Ja no gludekļa gandrīz nenāk tvaiks un traukā ir ūdens, visticamāk, caurumi ir aizsērējuši ar sāļiem. Jūs varat atjaunot savu veiktspēju, izmantojot vienkāršu triku. Ielejiet ūdeni un etiķi (parasto, galda) bļodā ar zemu bora saturu (piemērota panna). Viena glāze etiķa uz litru ūdens. Otrā recepte ir paredzēta 250 ml verdoša ūdens, 2 tējkarotes citronskābes. Traukos ar sagatavoto šķidrumu nolaidiet atvienoto gludekli. Šķidrumam jāpārklāj zole.
Uzlieciet trauku ar dzelzi uz uguns, uzvāra, izslēdziet. Pagaidiet, līdz tas atdziest. Atkal iesildies. To var atkārtot 3-4 reizes. Kamēr sāļi izšķīst.
Dažreiz ūdens pārstāj plūst no smidzināšanas sviras. Visticamāk, tas ir saistīts ar faktu, ka caurule ir atvienota. Šajā gadījumā gludekļa remonts sastāv no tā, ka ir nepieciešams izjaukt paneli, uz kura ir piestiprinātas injekcijas pogas, un pārinstalēt visas caurules un vadus.
Otrs veids, kā atkaļķot gludekli, ir to pilnībā izjaukt, lai paliktu tikai viena gludekļa virsma. Zoli noklāj ar lentu, lai ūdens neizplūst, bet var likt arī traukā. Zoles iekšpusē ielej karstu ūdeni ar etiķi vai citronskābi, ļauj atdzist, notecina, pārlej vēlreiz. Turpiniet šo ceļu, līdz esat apmierināts ar rezultātu. Pēc tam noskalo ar ūdeni un savāc.
VIDEO
Šajā tēmā ir sniegts fotoattēls ar paskaidrojumiem:
dzelzs demontāža,
to salabot
Tātad, jūsu mājās ir sabojājies gludeklis, neatkarīgi no ražotāja, rodas jautājums: "Kā salabot gludekli."
Elektriskās ķēdes pārbaude, tāpat kā visām sadzīves ierīcēm, tiek veikta ar zondi, piemēram, OP-1
vai ar digitālo multimetru.
Dažādu ražotāju gludekļu shēmās nav būtiskas atšķirības.
Lai iegūtu vispārīgu prezentāciju, apsveriet secīgu savienojumu elektrisko ķēdi gludeklis Philips
Pirmajam fāzes vai nulles potenciāla vadam no ārēja barošanas avota ir spraudsavienojums ar spaili, no spailes caur termostatu vads iet uz sildelementu. Otrajam vadam no ārējā barošanas avota ir kontakts noņemams savienojums ar otro spaili, no otrā spailes elektriskā ķēde ir seriālā pieslēguma, kas iet caur termo drošinātāju un aizveras pie otrā sildelementa spailes. Kontrollampa un drošinātājs ir savienoti paralēli diviem sildelementa kontaktu savienojumiem.
Uz sildītāja ir slēgta elektriskā ķēde - sildelements un spuldze. Termostats iestata noteiktu temperatūras režīmu gludekļa sildīšanai.
Elektriskās ķēdes aizvēršana un atvēršana notiek pašā termostatā, mainoties bimetāla plāksnei sildelementa sildīšanas un dzesēšanas temperatūras ietekmē. Gludekļa nepareizas darbības iemesli ir šādi:
pārrāvums vada vadā pie spraudņa pamatnes;
mehāniski bojājumi vadu elektroinstalācijai visā garumā;
gludekļa zoles sildelementa izdegšana;
termostata bimetāla plāksnes kontaktu oksidēšana;
izdedzis termiskais drošinātājs
Ko šeit var aizstāt testēšanas laikā:
nomainiet vadu;
nomainiet spraudni;
notīriet termostata kontaktu;
nomainiet termostatu;
nomainiet siltuma drošinātāju
Nav jēgas nomainīt sildelementu tā darbības traucējumu gadījumā, kas ir gludekļa zole, jo pati gludekļa zole ir vairāk nekā puse no paša gludekļa izmaksām. Šajā gadījumā gludekļa zole tiek izmesta, viss pārējais no gludekļa nonāk rezerves daļās. Izjaucot gludekli, jāuzmanās, lai nesabojātu dzelzs korpusu.
Jāatceras, ka gludekļa darbības traucējumu noteikšanas pārbaude tiek veikta pasīvā veidā, nepieslēdzoties ārējam barošanas avotam. Tūlīt pirms gludekļa pievienošanas ārējam barošanas avotam ir nepieciešams izmērīt elektriskās ķēdes kopējo pretestību ar digitālo multimetru, kas ierīces displejā nedrīkst būt nulle.
Dzelzs remonts - moulinex
Šo tēmu papildina personīgās fotogrāfijas un pievienotais gludekļa remonta apraksts. Piemēram, apsveriet Mulinex gludekļa darbības traucējumus.
Tātad, mūsu priekšā ir Mulinex gludeklis, un tā darbības traucējumu iemesls mums iepriekš nav zināms, tas ir, mums ir jānosaka precīzs tā darbības traucējumu cēlonis.
Gludekļa aizmugurē, fotoattēls Nr. 1, lai noņemtu vāku, jums ir jāatskrūvē skrūve. Skrūves galva, kā jūs norādījāt, nav piemērota mūsu vietējiem skrūvgriežiem. Kā izkļūt no situācijas, ja nav līdzīga skrūvgrieža? - Arī šeit jūs varat atrast izeju, jo mums ir vajadzīgas mazas šķēres ar asiem galiem. Ieduram abus šķēru galus un varam viegli atskrūvēt skrūvi.
Pēc skrūves atskrūvēšanas uzmanīgi atveriet vāku ar skrūvgrieža fotoattēlu # 2. Tajā pašā laikā mēs cenšamies nesabojāt vāka korpusu.
Pēc dzelzs foto Nr.3 aizmugurējā vāciņa noņemšanas redzams tīkla kabeļa vadu spaiļu savienojums ar dzelzs elementiem:
sildelementa sildelements.
Pēc tam uzmanīgi atveriet dzelzs roktura vāku ar nazi, fotoattēls # 4. Krūzē ievietojam mazas detaļas no dzelzs roktura un skrūvēm.
Lai tieši nokļūtu pie foto Nr.5 termostata un sildelementa kontaktiem jeb citiem vārdiem - gludekļa zolēm, izslēdzam detaļas pa vienai.
Iesācējiem speciālistiem ir jāatceras šādas demontāžas secība, lai neradītu sev neskaidrības turpmākajā gludekļa montāžā.
Fotogrāfijās redzamais skrūvgriezis parāda šādu detaļu stiprinājuma punktus.
Tas ir, šeit jums ir jābūt uzmanīgiem ar demontāžu, kā tas bija. Gludekļa korpuss un atsevišķas daļas ir papildinātas ar stiprinājumiem, piemēram, aizbīdņiem.
Skrūvgriezis parāda termostata pogu, fotoattēls Nr. 7, un mums ir jānoņem vēl viens vāks, kas ir dzelzs plāksnes siltuma izlietne.
Fotoattēlā redzamas šādu savienojumu papildu vietas, foto Nr.8, turpinām arī izskrūvēt skrūves un atbrīvot gludekļa zoli no vāka.
Nu, šeit mēs nonācām pie interesantākā, tā sakot - termostata fotoattēla №9 kontaktiem. Termostata kontakti ir norādīti ar skrūvgrieža galu.
Ar termostata pogu iestata mūsu iestatītās gludekļa zoles apsildi.Lai novērstu sildelementa pārkaršanu, termostata konstrukcijā ir bimetāla plāksne, kas, sasniedzot iepriekš iestatīto sildīšanas temperatūru, atvieno kontaktus. Bimetāla plāksnei atdziestot, elektriskā ķēde aizveras un gludekļa zole atkal uzsilst.
Mēs rūpīgi pārbaudām termostata kontaktus, tas ir, mēs pārbaudām šo elektriskās ķēdes sadaļu ar zondi.
Šajā piemērā dzelzs darbības traucējumi bija termostata kontaktu oksidēšanās. Notīrām termostata kontaktus ar smalku smilšpapīru un vēlreiz veicam diagnostiku ar zondi šai vietai.
Turklāt, protams, jāpārbauda arī paša gludekļa sildelements.
Dzelzs diagnostika
Fotoattēlā ir redzama 10. fotoattēla signāllampiņa. Elektriskās ķēdes lampa ir savienota paralēli, un, ja tā izdeg, tas neizraisa gludekļa darbības traucējumus kopumā.
Šajā fotoattēlā rokas pirksti parāda 11. fotoattēla sildelementa kontaktus. Veicam sildelementa diagnostiku.
Lai to izdarītu, iestatiet multimetra ierīci pretestības mērīšanas diapazonā. Ar divām ierīces zondēm pieskaramies sildelementa kontaktiem, ierīces displejā redzams pretestības rādījums - 36,7 omi.
Skaitītāja rādījums atbilst sildelementa pretestībai. Veicam gludekļa foto Nr.13 vispārējās elektriskās ķēdes diagnostiku.
Mēs savienojam abas ierīces zondes ar spraudņa tapām, rezultāts mums ir skaidri redzams ierīces displejā. Tas ir, gludekļa vispārējās elektriskās ķēdes pretestības rādījums ir par divām desmitdaļām vairāk.
Tāpēc mēs noskaidrojām darbības traucējumus un salabojām gludekli. Kā redzējāt, mēs nevaram iztikt bez diagnostikas gan atsevišķām jomām, gan ķēdes diagnostikai kopumā.
Par tādu dzelzi. Kaut kas nav kārtībā ar vadu. Kad sāku saprast, nevarēju atrast nevienu stiprinājuma skrūvi. Varbūt kāds zin kā tikt pie auklas?
Visu, ko savāc cilvēku rokas, tās var izjaukt).
Uzmanīgi noņemiet apkures regulatoru (tikai no apakšas ar skrūvgriezi, ritenis ir novilkts bez stiprinājuma), un pēc tam apgrieziet gludekli un vietā, kur iziet vads (tikai zemāk uz plastmasas) jābūt 2 Phillips skrūvēm. (tie ir ieskrūvēti galvenajā korpusā un pateicoties tiem tiek fiksēta gludekļa apakšdaļa).
Varbūt tiem ir plastmasas aizbāžņi (vienkārši noņemiet tos ar nazi), un pēc skrūvju atskrūvēšanas gludeklis "sadalīsies" 2 daļās.
Vispirms jums vizuāli jāpārbauda, vai korpusā nav plaisu, defektu un korpusa kušanas pēdu. Varbūt izskats uzreiz parādīs, kas tieši ir dzelzs sabrukšanas cēlonis. Ja pārbaude neko nedeva, korpuss ir pilnībā jāizjauc, lai veiktu visu sastāvdaļu pašdiagnozi.
Mēs vēršam jūsu uzmanību uz to, ka dažreiz ir diezgan grūti izjaukt gludekli. Tas ir saistīts ar faktu, ka ražotāji katru gadu vairāk laika velta elektroierīces projektēšanai, radot neredzamus aizbīdņus un skrūvju caurumus. Sākotnēji sagatavojiet skrūvgriežu komplektu un nazi, kas jums noderēs turpmākajām darbībām.
VIDEO Viens no galvenajiem gludekļa darbības traucējumiem ir tieši strāvas vads, kuru jūs faktiski pievienojat kontaktligzdai.
Nokļūstiet līdz vietai, kur kontakti ir savienoti ar sildelementu, un, ja nav redzamu bojājumu, izmantojiet testeri, lai apzvanītu vadu, lai noteiktu tā darbību.
Numura sastādīšanai varat izmantot paštaisītu vadības ierīci, kas sastāv no stieples gabala, akumulatora un spuldzes. Ja gaisma deg, kad pievienojat kontaktus abiem vada galiem, turpiniet.
Ja bojājuma cēlonis ir strāvas vads, varat mēģināt to saīsināt par 10–15 cm (problēmas vieta var tikt noņemta). Dzelzs tik un tā nestrādā? Nomainām vadu pret jaunu!
Otrais rindā ir termostats.Mēs to arī pārbaudām, izmantojot numura sastādīšanas signālu, ko pievienojam kontaktu grupai.
VIDEO Vai termostats darbojas, bet gludeklis nesasilst? Sāksim pārbaudīt termo drošinātāju!
Biežāk nekā strāvas vads šis ķēdes elements neizdodas. Tās galvenais mērķis ir atvienot elektrisko ķēdi, ja sildīšanas elementa temperatūra pārsniedz nominālvērtību.
Izmantojot numura sastādīšanas signālu, mēs nosakām drošinātāja veiktspēju. Ja dzelzs bojājuma iemesls ir tajā, mēs to aizstājam ar jaunu vai pat vispār noņemam no ķēdes. Normālas temperatūras regulatora darbības laikā nav nepieciešams drošinātājs.
Pēdējais iemesls, kāpēc gludeklis nedarbojas, ir sildelementa kļūme. Ja iekārta ieslēdzas, gaisma deg, bet zole nesasilda līdz vajadzīgajai temperatūrai, visticamāk, tas tā ir. Tāpat kā iepriekšējos gadījumos, izmantojot paštaisītu testeri, mēs nosakām produkta veiktspēju. Sildelements ir piestiprināts pie zoles un, ja stiprinājuma vieta ir viengabalaina, tad visticamāk nāksies atvadīties no pirkuma (ja iemesls ir tajā).
Gadījumā, ja sildelements ir savienots ar zoli ar uzgaļu palīdzību, varat mēģināt salabot gludekli ar savām rokām, notīrot kontaktus ar smilšpapīru. Joprojām nesasilda? Iekārtas nosūtām otrreizējai pārstrādei, jo jauna daļa maksā gandrīz visas ierīces izmaksas!
Vēršam uzmanību, ka, izmetot tehniku miskastē, pareizāk būs atvienot strāvas vadu un paturēt sev. Varbūt šis elements jums noderēs turpmākajos remontdarbos, jo īpaši tāpēc, ka tas neaizņems daudz vietas skapī!
Ja darbības traucējums ir tāds, ka dzelzs tvaikonis nedarbojas, tad, visticamāk, ir jāiztīra iekšējās iztvaicēšanas dobumi. Lai to izdarītu, mēs iesakām izmantot ūdens un etiķa šķīdumu proporcijā 1 litrs pret 1 glāzi. Ieliekam zoli traukā (kā parādīts attēlā), uzkarsējam ūdeni uz plīts līdz vārīšanās temperatūrai, izslēdzam un gaidam, kamēr atdziest. Pēc tam pasākumu atkārtojam vēl 3 reizes, kas ir pilnīgi pietiekami kvalitatīvai smidzināšanas pudeles tīrīšanai.
Veikalos var redzēt īpašus atkaļķošanas līdzekļus, taču ļoti neiesakām tos lietot. Tas ir saistīts ar augstām līdzekļu izmaksām un tajā pašā laikā zemu efektivitāti, salīdzinot ar tautas metodi! Jāatzīmē arī tas, ka tematiskajos forumos ir daudz negatīvu atsauksmju, ka pēc tīrīšanas ar sāli gludeklis nedarbojas. Tas ir saistīts ar to, ka sāls kristāli aizsprosto tvaika padeves atveres, kā rezultātā ir rūpīgi jāiztīra zole.
Vēl viens iemesls, kāpēc smidzinātājs nedarbojas, ir tvaika poga ir salūzusi. To var arī izsaukt ar testeri un vajadzības gadījumā nomainīt.
Tie ir visi norādījumi par gludekļa remontu ar savām rokām. Kā redzat, pasākums ir pavisam vienkāršs un to var paveikt pat iesācējs elektriķis! Visbeidzot, vēlos atzīmēt, ka gadījumā, ja korpusā mirgo sarkanais indikators, nekrītiet panikā, jo tas var norādīt uz noteiktu darbības režīmu vai automātisku izslēgšanos pēc apkures. Izlasiet instrukcijas, kas pievienotas iepakojumam, lai saprastu mirgošanas iemeslu. Ceram, ka tagad jums kļuva skaidrs, kā rīkoties, ja zole nesasilst un kā salabot lūzumu mājas apstākļos!
Saistītie materiāli:
VIDEO
VIDEO Lai salabotu dzelzi ar savām rokām, jums jāzina, kā šī ierīce tiek izgatavota. Ņemot vērā gludekļa ierīci, mēs varam teikt, ka tas pēc struktūras ir līdzīgs tādām ierīcēm kā tējkanna vai sildītājs. Atšķirības slēpjas tikai ierīču nolūkos un papildu vienību klātbūtnē.
Neatkarīgi no valsts un ražotāja gludeklī ir četras galvenās sastāvdaļas:
sildītājs;
spraudnis ar vadu;
siltuma drošinātājs;
Temperatūras regulators.
Lai gludeklis sāktu darboties, jums jāpieliek spriegums cauruļveida sildelementam, kas atrodas ierīces zolē. Mūsdienu modeļos, piemēram, "Roventa", tiek izmantoti jaudīgi sildelementi no 1000 līdz 2300 W. Ja nepārtrauksiet sildīšanas procesu, tad ierīces zole būs tik karsta, ka derēs tikai olu cepšanai, nevis gludināšanai.
Lai novērstu pārmērīgu uzkaršanu, aparāta ķēdē ir iebūvēta regulēšanas ierīce. Termiskais režīms ir atkarīgs no gludekļa termostata, kas tiek izvēlēts, ņemot vērā auduma veidu: dažus materiālus var gludināt 100 C temperatūrā, citiem ir nepieciešamas 200 C vērtības. Lielākajā daļā modeļu, kas ietver brūnos gludekļus, regulēšanas ritenis atrodas korpusa augšējā daļā zem roktura.
Svarīga vienība drošības nodrošināšanai ir drošinātājs. Kad ierīce sasniegs galēju temperatūru nepareizas darbības dēļ, termo drošinātājs atvērs kontaktus un gludeklis izslēgsies.
Pirms gludekļa remonta jums jāpārbauda strāvas kabeļa derīgums. Visbiežāk tas plaisā biežu deformāciju vietās - pie ieejas korpusā vai pie kontaktdakšas. Kļūme var parādīties pakāpeniski, kad indikators mirgo gludināšanas laikā. Šāds aci nozīmē, ka nav normāla kontakta un ir iespējama spaiļu oksidēšana.
Cits darbības traucējums izpaužas daudz vardarbīgāk. Ja vadi ilgstoši berzē viens pret otru, var salūzt izolācijas slānis un var rasties īssavienojums. Ārēji tas izpaužas kā spēcīgs klakšķis, citu ierīču izslēgšana un specifiska smaka, kas raksturīga sadegušai elektroinstalācijai.
Sievietēm, kuras ir īpaši jutīgas, šādas situācijas sāp līdz sirds dziļumiem. Viņi avāriju uztver kā dabas katastrofu un reaģē ar zvaniem saviem vīriem, Ārkārtas situāciju ministrijai un namu pārvaldei. Pareizākais variants ir pirmais, jo jebkurš vīrietis, kuram rokas aug no vietas, kur tām jābūt, var likt gludeklim atkal ieslēgties. Pretējā gadījumā jums joprojām vajadzētu sazināties ar stipro pusi, lai viņš lietu nodotu remontam.
Internets ir piepildīts ar video par gludināšanas remontu. Daudzi sižeti ir veltīti piegādes vada trūkumiem. Ja vads ir bojāts kontaktdakšas tuvumā, ierīce nav jāizjauc. Gadījumā, ja aizdomas krīt uz ķermeņa paslēpto daļu, jūs nevarat iztikt bez demontāžas. Lai, piemēram, salabotu Philips gludekli ar savām rokām, jums vajadzētu noņemt aizmugurējo vāciņu. Aiz tā strāvas vads sadalās trīs vados. Ja izolācija ir bojāta, tā ir jāatjauno. Oksidējot spailes, jums ir jāatvieno vadi un jānotīra problemātiskās vietas.
VIDEO
Mūsdienīga dizaina sildelements ir uzticams bloks un reti saplīst. Kad rodas šī problēma, labāk nepirkt jaunu sildītāju. Vieglāk ir dabūt jaunu gludekli. Bet vispirms jums jāpārliecinās, vai problēma ir sildelementā.
Visos modeļos sildītāja kontakti ir pielodēti pie ierīces kontaktiem un savienoti ar indikatora lampu. Ja lampiņa ir ieslēgta un gludeklis nesasilst, darbības traucējumi ir saistīti ar sildelementu.
Visbiežākais sildelementa atteices cēlonis ir spoles plīsums. Vēl viens iemesls var būt nepietiekams sildelementa stieņu kontakts ar ierīces spailēm savienojuma vietās.
Dažos modeļos siltuma drošinātājs ir iekļauts vienā sildītāja ķēdē, bet regulators - otrā. Ja drošinātājs ir bojāts, var tikt veikta viltus "diagnoze", ja ir aizdomas, ka sildelements darbojas nepareizi. Lai precīzi noskaidrotu ierīces kļūmes iemeslu, tā ir pilnībā jāizjauc.
VIDEO
Temperatūras kontrole tiek veikta ar apaļu riteni. Tas atrodas Azur gludeklī un citos modeļos uz korpusa zem roktura.Pagriežot riteni pa labi, sildīšanas temperatūra paaugstinās, pa kreisi - samazinās, līdz sildelements tiek pilnībā izslēgts.
Ritenis iedarbojas uz termostatu ar speciālas uzmavas vai tērauda leņķa palīdzību un ir piestiprināts pie korpusa ar aizbīdņiem. Scarlet gludeklī un citos modeļos pietiek ar skrūvgriezi paņemt regulēšanas disku, lai tas atdalītos.
Termostata darbības princips ir balstīts uz dažādām metālu īpašībām. Šīs vienības ražošanā ir pielodētas divas plāksnes, kas izgatavotas no metāliem ar nevienlīdzīgiem lineārās izplešanās koeficientiem. Pateicoties šiem indikatoriem, katra plāksne darbojas atšķirīgi. Ārēji tas izskatās šādi: temperatūras ietekmē kopējā plāksne saliecas, izraisot ķēdes atvēršanos un ieslēdzas gludeklis.
Lai pārliecinātos, ka temperatūras regulators ir bojāts, jums būs pilnībā jāizjauc gludeklis.
Ierīces rokturis un korpusa plastmasas daļas ir piestiprinātas pie metāla daļām ar aizbīdņiem vai pašvītņojošām skrūvēm. Pat vienam ražotājam ir daudz modeļu, un tiem visiem ir dizaina iezīmes. Bet visām sugām ir kopīgi punkti.
Lai izjauktu gludekli, ir jāpārbauda tā asā daļa, kur ir viens stiprinājuma punkts. Piemēram, Philips gludeklis zem tvaika pogas slēpj pašvītņojošo skrūvi. Lai atskrūvētu skrūvi, pagrieziet rokturi līdz galam pa kreisi un velciet uz augšu. Pēc regulēšanas bloka noņemšanas varat atskrūvēt pašvītņojošo skrūvi. Brown modelī skrūve ir paslēpta zem sprauslas vāka. Jūs varat noņemt uzgali, nedaudz pavelkot to uz sevi. Pēc tā noņemšanas atveras brīva piekļuve skrūvei. Citas skrūves vai aizbīdņi atrodas zem ierīces aizmugurējā vāka.
Pēc tam, kad korpusa plastmasas daļa ir noņemta, jāapsver dzelzs termostats. Aukstā režīmā kontaktiem jābūt aizvērtiem. Ja ir speciāla ierīce, labāk zvanīt mezglam. Ja ierīces nav, varat notīrīt kontaktus ar smalku smilšpapīru un pēc tam ieslēgt gludekli tīklā.
Lai uzstādītu gludekli, varat atsaukties uz statistiku, kurā teikts, ka 50–60% darbības traucējumu rodas tāpēc, ka termo drošinātājs neizdodas. Šī ierīce ir vienreizēja un atkārtoti lietojama. Pirmās grupas drošinātāji, piemēram, kamikadze, tiek iedarbināti tikai vienu reizi. Ierīce ir konstruēta tā, ka tad, kad sildelements sasniedz 240 ° C temperatūru, ķēde tiek pārtraukta. Ierīces turpmāka darbība bez papildu iejaukšanās kļūst neiespējama.
Mūsdienīgākas tehnoloģijas ietver bimetāla detaļu izmantošanu. Šāds termiskais drošinātājs spēj izslēgt gludekli ekstremālās situācijās un pēc tam to atkal ieslēgt. Ja šī iemesla dēļ gludeklis nedarbojas, vienkāršākais veids ir izmest mezglu un īssavienojumu. To var izdarīt dažādos veidos:
ar lodēšanu;
saspiežot metāla stieni;
strāvas vadu pārslēgšana.
Katrā gadījumā ir jāpanāk uzticams kontakts.
Vēl viena izplatīta slimība ir problēma ar tvaicēšanas sistēmu. Dažreiz Bosch gludeklī tiek spēcīgi nospiesta poga, kas sāk procesu, un tvaiks netiek piegādāts. Bosch gludekļa remonts jāsāk, atskrūvējot skrūvi aizmugurē un noņemot aizmugurējo vāciņu. Pēc tam uzmanīgi izvelciet divas pogas, kas regulē tvaika padevi. Tie nav ieskrūvēti un tiek turēti pie buksēm berzes dēļ. Tālāk jums ir jāatskrūvē skrūve, pēc kuras plastmasas rokturis ir viegli jānoņem. Zem pārsega ir divi sūkņi: viens piegādā ūdeni sprinkleram, otrs piegādā ūdeni zolei, lai radītu tvaiku. Tvaika sūknis ir jānoņem. Apakšā ir bumbiņa, kas skalas dēļ pielīp kameras apakšai. Lai novērstu darbības traucējumus, jums jāiespiež bumba kamerā un jāsamontē gludeklis apgrieztā secībā.
Neatkarīgi no tā, kāds gludeklis jums ir jālabo, jums jāatceras par drošību un jāievēro noteikti noteikumi: ieslēdziet ierīci tīklā tikai tad, kad tas ir nepieciešams; nemēģiniet novērst darbības traucējumus ar mitrām rokām; remonta laikā gludeklis jāuzstāda uz stabila, nevadoša un karstumizturīga pārklājuma.
VIDEO
Tik nepieciešama un svarīga ierīce, lai saglabātu lietu pareizu izskatu, jo gludeklis noteikti ir katrā mājā. Ikviens zina galvenos tā pareizas lietošanas punktus, taču diemžēl ne visi saprot, kā to var patstāvīgi salabot neliela bojājuma gadījumā, jo labāk ir salabot veco gludekli, nevis tērēt naudu jaunam. Dzelzs atteices iemesls var būt kāda tā sastāvā esošā elementa sabojāšanās.
Lai veiktu remontdarbus saviem spēkiem, mājas meistaram būs nepieciešams testeris ar spuldzīti un skrūvgriežu komplekts.
Jebkurā gadījumā, remontējot gludekli, pat ja pie kļūmes vainojams tikai vads, ierīce būs jāizjauc, kas arī ir nelielas grūtības, jo dizaina risinājumi tagad ir tādi, ka visas skrūves un savienojošie elementi ir paslēpti pēc iespējas cītīgāk. Lai gan dažādu gludekļu dizaini atšķiras, ir dažas kopīgas detaļas, kas palīdzēs izjaukt ierīces korpusu. Tātad der atcerēties, ka gludekļa korpuss pie zoles vienmēr ir piestiprināts ar skrūvēm, nevis tikai aizbīdņiem, tāpēc zoles un korpusa savienojuma vietā tās rūpīgi jāmeklē. Zobratus var paslēpt zem ūdens tvertnes, dekoratīviem spraudņiem vai citiem ierīces dekoratīviem elementiem.
Vispirms jums rūpīgi jāpārbauda gludeklis un jāpārbauda visu uz tā esošo indikatoru darbība. Ja šie indikatori nedarbojas, tad darbības traucējumu cēlonis visbiežāk ir jūsu gludekļa vads.
Tieši vads, pareizāk sakot, tā nekonsekvence un nestrādājošais stāvoklis ir vainojams gandrīz katrā piektajā dzelzs pārrāvumā. Tāpēc, lai pārbaudītu, vai tas ir iemesls, jums ir jānoņem aizmugurējais vāks no gludekļa. Lai pārbaudītu vada integritāti, var izmantot parasto testeri.
Varat pārbaudīt vada darbību, nospiežot vienu testera galu ar spuldzi pret kontaktdakšu un nospiežot akumulatoru pret otru vada galu. Ja gaisma ir izslēgta, problēma ir vadā. Tas ir jāsaīsina un vēlreiz jāpārbauda.
Un, ja pēc eksperimenta gaisma ir ieslēgta, iemesls nav vadā, kas nozīmē, ka gludeklis būs jāizjauc tālāk. Bet pirms turpināt visu gludekļa elementu turpmāku pārbaudi un izpēti to darbībai, ir vērts izmantot ieteikumu, saskaņā ar kuru labāk ir uzzīmēt diagrammu visu vadu savienošanai, kas nekļuva par problēmu, kad tā tika veikta. būtu nepieciešams salikt gludekli un atgriezt to sākotnējā stāvoklī.
Pirmkārt, jums ir jāatvieno visi vadi no gludekļa, un tikai pēc tam sāciet mēģināt apsvērt siltuma drošinātāju, kas ir iespējams tikai pēc ierīces izjaukšanas.
Tieši šī gludekļa daļa ir vainojama pusei un pat vairumā gadījumu, kad gludeklis atsakās ieslēgties un darboties. Lai pārbaudītu šīs daļas pareizu darbību, ir jāpievieno sastādīšanas vadi no abām pusēm: ja gaisma neiedegas, tad kļūmē ir vainojams drošinātājs. Izeja no šīs situācijas var būt šī drošinātāja noņemšana un īssavienojums šajā elektriskās ķēdes daļā. Tam nevajadzētu radīt bažas, jo, ja ir pareizi strādājošs termostats, drošinātāja neesamība nevar radīt briesmas.
Pirmkārt, varat mēģināt noņemt temperatūras regulatora ārējo rokturi, nospiežot to, piemēram, ar nazi un izmantojot ļoti mazu spēku. Ja to nevar izdarīt, labāk nekavējoties pāriet pie ierīces korpusa noņemšanas, atskrūvējot skrūves. Kad visas skrūves būs izskrūvētas, varēs apskatīt visas gludekļa "iekšpuses" un mēģināt jau šeit atrast darbības traucējumu.
Ja visi pārējie elementi, kas iepriekš tika pārbaudīti saskaņā ar iepriekš aprakstīto shēmu, ir labā kārtībā, tad dzelzs sabrukšanas vaina diemžēl ir sildelementā. Visbiežāk sildelementu ir ļoti grūti noņemt no gludekļa un līdz ar to nomainīt, kas ietekmē arī remonta finansiālo komponentu. Šeit amatniekiem ieteicams gludekli nosūtīt otrreizējai pārstrādei.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Protams, var salabot arī citus gludekļa elementus. Tātad, piemēram, tvaicēšanas sistēmā var veidoties katlakmens, taču no tiem ir daudz vieglāk atbrīvoties nekā no iepriekš aprakstītajām problēmām. Bet vēl vieglāk to novērst, izmantojot tikai destilētu vai vārītu ūdeni.
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85
