena vārsts iesmidzināšanas sūkņa korpusā
• Sarkans - degvielas padeves regulatora ass (piedziņas "gāze").Ērtības labad ir demontēta pati droseļvārsta svira.
• Brūns - maisījuma "kvalitāte" skrūve.

Bultiņas norāda:

• Melns - automātiskā apkure
• Zaļš - automātiska iesildīšanās piedziņa
• Sarkans — automātiska aizdedzes virzīšana (iesmidzināšana)
• Zils — identifikācijas plāksnīte

Skats no sāniem (no aizmugures):

• Zils — ātruma sensors (tahometrs, ne vienmēr atrodas)
• Sarkans - degvielas slēgvārsts (klusinātājs)
• Dzeltens - spiediena vārsts.
• Zaļais patiesībā ir virzulis.
• Melns - degvielas padeves sviras ass. Tas pats ir sūkņa aizmugurē. Tos labāk pārvietot (bet ne pilnībā atskrūvēt) demontāžas sākotnējā stadijā.

Darbam būs nepieciešams: galviņu komplekts, sešstūru komplekts, pincetes, skrūvgrieži, gāzes atslēga, suports, skrūvgriezis, tīra lupata, tvertne ar tīru dīzeļdegvielu, smērvielas (Litol, CV šarnīrs u.c. ), nu pats IEPRIEKŠ MAZGOTAIS pacients -))

1. Iekšpusē ir uzstādīts sieta filtrs, kuru, kā likums, nevar mazgāt. Izņemšanai nav "kontrindikāciju" (dzeltenā bultiņa).
2. Tam ir kalibrēts caurums sānu virsmā (sarkanā bultiņa). Tā izmērs dažādiem sūkņiem ir atšķirīgs, tāpēc, nomainot to ar citu, tiek mainīts sūkņa iekšējais spiediens.

Es domāju, ka komentāri nav vajadzīgi. Padoms - pašu disku nevajadzētu izjaukt.

• Dzeltens - ātruma sensors
• Zaļš - "klusinātājs".
• Melns - centrbēdzes ātruma regulators.
• Zils - degvielas padeves piedziņas svira.

Ir viena grūtība – tikt pie kādas no 3 skrūvēm. Ir tikai divas iespējas:

Izjauciet piedziņu (uzmanīgi, ir spēcīga atspere! + ATCERIETIES regulēšanas skrūves iestatījumu), un pēc tam mierīgi noskrūvējiet pārējo.

Atskrūvējiet 2 “vieglās” atslēgas skrūves “par 10”, atskrūvējiet 3. “smago” un, pārvietojot bloku prom, lēnām atskrūvējiet to.

Tam vajadzētu izrādīties šādi:

• Dzeltens - O veida gredzens
• Sarkans - automātiska priekšējās regulēšanas skrūve
• Zaļš - avansa mašīnas vāks.
• Mēs atceramies (pierakstiet) skrūves galvas (sarkanā bultiņa) aiziešanu virs vāka (zaļā bultiņa). Ja procesā jūs nolemjat atskrūvēt šo skrūvi, montāžas laikā jums būs jāatgriež izmēri to sākotnējā stāvoklī.
• Zils - ātruma regulatora ass.
• Melns - pārošanās plakne.

Uzmanību! LABĀS rotācijas sūkņiem vītne uz ass būs PA kreisi un otrādi!

Ja varat paņemt instrumentu, atskrūvējiet spiediena regulatoru.

Tagad jautrība sākas. Analīze ietver mezglus, kas sastāv no vairākām daļām. Turklāt detaļas nevar "izdzīvot" viena bez otras. Tas ir, tos vienkārši nevar sajaukt viens ar otru.

• Sarkans - spiediena vārsta korpuss
• Zaļš - atgriešanās pavasaris
• Zils - vārsta adata
• Dzeltens - vārsta ligzda
• Melna - blīvējuma paplāksne.

Spraudni zem sarkanās bultiņas nevar atskrūvēt, tas kalpo indikatora uzstādīšanai. Fakts ir tāds, ka dīzeļdzinēju aizdedzi nosaka ne tik daudz pēc atzīmēm. Drīzāk sākotnēji injekcijas brīdis tiek iestatīts atbilstoši indikatoram, un tikai pēc tam tiek uzlikta atzīme, ko mēs redzam. Šo procedūru pagaidām izlaidīsim, kārta to sasniegs.

Tātad, atskrūvējiet spraudni (zilā bultiņa). Šeit noder gāzes uzgriežņu atslēga. Spraudvītne - labā roka.

• Zils - virzuļa korpuss
• Sarkanais ir virzulis.

Šajā posmā ir nepieciešams izmērīt daudzumu, kādā virzulis ir aprakts ķermenī. Mērījumu rezultātus fiksējam, tie noderēs montāžas laikā.

Atskrūvējiet fiksācijas skrūves (bet ne pilnībā) un UZMANĪGI kratot, virziet virzuļa korpusu uz augšu. Tiklīdz tas ir atbrīvots, beidzot atskrūvējiet skrūves un noņemiet virzuļa korpusu. Jums vajadzētu iegūt šo attēlu:

• Zils - virzulis
• Dzeltens - dozēšanas gredzens
• Sarkans - paplāksne - gultnis
• Brūna - pamatplāksne
• Melns - pavasaris
• Zaļa - regulēšanas paplāksnes.

• Melns - virzuļa regulēšanas paplāksne
• Sarkans - izciļņa mazgātājs.
• Zaļš - degvielas padeves svira. Man izdevās to noņemt agrāk.

Uzmanību!! Ruļļus nenoņemam, vietas nemainām.

Noņemiet aizbāzni (parādīts ar skrūvgriezi).

Zem aizbāžņa mēs redzam tapu.Parādīts arī ar skrūvgriezi (ir magnetizēts, ar to tapu var viegli noņemt).

Noņemiet kameras disku.

Mēs iespiežam priekšējās automāta asi atbrīvotās telpas iekšpusē:

Ērtības labad izdzēsu 1 video, nekā krimināla te nav. Iepriekšējas mašīnas asij mēs izvelkam veltņa gredzenu. Esiet uzmanīgi, lai nepārspīlētu! Pie mazākās novirzes gredzens iestrēgst korpusā. Mēģinājumi to “nekaunīgi” izvilkt ārā beigsies nožēlojami - sūkņa korpuss tiks izlietots.

Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi:

Lai 2 “ragi” izvirzās sūkņa zarnās, mēs izņemam sūkņa vārpstu ar regulatora zobratu:

Mēs atgriežamies pie sūkņa "atliekām":

Mēs atlaižam skrūves (zilās bultiņas) un izņemam pastiprinātāja sūkņa vāku (sarkanā bultiņa).

Apgrieziet sūkņa korpusu.

Mēs noņemam dziedzeru (parādīts ar skrūvgriezi). Brīdinājums - nemēģiniet to saglabāt, tas tik un tā nedarbosies.

Rezultātā jāpaliek kailam ķermenim ar tajā iespiestu piedurkni. Šeit ir viens:

Augstspiediena degvielas sūknis ir viena no vissarežģītākajām dīzeļdzinēja degvielas padeves sistēmas sastāvdaļām.

Iesmidzināšanas sūkņa darbības princips ir dīzeļdzinēja cilindriem noteiktā brīdī un pie noteikta spiediena piegādāt precīzi izmērītas degvielas maisījuma porcijas, kas atbilst noteiktai slodzei.

Tiešas darbības degvielas sūkņos virzuli darbina mehāniski, un iesmidzināšanas un iesmidzināšanas process notiek vienlaikus. Iesmidzināšanas sūkņa sekcija piegādā nepieciešamo degvielas maisījuma daļu visiem cilindriem. Nepieciešamo spiedienu injekcijai un izsmidzināšanai nodrošina virzuļa sūknis. Mūsu iesniegtajā rakstā mēs sīkāk runāsim par šo ražotāja bosch daļu, proti, mēs apsvērsim šādus diezgan izplatītus jautājumus:

• Kur nopirkt iesmidzināšanas sūkni un piederumus?
• Kas ir augstspiediena degvielas sūknis?
• Augstspiediena degvielas sūkņa ierīce;
• Kāds ir Bosch iesmidzināšanas sūkņa darbības princips?
• Bosh in-line iesmidzināšanas sūkņa ierīce;
• Kā pareizi izjaukt Bosch iesmidzināšanas sūkni?
• Bosch virzuļa iesmidzināšanas sūknis, tā ierīce un darbības princips;
• Uzņēmuma bosch augstspiediena degvielas sūkņa iesmidzināšanas momenta darbības princips;
• Bosch iesmidzināšanas sūkņa uzstādīšana.

Tātad, kāds ir iesmidzināšanas sūkņa darbības princips? Bosch iesmidzināšanas sūkņa darbības princips, kā arī iesmidzināšanas laiks neatšķiras no citu ražotāju iesmidzināšanas sūkņiem. Bosch iesmidzināšanas sūkņa galvenais elements ir virzuļa sūknis. Degvielas sūknis ir paredzēts, lai zem augsta spiediena pārnestu noteiktu degvielas daļu uz dzinēju un izvairītos no divām galējībām, piemēram, tās trūkuma un pārpalikuma. Tāpēc bojājumi, kuriem automašīnas īpašnieks var nepievērst uzmanību vai uzskatīt tos par nenozīmīgiem, var novest pie dīzeļdzinēja remonta vai tā pilnīgas nomaiņas. Galvenais kritērijs, pēc kura degvielas sūkņi tiek sadalīti tipos, ir to dizains. Tātad, pamatojoties uz degvielas sūkņu konstrukciju, tie ir sadalīti šādos veidos:

• Izplatīšana. Tie ir aprīkoti ar sprauslām un mehāniskā tipa regulatoriem. Mūsdienu dzinēji ir aprīkoti ar iesmidzināšanas sūkņiem (augstspiediena degvielas sūkni) ar elektrisko vadību. Piedāvātais sūkņu veids tiek uzskatīts par visvienkāršāko, lai gan tas atšķiras ar ievērojamiem izmēriem un svara īpašībām;
• Rindā. Tas ir aprīkots ar vienu vai vairākiem virzuļu pāriem, kas sūknē degvielas maisījumu un sadala to pa cilindriem. Šis tips ir daudz mazāks un vieglāks nekā ierindas. Lai gan šī priekšrocība rada dažus trūkumus, piemēram, sadales tipa detaļu ātru nodilumu;
• Bagāžnieks. Parasti tos izmanto Common Rail iesmidzināšanas sistēmā. To galvenā un vienīgā funkcija ir degvielas maisījuma iesūknēšana sliedē. Virzuļu skaits svārstās no viena līdz trim. Šāda veida iesmidzināšanas sūknī tiek izmantotas arī tādas detaļas kā paplāksne vai sadales vārpsta, kas iedarbina virzuļus.

Diezgan acīmredzams fakts ir tāds, ka, neizmantojot augstspiediena degvielas sūkņus, būtu grūti piegādāt degvielu dzinējam. Tieši tāpēc ir diezgan loģiski, ka šāda veida degvielas sūkņiem tik lielu uzmanību pievērš autobraucēji, kuri nodarbojas ar šāda veida dzinēju remontu.

Visbiežāk sastopamie neveiksmju cēloņi ir:

• Zemas kvalitātes degvielas izmantošana var izraisīt degvielas sūkņa bojājumus. Iesmidzināšanas sūkņiem dīzeļdegvielu izmanto kā smērvielu kustīgām daļām un virzuļu pāriem. Ja degviela ir piesārņota ar dažādiem piemaisījumiem, tiek zaudēta eļļošanas īpašība, un tas var izraisīt degvielas sūkņa darbības traucējumus nākotnē;
• Degvielas sūkņa bojājums;
• Problēmas ar elektroiekārtām. Nepareiza transportlīdzekļa elektronikas darbība var ietekmēt citu sistēmu normālu darbību.

Lai kvalitatīvi salabotu augstspiediena degvielas sūkni, ir jāzina, kā tiek veikta demontāža un uzstādīšana, kad augstspiediena degvielas sūkņa atjaunošana nav iespējama un kādas detaļas jānomaina, lai novērstu traucējumus. Tātad, kā pareizi tiek veikta augstspiediena degvielas sūkņa demontāža un uzstādīšana?

• Atskrūvējiet 4 skrūves gala pusē;
• Atbrīvojiet iesmidzināšanas padeves vārsta kabeli no zem spiediena plāksnes;
• Atskrūvējiet 3 skrūves, kas nostiprina dozēšanas vārsta spiediena plāksnes;
• Noņemiet dozēšanas vārstu;
• Atskrūvējiet 2 skrūves, kas nostiprina iesmidzināšanas leņķa vārstu;
• Noņemiet iesmidzināšanas padeves vārstu;
• Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina tā sauktās smadzenes;
• Pārvietojiet smadzenes un atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina degvielas sūkņa veltņa stāvokļa sensoru;
• Noņemiet smadzenes kopā ar aknām;
• Uzstādiet skriemeli uz atzīmes un atcerieties rullīša atrašanās vietu kopā ar dozēšanas adatu;
• Ar divu plakanu skrūvgriežu palīdzību, novietojot tos pa pāriem - diametrā aiz ausīm, uzmanīgi kameru kopā ar furnitūru;
• Izņemiet gultni un plāksnes;
• Noskrūvējiet padeves mašīnas vāku;
• Izņemiet iesmidzināšanas padeves mašīnu;
• Uzstādiet priekšējo virzuli, lai rotācijas laikā no tā varētu noņemt izciļņa paplāksni;
• Noņemiet iesmidzināšanas virzuli;
• Degvielas sūknis ir izjaukts un salikts apgrieztā secībā.