DIY pastiprinātāja remonts Vega 10u 120s

Sīkāk: Vega 10u 120s pastiprinātāja remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

Viņi to diezgan bieži atveda uz remontu, galvenokārt ar tādiem pašiem darbības traucējumiem, jo viņi mēģināja no tā visu "izspiest",

kas ir iespējams un vēl vairāk. Es aprakstīšu bojājumus, kas man bija jādara visbiežāk.

Pārslodžu dēļ visbiežāk neizdevās mikroshēmas DD1, DA2, DA3, DA2.1, DA2,2 (k157ud2 - ieejai tika pievadīts liels signāls). Lai paātrinātu remontu, zem tiem tika pielodēti paneļi. Tranzistoru komplektu vietā izvēlējos ar tādu pašu pastiprinājumu un pielodēju KT3102 tranzistorus.
Izejas tranzistori VT 28-VT30 pārbauda izolāciju no radiatora.
Pārbaudiet rezistorus R77-R80 kopā ar izejas tranzistoriem.

Sergejs Talmenka

diemžēl kabatā nekā nav, kā vienmēr. bet es gribu to darīt.

Flangers

tad mēs paņemam sovetskiy pointer avometer, paņemam Borisova grāmatu, izgriežam jūsu internetu. Tiesa, tas prasīs piecus gadus un no tēmas Vega pa ceļam garantēti paliks tikai ragi un kājas, taču pie izejas nav izslēgta pamatīga peļņa

K. Gerejevs

tātad jāmācās, bet tad viņš tikai prasīja un viss dzied

Bormans

Sergejs Talmenka

Man ir parasts lodāmurs un lodēt mācījos no bērnības, bet tieši elektrolītus es tur visus nomainīju.

Vēl nav par agru mācīties un kad nav par vēlu, bet es par to jautāju un turpināju dziedāt, ar to nerēķinos, zinu, ka pats nedziedāšu,
Es, protams, neesmu speciālists, bet mums ciemā tādu nav, tāpēc cenšos pats darīt, ko varu (paldies Dievam, internets palīdz)
Tāpēc jautāju visiem profesionāļiem, kur pieskatīt vadus un tranzistorus, jo arī es tos visus pārbaudīju.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

mart

diemžēl ir tikai digitālais multimetrs, un šodien meklēšu signālu ar austiņu.

Jupiters 5700

Ja nomainīti visi elektrolīti uz jauniem, bet skaņas joprojām nav, tad, pirmkārt, pastāv iespēja, ka priekšpastiprinātājs ir izlidojis. Dodiet signālu, apejot, un pārbaudiet, vai būs skaņa. Otrkārt, pārbaudiet izejas tranzistorus. Ja osciloskopa nav, tad caur austiņām var izvadīt visu signāla ceļu, to ieejai virknē pieslēdzot 0.1MKf kondensatorus.

Andrejs

Andrejs N.

Sergejs Talmenka

Jupiters 5700

Paldies par padomu, starp citu, uz liela rēķina, mūsuprāt, tas kopumā ir pareizi.

Pārbaudīju vadu, ko pieslēdzu no Olympus (tie visi ir standarta vadi, šķiet) katram gadījumam - viss kārtībā, nedēļas nogalē sekošu shēmai kā paskaidrots skatīties un meklēt.

Elektrons

Vai jūs domājat, ka es tos neesmu skatījies? Katram ir atšķirīga problēma. bet drīz rakstīsim leģendas par Vegu.

Flangers

Vai jūs domājat, ka es tos neesmu skatījies? Katram ir atšķirīga problēma. bet drīz rakstīsim leģendas par Vegu.

Vajadzēja nevis skatīties, bet lasīt.
Un problēma visiem, kas mēģina salabot primitīvu pastiprinātāju, lasot forumus, ir viena un tā pati.
Un tas atkārtosies GADUS.

Padomājiet paši, ir divi kanāli. Tie neplīst uzreiz, kas nozīmē, ka ir saplīsis kaut kas kopīgs.
Piemēram - nepareizs kabelis vai skaļuma kontrole.

Antons Temņikovs

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Sergejs Talmenka

Vai jūsu televizors, radio, mobilais tālrunis vai tējkanna ir bojāta? Un jūs vēlaties izveidot jaunu tēmu par to šajā forumā?

Vispirms padomājiet par to: iedomājieties, ka jūsu tēvam / dēlam / brālim ir apendicīta sāpes un jūs zināt pēc simptomiem, ka tas ir tikai apendicīts, bet nav pieredzes tā izgriešanai, kā arī instrumentam. Un jūs ieslēdzat datoru, piekļūstat internetam medicīnas vietnē ar jautājumu: "Palīdziet izgriezt apendicītu." Vai jūs saprotat visas situācijas absurdumu? Pat ja viņi jums atbild, ir vērts apsvērt tādus faktorus kā pacienta cukura diabēts, alerģija pret anestēziju un citas medicīniskās nianses. Es domāju, ka neviens to nedara reālajā dzīvē un riskēs uzticēties savu tuvinieku dzīvībai ar padomu no interneta.

Tas pats ir radioiekārtu remontā, lai gan, protams, tie ir visi mūsdienu civilizācijas materiālie labumi un neveiksmīga remonta gadījumā vienmēr var iegādāties jaunu LCD televizoru, mobilo telefonu, iPAD vai datoru. Un šādu iekārtu remontam vismaz ir jābūt atbilstošai mērīšanas (osciloskops, multimetrs, ģenerators u.c.) un lodēšanas iekārta (fēns, SMD-karstās pincetes u.c.), shematiska shēma, nemaz nerunājot nepieciešamās zināšanas un remonta pieredze.

Apskatīsim situāciju, ja esat iesācējs / progresīvs radio amatieris, kurš lodē visu veidu elektroniskos ierīces un kuram ir daži no nepieciešamajiem rīkiem. Jūs izveidojat atbilstošu tēmu remonta forumā ar īsu “pacienta simptomu” aprakstu, ti. piemēram, “Samsung LE40R81B televizors neieslēdzas”. Nu ko? Jā, var būt daudz iemeslu neieslēgšanai - no darbības traucējumiem energosistēmā, problēmām ar procesoru vai mirgojošu programmaparatūru EEPROM atmiņā.
Pieredzējuši lietotāji var atrast nomelnoto elementu uz tāfeles un pievienot ziņai fotoattēlu. Tomēr paturiet prātā, ka jūs nomaināt šo radio elementu ar tādu pašu - tas nav fakts, ka jūsu aprīkojums darbosies. Parasti kaut kas izraisīja šī elementa sadegšanu un tas varēja “pavilkt” līdzi vēl pāris elementus, nemaz nerunājot par to, ka neprofesionālim ir diezgan grūti atrast izdegušo m/s. . Turklāt mūsdienu iekārtās gandrīz universāli tiek izmantoti SMD radio elementi, kurus lodējot ar ESPN-40 lodāmuru vai ķīniešu 60 vatu lodāmuru, jūs riskējat pārkarst dēli, nolobīties sliedes utt.Kuras turpmākā atjaunošana būs ļoti, ļoti problemātiska.

Šī ieraksta mērķis nav nekāds remontdarbnīcu PR, taču es vēlos jums paziņot, ka dažkārt pašremonts var būt dārgāks nekā vešana uz profesionālu darbnīcu. Lai gan, protams, tā ir jūsu nauda, un tas, kas ir labāks vai riskantāks, ir atkarīgs no jums.

Ja tomēr nolemjat, ka varat patstāvīgi remontēt radioiekārtu, tad, veidojot ierakstu, noteikti norādiet pilnu ierīces nosaukumu, modifikāciju, izgatavošanas gadu, izcelsmes valsti un citu detalizētu informāciju. Ja ir diagramma, pievienojiet to ierakstam vai dodiet saiti uz avotu. Uzraksti, cik ilgi simptomi izpaužas, vai nav bijuši pārspriegumi barošanas sprieguma tīklā, vai pirms tam bijis remonts, kas darīts, kas pārbaudīts, sprieguma mērījumi, oscilogrammas utt. No mātesplates fotoattēla, kā likums, ir maz jēgas, no mātesplates fotoattēla, kas uzņemts ar mobilo tālruni, nav nekādas jēgas. Telepāti dzīvo citos forumos.
Pirms ieraksta izveides noteikti izmantojiet meklēšanu forumā un internetā. Izlasiet atbilstošās tēmas apakšsadaļās, iespējams, jūsu problēma ir tipiska un jau apspriesta. Noteikti izlasiet rakstu Remonta stratēģija

Jūsu ziņas formātam ir jābūt šādam:

Tēmas ar nosaukumu “Palīdzi salabot Sony televizoru” ar saturu “salauzts” un pāris izplūdušas fotogrāfijas no noskrūvētā aizmugurējā vāciņa, kas uzņemtas ar 7. iPhone, naktī, ar izšķirtspēju 8000x6000 pikseļi. Jo vairāk informācijas ievietosit par sadalījumu, jo lielāka iespēja, ka saņemsit kompetentu atbildi. Saproti, ka forums ir bezatlīdzības savstarpējās palīdzības sistēma problēmu risināšanā un, ja esi noraidošs pret sava ieraksta rakstīšanu un neievēro augstāk minētos padomus, tad atbildes uz to būs atbilstošas, ja kāds vispār gribēs atbildēt. Tāpat ņemiet vērā, ka nevienam nevajadzētu atbildēt uzreiz vai dienas laikā, teiksim, nav jāraksta pēc 2 stundām “Ka neviens nevar palīdzēt” utt. Tādā gadījumā tēma tiks nekavējoties dzēsta.
Jums vajadzētu pielikt visas pūles, lai pašam atrastu bojājumu, pirms jūs esat apmulsis un izlemjat doties uz forumu. Ja jūs izklāstīsiet visu procesu, lai atrastu sadalījumu savā tēmā, tad iespēja saņemt palīdzību no augsti kvalificēta speciālista būs ļoti liela.

Ja nolemjat savu salūzušo aprīkojumu nogādāt tuvākajā darbnīcā, bet nezināt, kur, iespējams, jums palīdzēs mūsu tiešsaistes kartogrāfijas pakalpojums: darbnīcas kartē (kreisajā pusē nospiediet visas pogas, izņemot “Darbnīcas”). Jūs varat atstāt un apskatīt lietotāju atsauksmes par semināriem.

Remontstrādniekiem un darbnīcām: kartei varat pievienot savus pakalpojumus. Atrodiet savu objektu kartē no satelīta un noklikšķiniet uz tā ar peles kreiso pogu. Laukā “Objekta tips:” neaizmirstiet mainīt uz “Iekārtas remonts”. Pievienošana ir pilnīgi bez maksas! Visi objekti tiek pārbaudīti un moderēti. Diskusija par pakalpojumu ir šeit.

Sakarā ar izdegušo FU un R97 jums ir tāda sprieguma nelīdzsvarotība.

Vai tiešām R64 ir dziedāts? Šajā pastiprinātājā nav ko pat “iesildīt” 330kOhm, nemaz nerunājot par tā sadedzināšanu.

Nevis R64, bet R78. Tur, uz tāfeles, tie stāv blakus, un R64 marķējums atrodas blakus 78.

Sakarā ar izdegušo FU un R97 jums ir tāda sprieguma nelīdzsvarotība.

Vai tiešām R64 ir dziedāts? Šajā pastiprinātājā nav ko pat “iesildīt” 330kOhm, nemaz nerunājot par tā sadedzināšanu.

Tas nav biedējoši 40 grādi (patiesībā 65, 70 ir pieņemami) - tas ir biedējoši, ka 30 sekundēs.
Man reiz bija - viņi aizstāja apdegušo nedēļas nogali, viņiem sāka kļūt ļoti karsti un drīz atkal nomira.
Izrādījās, ka nobīdes ķēde bija ATVĒRTA. Pārbaudiet to rūpīgāk. Jūsu shēmā tie ir T15 un T16, kā es saprotu no šeit ievietotā fragmenta.

Vispār es bieži praktizēju šādu barbarisku metodi - pielodēju nedēļas nogali, pieslēdzu skaļruni ar lielāku pretestību (vēlams 4A32) un klausos, kā darbojas preout.
Ja tas atskaņo zemā skaļumā bez skaidri dzirdamiem kropļojumiem, es jau veicu pilnvērtīgu palaišanu.
Tātad izrādās salabot ar mazu asiņu, nededzini tranzistorus pakās.

To vajadzēja darīt nevis rīt, bet vakar, mēģinot ieslēgt pēc "remonta": jo nekontrolējot to ieslēdzot, var atkal sadedzināt.
Jūs esat neuzmanīgs, vai arī nelasāt jums dotās saites - jau pirms piecām dienām. Mans pirmais, 9. punkts, ir par miera strāvu.

"Kopumā es bieži praktizēju šādu barbarisku metodi - es lodēju savas nedēļas nogales, pievienoju skaļruni ar lielāku pretestību (vēlams 4A32) un klausos, kā darbojas priekšizvads." - IMHO tas nav barbariski, tas ir diezgan normāli. Nedēļas nogalē vispirms apdegumus.

Šādas blīves tiek pārdotas dažādās rubļos par trim dažādām. Parasti to ir vieglāk iegādāties. Šķietami cenu zīme tiek saukta par "termisko spilventiņu" vai "izolējošu siltuma spilventiņu". Būtība atspoguļojas ne gluži pareizi, bet tauta nav apmulsusi.

Lieta ir patiešām ērta. It īpaši attiecībā uz to, ka atšķirībā no vizlas to ir ļoti grūti pārvietot. Nesen nomainīju nedēļas nogales K212, ar vizlu pat neķēros.

Vai regulēšana ietekmē temperatūru? Vai jaudas nelīdzsvarotība ir novērsta? Kā mainās sprieguma kritums R77, R78, R80?
Varbūt priekšpastiprinātājs ir miris (K57UD2)?
Vai skaļruņus nenogalina konstante pie izejas, kad tiek ieslēgts bojātais?

Atvainojos par jautājumu kāda cita tēmā. Es arī nolēmu atjaunot Vega 10U-120S pastiprinātāju. Problēma ir tāda, pievienojot tīklam, kreisajā kanālā fons uz skaļruni, labais kanāls tiek atskaņots normāli. Kreisā kanāla izejā ir konstante 23 V. Kā es saprotu, gandrīz visi tranzistori ir nomira? Barošana pēc diodes tilta + 26,2 V un - 24,3 V. Acīmredzami izdegušas detaļas nav, izdedzis rezistors R97 (30 sekunžu laikā ļoti uzkarst). Pastiprinātājs atradās zem blīvējuma, nekādi traucējumi nebija redzami. Nomainīju elektrolītus uz tāfeles, pirms elektrolīti tika nomainīti, zvanīja arī kreisais kanāls. Ja bez lamāšanas prasu konkrētus padomus, kur sākt pārbaudi, ja ne grūti, sakiet, kurus elementus skatīties?

Manā praksē bija tā,ka K561LA7 aizsardzības mikroshēma bija stulba,pēc tās nomaiņas sāka strādāt pastiprinātājs.Un vispār pastiprinātājā aizsardzība ir konfigurēta darboties no īssavienojuma pie UM izejas.Sajūti termināli tranzistori, tie nesasilst.

Pievienots pēc 2 minūtēm
Pārbaudiet, vai strāvas padevei 561 mikroshēmā 14. kājā jābūt +12 voltiem.

Pievienots pēc 14 minūtēm
Radiatoram ir pievienots arī viltīgs termistors, tas arī jāpārbauda. Nekavējoties nomainiet C43 elektrolītu D.D1 mikroshēmas ķēdē.

Pievienots pēc 14 stundām 48 minūtēm
Ja uzdod jautājumus, centies ilgi nepazust!

Man ir tāda pati problēma ar 5-10 minūšu izslēgšanu un klausules nolikšanu. Uz pārkaršanas darbojas līdzīgi (roka necieš radiatoru sildīšanu).
Pirms tam viņš vispār bija pusdzīvs, viens kanāls strādāja plaukstošā vidū, otrs knapi dziedāja nedzirdami, nomainīja visus (izņemot 43) elektrolītus, 2 kanāli sāka strādāt, bet sāka griezt. Uzgalis liecina, ka kāds to jau ir pārlodējis.
Kur rakt?
Paldies jau iepriekš.

PS nepazudīšu, forumu lasu jau sen, vienkārši nerakstīju.

Kā tas ir? Vai nu vesels, vai ne. Šajā pastiprinātājā viss ir ārkārtīgi vienkārši. Ieslēdz bez brīvdienām, pārbauda nulli pie izejas, barošana ir normāla vai nē, iedarbina sinusoīdu - paskatās osciloskopā, vai ierobežojums sākas vienmērīgi, kad līmenis palielinās. Tādējādi jūs netieši novērtējat ķēdes darbību, pēc tam aizzīmogojat galus, rūpīgi visu pārbaudāt. Un jūs pārbaudāt miera strāvu, iespējams, ka tā ir savērpta līdz maksimumam.

zs Šī metode nedarbosies ar Vega 122.

Vai var lodēt, sildot gāzes lodāmuru? ja nav lodāmura.

Attēls - DIY pastiprinātāja remonts vega 10u 120s

Vai varat man pateikt, kā iztikt bez multimetra?

OSSCIL bu maksā 30-40 dolārus. Kādi jautājumi?

Respekts puikam! Darot pareizi.

Mogba un canders un lodēt shtob dēlī nepļāpāt ēterā !! tikko atradu brīvu vietu, izurbu caurumus un pielodēju

jā, to varēja izdarīt, bet nav ar ko urbt)))))

kas man būtu jāurbj))))

Labi darīts, neskatoties uz tavu jaunību, pēc balss spriežot, tu labi saproti, bet es vēl nevaru salabot tieši tādu pašu pastiprinātāju, mana kļūda bija tāda, ka uzreiz nepārbaudīju darba spriegumu tranzistoriem, bet noticēju saimnieks ka pilniba strada bet zum , nomainiju visus elektrolitus uzliku 6800x50 volti uz barošanas , pec ieslēgšanas pie izejas vienā kanālā + 23 volti un otrā -23 volti , kamēr nekas nedeg un nekas nesilda uz augšu, izmērīju arī uz izejas bloku tranzistoru bāzēm kādus 23 voltus, izmērīju tranzistorus un diodes izejas pakāpju ķēdēs, šķiet, ka viss zvana normāli, bet nevar ieiet režīmā un nevaru iestatīt nulli vai nu pie izejas.

Starp citu, otrajā kanālā pastāvīgais spriegums 23 volti izejā ir vienāds, es nesaprotu, kā viņš vispār varēja strādāt ar viņu ar akustiku 35 AC

Problēma joprojām, visticamāk, ir pašā pastiprinātājā, gandrīz visos 23 voltu izejas un priekšizvades posma tranzistoru bāzēs es izmērīju provizoriskos +12 -12, izejā nav pastāvīga sprieguma.

Rīt mērīšu pie sevis un teikšu lai tev par to uzraksti, bet var redzēt, ka uz vienas kājas tonis ir cita spriedze

Labdien, vienā kanālā nomainīju visus tranzistorus un mikrobloku, lai gan iepriekš testeri zvanīju ne reizi vien un visas detaļas sauca par strādājošām, pēc nomaiņas gandrīz visi sprieguma režīmi nemainījās. Un šeit ir tas, ko es mērīju uz tranzistora komplekta
DA 2 DA 3

1 0,0 V 1 0,0 V
2 0,4 V 2 10,8 V
3 0,0 V 3 4,0 V
4 0,0 V 4 11,4 V
5 0,0 V 5 11,4 V
6 0,5 V 6 12,0 V
7 11,4 V 7 11,4 V
8 0,0 V 8 0,0 V

fatoz
Tavi jautājumi atgādina "Ekstrasensu kauju", tikai radio meistariem.

Meklējot darbības traucējumus, jācenšas iegūt pēc iespējas vairāk informācijas, piemēram: p-n krustojumu pretestība virzienā uz priekšu un atpakaļ, sprieguma lielums pārbaudes punktos utt. Kādā brīdī, kad informācijas apjoms pārvēršas kvalitātē, un visa defekta aina sāk skaidroties. Ļoti bieži jaudīgos pastiprinātājos daži ķēdes elementi kļūmes gadījumā “velk” citus.

Jūsu gadījumā mēs varam pieņemt, ka šajā kanālā arī izejas posms nav kārtībā, jo jūs neteicāt, ka VT14 silda, bet tajā pašā laikā darbojas ULF.

Papildus izejas posmam ir jāpārbauda visi miera strāvas vadības ķēdes elementi VT16, VT18 un visi apkārtējie pasīvie elementi. Noteikti pārbaudiet arī strāvas aizsardzības ķēdi VT16, VT20, VT22.
Kā pārbaudīt? Šis ir labs jautājums, un man ir padomā raksts par šo tēmu. Vispirms jums jāiegūst labs slēdža ommetrs ar salīdzinoši lielu mērīšanas strāvu. Tad ar lielu varbūtību ir iespējams pārbaudīt detaļas bez demontāžas.

Man šī shēma īsti nepatīk. Nez kāpēc viņi ietaupīja uz pensiem drošinātājiem. Kausējamie ātrumi ir jāsavieno starp barošanas avota poliem un katru gala ULF. Un šeit mums ir viens drošinātājs, kas iekļauts kopējā vada pārtraukumā. Ieguvums no viņa kā beigts sautējoša komprese. Es nezinu, vai tu viņu nomainīji.

Nu, un pats galvenais, neaizmirstiet, ka pastiprinātājā ir ieviesti defekti, kas izraisīja tā kļūmi. Jūs teicāt, ka viss notika pēc kondensatoru nomaiņas. Tātad šie defekti ir jāatrod, jo viss var atkārtoties. Pārbaudiet, vai visos lodmetālos nav "puņķu" un kondensatoru polaritāti. Ņemiet vērā, ka kondensatora faktiskā polaritāte var atšķirties no marķējumā norādītās. Kad kondensators ir jauns, to var noteikt pēc vadu garuma, un, kad tiek lietots, tad tikai ar ommetru. Turklāt jauni kondensatori var pārāk daudz noplūst. Ja šāds kondensators nokļūst atgriezeniskās saites līdzstrāvas ķēdē, tas var traucēt ULF darbību. Mūsu gadījumā tas ir C27, C28.

Vecums: 55
Grupa: Lietotāji
Ziņas: 30 159
Reģistrācija: 7.8.2001
No: White Plains, NY
Lietotāja numurs: 473
Ievietojiet segvārdu Citāts

Vecums: 38
Grupa: Lietotāji
Ziņas: 711
Reģistrācija: 16.1.2004
Lietotāja nr.: 4 949
Ievietojiet segvārdu Citāts

Vecums: 56
Grupa: Lietotāji
Ziņas: 5337
Reģistrācija: 9.8.2002
No: Vladimirs
Lietotāja numurs: 1 679
Ievietojiet segvārdu Citāts

Piekrītu, bet kad gandrīz bez maksas dabū ;-). Nopirku pirms 4 dienām par 900r pastiprinātāju + 2 skaļruņiem (50AS-104) un diezgan pieklājīgā stāvoklī. Vīrietis nevēlējās pārdot atsevišķi. Un turklāt man ir VEGA iekārta 10 minūšu attālumā. braukt ar mikroautobusu ;-).

Vecums: 38
Grupa: Lietotāji
Ziņas: 711
Reģistrācija: 16.1.2004
Lietotāja nr.: 4 949
Ievietojiet segvārdu Citāts

Vecums: 39
Grupa: Lietotāji
Ziņas: 2 628
Reģistrācija: 3.9.2003
No: Vladimirs
Lietotāja numurs: 3 588
Ievietojiet segvārdu Citāts

Es zinu, es zinu! Viņi ir sevi lieliski pierādījuši! Mēs tos izmantojam automašīnu pastiprinātāju montāžai plašai sabiedrībai. Viņi strādā nevainojami! Ņem to! Ja ir problēmas ar siksnu - jautājiet!

Grupa: Administrators
Ziņas: 37 237
Reģistrācija: 30.9.2001
Lietotāja numurs: 592
Ievietojiet segvārdu Citāts

Vecums: 56
Grupa: Lietotāji
Ziņas: 5337
Reģistrācija: 9.8.2002
No: Vladimirs
Lietotāja numurs: 1 679
Ievietojiet segvārdu Citāts

Jautāju;): Pirmkārt, manā VEGĀ ir barība +/- 25 V. Vai man pietiks? Un kāda būs šī barošanas avota izejas jauda? Otrkārt, sniedziet labu ķermeņa komplekta shēmu un īsumā par shēmas iestatīšanu un iespējamām kļūmēm. Trešajā man pietiek ar izejas jaudu 50-70W, bet es dzirdēju, ka šī mikroshēma satricina visus 100. :

Laba diena. Viens no populārākajiem pastiprinātājiem PSRS, protams, ir Vega 10u-120s.

Un šī popularitāte ir saistīta ar to, ka šī pastiprinātāja cena nebija diezgan liela, kvalitāte (tiem laikiem) bija pieņemama, izmēri un svars bija diezgan mazi, un izejas jauda (2x15) bija pilnīgi pietiekama, lai klausītos. skaļruņi. Tāpēc tagad ir ļoti viegli iegūt šo ierīci, taču laiks un progress nav nepielūdzami, jo šo pastiprinātāju var atdzīvināt. Šajā FAQ es centīšos atbildēt uz biežākajiem un aizraujošākajiem jautājumiem. =)

1. "Man ir šis pastiprinātājs, vai jāmaina barošanas avota kondensatori uz jauniem?"

- No savas pieredzes varu teikt: Strāvas kondensatori (4 gab. 5000mF x 25V) izžūst 20-25 gados un vairs nav piemēroti lietošanai. Iesaku iztērēt 100 rubļus. un nopērc 2 elektrolītus pa 10000mF x 25v un uzliec vienu uz pleca. Es arī gribu teikt, ka šie kondensatori ir atbildīgi par to, ka frekvencēs no 50 līdz 65 Hz nav izņemšanas. Ieteicams piegādāt šunta kondensatorus ar jaudu 0,1 μF.

2. "Man ir šis pastiprinātājs, vai man ir jāmaina kondensatori zīmogā pret jauniem?"

- Šeit es varu teikt tikai vienu: tas ir atkarīgs no jums, ja jūs zināt, kā turēt lodāmuru, un vismaz zināma pieredze lodēšanas jomā, tad ieteicams tērēt 30-40 rubļus. jauniem kondensatoriem.

3. "Kad regulatori ir pagriezti, no skaļruņa dzirdams troksnis, čīkstēšana, čīkstēšana."

-Šī ir gandrīz neizbēgama problēma, ko izraisa mainīgā rezistora trases nodilums. Ir 2 veidi, kā atrisināt šo problēmu:

Pirmais ir pielodēt šos rezistorus un pielodēt jaunākus.

Otrs, pareizāks (no mana viedokļa) ir salikt jaunu tembru bloku. Personīgi mana izvēle krita uz LM 1036n.

4. "Pastiprinātājs darbojas, bet pēc kāda laika tas izslēdzas, ko tas nozīmē?".

- Tiek iedarbināta termiskā aizsardzība vai ir aizsegta termiskā diode vai aizsegti tranzistori. Emisijas cena ir no 10 rubļiem. līdz 120 rubļiem.

5. "Ja tranzistori ir lidojuši, vai ir jēga tos mainīt, vai labāk tos izmest?"

- Ir jēga, tranzistoru cena 120-130r par 2 gab, nav grūti pielodēt (iepriekš piestiprināt pie radiatora). Vēlams iegādāties termosmērvielu, starpliku starp tranzistoru un radiatoru, buksi.

7. "Viens no pastiprinātāja kanāliem nedarbojas, abi strādā mono režīmā, kas par problēmu?"

-Visticamāk, problēma ir apgabalā no signāla ieejas līdz rezistoriem R9, R10- Regulatora bloks. Jums ir nepieciešams osciloskops vai šāds rīks:

8. "Kāds transformators ir šajā pastiprinātājā?"

90 vatu transformators. 2 sekundārie tinumi. Maina no tinumiem 2x18v. Pēc iztaisnošanas + - 23-24v.

9. "Zemā kādā IC var izmantot šo transformatoru?"

- Daudz! 2x TDA7294, LM3886, TDA 2050 (ieteicams likt 2 diodes strāvai vismaz 3A pēc iztaisnošanas). Jūs varat "sajaukt": pieņemsim, ka jums ir nepieciešams pastiprinātājs 2.1 mēs pakārt 2 * TDA2050 un 1 * TDA7294.

Ir daudz iespēju, ja jums ir kādi jautājumi, kurus es uzdodu LC, vienmēr ar prieku palīdzēšu. )

10. "Ko darīt, ja nomainīsit vietējos uzgaļus ar IC, skaņa būs labāka?"

-Visticamāk, ka nē, bet jaudu var viennozīmīgi palielināt, bet, ja pamēģina, tad kvalitāti var ievērojami palielināt.

11. "Ko labāk atjaunot vai savākt pašam?"

– Protams, tā ir jūsu izvēle, viss ir atkarīgs no jūsu naudas un laika. Man personīgi šī pastiprinātāja ideālās, vietējās iekšpuses izskatās šādi:

Bet tas ir jūsu ziņā. Tas prasīs daudz laika, bet jūs saņemsiet pilnu atdevi!

12. “No skaļruņiem nav skaņas, tikai sēkšana. Ko darīt?"

- Visticamāk, problēma ir signāla padevē vai priekšpastiprinātājs nav kārtībā, mēģiniet padot signālu tieši jaudas pastiprinātājam. Ja tas nepalīdz, tad iesaku izpētīt 5. un 9. punktu. =)

13. "Kanāla izeja ir īssavienojums, ir iedegusies pārslodze, kad pastiprinātājs ir" pārstartēts "kanāls pārstāja darboties, ko man darīt?"

- Šim pastiprinātājam ir izejas īssavienojuma aizsardzība, visticamāk, ka tas nav kārtībā. Un tagad, ja pārslodzes indikators ir ieslēgts, izejas posms ir “bloķēts”. Ja kanāls vienkārši nedarbojas un pārslodze nedeg, tad izeja ir aizlidojusi. tranzistori iekšā. kaskāde.

14 "Kad klausāties klusi (15-20% no kopējā skaļuma), palieliniet skaļumu, iedegas pārslodze un kanāls tiek pārtraukts."

- Ja pastiprinātājs un barošanas bloks ir kārtībā, tad pārbaudām aizsargbloku (ražots uz k561la7 un 4 tnazistoriem (kt315-361). Parasti elektrolīti un mazie konteineri žūst, jāmaina visi, jo ir ļoti maz no tiem tur.

15 "Cik maksās šī pastiprinātāja remonts?"

- No 0 rub. līdz 500r., ar 50% pastiprinātāja sadegšanu. =)

Vēlreiz atkārtoju, ka no šī pastiprinātāja labāk ir izravēt visu, izņemot transformatoru un ieslēgšanas LED.

Atcerieties pēc jebkādām pastiprinātāja modifikācijām, pārveidojumiem, pārbaudiet 7 reizes, ieslēdziet 1 reizi! Es iesaku uzstādīt skaļruņu aizsardzību.

No personīgās pieredzes varu teikt:

Atlicini nedaudz laika un naudas un savāc jaunas iekšas.

TDA2050 ir ideāls: jaudīgāks, skaņa patīkamāka, kompaktāka, mazāk kaprīza, un kanāla cena diez vai svērs 80-90 rubļus.

Toņu bloks ir lieliski piemērots LM1036n. (100-130 rubļi).

Kā redzat, restaurācijas cena ir gandrīz tāda pati kā paša spēkiem samontētajai.

Vispār veiksmi visiem, ceru, ka palīdzēju. Jautājumus var uzdot LC.

Stereo pastiprinātājs VEGA-10U-120S. Pastiprinātāja un tā bloku shematiskā shēma, foto un ierīces izskats.

1. Diagrammā norādītie līdzstrāvas režīmi ir mērīti attiecībā pret kopējo vadu (zemējumu) ar Universal 37-25 voltmetru.

2. Atsevišķus ķēdes elementus var mainīt, kam nevajadzētu ietekmēt pastiprinātāja kvalitāti.

3. Diagrammā norādītos maiņstrāvas režīmus mēra attiecībā pret kopējo vadu (zemējumu) ar V3-38 milivoltmetru, kad ieejas (skaņotāja) vai (mf) signāls ar spriegumu 300 mV ar frekvenci 1000 Hz lineāra frekvences reakcija ar skaļuma regulēšanas pozīciju, kas nodrošina spriegumu pastiprinātāja izejā 9B.

Kopumā priekšpastiprinātāju un tembru bloku darbināšanai nav ieteicams instalēt EH un to analogus, piemēram, 7812 (7912). Fakts ir tāds, ka šie stabilizatori var radīt troksni, kas tiek pārraidīts uz op-amp. Ir vairāk nekā pietiekami gadījumu, kad cilvēki uzliek īpaši zema trokšņa līmeņa darbības pastiprinātājus, ieslēdz tos caur 7812 (7912) un pēc tam brīnās, no kurienes rodas tik daudz trokšņu.

Radio numur 10 1990. gadam Suhovs publicēja augstas precizitātes pastiprinātāja tembru blokshēmu. Pielikumā ir šīs shēmas daļa ar jaudas regulatoru mikroshēmām.
Nestabils spriegums +/- 30-45 volti tiek pielietots tapām 19.21 (kontakts 20 - kopīgs barošanas vads). Ķēde darbosies ar zemāku spriegumu, taču būs jāsamazina rezistori R38, R39, lai optimizētu Zenera diodes strāvu. No kondensatoriem C22, C23 tiek noņemts +/- 12 voltu spriegums.
Shēma ir līdzīga Veg's, tikai ar citām detaļām.

Ņemot vērā, ka Veg toņu blokā ir tikai divi darbības pastiprinātāji, shēmu var vienkāršot. Tranzistori tiek noņemti, Zener diodes tiek aizstātas ar citām ar spriegumu 12 volti (var atstāt arī šos). Spriegums Zener diodēm tiek piegādāts caur strāvu ierobežojošiem rezistoriem. Rezistori ir izvēlēti tā, lai strāva caur Zener diodēm darba stāvoklī būtu aptuveni 5 mA. Šo rezistoru sildīšana ir iespējama, tāpēc tie ir jāizvēlas apmēram 0,5-1 vatu jaudai.

Es piedāvāju Vega 10U-120S pastiprinātāja uzlabošanas variantu.Daudzi cilvēki sūdzas, ka šim pastiprinātājam ir paaugstināts fona līmenis, un, to ieslēdzot, atskan pops. Kā samazināt fonu Vega 10u120s, kā modificēt barošanas avotu un atbrīvoties no konstantes pie izejas - par to visu pastāstīšu šajā video. Un, protams, pārbaudīsim Vega 10U-120S maksimālo jaudu, vai tam ir deklarētie 25 vati, kā arī nelielu sarunu noklausīšanos.

Es tik ļoti nekritizētu tehniskos risinājumus pirms 25 gadiem. Vegas rūpnīcā bija "patēriņa preču" blakus ražošana (tāds termins bija) un ierobežoti izmaksu griesti PSRS Valsts plānošanas komitejas noteiktajā pastiprinātāju klasē. Rezultātā mēs saņēmām vidējo pastiprinātāju šiem gadiem. Ja darītu uz konveijera straumē, kā autoram video gribētos, tad tā būtu cita cena un augstākas klases pastiprinātājs, piemēram, Odyssey, Afmiton, Brig. Bet šos pastiprinātājus ražoja citas radio rūpnīcas valstī. Rūpnīcām PSRS laikos nebija izvēles, ko darīt un kādā klasē. To nolēma Maskava, un visiem uzņēmumiem bija pienākums izpildīt šos plānus. Uzņēmumiem nebija tādu ekonomisko brīvību kā tagad. Piekrītu, ka idealizēt PSRS tagad nav pareizi un nav ko darīt

Šausmas. šī nav pārskatīšana un remonts, tas ir slinks atkritējs.
Mums ar draugiem jaunībā bija tādi pastiprinātāji, un tagad mums tāds ir garāžā, un es to ļoti konkrēti pielaboju. Es uzskatu, ka pastiprinātāja ķēde tajā laikā ir ļoti attīstīta, it īpaši tas, ka nav releja un pilnīgas elektroniskās aizsardzības shēmas. Šim pastiprinātājam ir divas problēmas - izžūst elektrolītiskie kondensatori un kontaktu zudums jaudas diodes stiprinājuma daļā.
Garāžā esošais ir speciāli pārstrādāts un pat metāla pārsegs pārkrāsots un visa plastmasa izmazgāta un restaurēta.
Savā pastiprinātājā es atstāju DIN5 vietā, phono posms pie ieejas vienkārši tika pārveidots par bufera pastiprinātāju ar Ku = 1, pretējā gadījumā tembru bloks nedarbosies pareizi. Pārveidoju pogu -6dB uz DIRECT - pilna tembru apiešana.
Daudz pārstrādāju arī jaudas pastiprinātājus, barošanas blokā uzstādīju vēl divus konteinerus tāda veida "ar vērptu". Es izdarīju citu izeju - tas uzreiz iet uz jaunajiem akustikas spailēm, apejot slēdzi uz priekšējā paneļa.
Izejas jauda ir klusi 2x25x4Ohm ilgu laiku un ar pienācīgu skaņas kvalitāti.

visi tagad ir tik tiešam "izsmalcināti". Un kad nebija lielas izvēles, tad vairāk klausījās un slavēja! Cik daudz iespēju kādam bija 80. gadu beigās un īpaši 90. gados iegādāties uzņēmumu? Modē ir meklēt vainu visam vecajam, īpaši padomju. Un modē ir izmantot “lieliskus” zīmolus ar ķīniešu pildījumu iekšā-))))

Nu, kritika nav par ko. Šī nav revīzija, bet gan kolhozs.

Nesaprotu, kāpēc paņemt pastiprinātāju, modificēt un tad liet sūdus, uzreiz paņemt ķīniešus un teikt - "Puiši sasodīts pastiprinātājs"

Un nomainiet elektrolītus pirms 20 (30) gadiem uz galvenās plates.

radiatoram ir uzstādīta nevis aizsardzība pret pārkaršanu, bet gan miera strāvas termiskā kompensācija.

Autor, šī nav pārskatīšana. Patiesībā nekas īpaši nav mainījies. Kaut ko darīt, lai “samazinātu” fonu un aizvērtu acis uz konstanti izejā. Es neredzu jēgu. Ir labi lasīt informāciju par kāda cita pārskatīšanu, taču jums ir arī jāsaprot, kāpēc šī pārskatīšana uzlabo kvalitāti, nevis tikai atkārtojas un klīst tumsā. IMHO, iztērēts laiks.

Pārbaudi akustiku bez balss. "Pop dziedātāji" 0_o - arrrriginal! Turklāt tur ir mūzika. nu kā mūzika. tādā pašā kārtībā.

Vega 10U-120S pastiprinātājs ir budžeta pastiprinātājs, tas maksā mazāk nekā 200 rubļu. Tas ir uzlabots turpinājums pastiprinātājiem, kas bija uz Vega 104, 108, 109 elektrofoniem.Ieslēgtie klikšķi ir releja aizsardzības trūkuma sekas.Fons var būt dažāda rakstura darbības traucējumu rezultātā, iemesli var būt ārējs. Un par naudu, ko tas maksāja, tas bija 100% konsekvents, kurš gribēja labāk, iegādājās dārgākas ierīces. Kas attiecas uz jūsu pārskatīšanu, visticamāk, tas ir tā iespēju samazinājums. Slēdzis pastiprinātājos bija vajadzīgs, lai pārslēgtu dažādas ievades no dažādiem avotiem, tajos laikos tas bija vajadzīgs, mūsdienās avots var būt tikai dators.Kādu dienu nopirku sev, nomainīju tajā tikai K 157-UD2 mikroshēmu pie ieejas, pārbaudīju barošanas bloka kapacitātes un viss pastiprinātājs strādāja kā nākas, nedaudz tikai regulatori atkārtojas regulējot, bet tam nav nozīmes.

Taisngriežu kondensatoru zema kapacitāte
Drošinātājs kopējam zemējumam (!)
Plāni strāvas vadi
vāja izejas stadija (labi, vietas ir pietiekami, un transam ir arī rezerve)
slikts getinax, ļoti slikti
dīvaini svītru punktu domkrati
Izliektas ieejas ķēdes, garš signāla ceļš
redneck toņu bloks
neekranēti signāla vadi
aizsardzības līkne, faktiski neaizsargā skaļruni normāli
Es neatceros, bet ar zemes izkārtojumu tas arī nav pārāk labs
par P2K ieejas selektoru un "korektīvo pastiprinātāju" - manuprāt skaidrs
skaļruņu pārslēgšana, izmantojot austiņu pogu (.)

Ko izdarīja:
Visu strāvas vadu nomaiņa
Taisngriežu kondensatoru nomaiņa, jaudas palielināšana
Mūsdienīga diožu tilta uzstādīšana
Izvades signāla ligzdas uz RCA
tiešie signāla kabeļi no ligzdām līdz UM ieejas kondderam (vadi ar signālu no pastiprinātāja tiek muļķīgi noņemti), tas ir, tiešā ieeja
Džemperi austiņu kabeļa vietā
LM7812LM1912 uzstādīšana 12V stabilizācijai
Visu elektrolītu nomaiņa, jaudas palielināšana (ja nepieciešams)
mazjaudas tranzistoru aizstāšana ar importu (nejautājiet, es eksperimentēju)
iestatot miera strāvu un konstanti pie izejas
trimmeru nomaiņa pret importētajiem
Es nomainīju punktu domuzīmi pret parastajiem spaiļu blokiem ar skrūvēm (kas bija pie rokas)
Atceros arī brīvdienas nez kāpēc mainīju, bija 8101 un vēl dažas, bet mainīju uz 818819
Nomainīta vizla un termopasta, pārveidoti stiprinājumi

Pēc visiem uzlabojumiem skaņa kļuva laba.
Bet jaudas joprojām nebija pietiekami.
Kaut ko darīju ar izejas posmu, bet tad vēl nebiju tik gudrs. nodedzināja aizsardzību.
Iesprūst (
Visas labās daļas tika noņemtas, un galvenais dēlis nonāca miskastē.
Es uzliku toņu bloku uz detaļām.

Tad nācās taisīt pastiprinātāju určilim, kolēģi určilī jau iepriekš uztaisīja labas plates priekš TDA20302050.
Tad es devos un nopirku oriģinālo TDA2030 (tajā laikā par 4, 70 UAH), labu siksnu utt.
Man izdevās ieviest dubultu mono (smuki dzīvot nevar aizliegt), atsevišķu taisngriežu un tinumu dēļ.
Uztaisīju jaunu aizmugurējo paneli, izgriezu plāksni no skārda (vienkāršākais risinājums).
Uzstādītas lētas atsperu skavas - pietiek ar šo jaudu.
Pabeidzu arī uzpurni, visu noņēmu un glīti salaboju bedrītes.
Es skaidrāk paņēmu TDA radiatorus, uztaisīju korpusam stiprinājumu.
Signāla kabelis joprojām bija kaut kādi zagļi pie rokas, skaidrs, ka tas bija tieši no ligzdām uz UMZCH plates ievades vadītājiem.
Strāvas vadi ir vidēji biezi un vidēji īsi.

Tātad šī bija mana pirmā mikroshēma VCL.
Un kad es dzirdēju, kā Kitsya Alisa skan mikroshēmas

Paldies par video un par jūsu konstruktīvo kritiku par pastiprinātāju. Un tad tautai ir māņticība - ja "ražots PSRS", tad tas ir neticami forši ar pārpasaulīgu kvalitāti.

Paskatījos un sapratu, ka video autors vispār neko nejēdz no audio aparatūras. Viņi no vietnes izvilka daudz teksta un vispārīgu frāžu, kā arī veica darbības, ko izdomājis kāds tur neattīstīts. Man jau trīs gadus ir bijis šāds pastiprinātājs, kas savienots pārī ar 007 amfitoniem, un tie visi darbojas lieliski. Un nevaru ciest ķīniešu vatu salīdzināšanu ar padomju. Aplaudē, kad ieslēdzat, to dara tikai pastiprinātāji, jums vienkārši ir nepieciešama aizkaves sistēma. Un tā sauktais "fons!" izmērītais prāts, tas nav pakļauts 0 izejā. Un kabelis, lai tā būtu. Rokām jābūt taisnām un gudrām, lai lasītu grāmatas.