Detalizēti: cadena digitālās televizora pierīces remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Man mājās ir divi televizori un abi strādā caur Cadena dvb-t2 konsolēm un izrādījās, ka apmēram tajā pašā laikā abi pārstāja darboties. Šādas televizora pierīces remonts maksā apmēram 600 līdz 800 rubļu, jauns maksā no 1200, izrādās pārāk dārgs. Tika nolemts mēģināt to salabot saviem spēkiem, šai interneta plašumos “googlējot” tika atrasts risinājums, kuru vēlos jums parādīt. Kā izrādījās, tas ir viens no galvenajiem bojājumiem.
Galvenie konsoles bojājuma simptomi:
- kad televizora pierīce ir pievienota tīklam, iedegas sarkanais indikators un televizora pierīce nereaģē uz neko citu.
Pirmkārt, mēs izjaucam stiprinājumu un rūpīgi pārbaudām tā iekšpusi, īpaša uzmanība jāpievērš kondensatoriem. Kā redzams bildē (ar sarkanu apli), kondensators atšķirībā no kondensatora (apvilkts zilā krāsā) ir uzbriest, tāpēc vairs nedarbojas un ir jānomaina.
Tad pielodējam kondensatoru, skatāmies parametrus un meklējam piemērotu. Šajā gadījumā jums ir nepieciešami 10 volti un 1000 mikrofarādes, kā arī 105 grādi pēc Celsija. Bet manā gadījumā bija pieejami tikai 10v1000mph un 95Hz, un tā izmērs ir nedaudz mazāks, taču, kā liecina prakse, tas darbojas lieliski.
Tagad pielodējam jauno dzīvokli vecā vietā un, kā redzams bildē, viss ir kārtībā. (atzīmēts zilā krāsā).
Mēs pārbaudām prefiksa darbību un ievietojam korpusu atpakaļ.
Iesaku arī noskatīties video klipu, kurā ir momenti, kas nebija iekļauti fotoreportāžā.
Informācija
Lai atstātu savu komentāru - reģistrējieties vai ievadiet vietni zem sava vārda.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Visizplatītākais digitālās televīzijas pierīces darbības traucējums ir strāvas padeves atteice. Šādā nepatīkamā gadījumā ir ļoti labi, ja televizora pierīces modelis bija ar ārējo adapteri, iegādājies jaunu un skaties tālāk! Un ja nē! Un barošanas bloks tika iebūvēts pašā kastē? Pēc tam jums ir jāremontē vai jāiegādājas jauns. Bet varbūt ir kāda viegla izeja!
Sveiki dārgie lasītāji! Šajā rakstā vēlos padalīties ar vienu vienkāršu remonta metodi, ar kuru var nodarboties ikviens, kurš prot turēt rokās skrūvgriezi un lodāmuru! Turklāt nav nepieciešams meistarīgi apgūt šos rīkus.
Es arī nestāstīšu neko pārlieku sarežģītu elektronikas remonta jomā, tas ir profesionāļu daudz. Gluži pretēji, mēģināšu visu aprakstīt tā, lai pat nespeciālists tiktu galā un novērstu šo darbības traucējumu.
Es uzreiz izdarīšu atrunu, ka šī metode nav piemērota visiem konsoļu modeļiem, bet daudziem, jo tie bieži tiek izgatavoti pēc shēmas, kas ir ļoti līdzīga šim gadījumam. Viss būs balstīts uz konkrētu D-Color kompānijas televizora pierīces piemēru, proti, modeli DC1401HD. Tātad, izprotot šo "augsto tehnoloģiju", jūs pats varat salabot savu digitālās televīzijas kastīti.
Ātra navigācija pa rakstu
Kas liecina, ka konsolē sabojājies barošanas bloks, nevis kaut kas cits? Ja pie rozetes pieslēgtais televizora pierīce neliecina par dzīvības pazīmēm, nedeg ne digitālais indikators, ne gaismas diode uz priekšējā paneļa, tad ar 99% varbūtību iemesls ir tajā, barošanas blokā.
Ja tajā pašā laikā garantijas laiks jau ir beidzies, varat droši veikt demontāžu. Kā saka pieredzējušie meistari "Sekcija parādīs" Domāju, ka tiksi galā ar šo darba daļu bez detalizēta apraksta, tikai esi uzmanīgs, parasti divas skrūves aizmugurē sienā, reizēm arī sānos ļauj atlaist un atveriet augšējo vāku. Plastmasas aizbīdņi sānos un apakšā notur priekšējo paneli, un pats dēlis ir arī piestiprināts ar skrūvēm korpusa apakšā un savienotāju zonā korpusa aizmugurē.
Pielikums ir izjaukts
Tātad, televizora pierīce ir izjaukta, strāvas vads arī noņemts no savienotāja, tas vairs nav vajadzīgs. Korpusa apakšā redzamas "ugunsgrēka" pēdas, kas atstāja aiz sevis izdegušu barošanas bloku.
P.S. Barošanas bloks šeit nav atsevišķs bloks, kā varētu domāt pēc nosaukuma, bet gan plates sadaļa, uz kuras atrodas radioelementi, kas nodrošina televizora pierīces nepieciešamo barošanas spriegumu.
Ieskicēšu kopējo ainu, un tiem, kas jau nedaudz orientējas radiotehnikā, ar to jau pietiks, lai aptvertu idejas pamatu un atkārtotu. Tātad šīs televizora pierīces barošanas ķēdes izdala tikai vienu spriegumu - 5 voltus. Tā kā šī ķēde ir izdegusi un remonts var būt nepraktisks (attiecībā uz kopējām radio komponentu un remonta izmaksām), tas ir, vienkāršs risinājums. Nomainiet iekšējo barošanas avotu pret ārējo. Tas nav ļoti grūti!
Iekšējā avota aizstāšana ar ārējo
Augšējā fotoattēlā ar dzeltenu rāmi ir izcelta bojāta barošanas bloka sadaļa. Dēlis jau ir izmazgāts, tāpēc degšanas pēdas nav redzamas. Starp citu - Remontstrādnieku vidū izteiciens "Izdedzis" ne vienmēr nozīmē burtisku dedzināšanu ar pārogļošanos un citām līdzīgām izpausmēm, tas nozīmē tikai to, ka radio komponenti nav kārtībā.
Mūsu remontam jums būs jāiegādājas ārējais barošanas avots ar izejas spriegumu 5 volti un spēj nodrošināt strāvu 1,5 vai labāku 2 ampēri. Tagad līdzīgu ir daudz, un tos var iegādāties ne dārgi, vai varbūt jums ir līdzīgs, piemēram, nelietots lādētājs no planšetdatora vai viedtālruņa.
Kad ir pieejams piemērots adapteris, atliek sameklēt vajadzīgo punktu uz televizora pierīces plates un, ievērojot polaritāti, pielikt tam spriegumu no ārējā barošanas avota. Viss! Atliek nolikt un nostiprināt vadu, vai arī varat izveidot noņemamu savienojumu, kā vēlaties. Es domāju, ka pamati ir skaidri, ķersimies pie detaļām.
Tikai nedaudz pamatinformācijas tiem, kas nav šajā tēmā, lai jūs varētu to izdomāt. Pievērsiet uzmanību fotoattēlam. Noklikšķiniet, lai palielinātu.
Montāžas sānu barošanas avots
Lodēšanas puses barošanas avots
Īsāk sakot, barošanas bloks sastāv no:
- Primārā "Karstā" daļa - Hot, to sauc tāpēc, ka tā ir bīstama, pieslēgta pie tīkla sprieguma 220 volti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pat pēc atvienošanas no rozetes kādu laiku ir lādiņš, kas var atnest brr .. nepatīkamas sajūtas, ja jūs tur uzkāpjat. Bet mūsu gadījumā tur nav jākāpj un pie izejas arī nepievienosim.
- Sekundārā daļa - Tur droši, ir galvaniskā izolācija no elektrotīkla. Dotajā piemērā fotoattēlā norādītajos punktos no taisngrieža diodes izplūst tikai 5 voltu spriegums.
Iegādātajā, ārējā barošanas blokā (vismaz 1,5 ampēri, 5 volti.) Nokožam spraudni, iztīrām vadu galus un, noteikuši polaritāti, lodējam: Pozitīvi pie diodes spailes, tajā pusē, kur uz tā ir uzzīmēta sloksne, un negatīvs uz kopējo kopni - USB porta korpuss tam būs ērta vieta. Ja nezināt, kā noteikt polaritāti pat bez ierīces, skatiet papildu materiālus raksta beigās.
Lodējam vadus
Pieslēdzam tīklam jauno barošanas bloku, izņemam no gaidstāves režīma, pārbaudām, kas noticis.
Mēs pārbaudām veiktspēju
Viss OK! Atliek novilkt un nostiprināt vadu, lai nejauši to neizvilktu, savākt visu kaudzē un izmantot. Galu galā tas izskatīsies šādi.
Pielikums ir gatavs lietošanai
Ja jums ir vajadzīgas idejas, kā piestiprināt vadu pie kastes? Kā noteikt polaritāti bez ierīces? Vai arī kā pielodēt vadu no dēļa apakšas? - Tad šie papildu materiāli ir tālāk tekstā.
Tiem, kam ir multimetrs, nebūs grūti noteikt barošanas avota polaritāti, bet kā ir ar tiem, kuriem šīs ierīces nav?
Ir vairāki vienkārši veidi:
- Polaritāti var noteikt pēc vadu krāsas. Ir noteikums - Sarkanais vads ir attiecīgi pluss, otrs vads ir mīnuss. Tā tas ir gandrīz vienmēr! Gandrīz! Dažreiz ir izņēmumi, vai nu vadi nesaprot, kādā krāsā, vai arī ir pārkāpts noteikums.
- Ir otrs ceļš, vajadzēs - tikai nesmejies... kartupeļi. Jā, jā, neapstrādāti kartupeļi! Metode ir šāda.Pārgrieziet kartupeli uz pusēm un ieduriet tajā kailās vara vadus no ārējā barošanas avota, apmēram 5 mm attālumā vienu no otra. Mēs pievienojam PSU kontaktligzdai un gaidām. Ar 5 voltu adaptera spriegumu redzamam rezultātam bija vajadzīgas apmēram trīs minūtes. Noklikšķiniet uz fotoattēla, lai to palielinātu.
Mēs savienojam vadus ar kartupeļiem
Kartupelis ap pozitīvo vadu sāk kļūt zaļš, tāpēc jūs varat precīzi noteikt polaritāti bez instrumentiem.
Pirmajā, vienkāršākajā variantā vadi tika pielodēti no augšas, tieši uz radio komponentu spailēm, taču var darīt arī nedaudz savādāk, palaist tos no apakšas.
Otrā dēļa pusē pielodēti vadi
Šajā gadījumā vads uz korpusu iet zem dēļa, no apakšas.
Jānostiprina arī zem dēļa noliktais vads
Šajā gadījumā steigā sagatavoja nelielu fotoreportāžu ar īsu, soli pa solim veikto darbību aprakstu. Cerams ar to pietiks.
Mēs salabojam vadu
Starp citu! Šādas izmaiņas var veikt, lai pielāgotu digitālo televizora pierīci lietošanai automašīnā. Jums vienkārši jāizmanto 5 voltu 2 ampēru automašīnas adapteris.
Tas ir viss! Veiksmi visiem! Priecāšos, ja šī informācija jums kaut ko palīdzētu!
Un tagad, tā sakot, remonta rokasgrāmata
Kondensatori:
1 - Problēmas ar attēlu AV izejā (nav attēla, attēlā ir troksnis), skaņas klapi.
8 - Neiesākas - karājas uz bagāžnieka; parādās uzplaiksnījuma ekrāns un pēc tam atkal zils ekrāns. Šajā gadījumā kapacitāte, mērot, var atbilst nominālajam (kondensatora zems ESR).
9 - neieslēdzas - vispār nav attēla
13 - šķiet, ka arī palēninās
14 - attēls palēninās, attēls ir izkaisīts.
15 ir tas pats, kas 14, bet 14 ir svarīgāks.
"Neuztver kanālus" - kvarcs starp C13 - C15
Strāvas padeves kondensatori:
Šīs divas jaudas ietekmē barošanas avota veiktspēju. Barošanas bloks vai nu nedarbojas vispār (izejas spriegums ir 0 V), vai dod zemu spriegumu 1,7 V.
2. konteiners uzbriest - to var redzēt vai iekšpuses nāk ārā no apakšas.
2. Izeja AMS1117 - 1,8 V, ja šādas vērtības nav - dodieties uz 3. punktu
3. Jābūt 3.3v, ja tāda nav, tad problēma ir blakus esošajā kondensatorā vai pašā AS11D
4. Jābūt 1,34 V, bet pat ja ir tik daudz, tad problēma joprojām, visticamāk, ir kondensatorā - labāk to nomainīt. Šajā gadījumā 2. un 3. mezgli parāda normālas sprieguma vērtības. Tas ir gadījumā, kad uztvērējs sāk noslogoties un nevar to pilnībā izdarīt - problēma ir mezgla 4 kondensatorā. AS11D arī šajā mezglā nav izslēgts, taču tā darbības traucējumu iespējamība ir ļoti maza, salīdzinot ar varbūtību slikta jauda.
LIELĀKAIS ATKLĀJUMU SKAITS, KAS SAISTĪTS AR 8. UN 9. IEDARBĪBU (SKATĪT 1 FOTO), JA PAT PROBLĒMAS TAJĀS NAV, MĒS TĀS MAIŅAM PROFILAKSĒ.
Brīdinājumi: 1
