DIY Bosch degvielas sūkņa remonts

Iesmidzināšanas sūknis ar numuru 059 130 106D tika uzstādīts automašīnām:

Volkswagen Passat B5.5 / Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001. - 2005.g.
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001.–2005.

Volkswagen Passat B5 / Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997. - 2001.g.
Volkswagen Passat Variant B5 / Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997. - 2001.g.

Audi A4 B5 / Audi A4 B5 (8D2) 1995. - 2001.g
Audi A4 Avant B5 / Audi A4 Avant B5 (8D5) 1996. - 2002.g.

Audi A6 C5 / Audi A6 (4B2) 1997. - 2005.g
Audi A6 Avant / Audi A6 Avant (4B5) 1998. - 2005.g.

informācija ir piemērota remontam un citām automašīnām.

Sveiki visiem! Es nolēmu uzrakstīt ziņojumu par Bosch VP44 iesmidzināšanas sūkņa pašremontu, numurs 059 130 106D, auto Audi A8 D2 2.5tdi V6, bet šis sūknis nekur nebija uzstādīts, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, bieži plīst uz kravas automašīnām - tāpēc domāju, ka informācija nenāks par ļaunu.
Man nebija pieredzes ar augstspiediena degvielas sūkņiem - tāpēc dažādos forumos bombardēju speciālistus ar jautājumiem - paldies visiem, kas palīdzēja ar padomu!
Liela loma bija Opel Vectra īpašnieka ziņojumam - Mitrofāna (Paldies). Tur tiek parādīts demontāžas procesa gaita.
Gribu pastāstīt par savu pieredzi un saviem “grābekļiem”, lai neviens vairs uz tiem nelēktu.

Tātad, pēc sūknēšanas ar bumbieri vai kaut ko no sprauslu caurulēm, ritinot ar starteri nekas nespiež - tas nozīmē, ka jums ir problēmas ar mehāniku: visticamākais variants ir membrānas (vai griešanas gredzenu) bojājums, otrais variants ir defekts pastiprinātāja sūknim... To visu redzēsiet vēlāk fotoattēlā.
Ikviens, kam viss strādā pareizi - šeit var apskatīt augstspiediena degvielas sūkni no visiem leņķiem, t.sk. viņa intīmākās vietas

Sākumā, kamēr sūknis atrodas uz mašīnas, mēs iestatām laika un iesmidzināšanas sūkni “pamata” pozīcijā tā, lai aizbāžņa caurums sakristu ar caurumu uz skriemeļa (mēs apgaismojam lukturīti), jūs varat pagriezt laiku vai nu pēc kloķvārpstas vai sadales vārpstas (bet ar spēku ne vairāk kā 75 Nm (!), vienmērīgi, ar pauzēm vai ar pārnesumkārbu, izliekot uzpurni, pagriežot riteni. Pēc tam atskrūvējiet uzgriezni par 27 mm zobrats,uzliec skaidru atzīmi uz vārpstas un zobrata.Var būt,ka vajadzēs samontējot.Pats zobs.Ritenis stingri turas uz "konusa"-pat bez uzgriežņa nekustēs ne gramu , vēl nevajag to nospiest, pagaidām vajag tikai atzīmi ar īlenu:

Lēmums par to, vai to saspiest vai nē, tiks pieņemts vēlāk (lai nedarītu liekus darbus).
Tad noskrūvējam sūkni no auto - ar kaut ko aiztaisām veidgabalu un kārtīgi noskalojam ar “karcher”, tad vietām izpūšam ar ogļhidrātu tīrītāju un izpūšam ar saspiestu gaisu, lai demontāžas laikā būtu mazāk netīrumu:

Izskrūvējam "smadzenes" un 2 e-pastu. vārsts (detaļas pie Mitrofan), šim mums ir nepieciešams Torx 10,25,30 (vēlāk ir iespējams vēl viens T20). Pirms atskrūvēšanas uzsit Torx ar nelielu āmuru, ja tas nedarbojas, labāk turpināt klauvēt, jo, nolaužot malas, būs jāurbj un jāiebrauc “M” uzgalī.

Izvelkot centrālo vārstu (ar skrūvgriezi kā sviru), jāraugās, lai tas iznāktu bez sašķiebšanās, ja sašķiebies, spiediet atpakaļ un vēlreiz mēģiniet atbalstīt no apakšas.

Pēc tam pārnesam zobratu (kas joprojām stingri atrodas uz konusa) līdz atzīmei, kurā ir ievietots aizbāznis (vai, kā kolhozam, 6 mm urbi), atskrūvējam T50 skrūvi, noņemam paplāksni zem tā un pievelciet to līdz galam, tādējādi bloķējot vārpstas kustību, aizbāzni izņemiet:

Šajā gadījumā aizmugurējā daļa būs šādā pozīcijā:

Tālāk, lai noņemtu sadalītāja galvu saskaņā ar Mitrofan, mēs pārsprāgt un šūpoties ar skrūvgriežiem, bet es, lai nesabojātu al. korpuss vienkārši atpūtās ar skrūvgriezi un notriekts ar āmuru:

Noņemam sadales galviņu un redzam pašu defektu, kura dēļ pazuda spiediens - membrānas ārējās plastmasas daļas bojājumu:

Ja redzējāt šādu bildi (vai tikai plaisu), tad tālāk izjaukt nevajag - nomainām membrānu un gumijas gredzenus un atkal saliekam kopā. Membrānas remonta komplekts Bosch 1 467 045 032. Bet ir svarīgas nianses, lasiet šeit

Tā kā pieredzes trūkuma dēļ nepamanīju uzreiz, izjaucu tālāk:

Tālāk, lai noņemtu gultni saskaņā ar Mitrofanu, mēs to velkam ar biezu stiepli, es vienkārši izklāju avīzi uz grīdas un sasitu to ar korpusu - pēc inerces iznāca gultnis un 2 paplāksnes:

Pēc tam jums ir jāatskrūvē spraudnis, aptiniet augšpusi ar papīru vai lupatu un izvelciet ar knaiblēm:

Ar dreifēšanu vai kaut ko parocīgu mēs pagriežam izciļņa paplāksni un virzuli pozīcijā, kurā atdziest. paplāksne virzīsies uz augšu (fotoattēlā jums tā nedaudz jāpagriež pulksteņrādītāja virzienā, un tā pacelsies):

Pēc dzesētāja noņemšanas. paplāksnes - izņemam virzuli - tā tas izskatās no visām pusēm (ja slikti iznāk, var pašūpot ar dreifēm uz 2 caurumiem, kas ir bildē augšā pa kreisi, bet nebāziet dziļi iekšā caurums):

Tagad nospiežam zobratu nost no vārpstas (kamēr vārpsta ir "iespiesta" Torx50, kas tika minēts iepriekš, pretējā gadījumā, noņemot, vārpsta šaudīsies kā lode - var sabojāt gan vārpstu, gan korpusu). Vajadzēs LABU vilcēju, piepūle ir MILZĪGA, zem vilcēja ķepām liekam labus lupatu gabalus, lai nepaliktu “iestrēguši”.

Pēc presēšanas atslābinām T50 un izņemam vārpstu.

... un ripa (kas ir apakšā). Paaugstināšanas sūknis paliek korpusā.
Tagad, izmantojot T20, atskrūvējiet skrūves (vēlams, jums ir nepieciešams garš un plāns T20):

Vēlams to “izkratīt”, atsitot ķermeni pa avīzi – tad tas “salikts” izkritīs. Mēģinot spiest no aizmugures ar pirkstiem, visticamāk, tas izkritīs "pa daļām", tas ir slikti:

Kā saka, nav vēlams asmeņus vietām sajaukt, pretējā gadījumā tie var ieķīlēties pie apgriezieniem.
Vēl viena viņa fotogrāfija:

Tas ir apkalpojams, vienīgais ir neliels defekts - šķeldošanās, bet tas nav krimināls:

Revakcinācijas sūknis tika paņemts no rezerves donora sūkņa, izkrita “salikts”, ļoti labi noskalojam. karba:

Pēc tam tukšo ķermeni nomazgāja ar "Karcher" (netuvinot to kanāliem), tad och. Carba žāvē caur kanāliem un saspiestu gaisu. Tīrība:

Uzstādiet pastiprinātāja sūkni (donoru) vietā:

Mēs uzliekam paplāksni un ievietojam vārpstu (fotoattēlā paplāksne karājas uz vārpstas):

Zobrats ir gatavs uzstādīšanai:

Izlīdziniet to atbilstoši mūsu skrāpējuma zīmei ar vārpstu, pēc tam pagrieziet to, līdz tiek izlīdzināts aizbāžņa caurums, un bloķējiet T50:

Nedaudz (!) Piepildiet zobu. pievelciet riteni uz vārpstas, viegli pievelciet uzgriezni par 27 mm. Uzlikām uz galda katalogus un zobu slāpētāju. riteņi, lai ērti novietotu iesmidzināšanas sūkni turpmākai montāžai.
Šajā gadījumā attēls ir šāds, vārpsta ir bloķēta “pamata” pozīcijā:

Virzulis paņemts no donora sūkņa, skrāpējumi nedaudz noslīpēti ar kājiņām P800, 1500, 2000. Pašu uzmavu vēlams slīpēt injekcijas sūkņa korpusā ar P2000 (bet tas ir pirms mazgāšanas).

Kā redzat kreisajā pusē - virzuļa gredzens traucē montāžu - mēs vienkārši aptinam virzuli ar plastmasas plēvi, saspiežam to ar pirkstiem un uzliekam:

Novietojiet virzuli tā, lai tajā būtu “iepildīts” izciļņa paplāksne (dzeltenā bultiņa). Otrais savienojuma punkts ir foršs. paplāksnes - melnā bultiņa:

Un šeit ir pati izciļņa paplāksne, šīs 2 tapas ir “jāievieto” caurumos:

Dīzeļdzinējā nav sarežģītāka un kritiskāka mezgla par degvielas iesmidzināšanas sistēmu, precīzāk, tās galveno daļu - augstspiediena degvielas sūkni. Daudzas savienojošās daļas, augstas slodzes vienības, precīzas dozēšanas sistēmas klātbūtne padara iesmidzināšanas sūkņa remontu par sarežģītu uzdevumu pat ekspluatācijas apstākļos. Dīzeļdzinēja augstspiediena degvielas sūkni ir vēl grūtāk salabot ar savām rokām.

Autotehnikā tiek remontēts gandrīz viss, izņemot, iespējams, atsevišķas eļļas blīves un aproces, kuru remonts nav iespējams bez īpašiem materiāliem. Iesmidzināšanas sūkņa iestatīšanas, diagnostikas un remonta sarežģītības dēļ darbiniekam ir nepieciešamas prasmes darbā ar precīzo mehāniku.

Vienkārši nav iespējams pielāgot pēc rūpnīcas parametriem, bez speciāla diagnostikas stenda iesmidzināšanas sūkņa remontam. Injekcijas sūkņa diagnostikas pētījuma laikā ir jāpārbauda:

• cikliska augstspiediena sūkņa padeve visā iesmidzināšanas sūkņa vārpstas apgriezienu diapazonā, palaišanas laikā un pēc degvielas padeves pārtraukšanas;
• attīstītā spiediena stabilitāte;
• iesmidzināšanas sūkņa padeves līdz degvielas iesmidzināšanai vienmērīgums.

Pat piekļūstot diagnostikas stendam un izpētot jautājumu par augstspiediena degvielas sūkņa remontu, izmantojot daudzus video, ir ļoti grūti kvalitatīvi pārbaudīt un novērtēt tā darbu.

Smagajos dīzeļdzinējos tiek izmantoti virzuļi, līnijas iesmidzināšanas sūkņi. Apkopē un remontā šādas ierīces ir sarežģītākas, jo to demontāžai ir nepieciešams īpašs aprīkojums, tāpēc mēs neņemsim vērā tik augstspiediena degvielas sūkņus un to remontu.

Pasažieru dīzeļdzinējā gandrīz vienmēr tiek izmantots sadales tipa iesmidzināšanas sūknis. Atšķirībā no līnijas sūkņiem sadales sūknī spēks tiek pārnests uz virzuli, izmantojot profilētu izciļņu paplāksni. Iesmidzināšanas sūkņa dizains izrādījās kompaktāks, taču diez vai ir vienkāršāk sagaidīt tā remontu uz ceļa.

Visslavenākais un pieejamākais ir Bosh VP44 iesmidzināšanas sūknis. Bieži vien nepieciešamība remontēt sūkņa iekšējos elementus rodas, ja:

• slikta saķere un nepilnīga degvielas sadegšana pat ideālos apstākļos - ja nav slodzes un rūpīgi uzsildīts dzinējs;
• pēkšņa dīzeļdzinēja atteice un apstāšanās zem slodzes, ko sauc par "nāvi pacelšanās laikā". Parasti skeneris šādos gadījumos diagnosticē kodu P1630 un P1651.
• dīzeļdegvielas noplūdes parādīšanās iesmidzināšanas sūkņa centrālās vārpstas blīvējuma blīvējuma zonā.

Tāpēc mēs aprobežosimies ar jautājumu par iesmidzināšanas sūkņa remontu ar savām rokām, nomainot blīves un novēršot detaļu darba virsmu skrāpējumus.

Pirms sūkņa piedziņas vārpstas blīvējuma demontāžas mēģiniet to pārvietot radiāli. Ja ar rokām jūtama rotaļa, iespējams, ka degvielas noplūdes iemesls ir vārpstas darba virsmas nodilums vai ir nepieciešams gultņa remonts.

Lielam skaitam sadalītu plakņu un detaļu savienojošo virsmu bija nepieciešams izmantot lielu skaitu blīvējumu un dziedzeru. Parasti tie ir izgatavoti no kvalitatīva materiāla un kalpo pietiekami ilgi, līdz tie tiek bojāti remonta vai apkopes laikā. Šajā gadījumā Bosch iesmidzināšanas sūkņu remontam tiek izmantoti standarta remonta komplekti.

Remonta laikā ir diezgan viegli nomainīt blīvi uz vārpstas stāvokļa sensora un automātiskās iesmidzināšanas laika. Lai nodrošinātu labāku piegulšanu, varat uzpilināt dažus pilienus vārpstas vai motoreļļas uz jauniem gredzeniem un gumijas lentēm.

Lai veiktu Bosch iesmidzināšanas sūkņa profilaktisko remontu ar savām rokām, sūknis būs jāizjauc aptuveni šādā secībā:

• noņemiet dozēšanas vārstu no iesmidzināšanas sūkņa gala. Lai to izdarītu, atskrūvējiet četras spiediena plāksnes skrūves, uzmanīgi atlaidiet iesmidzināšanas padeves vārsta kabeli. Noņemot trīs skrūves, kas nostiprina dozēšanas vārstu, varat to uzmanīgi noņemt no sēdekļa;

• atskrūvējot stiprinājumu uz augšējā vāka, jūs varat noņemt vadības paneli un piekļūt elektronikai;
• mēs iestatām vārpstas stāvokli, kā parādīts fotoattēlā, noņemam kameru un piekļūstam iesmidzināšanas sūkņa iekšpusei;

• pēc gultņa demontāžas, izmantojot speciālu novilcēju, mēs iegūstam iespēju izpētīt potenciālo vaininieku iesmidzināšanas sūkņa sliktajai darbībai - iesmidzināšanas padeves bloka virzuli. Detaļai bieži ir virsmas nodilums un malu skrāpējumi. Var mēģināt veikt remontu, nopulējot virsmu, visas daļas nomaiņa izmaksā krietni dārgāk.

Pēc remonta montāža tiek veikta apgrieztā secībā ar detaļu mazgāšanu ar dīzeļdegvielu.

Bieži vien papildus punktu skaitīšanai uz virzuļu virsmas ir vēl viens iemesls, kāpēc iesmidzināšanas sūknis neattīsta nepieciešamo spiedienu. To var izraisīt netīrumi, plēves vai vaska uzkrāšanās uz filtra ekrāna sūkņa iekšpusē. Ieplūdes caurules sānos ir siets. Kanālu skalošana ir apgrūtinošs un neefektīvs bizness, ir vieglāk noņemt sietu un izpūst to ar saspiestu gaisu.

Saplēsti gružu gabali var iestrēgt virzuļa virzuli vai pat salauzt vai salauzt sūkņa piedziņas vārpstu. Tāpēc tīrīšana jāveic ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no sūkņa iekšējo dobumu piesārņošanas.

Starp daudzajiem iesmidzināšanas sūkņa elektronisko "aknu" atteices iemesliem visizplatītākais ir vadības paneļa kontaktu pārrāvums vai izdegšana un jaudas tranzistoru atteice. Ja zināšanas un prasmes darbā ar elektroniskām ierīcēm ļauj veikt tranzistora darbības un remonta "nepārtrauktību", ir vērts mēģināt noteikt cēloni un nomainīt vainīgo ar izmantojamu elementu.

Lai pārbaudītu "vaininieka" stāvokli, uzmanīgi jāatver melnais vāks, kas ar skrūvēm cieši piestiprina pie gumijas blīvējuma. Tas ir rūpīgi jānoņem, lai nesabojātu pašu blīvējumu.

Ne tikai tranzistora, bet arī visas plates atteices iemesls varētu būt gaisa ieslodzījums dobumā sliktas drenāžas sistēmas vai pretvārsta darbības dēļ. Bieži vien vēdināšanu cenšas novērst, griežot uz augšu ar starteri, cerot tādā veidā iesūknēt dīzeļdegvielu augstspiediena degvielas sūknī. Šajā brīdī tranzistors ir atvērts un maksimāli noslogots, kas izraisa intensīvu sildīšanu. Gaisa vidē ar sliktu siltuma izkliedi tas neizbēgami izdegs. Dažās vācu automašīnās ir aizsardzība, kas neļauj mēģināt iedarbināt dzinēju, ja uz šosejas nav degvielas. Šim nolūkam tiek izmantots degvielas sensors tvertnē.

Tranzistora atteici var noteikt, "izsaucot" testeri vai pēc tā izskata. Labākais risinājums šādas darbības traucējumu novēršanai būtu visas vadības paneļa nomaiņa. Varbūt tas ir dārgāks nekā lodēšana, taču tas nodrošinās garantētu kvalitāti un stabilu iesmidzināšanas sūkņa darbību pēc remonta. Kā pēdējo iespēju nododiet dēli un tranzistoru lodēšanai elektronikas speciālistiem.

Uzstādot un montējot pēc remonta, pārbaudiet visu stiprinājumu hermētiskumu.

Ja audita laikā neesat veicis izsitumus un nepamatotas detaļu nomaiņas, samontētajam sūknim jādarbojas ar aptuveni tādiem pašiem parametriem kā iepriekš. Bosch EPS-815 statīvs tiek izmantots kā standarts iesmidzināšanas sūkņa testēšanai un regulēšanai pēc kapitālā remonta.

Videoklipā parādīts, kā palielināt virzuļa spiedienu Bosch VE iesmidzināšanas sūknī:

Uzmanību, vietnes "Tavs ceļš" redaktori iesaka pirms šīs instrukcijas piemērošanas konsultēties ar speciālistu.

Viena no noslēpumainākajām detaļām automašīnā ar dīzeļdzinēju ir augstspiediena degvielas sūknis (TNVD). Ir 2 veidu sūkņi - mehāniskais sūknis un elektroniski vadāms sūknis, tautā EFI-shny. Katrs no veidiem ir sadalīts 2 apakšsugās: vairāku virzuļu ierindā, viena virzuļa sadales tips (VE). Mēs neņemsim vērā "eksotisko" sūkņa-inžektora veidu, Common Rail vai VR sērijas sadales sūkņus (sadales sūknis ar aksiālo virzuli, sadales rotācijas iesmidzināšanas sūknis)

Tā kā ierīce un līdz ar to arī tās darbības princips daudziem ir noslēpums, pastāv viedoklis, ka tās remontam nepieciešama specializēta tehnika un īpaši apmācīts cilvēks. Tomēr šāds "džentlmeņu" komplekts ne vienmēr ir pa rokai, tāpēc mēģināsim šo viltīgo mezglu izjaukt un salikt "uz ceļgala". Sagatavošanas objekts būs augstspiediena degvielas sūknis, kas salikts senos laikos no vairākiem dažāda izmēra sūkņiem, neizmantojot statīvus, bet tajā pašā laikā veiksmīgi griežot 4D56 dīzeļdzinēju BEZ TURBĪNAS līdz 8000 apgr./min. Ārēji tas var atšķirties no jūsu automašīnai uzstādītā augstspiediena degvielas sūkņa tikai tad, ja nav spiediena korektora (savdabīga sēņu cepure uz augšējā vāka) un dažiem stiprinājumiem. Tas nemaina lietas būtību.

Tātad, uz galda- OH .. Skats no augšas

Krāsainās bultiņas norāda:

• Zaļš - degvielas padeves skrūve
• Dzeltens - "atgriezties"
• Melns - spiediena vārsts iesmidzināšanas sūkņa korpusā
• Sarkans - degvielas padeves regulatora ass ("gāzes" piedziņa).Ērtības labad ir demontēta pati "gāzes" svira.
• Brūna - maisījuma "kvalitatīva" skrūve.

Bultiņas norāda:

• Melns - automātiskā apkure
• Zaļš - automātiskās apkures ierīces piedziņa
• Sarkans - automātiskā aizdedzes iestatīšana (iesmidzināšana)
• Zils - identifikācijas plāksnīte

Skats no sāniem (no aizmugures):

• Zils — ātruma sensors (tahometrs, ne vienmēr atrodas)
• Sarkans - degvielas slēgvārsts (klusinātājs)
• Dzeltens - spiediena vārsts.
• Zaļš ir pats virzulis.
• Melns - degvielas sviras ass. Tas pats ir pieejams sūkņa aizmugurē. Sākotnējā demontāžas stadijā labāk tos noņemt (bet ne pilnībā atskrūvēt).

Darbam būs nepieciešams: galviņu komplekts, sešstūru komplekts, pincetes, skrūvgrieži, gāzes atslēga, suports, skrūvgriezis, tīra lupata, tvertne ar tīru dīzeļdegvielu, smērviela (Litol, CV šarnīrs u.c. .) -))

1. Iekšpusē ir uzstādīts sieta filtrs, kuru, kā likums, nevar mazgāt. Izņemšanai nav “kontrindikāciju” (dzeltenā bultiņa).
2. Sānu virsmā ir kalibrēts caurums (sarkanā bultiņa). Dažādiem sūkņiem ir dažādi izmēri, tāpēc to aizstāšana ar citiem izraisa iekšējā spiediena izmaiņas sūknī.

Es domāju, ka komentāri nav vajadzīgi. Padome - pašu disku nevajadzētu izjaukt.

• Dzeltens - ātruma sensors
• Zaļš - "traucētājs".
• Melns - centrbēdzes ātruma regulators.
• Zils - degvielas piedziņas svira.

Šeit viena grūtība ir nokļūt līdz vienai no 3 skrūvēm. Ir tikai divas iespējas:

Izjauciet piedziņu (uzmanīgi, ir spēcīga atspere! + ATCERIETIES regulēšanas skrūves iestatījumu), un pēc tam mierīgi noskrūvējiet pārējo.

Atskrūvējiet 2 "vieglās" skrūves zem atslēgas "par 10", atskrūvējiet trešo, "smago" un, nospiežot komplektu malā, lēnām atskrūvējiet to.

Tam vajadzētu izskatīties šādi:

• Dzeltens - O veida gredzens
• Sarkanā automātiskā virzīšanas slēdža regulēšanas skrūve
• Zaļš - virzošās mašīnas vāks.
• Atcerieties (pierakstiet) skrūves galvas izvirzījumu (sarkanā bultiņa) virs vāka (zaļā bultiņa). Ja procesā jūs nolemjat atskrūvēt šo skrūvi, montāžas laikā būs jāatgriež izmēri to sākotnējā stāvoklī.
• Zils - ātruma regulatora ass.
• Melns - pārošanās plakne.

Uzmanību! Sūkņiem ar PAREIZO rotāciju vītne uz vārpstas būs PA kreisi un otrādi!

Ja varat atrast instrumentu, atskrūvējiet spiediena regulatoru.

Tagad jautrība sākas. Parsēšana ietver mezglus, kas sastāv no vairākām daļām. Turklāt detaļas nevar "izdzīvot" viena bez otras. Tas ir, tos vienkārši nevar sajaukt viens ar otru.

• Sarkans - spiediena vārsta korpuss
• Zaļa – atgriežama pavasarī
• Zils - vārsta adata
• Dzeltens - vārsta ligzda
• Melna - blīvējuma paplāksne.

Spraudnis zem sarkanās bultiņas nav jāizskrūvē, tas kalpo indikatora uzstādīšanai. Fakts ir tāds, ka dīzeļiem aizdedze tiek novietota ne tik daudz uz zīmēm. Drīzāk sākotnēji injekcijas brīdis tiek iestatīts atbilstoši indikatoram, un tikai pēc tam tiek uzlikta atzīme, ko mēs redzam. Pagaidām šo procedūru izlaidīsim, tai pienāks kārta.

Tātad, izslēdziet vāciņu (zilā bultiņa). Šeit noder gāzes uzgriežņu atslēga. Spraudņa vītne ir labā puse.

• Zils - virzuļa korpuss
• Sarkans - virzulis.

Šajā posmā ir nepieciešams izmērīt daudzumu, par kādu virzulis iegrimst ķermenī. Izmērām rezultātus, pierakstām, noderēs montāžas laikā.

Mēs atlaižam stiprinājuma skrūves (bet ne pilnībā) un viegli kratot virzuļa korpusu virzām uz augšu. Tiklīdz tas ir brīvs, mēs beidzot atskrūvējam skrūves un noņemam virzuļa korpusu. Jums vajadzētu iegūt šādu attēlu:

• Zils - virzulis
• Dzeltens - dozēšanas gredzens
• Sarkans - paplāksne - gultnis
• Brūna - pamatplāksne
• Melns - pavasaris
• Zaļa - regulēšanas paplāksnes.

• Melns - virzuļa starplika
• Sarkans - izciļņa mazgātājs.
• Zaļš - degvielas padeves svira. Paspēju agrāk novilkt.

Uzmanību!! Videoklipus neizņemam, vietām nemainām.

Noņemiet aizbāzni (parādīts ar skrūvgriezi).

Mēs redzam tapu zem aizbāžņa.Parādīts arī ar skrūvgriezi (tas ir magnetizēts, ar to tapu var viegli noņemt).

Noņemiet izciļņa mazgātāja piedziņu.

Atbrīvotās telpas iekšpusē spiediet virzošā automāta asi:

Ērtības labad izdzēsu 1 video, nekā krimināla te nav. Pavelciet veltņa gredzenu uz āru virzošā automāta asij. Uzmanību, neizmantojiet nevajadzīgas pūles! Pie mazākās novirzes gredzens ieķīlējas korpusā. Mēģinājumi to "nekaunīgi" izvilkt ārā beigsies ar postu – sūkņa korpuss tiks sagriezts metāllūžņos.

Tam vajadzētu izskatīties apmēram šādi:

2 "radziņiem", kas izstiepjas sūkņa dziļumā, mēs izņemam sūkņa vārpstu ar regulatora zobratu:

Mēs atgriežamies pie sūkņa "atliekām":

Mēs atlaižam skrūves (zilās bultiņas) un izņemam pastiprinātāja sūkņa vāku (sarkanā bultiņa).

Mēs apgriežam sūkņa korpusu.

Mēs noņemam eļļas blīvējumu (parādīts ar skrūvgriezi). Brīdinājums - nemēģiniet to saglabāt, tas tik un tā nedarbosies.

Rezultātā jāpaliek kailam korpusam ar tajā iespiestu buksi. Kā šis:

Augstspiediena degvielas sūknis ir viena no vissarežģītākajām dīzeļdzinēja degvielas padeves sistēmas sastāvdaļām.

Iesmidzināšanas sūkņa darbības princips ir dīzeļdzinēja cilindros noteiktā brīdī un ar noteiktu spiedienu piegādāt precīzi izmērītas degvielas maisījuma porcijas, kas atbilst noteiktai slodzei.

Tiešās darbības degvielas sūkņos virzuli darbina mehāniski, un iesmidzināšanas un sūknēšanas process notiek vienlaicīgi. Nepieciešamā degvielas maisījuma daļa tiek piegādāta visiem cilindriem ar iesmidzināšanas sūkņa sekciju. Nepieciešamo spiedienu injekcijai un izsmidzināšanai nodrošina virzuļa sūknis. Mūsu iesniegtajā rakstā mēs sīkāk runāsim par šo ražotāja Bosch daļu, proti, mēs apsvērsim šādus diezgan izplatītus jautājumus:

• Kur nopirkt iesmidzināšanas sūkņus un piederumus?
• Kas ir augstspiediena degvielas sūknis?
• Augstspiediena degvielas sūkņa ierīce;
• Kāds ir Bosch iesmidzināšanas sūkņa darbības princips?
• Bosch in-line iesmidzināšanas sūkņa ierīce;
• Kā pareizi izjaukt Bosch iesmidzināšanas sūkni?
• Bosch virzuļa iesmidzināšanas sūknis, tā uzbūve un darbības princips;
• Bosch augstspiediena degvielas sūkņa iesmidzināšanas momenta darbības princips;
• Bosch iesmidzināšanas sūkņa uzstādīšana.

Tātad, kāds ir iesmidzināšanas sūkņa princips? Bosch iesmidzināšanas sūkņa darbības princips, kā arī iesmidzināšanas moments neatšķiras no citu ražotāju iesmidzināšanas sūkņa. Bosch iesmidzināšanas sūkņa galvenais elements ir virzuļa sūknis. Degvielas sūknis ir paredzēts, lai zem augsta spiediena pārnestu noteiktu degvielas daļu uz dzinēju un novērstu divas galējības, piemēram, tās trūkumu un pārpalikumu. Tāpēc bojājumi, kuriem automašīnas īpašnieks var nepievērst uzmanību vai novērtēt tos kā nebūtiskus, var novest pie dīzeļdzinēja remonta vai tā pilnīgas nomaiņas. Galvenais kritērijs, pēc kura degvielas sūkņi tiek sadalīti tipos, ir to dizains. Tātad, pamatojoties uz degvielas sūkņu ierīci, tos iedala šādos veidos:

• Izplatīšana. Aprīkots ar mehāniskām sprauslām un regulatoriem. Mūsdienu motori ir aprīkoti ar elektriski vadāmiem līnijas iesmidzināšanas sūkņiem (augstspiediena degvielas sūknis). Piedāvātais sūkņu veids tiek uzskatīts par vienkāršāko, lai gan tas atšķiras ar ievērojamiem izmēriem un svara īpašībām;
• Rindā. Aprīkots ar vienu vai vairākiem virzuļu pāriem, kas iesmidzina degvielas maisījumu un sadala to pa cilindriem. Šis tips ir daudz mazāks un vieglāks nekā in-line. Lai gan šī priekšrocība rada dažus trūkumus, piemēram, sadales tipa detaļu ātru nodilumu;
• Bagāžnieks. Parasti tos izmanto Commonrail iesmidzināšanas sistēmā. To galvenā un vienīgā funkcija ir degvielas maisījuma iesūknēšana sliedē. Virzuļu skaits svārstās no viena līdz trim. Šāda veida iesmidzināšanas sūknī tiek izmantotas arī tādas detaļas kā paplāksne vai sadales vārpsta, kas virza virzuļus.

Diezgan acīmredzams fakts ir tāds, ka, neizmantojot augstspiediena degvielas sūkni, būtu grūti padot degvielu dzinējam. Tieši tāpēc ir diezgan loģiski, ka šāda veida degvielas sūkņi saņem tik lielu uzmanību no autobraucējiem, kuri nodarbojas ar šāda veida dzinēju remontu.

Visbiežāk sastopamie problēmu cēloņi ir:

• Zemas kvalitātes degvielas izmantošana var izraisīt degvielas sūkņa bojājumus. Dīzeļdegvielu izmanto augstspiediena degvielas sūkņiem, kā smērvielu kustīgām daļām un virzuļu pāriem. Ja degviela ir piesārņota ar dažādiem piemaisījumiem, tiek zaudēta eļļošanas īpašība, kas nākotnē var izraisīt degvielas sūkņa darbības traucējumus;
• Degvielas sūknis nolietots;
• Problēmas ar elektroierīcēm. Nepareiza transportlīdzekļa elektronikas darbība var ietekmēt citu sistēmu normālu darbību.

Lai kvalitatīvi salabotu augstspiediena degvielas sūkni, ir jāzina, kā notiek demontāža un uzstādīšana, kad augstspiediena degvielas sūkņa atjaunošana nav iespējama un kuras detaļas ir jānomaina, lai to novērstu. Tātad, kā augstspiediena degvielas sūknis tiek pareizi izjaukts un uzstādīts?

• Atskrūvējiet 4 skrūves priekšpusē;
• Atlaidiet iesmidzināšanas laika vārsta kabeli no zem spiediena plāksnes;
• Atskrūvējiet 3 skrūves, kas nostiprina dozēšanas vārsta spiediena plāksnes;
• Noņemiet dozēšanas vārstu;
• Atskrūvējiet 2 skrūves, kas nostiprina iesmidzināšanas laika vārstu;
• Noņemiet iesmidzināšanas padeves vārstu;
• Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina tā sauktās smadzenes;
• Novietojiet smadzenes malā un atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina degvielas sūkņa veltņa stāvokļa sensoru;
• Noņemiet smadzenes kopā ar aknām;
• Novietojiet skriemeli uz atzīmes un atzīmējiet veltņa stāvokli kopā ar dozēšanas adatu;
• Izmantojot divus plakanos skrūvgriežus, novietojot tos pa pāriem - diametrā aiz ausīm, uzmanīgi kameru kopā ar piederumiem;
• Izņemiet gultni un plāksnes;
• Noskrūvējiet padeves mašīnas vāku;
• Izņemiet automātisko iesmidzināšanas priekšu;
• Uzstādiet priekšējo virzuli, lai rotācijas laikā no tā varētu noņemt izciļņa paplāksni;
• Izņemiet iesmidzināšanas virzuli;
• Degvielas sūknis ir izjaukts un salikts otrādi.