Motorollera variators ir kā ātrumkārba automašīnai. Principā tā ir pārnesumkārba. Aizmugurējais variators ir manuāli darbināma bezpakāpju pārnesumkārba. Kā likums, uz visiem mūsdienu motorolleriem ir uzstādīts ķīļsiksnas variators. Tā darba īpatnība ir tā, ka tā darbojas atkarībā no dzinēja apgriezienu skaita un neskatoties uz slodžu skaitu. Ja motorollera aizmugurējais variators ir nodilis, to ir viegli sajust braukšanas laikā. Motorollers zaudē gludumu, paātrinājuma ātrums un maksimālais ātrums samazinās. Iepriekš minēto iemeslu dēļ ar skrejriteni nav ērti braukt.
Motorollera aizmugurējo variatoru sauc arī par centrbēdzes sajūgu. Centrbēdzes sajūga darbības princips ir diezgan vienkāršs. Pie noteiktiem dzinēja apgriezieniem sajūgs automātiski savieno variatora izejas vārpstu ar pārnesumkārbu, tas nodrošina vienmērīgu skrejriteņa iedarbināšanu no vietas. Lai nodrošinātu braukšanas komfortu, aizmugurējam variatoram vienmēr jābūt labā darba kārtībā.
Motorollera variators (centrbēdzes sajūgs) parasti kalpo vairāk nekā vienu sezonu. Japāņu motorolleros tas var būt 5 vai vairāk gadi. Bet pat neskatoties uz tik izcilu servisu, viņš agri vai vēlu kļūst dienestam nederīgs. Lai tas kalpotu ilgāk, pirms katras sezonas motorollera variators ir jāizjauc un jānovērtē tā stāvoklis. Pat nelielai variatora noregulēšanai tas ir pilnībā jāizjauc.
Lai izjauktu variatoru, ir jānoņem variatora vāks, tas ir pieskrūvēts ar vairākām skrūvēm. Piemēram, Honda dio motorolleram variatora vāks ir pieskrūvēts ar 6 skrūvēm, kurām nepieciešama 13 galviņa.
Tagad, kad esat noņēmis variatora vāku, turpiniet ar demontāžu. Nav nepieciešams noņemt variatora siksnu.
Tāpēc izjaucām mopēda (motorollera) variatoru. Tagad jums jāpārbauda variatora rullīšu nodilums.
Aizmugurējā variatora rullīši ir viena no galvenajām motorollera transmisijas daļām. Visa skrejriteņa dinamika ir tikai variatora rullīši un piedziņas skriemeļa atspere. Galvenais, kas raksturo rullīšu pareizību, ir apaļums un masa. Dažreiz cilvēki meklē atbildi uz jautājumu "kāds ir variatora rullīšu svars ". Bet jums ir jāsaprot, ka variatora veltņu svars var ievērojami atšķirties. Variatora veltņi ir jāizvēlas tieši tādi paši kā tie, kas jau ir uzstādīti uz jūsu skrejriteņa. Ja nevarat atrast tos pašus rullīšus, jums ir jānomaina viss motorollera variatora komplekts, jo:
15. Tagad, kad esam tikuši galā ar veltņiem, ir jāpārbauda piedziņas skriemelis un tā virsma. Mēs pārbaudām, vai virsma nav bojāta un darbojas. Virsmai jābūt līdzenai, un variatora siksnas izeja nedrīkst būt lielāka par 0,5 mm. Ja izlaide ir mazāka, tad to var pulēt.
Tālāk mēs pārbaudām virsmu, vai nav citu mehānisku bojājumu.
Variatora montāža notiek apgrieztā secībā, taču pirms tam ir jāpārbauda, vai eļļas blīvējums nav bojāts vai nav noplūdis.Ja ir netīrumi vai purvs, tad to visu noņemam. Mēs pārbaudām, vai variatora kamerā nav iekļūšanas eļļa, tas ir absolūti neiespējami ar pielaidēm. Ja divtaktu dzinējā noplūst eļļas blīvējums, tas novedīs pie jaudas zuduma un darbības pārtraukumiem.
Pirms rullīšu nolikšanas vietā ir nepieciešams tos ieeļļot ar plānu smērvielas vai cita veida smērvielu uz variatora rullīšiem. Tāpat ir nepieciešams ieeļļot visas daļas, kas berzē. Pēc tam mēs sākam montēt motorollera variatoru.
VIDEO
Visiem labi padodas transmisija, kuras pamatā ir variators: tā ir diezgan uzticama, izturīga, remontējama, darbojas bez pakāpieniem un pilnībā automātiskajā režīmā, taču, kā mēs visi zinām: "nekā nav mūžīga", tāpēc, sasniedzot noteikts motorollera nobraukums, parādās variatora detaļu nodilums un vairāki šāda veida ierīcēm raksturīgi darbības traucējumi.
Pats par sevi variatora darbības traucējumi nav tik biedējoši un kritiski kā, piemēram, bremžu sistēmā vai stūrē, bet tomēr - variators ir motorollera transmisijas galvenais elements - tas tieši ietekmē maksimālo ātrumu, dinamiku, braukšanas komforts, jostas kalpošanas laiks un vispārējā motorollera darbības drošība ...
Vēlams veikt pilnu variatora daļu stāvokļa pārskatīšanu katras sezonas sākumā vai, ārkārtējos gadījumos, reizi divās sezonās. Ņemot vērā to, ka tu veikalā nopirki skrejriteni "no nulles" un nevienam nebija laika pirms tevis tur likt savas netīrās ķepas. Lietotiem skrejriteņiem - variatora pārskatīšana jāveic tūlīt pēc iegādes.
Tātad, edrenefenam noņemam abus variatorus no motora, iepriekš sagatavojam darba vietu, meklējam vai paņemam kādam līdzenu metāla lineālu (vēlams izliektu), nopērkam kādu ugunsizturīgo smērvielu, variatora eļļošanai izmantoju vara smērvielu (ja kādam ir iebildumi pret šo, tad lūdzu izsakiet komentāros) vai ielīmējiet - nav atšķirības. Nosaukums ir atšķirīgs, bet nozīme ir viena.
Mēs izņemam visus rullīšus no priekšējā variatora korpusa un rūpīgi tos pārbaudām. Ruļļiem jābūt ideāli apaļiem (ir pieļaujami nelieli nobrāzumi uz rullīšu darba virsmas), ne sešstūrainiem (kā tas parasti ir), rullīšu darba virsmai jābūt neskartai un bez plaisām, visu svaru un izmēra. veltņiem jābūt stingri vienādiem.
Piemērs "nogalinātiem" videoklipiem, kas nav piemēroti turpmākai lietošanai:
Spēcīgs darba virsmas nodilums
Plaisa uz darba virsmas
Mēs paņemam variatora ārējo plāksni un rūpīgi pārbaudām, vai tajā nav redzamu bojājumu, darba virsmas nodiluma un īpašu uzmanību pievēršam kloķvārpstas kakliņa iekšējo spaliņu stāvoklim.
Variatora lāpstiņriteņa piemērs, kuru sabojā divas saplīsušas ventilatora lāpstiņas. Kopumā pāris saplīsušas ventilatora lāpstiņas nav tik liela problēma. Bet vienalga, problēma, lai ko arī teiktu.
Pie lieliem dzinēja apgriezieniem šī svara nelīdzsvarotība var izraisīt paātrinātu kloķvārpstas galvenā gultņa nodilumu un palielināt dzinēja vibrāciju. Tāpēc, lai atjaunotu līdzsvaru, ir stingri diametrāli pretējā virzienā - jāizlauž veselas ventilatora lāpstiņas (atzīmētas ar bultiņām) tādā daudzumā, kas vienāds ar trūkstošajām. Un tad svara līdzsvars tiks pilnībā atjaunots.
Mēs ņemam rokās otro variatora plāksni un rūpīgi pārbaudām atbalsta paplāksnes vadotņu integritāti, rullīšu spraugas, vispārējā nodiluma pakāpi un redzamu bojājumu esamību.
Īpaša uzmanība jāpievērš atbalsta paplāksnes vadotņu stāvoklim. Tā kā motora motora kustības laikā motora izstrādātais griezes moments tieši ietekmē tos un kritiska nodiluma vai dzinēja ārkārtējas slodzes gadījumā - vadotnes saplīst, atbalsta paplāksne griežas variatora korpusā, un tad, kā jūs ir paveicies ... Vai arī tas noslīpēs dzinēja grīdu vai vienkārši variatoru ...
Biežu iekšējās plāksnes bojājumu piemēri, ar šādiem bojājumiem šīs variatora daļas nav piemērotas turpmākai darbībai.
Viena vadotnes trūkums (tas tika nolauzts, mēģinot atskrūvēt uzgriezni uz kāta bez vilcēja).Vienas vadotnes neesamība ir saistīta ar faktu, ka visa slodze tiks pārnesta nevis uz trim punktiem, bet tikai uz diviem, kas ievērojami palielinās atlikušo vadotņu slodzi.
Kritisks diska korpusa nodilums saskares vietā ar atbalsta paplāksni. Kā skaidri redzat - atbalsta paplāksne korpusā sagrāva kārtīgu metāla gabalu.
Kritisks atbalsta paplāksnes vadotņu nodilums. Nav ko komentēt, vadotnes biezums kopā ar lielāko nodilumu nepārsniedz vienu milimetru. Vēl nedaudz, un šķīvīte pagrieztos ķermenī.
Nav kritisks, bet jau maksimāli pieļaujamais vadotnes nodilums, skaidrības labad lielākā nodiluma vietā ir piestiprināts lineāls. Principā ar tādu nodilumu vēl var braukt, bet ne tālu...
Ideālā stāvoklī esošās plāksnes piemērs. Kā redzams, nolietojuma pazīmju nav, visas vadotnes ir veselas un nav bojātas, redzamu bojājumu arī nav.
Atbalsta paplāksnei jābūt pareizas formas, kloķvārpstas kakliņa centrālajam caurumam jābūt bez redzama nodiluma un bojājumiem
Pēc visa padarītā mēs veicam vienu pēc otras darba virsmas, variatora plākšņu pieņemama nodiluma pārbaudi. Lai to izdarītu, uz darba virsmas uzliekam lineālu un visu aplūkojam gaismā. Lineālam jāatrodas uz virsmas ar visu atstarpju plakni, un tāpēc uz darba virsmas nedrīkst būt nekādas darbības.
Variatora darba virsmas piemērs ideālā stāvoklī
Lineāls atrodas pa visu virsmu bez atstarpes
No pirmā acu uzmetiena jums var šķist, ka variatora darba virsmas klātbūtne nav nopietna problēma un šādu variatoru joprojām var darbināt un darbināt ...
Patiesībā tā nav taisnība. Ar darba virsmas nodilumu tiek pārkāpta skriemeļa sākotnējā ģeometrija. Optimālais leņķis pastāvīgas siksnas darbības vietā kļūst vājāks, un attālums starp skriemeļiem un leņķis dažādos siksnas darbības rādiusos kļūst atšķirīgs. Turklāt visam - kad uz skriemeļu virsmas parādās nodilums, parādās ieplakas un nokarāšana - tā saucamās "lūpas", kurām iet cauri - josta tiek pakļauta nopietnam nodilumam.
Pie kā tas viss galu galā noved? Uz to, ka siksna dažādos variatora darbības režīmos saskarsies ar skriemeļa plakni nevis ar visu darba virsmu, bet tikai ar nelielu tās daļu.
Tas ir, pie zema motora apgriezienu skaita (mazs rādiuss) - siksna ar visu darba virsmu saskarsies ar skriemeļa virsmu (kontakta plāksteris būs maksimāls). Tā kā zema motora apgriezienu režīmā skrejritenis praktiski netiek izmantots, tāpēc jauda nelielā rādiusā būs minimāla pat ar lielu motorollera nobraukumu.
Un, palielinoties motora apgriezieniem, siksna nonāks lielākā rādiusā, kur ir spēcīga skriemeļu darba virsmas noplicināšanās, un tāpēc tiek pārkāpts sākotnējais leņķis un attālums starp skriemeļiem.
Tas viss novedīs pie tā, ka kontakta plāksteris maksimālās attīstības vietā starp siksnu un skriemeļiem samazināsies līdz minimumam un siksna vienkārši sāks slīdēt, pārkarst un galu galā salūzt vai izdegt.
Briesmīgas attīstības piemērs, dažu milimetru lielums. Plāksne ar tik milzīgu jaudu netiek pakļauta turpmākai ekspluatācijai.
Vēl viens svarīgs aspekts: daudziem idiotiem patīk iedragāt variatora vadotnes krūma gala virsmu, un viņi to dara ar ļoti dedzīgu degsmi... Cik reizes es esmu jautājis šiem idiotiem: “SĀDĀJIET, JŪS IZSLĒJĀT. "Atbilde. gandrīz vienmēr bija tas pats: "josta stiepsies labāk"…. Es palieku traks ar šiem ilkņiem...
Tā, protams, ir viņu darīšana – grib asināt, grib neasināt. Runa nav par to, bet gan par to, ka, samazinoties uzmavas garumam gan uz augšu, gan uz leju, tiek traucēta skriemeļu centrālo asu izlīdzināšana, tāpēc josta darbojas ar slimīgu šķībi un kā rezultātā izdeg vai priekšlaicīgi saplīst.
Nolūzušas bukses piemērs.Kreisajā pusē ir krājums, pa labi kolhozs. Starp citu, tā kā nedēļas laikā motorolleram izdega josta, tā turpināja degt, un bukse tika asināta un asināta, līdz nodila veselu centimetru ...
Nedaudz izdomājām ar priekšējo variatoru un ir laiks pāriet uz aizmuguri, tā saukto torcdriver. Mēs novietojam aizmugurējo variatoru uz kāda galda - izjauciet to, mazgājiet visas detaļas un turpiniet pārbaudīt.
Rūpīgi pārbaudām centrālās ass darba virsmu, uz tās nedrīkst būt skrāpējumi, nodiluma pēdas, ass virsmai jābūt gludai un spīdīgai bez tā saucamās fasēšanas un metāla nokarāšanas.
Rūpīgi nomazgājiet abas puses no veco tauku un netīrumu paliekām. Savienojam pusītes vienu ar otru un ar rokām cenšamies tās šūpināt. Starp abām pusēm nevajadzētu būt pretreakcijai, labi, varbūt, ja jūtat kaut nedaudz pamanāmu pretreakciju, tad principā tas ir labi. Bet, ja jūti izteiktu pretreakciju, tad te neko nevar darīt, būs variators jāizmet miskastē.
Caurumus pārbaudām pēc tapām, caurumiem jābūt perfekti līdzeniem bez nodiluma un bojājumiem. Tapām pēc uzstādīšanas caurumā jābūt izlīdzinātām gar asi bez sašķiebšanās.
Stipri nolietotu tapas caurumu piemērs
Caurumu spēcīgā nodiluma dēļ tapas aizmugurējā variatora darbības laikā bija ļoti šķības attiecībā pret centrālo asi un ar sānu malu apēda atsperes vadotni.
Mēs pārbaudām vadotnes, pa kurām iet tapas. Vadītāju darba virsmai jābūt līdzenai, bez bedrēm, fasādes, metāla noslīdēšanas.
Vadlīnijas stipra nodiluma piemērs, vadotnes un tapas pastāvīgā kontakta vietā izveidojusies dziļa rieva. Šāda rokasgrāmata nav piemērota turpmākai darbībai.
Ideālā stāvoklī esošas virzošās sliedes piemērs. Uz tās virsmas nav bedru, noslīdējuma, nolietošanās un nodiluma.
Mēs pārbaudām, vai tapas nav nolietojušās. Tapām jābūt pareizas formas bez nodiluma vai bojājumiem.
Mēs pārbaudām gultņu stāvokli, un aizmugurējā variatorā ir divi no tiem - viena adata un otra parastais - lodveida. Un gumijas blīvju stāvoklis, ja ir aizdomas par gultņu vai gumijas gredzenu nodilumu - mēs šīs daļas mainām bez nožēlas.
Mēs ieliekam nedaudz augstas temperatūras smērvielas (es izmantoju varu) speciālā padziļinājumā kustīgās variatora plāksnes iekšējā virsmā, visu vienmērīgi noberzējam pa virsmu un noņemam lieko smērvielu.
Mēs savācam pusītes un ieliekam nedaudz smērvielas vadotnēs.
Vairākas reizes - paši pārvietojam-izbīdām medus pusītes - noņemam lieko smērvielu, kas iznākusi no darba virsmām un veicam galīgo variatora montāžu.
Lielisks raksts, paldies! Bet nav rakstīts, ja rievas vai nelīdzenumi ir uz variatora aizmugurējiem korpusiem, vai tas ir pieļaujams?
Paldies, ļoti skaidri un pamācoši.
Raksts interesants un skaidrs, ir tikai viena piebilde. Koaksialitāte ir viens rotācijas centrs dažādām daļām, un piedziņas un piedziņas variatori ir dažādas daļas, no kurām katra griežas ap savu asi. Taču buksi īsti uzasināt nevar. mainoties uzmavas garumam, piedziņas un piedziņas variatora siksna griezīsies dažādās plaknēs, kas izraisīs tās sašķiebšanos un līdz ar to pārkaršanu, sašķiebšanos un lūzumu.
Šī vietne izmanto Akismet, lai cīnītos pret surogātpastu. Uzziniet, kā tiek apstrādāti jūsu komentāru dati.
Ražotāji to dara apzināti, lai gūtu lielu labumu no ērtībām uz neliela dinamikas zaudējuma rēķina. Pateicoties nedaudz nosvērtajiem svariem, standarta transmisija ir elastīgāka, it īpaši, startējot no vietas. Un šī ir ļoti vērtīga lieta daudziem jauniem motorolleriem.Sava veida "zelta vidusceļš".Ja neplānojat nopietnāku un sarežģītāku skrejriteņa tūningu, bet jau jūtaties pietiekami pārliecināti tā seglos, tad pirmais, kas jāizmēģina, ir uzlikt vieglākus atsvarus. Šī ir visvienkāršākā un, iespējams, vienīgā saprātīgā transmisijas regulēšana standarta motorolleram.
Pirms dodaties uz tūninga veikalu pēc atsvariem, būtu jauki uzzināt savu “radinieku” svaru un izmēru. Šeit ir labākie informācijas avoti - dažu tūninga firmu, piemēram, aparatūras ražotāja Malossi vai post-shop Scooter Attack brošūras, taču tajās ir informācija tikai par Eiropas tirgus modeļiem. Pretējā gadījumā (ja jums ir "japāņu valoda Japānai", nemaz nerunājot par "ķīniešu") jums būs jāmēra rullīšu masa un izmērs. Ideālā gadījumā tūninga veikala pārdevēji jums to labprāt pastāstīs, taču ne visi šodien ir diezgan kompetenti un atbildīgi šajā jautājumā, tāpēc labāk vienmēr spēlēt droši.
Tātad, mēs jau zinām "vietējo" videoklipu svaru un izmēru, atliek izlemt, cik daudz vieglāk ir uzņemt jaunus. Uz šo jautājumu nevar būt precīzas atbildes: daudz kas ir atkarīgs arī no jūsu svara, tas ir, no transmisijas slodzes. Bet, ja paņem trīs komplektus: pusgramu, gramu un pusotru gramu vieglākus par oriģinālajiem, tad, visticamāk, arī šis komplekts būs starp tiem. Kurš tieši tiek noteikts eksperimentāli, kā arī daudzi citi parametri skaņošanas laikā. Diez vai ir jēga nolaisties zem pusotra grama: pārāk "īss" pārnesumu diapazons nedos priekšrocības dinamikā, un pats galvenais - pastāv iespēja, ka pārāk vieglie atsvari vienkārši "nepiespiedīs" piedziņas skriemeli. "augstākais" pārnesums, kas nozīmē, ka maksimālais ātrums samazināsies ...
Tātad, mums ir vairāki atsvaru komplekti, taču, lai tos nomainītu, mums joprojām ir jāiekļūst variatorā. To izdarīt efektīvi, ja jūs to nekad neesat darījis, nav tik vienkārši. Turklāt nekvalitatīva variatora montāžas tipiskās sekas - saplēstas kloķvārpstas siksnas - beidzas ar pēdējo nomaiņu (un tas ir līdz 300 eiro kopā ar kvalitatīvu darbu). Eiropas pasta veikaliem patīk savos katalogos ievietot labas instrukcijas motorollera galveno komponentu, tostarp variatora, noregulēšanai - noteikti nenāks par ļaunu tādu iegūt. Tas ietaupīs laiku un pūles. Vienmēr ir atkāpšanās iespēja – paļauties uz kāda servisa mehāniku. Variants nav tas labākais, jo šodien Maskavā nav NEVIENAS nopietnas motorolleru darbnīcas, ticiet man. Tikpat riskants variants ir paļauties uz kādu privātu amatnieku, ja vien viņš nav kartinga braucējs vai krosists ar daudzu gadu pieredzi! Patstāvīgam darbam ar variatoru, visticamāk, būs nepieciešami vairāki speciāli instrumenti, piemēram, variatora novilcējs (lai gan pieredzējuši mehāniķi bez tā iztiek – red.).
Tie ir lēti, taču tie daudz palīdzēs. Šeit beidzas standarta motorollera pārraides regulēšana (tas ir, izmaiņas, kurām ir reāls rezultāts, nevis vienkārša laika un naudas izšķiešana). Šķiet, ka ir izdarīts ļoti maz - nomainīti variatora atsvari, santīms, patiesībā sīkums. Patiesībā ir izdarīts daudz. Pirmkārt, tā nebija stulba kādas daļas uzstādīšana, bet gan transmisija tika konfigurēta, lai arī diezgan vienkārši. Tas patiesībā ir īstas tūninga sākums, savukārt daudzi skrejriteņi ir pieraduši to uzskatīt tikai par jaunu detaļu iegādi.
Bet tas beidzas tikai ar standarta motorollera transmisijas noregulēšanu. Maz ticams, ka tavs skrejritenis tāds paliks ilgu laiku: tu noteikti drīz vēlēsies labu izpūtēju. Un, tiklīdz skrejritenis pārstāj būt standarta, transmisijas regulēšanas nozīme daudzkārt palielinās, kas nozīmē, ka mūsu saruna turpinās.
PAR RIEVAM UN ATSPARĒM Tiklīdz jūs uzstādāt, piemēram, "zirga" izpūtēju, virzuli ar dažādām fāzēm (divtaktu dzinējiem) vai "asu" sadales vārpstu (četrtaktu dzinējiem), mainās motora raksturlielumi. Un ne elastības virzienā: pieaugums "augšpusē" ir saistīts ar "neveiksmi" pie zemākiem apgriezieniem. Praksē tas var novest pie tā, ka, lai arī pēc 60 km/h tas "izšaus" tā, ka velnam paliks slikti, jūs ne tikai ar kājām izstumsiet skrejriteni no vietas. Protams, es vēlētos iegūt visu jaudu visos režīmos. Vai ne? Un šeit tiek izmantota bēdīgi slavenā pārraide. Atkal atgriežoties pie iepriekšējās raksta daļas, saprotam, ka atliek tikai likt motorolleram startēt ar lielāku ātrumu un "saīsināt" pārnesumu rindu. Kas tam vajadzīgs?
Kā pirmais tuvinājums ir standarta transmisijas pārregulēšana, kas, kā mēs jau zinām, tiek panākta, nomainot variatora svarus. Bet ne tikai. Kā liecina prakse, vietējie motorollera variatori lieliski darbojas tikai ar motora standarta raksturlielumiem. Kad tas mainās augstāku apgriezienu skaita izplatības virzienā, vietējais variators sāk iet garām: tas nespēj uzturēt nemainīgu apgriezienu skaitu visā paātrinājuma laikā. Sasniedzot optimālo ātrumu startā, jau par 60 km/h dzinējs “griežas” (attīsta ātrumu, kas lielāks par maksimālo jaudas ātrumu), tiek zaudēta jauda un līdz ar to arī turpmākā paātrinājuma un maksimālā ātruma intensitāte. . Ar lielākiem svariem neitralizējuši "twist", saņemam neveiksmi startā - nepietiek ātruma. Šeit vairs nav iespējams izkāpt ar pārregulēšanu - nepieciešamas perfektākas un precīzāk strādājošas transmisijas daļas. Tūninga katalogos šīs pozīcijas ir apzīmētas kā variators (piedziņas variatora skriemeļa iekšējā, kustīgā daļa) un griezes momentgriezējs (piedziņas variatora skriemeļa ārējā, kustīgā daļa).
Atsevišķi jāatzīmē, ka jēdziens "variators" motorolleru leksikā ir ieguvis vismaz divas dažādas nozīmes. No vienas puses, visa motorollera transmisijas sistēma tiek saukta par variatoru: piedziņas un piedziņas skriemeļi, kas savienoti ar siksnu, un papildus sajūgs. Patiesībā šeit nav ko meklēt, jo variators, pirmkārt, ir tikai specifisks transmisijas veids, kura pamatā ir divi V-veida skriemeļi, kas savienoti ar trapecveida siksnu. Savukārt nosaukums "variators" tika dots tūninga komplektam, kas ir piedziņas skriemeļa mezgla kustīga daļa, tieši tā, kuras vēderā atrodas atsvari. Frāze "Es nopirku / uzstādīju / nomainīju variatoru", visticamāk, runās tikai par vienu transmisijas daļu. Bet frāze "variators ir perfekti noregulēts" jau runā par visu pārraides sistēmu. Diemžēl no šīs neizbēgamās jēdzienu neskaidrības nav izejas. Nesakiet tagad: "Es nopirku regulējamu piedziņas variatora skriemeļa kustīgo daļu." Starp citu, līdzīga situācija ir arī britiem un vāciešiem: vārdi variators un variomatikTaM tiek lietoti arī šaurā un plašā nozīmē. Atliek tikai sekot kontekstam.
Tūninga daļu ražotāji ir īpaši izstrādājuši variatorus un griezējus, kas paredzēti, lai veiksmīgi cīnītos pret citiem, nevis standarta dzinēja parametriem. To atšķirības no standarta detaļām ir atšķirīgs rievu profils rullīšiem (variatoram) un iztaisnotās izgriezumi tapas dzenājam. Abi dod atšķirīgu darbības algoritmu, kas ir labāk piemērots piespiedu motora īpašībai "neizdevās vidū", un rezultātā - izlīdzina šo kļūdu pie izejas.
Ar šo detaļu palīdzību modernizētā transmisija jau ir precīzi noregulēta bez problēmām atbilstoši prasībām, kas mainījušās pēc, piemēram, tūninga trokšņa slāpētāja uzstādīšanas. "Dips" un "twists" tiek neitralizēti (lai gan ne vienmēr līdz galam), tādējādi nodrošinot vienmērīgu un maksimāli efektīvu paātrinājumu.
Ir ļoti svarīgi saprast, ka tūningam ir nepieciešams ne tikai iegūt "hipotētiskus" zirgspēkus, bet arī tos veiksmīgi īstenot. Transmisijas regulēšanas process to skaidri parāda: tas nepievieno jūsu dzinējam zirgspēkus, bet ļauj labāk realizēt dzinēja potenciālu, tas ir, tas pārvērš "hipotētiskos" zirgspēkus no kloķvārpstas "īstos" zirgspēkos. aizmugurējais ritenis.
Tuninga variatori ir galvenais (bet ne visefektīvākais) līdzeklis, lai izlīdzinātu "iekritumus", piespiežot ātrumu.
Vēl viena transmisijas regulēšanā iesaistītā daļa ir centrālā atspere vai piedziņas skriemeļa atspere. To dažreiz sauc arī par "sajūga atsperi", lai gan tai nav nekāda sakara ar tās darbu - tā vienkārši atrodas uz tās pašas vārpstas ar sajūgu. Kā zināms, šīs atsperes uzdevums ir nodrošināt nepieciešamo siksnas spriegojumu, novēršot dzenamo skriemeļa vaigu slīdēšanu. Parasti nepieciešamība nomainīt šo atsperi rodas pēc virzuļa uzstādīšanas ar palielinātu tilpumu, jo ievērojami palielinās dzinēja griezes moments visā apgriezienu diapazonā. Palielinātais griezes moments izvirza lielākas prasības siksnas nospriegojumam, pretējā gadījumā siksna sāk slīdēt, it īpaši startā, un tas neļauj sasniegt labu paātrinājumu no vietas. Turklāt tajā pašā laikā pārkarst piedziņas skriemelis, kurā parasti siksna slīd. Par to bieži liecina variatora atsvaru izkusušais plastmasas apvalks. Lai neitralizētu slīdēšanu, ir uzstādīta stingrāka piedziņas skriemeļa atspere. Bet šeit, tāpat kā atsvaru un atsperu gadījumā, ir svarīgi panākt līdzsvaru. Problēmas rada arī pārāk liela skriemeļa atsperu stīvums: maksimālā ātruma kritums un nesaprotamas dzinēja apgriezienu svārstības iedarbināšanas brīdī.
Pārlapojot Eiropas motorolleru veikalu tūninga katalogus, sadaļā par variatoru, visticamāk, uzdursies vēl kādai detaļai. Šī ir piedziņas skriemeļa ārējā daļa vai, pašreizējā terminoloģijā, lāpstiņritenis. Aprīkots ar īpašām lāpstiņām, kas sūknē gaisu variatora darbības laikā, šī daļa veic arī tā dzesēšanas funkciju - par to tā saņēma nosaukumu "lāpstiņritenis". Pozīcija ir lēta, taču tā pati par sevi nedod lielu efektu, salīdzinot ar dzimto daļu. Tiesa, ir izņēmumi: dažiem motorolleriem standarta lāpstiņritenis ir veidots tā, ka patiesībā tas ir rūpnīcas "drosele". Šajā gadījumā, protams, tas gandrīz vispirms ir jāaizstāj. Citos gadījumos lāpstiņritenis parasti tiek mainīts uz regulējamo, kad standarta spārni jau ir nolietojušies.
Runājot par sajūgu, līdz šim esam pieminējuši tikai tā pārregulēšanu ar stingrāku atsperu palīdzību, tomēr ar dziļu noregulēšanu, kad dzinēja jauda dubultojas vai vairāk, ar to vairs nepietiek: nereti standarta sajūga masīvie spilventiņi nenotiek. strādāt pietiekami ātri, sākumā "slīdot" ... Un pats galvenais, ar dziļu regulēšanu var būt nepieciešami daudz precīzāki pielāgojumi nekā tie, kurus var panākt, vienkārši nomainot atsperes. Visas šīs problēmas tiek atrisinātas, pilnībā nomainot sajūgu ar tūningu. Tajā pašā laikā ieteicams nomainīt arī sajūga trumuli - stingrāki tūninga sajūga spilventiņi ļoti ātri apēdīs "dzimto" trumuli. Arī tūninga bungām bieži ir speciālas ribas, kas uzlabo trumuļa dzesēšanu, kas ir īpaši svarīgi pārslogotai "uzlādēta" spēka agregāta transmisijai.
Vēl viena svarīga transmisijas daļa ir ātrumkārba, kas arī tiek mainīta tūninga laikā, bet šī jau ir tēma, lai arī maza, bet atsevišķs raksts. Turklāt vajadzīgā ātrumkārbas pārnesumskaitļa izvēli ne pārāk dziļa regulējuma gadījumā parasti iesaka variatora komponentu ražotājs, un sacīkstēm ir jāeksperimentē ar savu galvu.
IEVIETOT Apkoposim ar ieteikumiem, kuru transmisijas tūninga komplektu visefektīvāk izmantot dažādos gadījumos cenas / veiktspējas attiecības ziņā. Standarta skrejritenis: transmisijas pārskaņošana ar vieglākiem svariem.
Skrejritenis uz standarta virzuļa virzuļa bāzes ar tūninga trokšņa slāpētāju, kā arī skrejritenis uz virzuļa bāzes 70 cm3 Sporta klase: variators vai torcdriver, variatora pārkonfigurācija, izmantojot variatora svarus, piedziņas skriemeļa atsperi un sajūga atsperes. Motorollers, kura pamatā ir virzulis 70cc Sacīkšu klase: tāda pati kā iepriekšējā gadījumā, plus tūninga sajūgs un sajūga trumulis vai pārbīdes sistēma.
Augstākās klases 70cc virzuļu motorolleris: diapazona sistēma, regulēšanas sajūgs un sajūga trumulis. Tas, iespējams, ir saistīts ar variatora noregulēšanu. Es apzināti nepieskāros dažu ražotāju detaļu izvēles problēmai. Tas vairāk ir gaumes jautājums un, mazākā mērā, viena vai otra konkrētā uzņēmuma komponenta īpatnības konkrētajam motoram, tāpēc šādas sarunas ir daudz interesantākas un efektīvākas, lai tās rīkotu kādā skrejriteņu skaņotāju interneta forumā. . Tur jūs uzzināsiet, kura saķere ir labāka: Malossi Delta vai Polini Evo 2G, vai drīzāk, kuram kādos gadījumos labāk dot priekšroku. Galvenais, kas jāatceras, regulējot transmisiju, ir līdzsvars. Tam vajadzētu izpausties it visā: no tūninga detaļu izvēles līdz to pielāgošanai. Tikai tad jūsu jaunizveidotā motora zirgspēki būs nevis gaisā, bet gan uz aizmugurējā riteņa!
Ķīniešu skrejriteņa sporta variators - uzstādīšanas un tūninga pamati
Ķīniešu motorolleri nav dinamiski, it īpaši četrtaktu modeļi ar dzinēju, kas mazāks par 50cc. Lielākā daļa četrtaktu Ķīnas motorolleru ir aprīkoti ar populāro 139QMB dzinēju, kas ir pilnībā pārtraukts Honda dzinējs. Vienkārši sakot, šī ir bestsellera budžeta kopija, kas tomēr nevarēja atkārtot šī dzinēja darbību praksē.
Kopumā tas ir darba zirgs, viens no labākajiem dzinējiem par Ķīnas piecdesmit dolāriem šodien. Noliktavā uzrāda ļoti viduvējus rezultātus gan dinamikā, gan ātrumā. Problēma tiek atrisināta dažādos veidos, starp kuriem, iespējams, populārākie ir:
Palielināts virzulis;
Noliktavas CVT nomaiņa pret sporta;
Pārnesumkārbas nomaiņa pret "garāku";
Daži no uzlabojumiem, kas tiks apskatīti atsevišķā rakstā.
Šajā rakstā mēs apsvērsim iespēju izmantot sporta zemu izmaksu CVT uz Ķīnā ražotiem motorolleriem ar 139QMB dzinējiem.
Tātad, ko tas mums dos variatora skaņošana šajā gadījumā? Ķīniešu motorollera rezerves transmisija ir paredzēta stingri noteiktam motora izmēram. Turklāt, tā kā mazjaudas iekārtas pērk ne tikai jaunieši, bet arī sievietes, kā arī parastie strādnieki, veci cilvēki utt., dinamiskajiem rādītājiem jābūt mīkstiem, bez graujošiem un krasiem paātrinājumiem. Motorollera maksimālo ātrumu ierobežo atslēgšanās komutatorā un variatora tehniskās īpašības. Vienkārši sakot, pēc tam, kad siksna sasniedz maksimālo piedziņas skriemeļa rādiusu, ātrumu var palielināt, tikai palielinot ātrumu vai nomainot pārnesumkārbu.
Bet ir arī veids, kas prasa mazāk naudas un darbaspēka izmaksu - tas ir variatora nomaiņa pret sporta ... Protams, tas neaizstās jums visu potenciālu, ko var iegūt, nomainot ātrumkārbu, bet ātrums palielināsies.
Sporta variators , kā likums, novērš kritumus pie vidējiem ātrumiem, nedaudz palielina dinamiku un maksimālo ātrumu. Nomaiņas brīdī tas atraisa visu motorollera transmisijas potenciālu, kas nenotiek ar rezerves daļu. Kā tas notiek?
Tuninga variatora izstrādātāji nevadās pēc tiesību aktu prasībām par maksimālo ātrumu, dažādiem ierobežojumiem un konkrēta ierīces modeļa mērķi. Galvenais izaicinājums ir pilnībā realizēt transmisijas potenciālu. Protams, skrejriteņi nevar būt vienādi. Dažādas dzinēja nodiluma pakāpes un citu agregātu stāvoklis nevar ieteikt vienu "variatoru-rullīšu-bukse-atsperu" komplektu visiem 139QMB dzinēju modeļiem, tāpēc vairumā no tiem var atrast vairākus rullīšu komplektus skriemeļa precīzai noregulēšanai. katrs konkrēts gadījums.
Viss potenciāls CVT tūnings uz 139QMB dzinējiem var iegūt tikai pēc virzuļa nomaiņas pret lielāku (piemēram, 82 kubikcentimetri). No gala atdeves viedokļa šis ir visizdevīgākais variants, kas prasa minimālus ieguldījumus.
Runājot par ķīniešu motorollera noregulēšanu, nomainot variatoru, nav jēgas izmantot dārgas un firmas tūninga sastāvdaļas, piemēram, Malossi Multivar, Polini, Stage6 utt. Atsevišķu detaļu izmaksas var sasniegt pusi no visa motorollera izmaksām. Un šādu detaļu uzstādīšana uz Ķīnā ražotiem motorolleriem izskatās vismaz smieklīga. Tāpēc racionālāk šajā gadījumā ir skatīties uz budžeta lēmumiem.
Pēdējā laikā īpaši populārs Taivānas un Ķīnas sporta variatori ražošanu. Tie parasti tiek piegādāti komplektā ar dažāda svara rullīšiem, sajūga atsperēm un bukse. Šādu komplektu izmaksas parasti svārstās ap 35-40 ASV dolāriem, un jūs varat iegādāties sporta variatoru, piemēram, šeit: 139QMB sporta variators. Ir daudz līdzīgu analogu, un tie uzrāda daudz labākus rezultātus, salīdzinot ar CVT, kas sākotnēji tika uzstādīti uz motorollera. Jāsaprot, ka no šīm detaļām nevajadzētu gaidīt neko pārdabisku, taču atšķirība noteikti būs pamanāma uzreiz.
Jūs varat nomainīt visu komplektu pats, taču jums ir jāzina svarīgi aspekti un jābūt vismaz zināmai pieredzei. Viss, kas beigās ir nepieciešams, ir noskrūvēt variatora vāku, atskrūvēt piedziņas un piedziņas skriemeļu uzgriezni. Tiek nomainīts piedziņas skriemelis, pats kustīgais skriemelis, veltņi un bukse, kas paredzēta tieši šim modelim. Sajūga grozā jānomaina tikai atsperes, kas tur sajūga klučus. To nomaiņa veicinās dinamiskāku startu un harmoniski apvienosies ar piedziņas skriemeļa iestatījumiem.
Visticamāk, vajadzēs nedaudz paspēlēties ar komplektā iekļauto variatora rullīšu svara iestatījumiem. Parasti piegādes komplektā ietilpst 9 rullīši (3 komplekti pa 3 dažāda svara katrā). To kombinācija ļauj izvēlēties nepieciešamo svaru optimālai transmisijas veiktspējai. Obligāti jāatceras par to pareizu uzstādīšanu, proti, sadalījumu rievās caur vienu. Pretējā gadījumā nevar izvairīties no kloķvārpstas nelīdzsvarotības un dzinēja vibrācijas visā apgriezienu diapazonā.
Kā pareizi uzstādīt divus dažāda svara rullīšu pārus (3 gab.) variatorā, var redzēt zemāk esošajā fotoattēlā.
Tāda pati informācija atrodama pārdevēja mājaslapā, kā arī tūninga daļas uzstādīšanas instrukcijās.
Ja pēc šāda budžeta komplekta uzstādīšanas skrejriteņa dinamikas un ātruma rādītāji jums neder, jums vajadzētu padomāt par virzuļu palielināšanu (ja jūs to vēl neesat izdarījis) un meklēt citus darbības traucējumus, kas neļauj to saprast. viss skrejriteņa potenciāls stabilai un pareizai darbībai. ...
Varat arī apskatīt citus rakstus par šo tēmu:
Motorolleru popularitāte katru gadu pieaug. Un tas nav pārsteidzoši. Zemas izmaksas, viegla apkope, laba veiktspēja padara mopēdu par neaizstājamu lietu daudzu cilvēku dzīvē.
Daudzās pasaules valstīs motorolleru skaits uz ielām pārsniedz automašīnu skaitu.Viņiem ir augsta manevrēšanas spēja, kas ļauj lielpilsētu iedzīvotājiem nedomāt par satiksmes sastrēgumiem. Taču dažkārt gadās situācijas, ka mopēds salūzt un negrib iedarbināt.
Skrejriteni varat salabot pats vai nogādāt darbnīcā. Tas ir katra personīgais lēmums. Ja esat nolēmis to salabot pats, jums ir jāsagatavo vieta. Visbiežāk remonts tiek veikts garāžā.
Biežākie darbības traucējumi, kas saistīti ar eļļas un filtru maiņa ... Nepareizi izvēlēta eļļa var būt iemesls, kāpēc dzinējs neiedarbināsies.
Vispirms caur drenāžas atveri jāiztukšo vecā eļļa. Tad karburators tiek pilnībā izjaukts.
Ķīniešu mopēdu iekārtai un remontam nevajadzētu radīt lielas problēmas cilvēkam, kurš par to saprot kaut nedaudz.
Lai identificētu motorollera darbības traucējumus, ir jāpārbauda visi elementi pēc kārtas. Jebkura skrejriteņa veiktspēja ir atkarīga no tādu sastāvdaļu pareizas darbības kā kompresija, degviela un dzirkstele. Ja kāds no elementiem nedarbojas, skrejritenis nedarbosies.
Degviela var izraisīt mopēda neiedarbināšanu, ja benzīns ir uzpildīts ilgu laiku. Pētījumi liecina, ka, ilgstoši atrodoties tvertnē, benzīna oktānskaitlis samazinās, tas ir, tā kvalitāte ievērojami pasliktinās. Rezultāts ir tikai viens: dzirkstele šādu benzīnu neaizdedzina. Ja zināt, ka degvielu esat lējis jau ilgu laiku, vislabāk to darīt Izlejiet veco benzīnu un tā vietā iepildiet jaunu .
Otrs iemesls, kāpēc skrejritenis neieslēdzas, var būt netīrs filtrs - degviela vai gaiss. Degvielas filtrs ir nepieciešams, lai attīrītu benzīnu no dažādiem piemaisījumiem un rūsas. Dzinējam jābūt apgādātam ar tīru benzīnu, jo no tā ir atkarīgs daudzu mopēda daļu nodilums.
Gaisa filtrs ir paredzēts, lai attīrītu gaisu, kas nonāk karburatorā. Tas ir jāmaina diezgan bieži, jo uz tā pastāvīgi nosēžas putekļi, netīrumi utt.
Trešais iemesls, kāpēc dzinējs neiedarbinās, var būt dzirksteles trūkums. Pārbaudīt, vai pie tā vainojamas sveces, ir tikpat viegli kā lobīt bumbierus. Pietiek tos aizstāt ar jauniem. Ja nebija iespējams iedarbināt un benzīns ir piepildīts ar svaigu gāzi, iemesli ir jāmeklē dziļāk.
Noskaidrojuši, ka ne sveces, ne benzīns nav darbības traucējumu cēlonis, turpināsim.
Kā minēts iepriekš, dzinēja darbības problēmas var atšķirties. Ļoti bieži šīs problēmas ir saistītas ar svecēm vai ar karburatoru. Dzirkstele var neizlaist oglekļa nogulšņu dēļ uz sveces, kas rodas, izmantojot bagātīgu maisījumu.
Var būt neliela sprauga, kas arī neveicina normālu dzirksteli. Divtaktu dzinējā šī atstarpe ir 0,6-0,7 mm. Ar mazāku atstarpi pastāv lielāka iespēja, ka elektrodi izkusīs. Palielinot spraugu, palielinās strāvas patēriņš, un ir nepieciešams lielāks spriegums, lai radītu dzirksteli.
Ir situācijas, kad mopēds braukšanas laikā apstājas un pēc tam turpina braukt tālāk. Tas ir saistīts ar oglekļa nogulšņu atdalīšanu no elektroda. Uz brīdi pazūd dzirkstele, un dzinējs pārstāj darboties. Pēc pašattīrīšanās darbība tiek atjaunota.
Dzinēja darbības pārtraukumi var būt saistīti ar mitruma iekļūšanu elektroierīcēs un elektroinstalācijā. Tas noved pie sprieguma zuduma. Pēc šo daļu žāvēšana , dzinēja darbība ir jāatjauno.
Diezgan izplatīts iemesls mūsu klimatiskajos apstākļos ir ūdens nokļūst degvielā un pēc tam karburatorā .
Apsvērtos iemeslus pats vadītājs viegli novērš. Tomēr, ja šīs darbības nedeva vēlamo risinājumu un dzinējs nedarbojas, motorollera dzinējs ir jāremontē.
Kas attiecas uz karburatoru, darbības traucējumu cēloņus var izraisīt neatbilstoša maisījuma kvalitāte. Ja maisījums ir slikts vai bagāts, mopēda veiktspēja tiks apdraudēta.Maisījuma kvalitāti var pārbaudīt pēc sveces stāvokļa. Melnā krāsa norādīs, ka maisījums ir bagāts, tas ir, ir pārmērīgs eļļas patēriņš. Baltā krāsa norāda uz sliktu maisījumu un dzinēja jaudas samazināšanos šī iemesla dēļ.
Motorollera karburatora remonts tiek veikts uz silta dzinēja. Pirms tam, ja ir aizsērēšanas iespēja, to vajadzētu notīrīt un izskalot. Pati karburatora regulēšana sastāv no šādām darbībām:
1 darbība - nepieciešams regulēt tukšgaitas ātrumu.
Šī darbība tiek veikta, izmantojot tukšgaitas skrūvi. Lai palielinātu ātrumu, skrūve tiek pievilkta, bet, lai samazinātu, tā tiek atskrūvēta. Pēc motorollera iesildīšanas, izmantojot vienkāršas manipulācijas, varat iestatīt stabilu motora tukšgaitu.
2. solis - pārbaudiet un noregulējiet karburatora maisījuma kvalitāti, izmantojot īpašu skrūvi.
Uzliesmojošajam maisījumam, kas nonāk karburatorā, nepārprotami jābūt motorollera ražotāja noteiktajām proporcijām. Ja maisījums ir pārāk liess, skrejritenis zaudē jaudu un pārkarst. Ar bagātīgu maisījumu degviela tiek izmantota neekonomiski. Šo problēmu var atrisināt, pagriežot skrūvi. Griežot skrūvi pulksteņrādītāja virzienā, maisījums tiek bagātināts, bet pretēji pulksteņrādītāja virzienam tas tiek noplicināts. Sveces krāsa norādīs uz maisījuma kvalitāti. Svece ir melna un sodrēji, kas nozīmē, ka maisījums ir bagāts. Ja, gluži pretēji, tas ir balts, maisījums ir jābagātina.
3 darbība - iestatiet maisījuma kvalitāti, pārvietojot adatu.
Ar adatu tiek veiktas šādas manipulācijas: kad adata ir pacelta, maisījums tiek bagātināts, un, kad adata ir nolaista, tas tiek iztukšots.
4 darbība - degvielas līmeņa regulēšana pludiņa kamerā.
Degvielas līmeņa pārbaude tiek veikta ar caurspīdīgu cauruli karburatora apakšā. Procedūra ir šāda: atskrūvējiet krējuma skrūvi, paceliet cauruli uz augšu un pārbaudiet degvielas līmeni. Degvielas līmenis tiek uzraudzīts, kad dzinējs darbojas. Caurule jātur virs karburatora. Degvielas līmenim jābūt nedaudz zem apmales uz karburatora vāka.
Ķīniešu dzinēju remonts lielākajai daļai motorolleru īpašnieku nesagādā īpašas grūtības. Jāatceras, ka "ķīniešu" galvenie stiprinājumi ir smalkāki nekā sadzīves mopēdiem, tāpēc nevajag neko vilkt no visa spēka.
Piemēram, pēkšņas kustības, remontējot ķīniešu motorollera karburatoru, var izraisīt caurule tiks bojāta ... Pēc tam izpūtējs tiek noņemts. Daudzi Ķīnas motorolleru ražotāji izmanto plastmasas lodēšanu. Tas jāņem vērā, analizējot mopēdu.
Ražotāji ir paredzējuši, ka daudzi skrejriteņu īpašnieki remontu vēlēsies veikt paši, tāpēc šādu skrejriteņu konstrukcijā vienkārši nav nekā sarežģīta. Ķīniešu motorollera remonta rokasgrāmata ļaus jums veikt visas darbības pašam. Ikviens varēs tikt galā ar galvenajām problēmām un salabot Ķīnas motorollera motoru.
Video par motorollera remontu atbildēs uz lielāko daļu jūsu jautājumu.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
VIDEO
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85