Detalizēti: toyota rav4 remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Daudzi RAV4 II īpašnieki ir informēti par pēkšņu pārslēgšanas problēmu. Forumos par šo jautājumu var smelties daudz dažādas informācijas, taču šajā ierakstā es vēlos dalīties ar vienu no risinājumiem, ko es personīgi pārbaudīju, un tas darbojas. Uzreiz jāsaka, ka remontdarbus neveicu. Es tikko veicu vizuālu analīzi pirms un pēc darba, un, pamatojoties uz šo analīzi, es izveidoju aprakstu. Apraksts nav norādījums risinājumam, visas jūsu darbības saskaņā ar aprakstu ir pakļautas jūsu riskam un riskam.
Problēmas apraksts: Es devos, izbaudīju dzīvi, un vienā brīdī kaste sāka sabojāties. Pārslēdz ar rāvieniem. Sākumā nedaudz, tad spēcīgāk. Piemēram, sākot no 3 ātrumiem un pēc tam pārejot uz zemāku ar rāvieniem, raustīšanās uz L, uz D, tahometrs pārspēj līdz 4000 apgr./min un nepārtraukti pārslēdzoties starp 2 un 3. Mēģināju atiestatīt procesora iestatījumus, atvienojot akumulatora spaili, tas nepalīdzēja. Pietiek ar deksronu, bez degšanas, krāsa un konsistence ir kārtībā. Pašdiagnostikas sistēmā kļūdu nav. Dažkārt problēma pazuda, brauca 10-15 minūtes un radās atkal. Toyota RAV4 II 2001 kreilis amerikāņu.
Risinājums: ECU remonts (bloks 89661-42820). Domāju, visticamāk, meistars samontēja (nemainīja) dažus iestatījumus. Bloks tika “uzplaiksnīts” bez mašīnas. Es varu 100% apliecināt, ka meistars neizmantoja programmētājus. Esmu pārliecināts par banālu atmiņas nomaiņu, tas ir, vecā atmiņas mikroshēma tiek aizstāta ar tīru jaunu.
Pēc bloka atvēršanas es sapratu, ka nav mirgošanas, bet atmiņas mikroshēma tika triti nomainīta un tika nomainīts kāds ducis rezistoru.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
1. mikroshēmas ir apzīmētas ar sarkaniem apļiem, kurām tika piemērota parastā lodēšanas metode.
2. Zaļā krāsa ir atmiņas mikroshēma, kuru kapteinis ir nomainījis.
Atsevišķu priekšpuses elementu fotoattēli:
1-4. Vienkārša caurlaide. 4 mikroshēmas TEN 811600 4623 1010.
5. Lodēt 2 rezistorus 221. (iespējams 2 rezistorus nomainīt pret rezistoriem ar kodu 221).
6-7. Lodēšana 2 rezistori R27
8. 2 rezistoru lodēšana ar kodu R27.
9. 2 rezistoru lodēšana ar kodu R10.
Foto:
10. Sērijas EEPROM atmiņas mikroshēmas nomaiņa pret ATMEL 120 25080NC 1A3059A mikroshēmu:
Atsevišķu otrās puses elementu fotoattēli:
12-13. Lodēšanas rezistori R330.
14. Lodēt 2 rezistori 820 (iespējama nomaiņa)
15-16. Lodēt 2 rezistori R330
. Apraksts ir balstīts uz viena ECU remonta vizuālu analīzi. Apraksts nav remonta rokasgrāmata. Visas darbības saskaņā ar šo aprakstu ir pakļautas jūsu riskam un riskam.
Par uzvedību pēc remonta:
1. Ar asu iedarbināšanu un gāzes pedāļa atiestatīšanu, tas ir, kad apgriezienu komplekts ir liels, bet īss laikā, kad automašīna vēl nav pietiekami paātrinājusies un nav pārslēgta uz augstāku pārnesumu, tahometra adata samazinās no, piemēram, no 3000 līdz 700–800 apgr./min, un pēc tam atgriežas pie pašreizējā ātruma pašreizējā ātrumā, piemēram, 1200.
2. Tika novērots pārslēdzoties starp 3-4 ir ātruma pieaugums par 200-300, pārslēdzot ātrumu pie ātrumiem virs 3000. Bet tas bija tikai pāris reizes. Līdzīgs efekts bija, pielāgojot ECU. Kopš remonta esmu nobraucis 80 jūdzes.
pirms tam pamazām sāka grabēt (ne kā agrāk) it kā grabētu uz mazām pumpiņām. Braucu uz diagnostiku, pa kreisi iztecēja A statnis, pa labi bija labā stāvoklī, spilventiņi jau nodiluši un diski bija jāapstrādā. Vissvarīgākais ir tas, ka Korejas vai Ķīnas RBI klusinātāji, kas tika mainīti pirms aptuveni 11 000 jūdzēm, bija lieliskā stāvoklī. Statu bukses ir apmierinošas, stubs statņi (vietējie) nav slikti, bet jau bija neliela spēle. Diskus negriezu, pirku jaunus, bet ne oriģinālos.
Nu, es nobraucu gandrīz 10-ku un bija pienācis laiks TO-1. Cena OD beidzās uz 11370, bet papildus noteikumiem nomainīju salona filtru 1200 oglēm, nevis oriģinālo. Tirgotājs, neskatoties uz kurnēšanu pieņemšanas brīdī, tomēr iedeva krāsas burciņu))) tāpēc remontu darīšu pats.
Par 10 tūkstošiem nav daudz acīmredzamu aplodu, precīzāk 1 - epizodiskas galvas bloka pārslodzes. OD piedāvā uztaisīt video, kā tas notiek, bet diemžēl tas notiek, kad telefons ir somā).
Nav acīmredzamu čīkstu un grabuļu.
Es rakstīju jau sen, un domāju, ka ir pienācis laiks. Tā kā uz doto brīdi Sočos nobraukums ir 42t.km.
Pirms sāpēm gribu uzrakstīt par Auto vispār. Es personīgi tagad Auto Toyota sauktu par sūdu 4. Kāpēc tieši, mēģināšu pastāstīt.
Kad katrai dienai izvēlējos Auto, man bija vienkāršas prasības 1. Dīzelis (nu, kalni un nogāzes Sočos), 2. pilnpiedziņa (reizēm lietū uz priekšas vai aizmugures piedziņas nevar uzkāpt pa betona ceļu kalnup), 3. Uzticamība (nav laika tērēt remontam) 4.
Nu Siltums pamazām mūs pamet. Māti Sibīriju pārņem aukstums. Kaut gan Siltums pieķeras no visiem pēdējiem spēkiem, bet Aukstums skatās ar savu ledaino smīnu, galu galā infekcija zina, ka pienāks savs laiks un Siltumam laiks izgāzties.
Sibīrieši, to paredzot, bez izņēmuma dodas dabā vai cenšas pēc iespējas ātrāk pabeigt savu vasarnīcu biznesu. Un mana ģimene nav izņēmums. Mums vēl nav vasarnīcas, tāpēc par laimi vai varbūt diemžēl ražu vēl nav nepieciešams novākt. Tā nu nolēmām nogaršot skaisto, gardo un reibinošo aromātu, maizes garoziņas, ceptas uz ugunskura.
Viena no mūsu staciju specializācijām ir kvalitatīvs Toyota RAF 4 remonts. Mūsu autoservisos ir specializēts rīks Toyota RAV 4 remontam. Mūsu rīcībā ir plānveida apkopei nepieciešamie palīgmateriāli, eļļas un šķidrumi. Pāris stundu laikā no galvenās noliktavas atvedīsim jebkuras rezerves daļas Toyota RAF 4 remontam.
Pirms Toyota RAF 4 remonta uzsākšanas izgatavosim bezmaksas diagnostika piekare, dzinējs vai elektrība (bezmaksas diagnostika remonta gadījumā mūsu degvielas uzpildes stacijās). Mēs neiesakām Toyota RAV 4 remontēt paši. Katram jādara savs darbs. Automašīnas remonts ir jāuztic tiem, kas to dara katru dienu.
Toyota RAF 4 remonta izmaksas:
Regulāro Toyota RAV 4 apkopi un apkopi ieteicams veikt ik pēc 7-10 tūkstošiem km. palaist. Tas ietver dzinēja eļļas, eļļas filtra, gaisa filtra un salona filtra nomaiņu. Veicot plānotos darbus, bez maksas veiksim visu automašīnas sastāvdaļu diagnostiku un sastādīsim ieteikumu sarakstu.
Ik pēc 60 tūkstošiem km. nobraukums, mēs iesakām nomainīt zobsiksnu ar rullīšiem, un, ja motors ir ķēde, tad ķēdi labāk nomainīt ik pēc 120 tūkstošiem km. Labāk ir mainīt sveces ik pēc 40 tūkstošiem kilometru benzīna dzinējiem un 100 tūkstošiem kilometru. nobraukums ar dīzeļdzinēju. Toyota RAV 4 modeļiem ar adaptīvo droseļvārstu ieteicams tīrīt un pielāgot droseļvārstu ik pēc 60 tūkstošiem km.
Slavenākās Toyota RAF 4 problēmas un darbības traucējumi: – suportu virzuļu paskābināšana ar sekojošu nevienmērīgu kluču un disku nodilumu; - neveiksmīgs degvielas filtra dizains - automašīna raustās, iestrēgst, trots; - čīkstēšana automašīnas salonā, kas saistīta ar nekvalitatīvu plastmasu - izmēru noteikšana ar pretčīkstošu materiālu; - problēma ar kārbu - priekšlaicīga ieejas vārpstas gultņu un blīvējumu atteice; - standarta dzesēšanas radiatoros noplūde savienojuma vietā ar sānu daļu; - cieša stūre - problēma ar automašīnas stūres pastiprinātāju - starpsiena vai nomaiņa, saskaņā ar diagnostikas rezultātu.
Toyota RAF 4 rumbas gultņa nodiluma pakāpi var noteikt tikai diagnostikas laikā.
Garantija visiem remontdarbiem Toyota RAF 4 - 6 mēneši.
Skaņas izolācija Toyota Rav 4 sākas ar salona demontāžu
Kāda ir auto skaņas izolācija, šodien katrs otrais autovadītājs zina, ja nezina, tad dzirdējis no citiem vai redzējis sludinājumu.Toyota Rav4 no rūpnīcas, praktiski nav, tāpēc īpašniekiem ir jāmaksā par šo servisu degvielas uzpildes stacijā, vai arī tas jādara saviem spēkiem.
Mūsu norādījumi par automašīnas skaņas izolāciju palīdzēs tiem, kuri ir pieraduši taupīt naudu un paši rūpēties par savu iecienītāko automašīnu.
Patiešām, vai šī bēdīgi slavenā skaņas izolācija, par kuru tik daudz tiek rakstīts un pļāpāts, vispār ir vajadzīga, tagad izdomāsim:
Visas mašīnas vienības, īpaši motors un pārnesumkārba, rada troksni un vibrācijas uz mašīnas korpusa.
Troksnis - skaļa sveša skaņa, kas ietekmē cilvēka dzirdi, kaitina, novērš uzmanību, traucē klausīties radio vai sazināties.
Svešas skaņas nāk no ārējās vides - garām traucas automašīnas un motocikli bez klusinātājiem, kliedzieni, skaļa mūzika no atvērtiem logiem un citi
Jau ir pierādīts, ka pastāvīga ilgstoša trokšņa iedarbība uz cilvēka organismu izraisa ne tikai kairinājumu, bet arī nogurumu, samazinātu reakciju, novērš uzmanību un pat izraisa sirds slimību – stenokardiju.
Tāpēc, lai nodrošinātu komfortu un veselības aizsardzību, skaņas izolācija ir vienkārši nepieciešama.
Nepareiza materiālu izvēle darbam ir visu iesācēju galvenā kļūda:
Draugi, kaimiņi, vietējie "kulibiņi" un vienkārši "labvēļi" iesaka lietot linoleju vai vatelīnu (vecmodīgas metodes un materiālus, kad siltināšana vēl nav izdomāta), viņi iesaka būvmateriālus, jo īpašības ir vienādas, un cena ir daudz zemāka
Tas nemaz neņem vērā, ka, piemēram, linolejam atšķirībā no automobiļu skaņas izolācijas ir ļoti zems trokšņu absorbcijas līmenis, un tas nemaz nesamazina vibrāciju
Būvmateriāli ir jāizmanto saprātīgi, daži no tiem, piemēram, stikla vate, ir paredzēti starpsienu un starpbloku lietošanai, automašīnas salonā visiem pasažieriem un vadītājam niezēs un pārklājas ar izsitumiem.
Bitumens - karstumā izkusīs, tādējādi var sabojāt apavus un pat drēbes
Turklāt materiāli, kas paredzēti ēku ārpusei vai starpbloku apstrādei, var būt toksiski, kas izraisa alerģiju.
Tāpēc iesaku šādai automašīnai iegādāties kvalitatīvus speciālos materiālus un iegūt maksimālu komfortu, klusumu un vides tīrību.
Mūsdienās tiek ražots daudz materiālu, jums ir nepieciešami tikai trīs līdz četri veidi ar noteiktām īpašībām:
vibrācijas absorbētājs - kalpo vibrāciju absorbēšanai, bitumena bāze ļauj pārvērst vibrācijas enerģiju siltumā
Trokšņa slāpētājs - nepieciešams visu veidu trokšņu slāpēšanai, tas ir porains materiāls, kurā skaņas norimst
Trokšņa atstarotājs - ļauj atspoguļot skaņas viļņus pretējā virzienā, tiek izmantots pie barošanas blokiem un jaudīgiem trokšņa avotiem
pretkrekšķēšanas materiāls - kalpo, lai novērstu čīkstēšanu salonā, sākot no durvju rokturiem un beidzot ar beržošajām ādas daļām
Nepieciešami paši rīki un materiāli:
ciets veltnis (ietin vibrācijas absorbētājā)
Šķīdinātājs (attaukojiet virsmu)
Skrūvgrieži un uzgriežņu atslēgas (izjaukt interjeru)
fēns - tikai būvniecība (mājās ir pārāk mazjaudas, apkures vibrācijas izolācijai)
Šķēres un apavu nazis (materiālu griešanai)
Var noderēt ūdens spainis un lupata (mazgāt piesārņotās virsmas)
Iesācējiem ieteicams sākt ar pārsegu un motora nodalījuma vairogu, tur darbs ir vienkāršāks, un tajā pašā laikā jūs praktizēsit:
Pārsega vāka skaņas izolācija ievērojami samazina dzinēja radīto troksni, kā arī kalpo kā laba siltumizolācija aukstajā sezonā
Trokšņu absorbcijas efekts ir īpaši pamanāms, ja dzinējs darbojas satiksmes sastrēgumos vai tukšgaitas režīmā.
Pirmkārt, tiek noņemta standarta skaņas izolācija, foto zemāk
Noņemiet akciju skaņas izolāciju
Pēc tam nomazgājiet un attaukojiet metāla virsmu
Pēc tam izgrieziet vibromateriālu kapuces pārsega padziļinājumu formā
Šeit labāk ir izgatavot kartona veidnes, lai tās izskatītos glītākas.
Nav jēgas pilnībā pārklāt virsmu ar vibrācijas izolāciju - tikai materiāla patēriņš un, protams, nauda
Paņemiet vibrācijas slāpētāja gabalu, noņemiet aizsargplēvi, uzsildiet to ar fēnu, pēc tam uzklājiet un izrullējiet ar rullīti
Velmēšanu ieteicams veikt no gabala centra līdz malām, tādējādi atbrīvojoties no gaisa burbuļiem, kas samazina vibrācijas absorbcijas efektu un absorbē mitrumu, kas noved pie metāla korozijas
Virs vibrācijas slāpētāja ir pielīmēts trokšņu slāpētājs, un skaņas atstarotājs ir labāks
Jums ir jāpielīmē maksimālā virsma ar vienu gabalu, izrādās izolācija un skaņas izolācija automašīnai vienlaikus
Pēc tam atgrieziet atpakaļ rūpnīcas izolāciju
Ielīmējiet motora vairogu pēc tā mazgāšanas un maksimālās attaukošanas ar vibromateriālu
Tad skaņas atstarotājs, labākam efektam ieteicams folijas pārklājuma materiāls, tā labākai karstumizturībai
Veicot jumta skaņas izolāciju, jums ir nepieciešams partneris, kas sasilda materiālu, padod un notur:
Darbs sākas ar griestu seguma noņemšanu, arī šeit partneris ir vienkārši nepieciešams
Pēc tam virsmu notīra un apstrādā ar šķīdinātāju
Pirmajā kārtā ielieciet vibrējošo materiālu (viss ir, kā aprakstīts iepriekš)
Piezīme: Uz jumta ieteicamais vibrācijas slāpētāja biezums ir 2-3 milimetri, skaņas slāpētāja biezums nav lielāks par 5 milimetriem, pretējā gadījumā tas zem svara locīsies uz iekšu.
Otrais slānis ir skaņas absorbētājs (skaņas atstarotājs salonā radīs nevajadzīgu atbalsi)
Pēc tam āda atgriežas savā vietā.
Jumta apstrāde ar vibromateriālu
Parasti tiek uzskatīts, ka jumta skaņas izolācija darbojas tikai tad, kad līst, tas ir izplatīts nepareizs priekšstats.
Griesti ir korpusa elements ar lielu laukumu un zemu stingrību, tāpēc tie labi vibrē un retranslē skaņas vibrācijas no ārējās vides.
Griesti lieliski atspoguļo skaņas salonā un pārraida ārējos trokšņus, kas ir īpaši pamanāmi lielā ātrumā (ja palielinās gaisa pretestība)
Durvīm jebkurā automašīnā ir vislielākā platība, kamēr tās atveido (izlaiž) troksni no ielas, standarta skaņas izolācijas parasti nav vai neatbilst nepieciešamajam līmenim, tāpēc:
Noņemiet no durvīm visus rokturus, pēc tam visu apdari un paneļus
Pēc tam nomazgājiet virsmas un apstrādājiet tās ar šķīdinātāju
Pēc tam vibromateriāls tiek uzklāts uz durvju paneļa, caur tehnoloģiskajām atverēm, mazos gabaliņos, kas pārklājas
Durvju paneļu apstrāde caur tehnoloģiskajām atverēm
Padoms: lai pasargātu rokas no skrāpējumiem, ieteicams strādāt ar kokvilnas cimdiem.
Pēc tam pārbaudiet, vai troses un sviras darba laikā neiesprūst, pēc tam tehnoloģiskās atveres noblīvējiet ar vibrējošu materiālu
Uz augšu pielīmējiet durvis ar cietu skaņas slāpētāja gabalu
Noblīvējiet visu durvju virsmu ar skaņas slāpētāju
Arī durvju apdare no iekšpuses ir aplīmēta ar skaņas slāpētāju.
Līmējiet pretkrekšķēšanu ap rokturiem un vietās, kur āda ir piestiprināta pie metāla
Daudzi aizmirst, cik sver auto skaņas izolācija, un maksimāli līmē durvis, turklāt izvēlas biezāku vibrācijas slāpētāja slāni.
