Datora ventilatora remonts

Nu tā kā tas notika, vajag viņu operēt! Pirmkārt, tiek noņemts pats propelleris, šajā dzesētājā tas vairāk izskatās pēc turbīnas, lāpstiņas ir vismaz 2-2,5 reizes lielākas nekā parastajiem datoru dzesētājiem.

Pēc tam uzmanīgi atdaliet statoru no plastmasas pamatnes. Patiesībā tas ir ļoti grūti un ļoti bieži pamatne saplīst.

Tālāk mēs varam redzēt pašu motora tahometru, kas faktiski iedarbina dzinēju. Plātnes aizmugurē uz SMD komponentiem ir samontēts sensors, kas ir kvadrātviļņu impulsu ģenerators, un tie baro motora statora tinumus.

Vispirms uzmanīgi apskatām dēli, ja ir pārrāvumi, tad pielodējam džemperi un mēģinām iedarbināt dzinēju.

Manā gadījumā nekas nenotika, un tika nolemts uzlabot motoru. Visi SMD komponenti un džemperi ir iepriekš pielodēti no dēļa.

Modīcijai tika paņemts strādājošs dzesētājs no ATX datora barošanas avota. Tas nedarbojās gluži (asmeņi bija salauzti), bet galvenā plate ar vadītāju darbojās. Noņemiet skrūvi, pēc tam izņemiet dēli.

Uz tāfeles ir redzams draiveris, kas darbina visu motoru. Mēs lodējam statoru no dēļa. Apskatām statora tinumu pieslēgumu - parasti 3 izejas, divi tinumu gali iet uz vienu no izejām, bet viens vads uz pārējām divām izejām.

Izeja ar diviem galiem - savienojas ar barošanas avota plusu, plus tiek padots arī uz vadītāja pirmo kāju. Vadītāja otrā un trešā tapa nonāk brīvos kontaktos (nav fāzēšanas un polaritātes).

Visbeidzot, pēdējā braucēja posms ir jauda mīnus.

Tālāk mēs paņemam vainagu un izmēģinām mūsu modernizēto dzinēju. Urrā - tas darbojas! Tā nu ar savām rokām labi salabojām elektromotoru. AKA KASYAN

Domāju, ka katrs datora īpašnieks ir saskāries (vai saskarsies) ar slikti funkcionējošu dzesētāju, kas vai nu sāk radīt liekas skaņas, pamazām vājinot tā darbību, vai arī vienkārši apstājas un pārstāj dzesēt sistēmu. Visbiežāk šis ventilators “nesalūza” līdz galam, visticamāk, tā mehāniskā daļa bija vienkārši aizsērējusi putekļus, un eļļa izžuva un tika absorbēta ar tiem pašiem putekļiem, kas ievērojami apgrūtina tā darbu. Lielāko daļu mūsdienu datoru dzesētāju nevar atvērt, ja mēģināsit to izjaukt, tas tiks sabojāts. To nevar izjaukt, bet jūs varat to ieeļļot, un tas var ievērojami pagarināt tā kalpošanas laiku.

Pirmkārt, mums tas ir jānoņem un jānotīra no ārējiem putekļiem (es domāju, ka tas ir saprotams).

AR apakšējā puse ventilators (gaisa izplūdes pusē), centrā ir caurumskas nodrošina šahtas piekļuve... Šis caurums parasti ir aizvērts. gumijas vai plastmasas spraudnis, un uzlīmēts virsū uzlīme... Dažreiz nav spraudņa, un caurums ir aizzīmogots tikai ar uzlīmi, un vēl retāk gadās, ka paša cauruma nav, dažreiz tas ir atrodams procesoru un video karšu dzesētājos.

Uzlīme ir jānoņem, un kontaktdakša ir jānoņem (ja ir), iedurot to ar asu priekšmetu (nazi, īleni). Ja jūs saskaraties ar dzesētāju, kuram vienkārši nav šī cauruma, jums tas būs jāizurbj ar skrūvgriezi. Cauruma diametram jābūt ne vairāk kā 6 mm. Cauruma izraušana ar asu priekšmetu (nevis urbi) nav ieteicama, jo jaunā cauruma iekšējās malas var ietīties uz iekšu un bloķēt vārpstu, turklāt tas palielinās iespējamību, ka dzesētājā iekļūs "zāģskaidas". .

Pēc piekļuves dzesētāja vārpstai ir jāiepilina daži pilieni mašīnas eļļas.To var izdarīt ar šļirci vai jebkuru plānu priekšmetu (sērkociņu, adatu, īleni). Uzlieciet atpakaļ vāku un uzklājiet uzlīmi.

Ja tev ir dzesētājs ar GUMIJAS spraudni, vai vispār bez aizbāžņa (tikai uzlīme), tad vari tos nenoņemt, bet ar šļirci ieeļļot dzesētāja vārpstu, ar adatu caurdurt uzlīmi un gumijas aizbāzni un iesmidzināt eļļu .

Pēc šāda "remonta" dzesētājs joprojām darbosies no viena mēneša līdz pāris gadiem - viss atkarīgs no tā kvalitātes, eļļas kvalitātes, piesārņojuma pakāpes.

Neaizmirsti aizbraukt komentāri un atsauksmes, Jūsu viedoklis mums ir svarīgs!

Es savos dziedzeros atradu pāris vecus ventilatorus un nolēmu tos izjaukt, lai redzētu, kā tie darbojas. Turklāt šādi ventilatori nekad iepriekš nav bijuši pilnībā izjaukti. Visu laiku aprobežojos ar parasto uzlīmes nolobīšanu, spraudņa noņemšanu un pāris eļļas pilienu pievienošanu gultnim. Abi šie ventilatori ir no diviem dažādiem barošanas blokiem, viens 120 mm, otrs 80 mm. Bet tie ir arī piestiprināti pie sistēmas bloka korpusa tieši tāpat, aukstā gaisa ievadīšanai vai karstā gaisa izsūknēšanai. Tātad, izmantojot šos piemērus, varat veikt ventilatoru profilaktisko apkopi.

Izdomāju pārskatīt abus ventilatorus, galu galā mazam ventilatoram ir kādi 15 gadi, bet vēlāk izrādījās, ka to dizains ir gandrīz vienāds. Atšķirības ir pamanāmas tikai korpusa, lāpstiņriteņa un motora dēļa izmērā un formā. Tāpēc aprakstīšu demontāžas procesu uz liela ventilatora (120mm).

Vispirms noņemiet uzlīmi, zem kuras slēpjas gumijas aizbāznis.

Ar skrūvgriezi vai ko asu, izvelciet to un izņemiet korķi.

Zem korķa redzama metāla lāpstiņriteņa ass, uz kuras uzvilkta šķelta, balta, plastmasas bloķēšanas paplāksne. Ja tas ir grūti saskatāms vecās smērvielas dēļ, noslaukiet to ar vates tamponu.

Mēs ievietojam šauru skrūvgriezi stiprinājuma gredzena griezumā un pagriežam to par 90 grādiem, lai gredzens izplestos. Pēc tam ar skrūvgriezi izvelkam gredzenu un noņemam to no lāpstiņriteņa ass. Šī procesa laikā ripa var viegli izšaut un aizripot kaut kur, parasti uz visgrūtāk sasniedzamo vietu, zem galda, dīvāna, grīdlīstes utt.

Pēc stiprinājuma gredzena noņemšanas noņemiet gumijas gredzenu no ass.

Tagad bez lielas piepūles jūs varat atdalīt lāpstiņriteni no rāmja, kamēr to nedaudz noturēs magnēti, kas ir uzstādīti lāpstiņriteņa korpusā.

Noņemiet vēl vienu gumijas gredzenu no lāpstiņriteņa vārpstas pamatnes.

Par to mēs varam teikt, ka demontāža ir pabeigta. Attīrām visu no putekļiem un veciem taukiem.

Patiesībā pats rāmis ar dzinēju.

Tāpat rūpīgi attīrām misiņa dzinēja uzmavu no netīrumiem un vecās smērvielas. Ja vēlaties, varat noņemt plāksni ar motora tinumiem, lai gan tas nav nepieciešams tīrīšanai un eļļošanai. Manā gadījumā viegli noņēmās no abiem ventilatoriem, bet zem dēļa atradu līmes pēdas. Tāpēc jūs, iespējams, nevarēsit to tik viegli noņemt.

Saliekot visu apgrieztā secībā. Gumijas gredzeni apakšā un augšā.

Stiprinājuma gredzenu ir ērti izjaukt ar pinceti uzreiz no abām pusēm.

Ja jūsu ventilators ir ļoti nolietojies (darba laikā rada troksni, klauvē, grab), tad labāk nekavējoties nomainīt šādu ventilatoru pret jaunu. Pretējā gadījumā ieeļļojiet lāpstiņriteņa asi ar spēcīgu smērvielu (smērvielu utt.), Pirms tās uzstādīšanas uz dzinēja. Man šis ventilators ir salīdzinoši jauns, tāpēc saliku, un tikai tad smērēju ar motoreļļu, jo tā ir šķidra un vienmēr aizpildīs visas plaisas.

Mēs piegādājam eļļu ar adatu uz gredzeniem un lāpstiņriteņa asi, šļirce šajā ziņā ir neaizstājama. Šajā gadījumā lāpstiņriteni var periodiski griezt ar roku, tad eļļai būs vieglāk iekļūt iekšā. Nevajadzētu liet daudz eļļas (pietiek ar 3-5 pilieniem), jo viss liekais vienmēr atradīs caurumu un pēc tam savāks putekļus un apaugs ar sūnām vai izlidos no asmeņiem visā sistēmas blokā.Šeit, protams, viss ir atkarīgs no ventilatora izmēra, lielajam vajag vairāk eļļošanas, bet mazajam mazāk.

Mēs aizbāzam korķi. Ja šis uzlīmes laukums ir nejauši appludināts ar eļļu, tad tas jānoslauka ar šķīdinātāju vai vaitspirtu, jo šī uzlīme vairs nepielīp pie eļļas. Pašu uzlīmi var aizstāt ar lenti, ja vecā ir kļuvusi nelietojama.

Principā viss ir ar profilaksi. Savienojam, pārbaudām, pēc tam, atkarībā no pārbaudes rezultātiem, ievietojam datora korpusā vai barošanas blokā. Vai arī izmetam un dodamies uz veikalu pēc jauna ventilatora, ja izjaukšanas laikā beidzot izsitām savu veco ventilatoru. Ventilatoru konstrukcijas ir dažādas, gan uz piedurknes gultņiem, gan manā gadījumā, gan uz rites gultņiem (lodīšu gultņiem), bet es domāju, ka vispārējais demontāžas princips ir līdzīgs.

Nesen tiku pie tāda 120mm Gembird ventilatora. Viņš pievērsa manu uzmanību ar uzrakstu BALL uz aizsarguzlīmes, kas tulkojumā nozīmē bumba, bumba, bumba. Pēc demontāžas izrādījās, ka šis ventilators ir samontēts uz lodīšu gultņa. Bet tā izjaukšana praktiski neatšķiras no lēta ventilatora izjaukšanas, kuru šajā pavedienā izjaucu nedaudz augstāk.

Pat pats gultnis šajā ventilatorā ir lieliski saprotams ar tapu. Jums tikai rūpīgi jānoņem fiksācijas gredzens ar adatu, pēc tam varat noņemt sānu aizsargājošo gultņa sienu (boot). Pēc tam varat droši nodarboties ar separatora un gultņa profilaksi kopumā, tīrīt, mazgāt, mainīt smērvielu. Šajā gadījumā gultnis ir gandrīz ideāls, ir daudz smērvielas, turklāt tas ir viegls. Ja jūsu gultnis ir sauss un netīrs, turklāt ir nolietojums (skavas karājas tā, it kā lodītes būtu kļuvušas mazākas), tad labāk šādu gultni nomainīt pret jaunu. Lai gan vieglāk un varbūt lētāk ir nopirkt jaunu ventilatoru.

Uzrakstiet ziņu autoram

Datoru ventilatoros izmantotie elektromotori ir veidoti pēc nedaudz cita principa. Saskaņā ar to nosaukumu šādiem motoriem nav birstes kolektora bloka ar bīdāmiem kontaktiem.

Iepriekšējā raksta sadaļā tika paskaidrots, ka suku motorus darbina centrālā daļa ar elektromagnētu un tinumu, bet pastāvīgie magnēti ir stacionāri. Savukārt bezsuku motori ir veidoti tā, ka induktors magnētu veidā atrodas rotorā, bet tinums atrodas statorā.

Datoru dzesētāju gadījumā magnēti ir piestiprināti pie lāpstiņriteņa ar ventilatora lāpstiņām un fiksētu vārpstu. Šis dizains aplūkotajā sistēmā tiks uzskatīts par rotoru. Tad stators būs ventilatora rāmis ar nepieciešamajām sastāvdaļām, piemēram, stacionāru elektromagnētu, un statora un rotora savienojums, kurā atrodas interesējošie gultņi.

Vienkāršotie bezsuku ventilatori ir aprīkoti tikai ar diviem barošanas vadiem. Turklāt var būt arī trešais vads, kas nepieciešams dzesētāja atgriezeniskajai saitei ar mātesplati (vai citu plati, ja mēs runājam, piemēram, par videokarti). Šādu ventilatoru rādījumus speciālas mikroshēmas pārvērš apgriezienu skaitā minūtē (RPM), un šo cilvēka nolasāmo skaitli var nolasīt BIOS vai izmantojot īpašas uzraudzības programmas. Šādas iespējas pievienošana nedaudz palielina ķēdes izmaksas, taču šodien ventilatoru bez ātruma sensora var atrast tikai visbudžetatākajās datorierīcēs.

Atkal šis ir ļoti vienkāršots bezsuku motoru darbības algoritma apraksts, taču ar to pilnīgi pietiek, lai saprastu datoru ventilatoru darbību.

Ir vērts pieminēt šāda veida motoru priekšrocības salīdzinājumā ar kolektoru motoriem: tie ir daudz mazāk trokšņaini, no kontaktkontaktiem nevar rasties dzirksteles, un šāda veida ierīču uzticamība ir ievērojami augstāka.

Strāvas padeves ventilatori periodiski neizdodas vai darbojas lēnāk nekā iepriekš, tādējādi ietekmējot kopējo datora veiktspēju. Tajā pašā laikā ventilatora remonts maksā naudu, un vizīte pie speciālista prasa laiku. Ir izeja no šīs situācijas. Ventilatoru var salabot pats, neizmantojot skrūvgriezi.

Lai labotu datora ventilatoru, jums būs nepieciešams:

• caurule ar eļļu šujmašīnām;
• kancelejas nazis.

1. solis. Izprotiet sadalījuma būtību

Iepriekš redzamajā ventilatora fotoattēlā var redzēt standarta ventilatora gultņa buksi. Kad tas griežas, tā vārpsta slīd, pateicoties ļoti plānam smērvielas slānim. To savukārt notur gumijas starplika, kas atrodas zem uzlīmes. Vairākiem faniem šādas uzmavas vispār nav, un uzlīme ir uzlīmēta tieši virs smērvielas slāņa. Problēmas ar ventilatoru sākas, kad smērvielas slānis daļēji vai pilnībā izžūst.

Tradicionālā remonta metode ietver barošanas avota izjaukšanu un paša ventilatora noņemšanu. Pēc tam tiek noņemta uzlīme, noņemta bukse, tiek uzklāts jauns smērvielas slānis un tad viss tiek likts vietā apgrieztā secībā.

Grūtības slēpjas tajā, ka visas barošanas avota iekšpuses ir savstarpēji savienotas ar vadiem un darbs, neskatoties uz apraksta vienkāršību, būs laikietilpīgs.

2. darbība. Pārbaude, vai life hack darbosies

Ir vienkāršāks veids, kā uzklāt ventilatora smērvielu, taču tas nedarbosies ar visiem barošanas avotiem.
Apskatiet savu aizmuguri un, ja jums ir četri caurumi pašā ventilatora montāžas zonas centrā, kā parādīts fotoattēlā, tad jums izdosies. Ja nē, jums būs jāiet grūtākais ceļš.

Lai uzklātu smērvielu, jums būs jāizmanto caurule un šujmašīnas eļļa. Jums nav jāizmanto motoreļļa. Šis slānis būs pārāk biezs PSU ventilatoram.

Lai uzklātu eļļu, nepieciešama tūbiņa ar pašu adatu vai plāna konditorejas šļirce. Jums būs jānogriež caurules gals stāvā leņķī, lai tas atgādinātu parastās adatas galu.

Ievietojiet adatu ventilatora stiprinājuma zonas centrālajā caurumā, caurdurot uzlīmi un gumijas starpliku. Ja pēdējā nav, ātri izvelciet adatu atpakaļ, jo eļļa ātri izkliedēsies pa virsmu. Ja ir, tad izspiediet nedaudz eļļas un arī izņemiet adatu. Tūlīt pēc tam ieslēdziet strāvu, lai ventilators vienmērīgi izkliedētu smērvielu pa virsmu un atsāktu darboties tāpat kā iepriekš.

Datora sistēmas bloka radītā akustiskā trokšņa palielināšanās parasti ir saistīta ar procesora, videokartes dzesēšanas vai sistēmas bloka korpusā uzstādīto ventilatoru (dzesētāju) darbības traucējumiem. Sākumā troksnis parādās, ieslēdzot datoru, un pazūd pēc pāris minūtēm. Troksnis pazūd, jo smērviela uz lāpstiņriteņa ass sasilst no tā griešanās, kļūst šķidrāka un iekļūst gultnī. Bet laika gaitā troksnis kļūst nemainīgs, jo visa smērviela tiek izlietota. Ja parādās troksnis, ir steidzami jāieeļļo dzesētāja gultnis, pretējā gadījumā tas nolietosies un jums būs jāmaina dzesētājs pret jaunu.

Ir nepieciešams ieeļļot dzesētāja gultņus ar mašīnu eļļu. Izmēģinot dažādas smērvielas, empīriski atradu labāko rūpnīcā vai paštaisīto smērvielu vēsākiem gultņiem. Ja pie rokas nav eļļas, tad pietiks ar pāris pilēm motoreļļas, kas paņemta no mašīnas dzinēja eļļas mērstieņa.

Ritošo (lodīšu) gultņu un dzesētāja slīdēšanas eļļošana ne vienmēr nodrošina panākumus, ja troksnis ir ass, bukses, būra un lodīšu fiziska nodiluma dēļ. Šajā gadījumā pozitīvu rezultātu būs iespējams sasniegt tikai īsu laiku.Ja dzesētājs ir trokšņains vai griežas lēni (starp citu, viens no iemesliem, kāpēc procesora pārkaršanas rezultātā palēninās datora darbība un vispār sasalst) smērvielas izžūšanas vai nolaidības dēļ, tad jaunais smērviela pagarinās dzesētāja kalpošanas laiku vismaz divas reizes.

Dzesētāji, kas uzstādīti procesora, barošanas avota, videokartes dzesēšanai, pēc konstrukcijas ir līdzīgi. Tie atšķiras tikai ar stiprinājuma veidu, izmēriem un veiktspēju. Tāpēc visi datorā uzstādītie dzesētāji tiek izjaukti un ieeļļoti, izmantojot to pašu tehnoloģiju.

Lai ieeļļotu dzesētāju, tas ir jānoņem no radiatora un jāizjauc. Dzesētāju nav iespējams ieeļļot, to nenoņemot, jo piekļuves puse eļļošanas punktam parasti tiek nospiesta pret radiatoru. Dzesētājs bieži tiek piestiprināts pie procesora radiatora ar aizbīdņiem, kas no pirmā acu uzmetiena ir neredzami. Par vienu no izplatītākajām iespējām, kā pievienot dzesētāju pie procesora radiatora, varat lasīt rakstā "Kā noņemt dzesētāju no procesora radiatora".

Lai izjauktu dzesētāju eļļošanai, uzmanīgi jānoņem etiķete, kas ir pielīmēta ar lipīgu slāni, no tās puses, kurai pieguļ vadi. Lai to noplēstu, lai nesabojātu, jums vajadzētu lēnām.

Dažiem dzesētājiem ir gumijas aizbāznis. Lai to noņemtu, ar asu instrumentu ir jāpagriež korķis pāri malai un jānoņem. Tas ir viegli izdarāms, jo spraudnis ir vienkārši ievietots ar traucējumu fit.

Dzesētāja korpusā lāpstiņriteni notur plakana plastmasas sadalītā paplāksne, kas piestiprināta ass rievā. Lai noņemtu lāpstiņriteni gultņa eļļošanai, šī paplāksne ir jānoņem.

Ir nepieciešams ļoti uzmanīgi noņemt paplāksni ar diviem instrumentiem. Griezums uz acs nav pamanāms un ar adatu, nedaudz piespiežot, jāvada paplāksnes pa apli, līdz pieķeras griezuma vietai. Ar nelielu skrūvgriezi piespiediet paplāksni blakus griezumam vienā pusē un ar īleni vai adatu izspiediet to otrā griezuma pusē un izņemiet paplāksni no rievas aplī.

Šī darbība jāveic uzmanīgi, lai nesalauztu vai nepazaudētu paplāksni. Reizēm aizlido un ilgi jāmeklē. Dzesētājs nevarēs darboties bez šīs paplāksnes, jo lāpstiņritenis netiks fiksēts.

Gumijas gredzens tiek noņemts un lāpstiņritenis tiek noņemts. Vēl viens gumijas gredzens tiek noņemts no tā ass.

Ilgstoši darbojošā dzesētājā gumijas gredzeni var pilnībā nolietoties un to uzstādīšanas vietā paliek tikai nodiluma produkti. Diemžēl šādi gumijas gredzeni netiek pārdoti kā rezerves daļas, un bez tiem pat ieeļļots dzesētāja gultnis var radīt troksni darba rata ass garenvirziena nobīdes dēļ. Ja jums ir veci dzesētāji, varat mēģināt noņemt no tiem gredzenu, varbūt tie ir izdzīvojuši. Parasti gumijas gredzens, kas uzstādīts pie stiprinājuma paplāksnes, ir pakļauts lielākam nodilumam, jo ​​dzesētāja darbības laikā viss spiediens krīt uz to.

Ja dzesētājā ir saglabājies kāds no gredzeniem, tad, montējot dzesētāju, uzstādiet to uz lāpstiņriteņa ass fiksācijas paplāksnes priekšā. Šajā gadījumā ir pilnīgi iespējams, ka dzesētājs darbosies klusi. Pretējā gadījumā jums būs jāsamierinās ar troksni vai jānomaina dzesētājs pret jaunu. Kā nomainīt dzesētāju, ieskaitot nestandarta, par strāvas savienotāja maiņu un vadu krāsu marķējumu, ir detalizēti aprakstīts rakstā "Kā nomainīt procesora, videokartes, datora barošanas avota dzesētāju".

Pirms grafīta smērvielas uzklāšanas uz vēsākām gultņu virsmām noņemiet veco smērvielu un gultņu nodiluma līdzekļus ar jebkurā šķīdinātājā samērcētu salveti, īpaši uzmanīgi no gultņa uzmavas urbuma. Uz dzesētāja gultņa berzes daļām tiek uzklāts plāns svaigas grafīta smērvielas slānis, un dzesētājs tiek montēts apgrieztā secībā.

Ja etiķete ir saplīsusi vai nevēlas pielīmēt, tad, visticamāk, uz dzesētāja korpusa virsmas ir nokļuvusi tauki. Tas jānoņem ar šķīdinātāju.Ja uzlīme ir saplēsta vai līme ir zaudējusi lipīgās īpašības, tās vietā var uzklāt lenti, lai aizsargātu gultni no putekļiem.

Grafīts pats par sevi ir smērviela, jo tā kristāli ir pārslaini un blīvi pārklāj virsmu ar plānu kārtu. Eļļa drīzāk pilda grafīta saistvielas funkciju. Pašgatavotas grafīta smērvielas uzklāšana uz gultņu nodiluma virsmām kopā ar sintētisko motoreļļu un grafītu nodrošinās ilgu dzesētāja kalpošanas laiku bez nomaiņas vai apkopes.

Lai pagatavotu grafīta smērvielu, jums ir nepieciešams uzņemt dažus pilienus sintētiskās motoreļļas un pievienot tai grafīta pulveri. Rūpīgi samaisiet līdz gludai. Jums vajadzētu iegūt biezu grafīta smērvielu.

Grafītu vēsākas eļļošanas pagatavošanai var iegūt, uz smalka smilšpapīra noslīpējot no komutatora motora vienkārša zīmuļa vai otu vadu. Dažas otas ir izgatavotas no grafīta un kokogles maisījuma. Tāpēc, ja neesat pārliecināts, ka birste ir grafīta, tad labāk šādu otu neizmantot. Protams, eļļošanai vislabāk ir izmantot rūpnieciskās kvalitātes grafītu.

Pa e-pastu saņēmu vēstuli, kurā kāds vietnes apmeklētājs Vasīlijs dalījās pieredzē par dzesētāju remontu. Man patika viņa padomi, ticu, ka tie noderēs daudziem, kas saskaras ar dzesētāja remontu.

Man bieži nākas saskarties ar dzesētāju remontu un nolēmu dalīties pieredzē:

✔ Ja ir nozaudēta vai saplīsusi šķeltā plastmasas paplāksne, tad to var izgatavot no plastmasas ceļojumu kartes, galvenais ir izvēlēties piemērota biezuma karti. Piemērotas ir arī no tāda paša materiāla izgatavotas vizītkartes.

✔ Ja gumijas gredzens ir izkaisīts, saplīsis vai pazaudēts, tad par tā donoru var kalpot gāzes šķiltavas. Tam zem vārsta ir atbilstošs gumijas gredzens. Dažādos šķiltavu modeļos gredzens ir dažāda biezuma, tāpēc jāizvēlas pareizais. Ja jūs saskaraties ar gredzenu, kas ir biezāks nekā nepieciešams, tad tas jāuzstāda lāpstiņriteņa ass apakšā un zem stiprinājuma paplāksnes no apakšas novietojiet to, kas iepriekš bija uz lāpstiņriteņa ass.

Eksperimenta fons: CPU dzesēšanu (ligzda LGA775) nodrošināja CNPS7700-AICu dzesēšanas sistēma. Intel Pentium D930 procesors, iegādāts 2005. gadā. Tolaik diezgan jaudīgs un dārgs. Tāpēc uz dzesēšanu netaupīju. Nopirka Zalman CNPS7700-AICu... Četrus gadus viņš regulāri pildīja sev uzticēto uzdevumu. Tagad par procesora dzesēšanu sūdzību nav, taču tas ir kļuvis par diezgan trokšņainu.

Tāpēc nolēmu veco vīru sūtīt pensijā un sāku remontu. Precīzi remontēt, jo nomaiņa ir slinkums un izšķērdība, vismaz šajā situācijā. Trokšņainā ventilatora vietā nolēmu likt Flostona, jo troksnis no tā ir mazāks nekā no mirušajiem, bet tikmēr tas maksā santīmu, salīdzinot ar priekšteci.

Tā kā pati dzesēšanas sistēma ir ļoti kvalitatīva, tika nolemts atstāt radiatoru. Ventilators nolēma uzstādīt Floston. Tā kā vecā Zalmaņa un Flostona ziedlapu forma bija atšķirīga, daļa no pēdējās korpusa bija jānoņem, lai izpūstu radiatora sānu lāpstiņas. Rezultāts ir šāda konstrukcija:

Uzliku vietā radiatoru, iedarbināju datoru un pēc 10 minūtēm saņēmu trauksmes signālu - pārkaršana. CPU temperatūra ir pārsniegusi 60 grādus. Pirmais, par ko iedomājos: Slikts kontakts starp procesoru un radiatoru, kas saistīts ar uzstādīšanu atbilstoši rokas izliekumam. Izjaukts, salikts, pārbaudīts. Tas pats. Pārkaršana, acīmredzot, notika tāpēc, ka demontējot radiatoru nomainīju termopastu un uzklāju ar plānāku kārtu un radiatora un procesora virsmas vairs nesaskārās pilnībā. Man bija jāidentificē un jānovērš slikta kontakta cēlonis.

Uzstādot radiatoru (pat ja tas ir vismaz divas reizes jauns un dārgs), ļoti svarīgi ir nodrošināt, lai virsmu saskare būtu maksimāla. Diemžēl šodien to nevar garantēt ne cena, ne uzņēmums.Tie, kas domā, ka termopasta visu sakārtos, kļūdās. Termopastu izmanto nelielu tukšumu aizpildīšanai, lai uzlabotu siltuma pārnesi. Šis ir palīgs, bet ne galvenais darbinieks. Laika gaitā termopasta izžūst, sacietē un zaudē siltumvadītspēju, tāpēc jo mazāk, jo labāk!

Vairākkārt esmu saskāries ar to, ka pat dārgām dzesēšanas sistēmām ne vienmēr ir ideāli līdzena radiatora virsma. Tam var pievienot nedaudz deformētu (saliektu nevienmērīgas iespīlēšanas dēļ ar iespīlēšanas mehānismu) paša procesora virsma. Kopumā mēs runājam par maksimumu dažām milimetra daļām, bet atšķirība minimums pie 7-10 grādiem šo apstākli var nodrošināt, ticiet man! Šī raksta gadījums ir tikai viens no šīs sērijas.

Kā noteikt kontakta kvalitāti? Pēc procesora instalēšanas jums jāuzklāj plāns termopastas slānis. Tā kā plānais jēdziens ir relatīvs, es precizēšu. Uz pirksta gala uzklājiet nelielu termopastas pilienu (griķu graudu lielumā), pēc tam ar apļveida kustībām iesmērējiet to uz procesora virsmas. Rokām jābūt tīrām, virsmai jābūt bez taukiem. Tam vajadzētu izrādīties apmēram šādam.

Pēc tam procesoram jāpievieno (bez spiediena) radiators un nedaudz (daži grādi) jāpagriež pa kreisi un pa labi.

Pēc tam vajadzētu redzēt, kādas pēdas atstājusi termopasta. Manā gadījumā es beidzu ar divām plānām svītrām gar malām. Tas nozīmēja, ka siltuma izlietnes virsma laika gaitā bija deformējusies un tās centrā bija ieplaka. Tāpēc bija nepieciešams to iztaisnot atpakaļ. Lai to izdarītu, man vajadzēja rupju un vidēju smilšpapīru un vienmērīgu bloku. Kā bāru izmantoju radiatoru no veca datora. Mēs noņemam termopastas pēdas (vislabāk to noņem ar apļveida kustībām ar tualetes papīru) un uzņemam smilšpapīru.

Lai noteiktu traģēdijas mērogu, radiators jāapstrādā ar rupju smilšpapīru, lai tas atstātu skrāpējumus, pēc tam smalkāk. Smalkais smilšpapīrs izlīdzinās lielas skrāpējumus, tās paliks tikai dobumā. Pārbaudot radiatora virsmu leņķī pret gaismu, ieplakas (nelīdzenumi) būs ļoti skaidri redzamas. Fotoattēlā redzama depresija centrā.

Radiators tiek apstrādāts, līdz pazūd lieli skrāpējumi. Nevajag presēt, pretējā gadījumā pastāv risks noslīpēt malas, kas radīs pretēju efektu – veidojas izspiedums. Kad skrāpējumi pazūd, varat nopulēt radiatoru ar smalku smilšpapīru (nulle) vai abrazīvu (derēs parasta soda). Pēc tam jums vajadzētu atkārtot dzesētāja uzlikšanu procesoram.

Manā gadījumā pie visa tā laika vaina, radiators tika pakļauts apkures cikliem 4 gadus. Tam bija sava loma. Un termopastas nomaiņa, demontējot radiatoru, tikai pasliktināja problēmu. Bet, kā minēts iepriekš, tagad jūs varat viegli iegādāties jaunu radiatoru ar ne-ideālu virsmu. Tātad radiatora uzstādīšanas procedūra vienmēr ir jāuzrauga!

Kopumā es radiatoru divas reizes nosūtīju pārskatīšanai, jo rezultāts man šķita neapmierinošs. Fotogrāfijas ar starprezultātiem:

Ja pēdas paliek uz 50% virsmas, tas ir lieliski, jo iespaids rodas gandrīz bez pastas. Tāpēc puse jau ir laba. Tomēr vairāk ir labāk. Vārdu sakot, vēlams samalt līdz rūgtumam, bet vairāk nekā 50% rezultāts jau ir diezgan pieņemams.

Tātad, 50% (vai vairāk) smeared, pārejiet uz pēdējo soli. Jums jāuzklāj nedaudz biezāks pastas slānis un jāpievieno radiators procesoram. Jābūt sajūtai, ka radiators slīd kā sviesta gabals karstā pannā. Galu galā mans rezultāts izrādījās vairāk nekā apmierinošs (augšējā fotoattēlā labajā pusē). Varētu dabūt rezultātu tuvu 100% kontaktam, bet 3-5 grādu bonusa labad bija slinkums to darīt.

Atliek nosmērēt pastas paliekas (un to ir vairāk nekā pietiekami), noslaucīt radiatoru, nolikt to vietā, savākt visu un doties pārbaudīt. Rezultāts ir diezgan labs. It īpaši, ja ņem vērā, ka mana aizsardzība darbojās temperatūrā virs 60 grādiem.

Rezultāts ir ievērojami uzlabojies. Dzesēšanas sistēmas radiatora virsmas pulēšana deva taustāmu ieguldījumu procesora dzesēšanā, samazinot tā temperatūru par 20 grādiem.

Procesora dzesētājs ir ierīce, kas sastāv no ventilatora un radiatora. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt dzesēšanu procesoram, kas ir viens no karstākajiem elementiem sistēmas blokā.

Ja procesora dzesētājs sāk izdalīt raksturīgu dūkoņu, ir pienācis laiks to salabot vai nomainīt.

Lai noņemtu putekļus no ventilatora, izmantojiet īpašu eļļu, kas tiek pārdota datoru veikalos. Lai piekļūtu ventilatoram, atvienojiet to no radiatora. Vairumā gadījumu ventilators ir nostiprināts ar skrūvēm, kuras ir jānoņem.

Kā liecina prakse, uz ventilatora lāpstiņām uzkrājas daudz putekļu. Lai tos notīrītu, izmantojiet spirtā iemērcētu vates tamponu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja putekļi no ventilatora nav noņemti ilgu laiku, tie var tikt saspiesti un izveidoties kā garoza. Izmantojiet spēku, lai to noņemtu. Nav nepieciešams noņemt lāpstiņriteni no slota, lai noņemtu putekļus no asmeņiem.

Salauzts CPU dzesētāja stiprinājums? Neesiet sarūgtināts! Tagad jūs uzzināsit, kā ar savām rokām salabot stiprinājumu un atjaunot iecienītā datora darbību.

Laba diena. Es vēlos pastāstīt, kā jūs varat novērst problēmu, kas saistīta ar procesora dzesētāja pievienošanu mātesplatei.

Visbiežāk sadalījums ir šāds: fiksatoru plastmasas stiprinājums nolūst. Aizvietoju ar ātri noņemamu gumijas savienojumu standarta ventilatoriem no datora (uzreiz rezervēšu, monstru dzesēšanai jāizmanto skrūves un uzgriežņi), un metāla paplāksni, man ir šis gofrētais stiprinājums.

Griešanas vieta ir iezīmēta sarkanā krāsā. Mātesplates fotoattēlā redzams, ka tajā esošā cauruma diametrs sakrīt ar mūsu stiprinājuma diametru, tāpēc uzstādīšanas laikā nevajadzētu rasties problēmām. Paplāksne tika izmantota, lai novērstu mūsu savienojuma iekrišanu dzesētāja stiprinājuma caurumā.

Atliek tikai iebīdīt mūsu CPU dzesētāja stiprinājumu mātesplatē un izvilkt to no otras puses, līdz tas nofiksējas vietā.

Rezultātā mēs saņēmām sekojošo: dzesētāja zoles diezgan cieši pieguļ procesoram un rezultātā pienācīgu dzesēšanu.

Ja piegulums ir vaļīgs, tad no pieejamajiem materiāliem varat izgatavot plastmasas paplāksni un novietot to datora mātesplates aizmugurē. Rezultātā pēdējā fotoattēlā redzams, ka ir radusies mātesplates deformācija, kas nozīmē, ka savienojums ir ļoti ciešs. Bet es nomainīju visus "dzimtos" stiprinājumus pret gumijas un rezultātā mana pagaidu māja vairāk nekā gadu strādā mana dēla datorā)))

Veiksmi visiem un palīdz Dievs)))

Raksta "Procesora dzesētāja stiprinājuma remonts" autors ir Aleksandrs Šutovs.

Cienījamie lasītāji, ja jums ir kādi darbi pie datortehnikas remonta vai kādas citas idejas, ar kurām vēlaties padalīties ar pārējiem Mājas izstrādājumu pasaules lasītājiem, sūtiet tās uz mūsu pastu: Visi darbi tiks publicēti ar norādi no jūsu autorības!

Skatiet arī rakstus no sadaļas Mājas izstrādājumi datoram:

Kas ir dzesētājs? PC gaisa dzesēšanas sistēma

Vēsāks (no angļu valodas dzesētājs) - burtiski tulkots kā dzesētājs. Pēc būtības tā ir ierīce, kas paredzēta datora sildelementa (visbiežāk centrālā procesora) dzesēšanai. Dzesētājs ir metāla radiators ar ventilatoru, kas caur to dzen gaisu. Visbiežāk tas ir ventilators datora sistēmas blokā, ko sauc par dzesētāju. Tas nav gluži pareizi.Ventilators ir ventilators, un dzesētājs ir tieši ierīce (dzesētājs ar ventilatoru), kas atdzesē noteiktu elementu (piemēram, procesoru).

Datorsistēmas bloka korpusā uzstādītie ventilatori nodrošina korpusā vispārējo ventilāciju, aukstā gaisa ieplūdi un karstā gaisa izvadi. Tādējādi korpusa iekšpusē ir vispārēja temperatūras pazemināšanās.

Dzesētājs, atšķirībā no korpusa ventilatoriem, nodrošina lokālu dzesēšanu konkrētam elementam, kas kļūst ļoti karsts. Dzesētājs visbiežāk tiek uzstādīts uz centrālā procesora un videokartes. Galu galā video procesors uzsilst ne mazāk kā centrālais procesors, un dažreiz tā slodze ir daudz spēcīgāka, piemēram, spēles laikā.

Barošanas blokā ir arī ventilators, kas vienlaikus kalpo gan barošanas blokā esošo sildelementu dzesēšanai, jo caur to pūš gaisu, gan vispārējai ventilācijai datora iekšienē. Vienkāršākajā datora dzesēšanas sistēmas versijā tas ir ventilators barošanas blokā, kas nodrošina gaisa ventilāciju visā korpusā.
Noderīgs padoms:
Vismaz reizēm uzziniet sava datora komponentu temperatūru. Tas palīdzēs izvairīties no daudzām nevajadzīgām problēmām. Tagad šim nolūkam ir daudz bezmaksas programmu. Piemēram, EVEREST Ultimate Edition ... Procesora darba temperatūra nedrīkst pārsniegt 75 grādus, videokartes temperatūra lielā mērā ir atkarīga no modeļa jaudas. Dārgām kartēm 90-100 grādus var uzskatīt par normālu temperatūru. Cietā diska optimālā temperatūra ir 30-45 grādi.

Kurā virzienā ventilatoriem korpusā jāgriežas.

Tātad, ņemsim vērā datora ventilācijas un dzesēšanas shēmu. Galu galā daudziem iesācējiem, patstāvīgi saliekot datoru, rodas jautājums “Kur jāpūš ventilators” vai “Kādā virzienā jāgriežas dzesētājam”. Patiesībā tas ir ļoti svarīgi, jo pareizi organizēta ventilācija datora iekšienē ir tā uzticamas darbības atslēga.

Aukstais gaiss tiek padots uz korpusu no priekšējās apakšējās daļas (1). Tas jāņem vērā, tīrot datoru no putekļiem. Vieta, kur datorā tiek iesūkts gaiss, ir obligāti jānosūc. Gaisa plūsma pakāpeniski sasilst un ceļas uz augšu, un jau karstais gaiss tiek izpūsts caur barošanas bloku (2) korpusa augšējā aizmugurējā daļā.

Gadījumā, ja korpusa iekšpusē ir liels skaits sildelementu (piemēram, jaudīga videokarte vai vairākas videokartes, liels skaits cieto disku u.c.) vai korpusa iekšpusē ir maz brīvas vietas, tiek izmantoti papildu ventilatori. uzstādīts korpusā, lai palielinātu gaisa plūsmu un uzlabotu dzesēšanas efektivitāti. Labāk uzstādīt ventilatorus ar lielu diametru. Tie nodrošina lielāku gaisa plūsmu pie mazākiem ātrumiem un tāpēc ir efektīvāki un klusāki nekā mazāka diametra ventilatori.

Uzstādot ventilatorus, jāņem vērā virziens, kādā tie pūš. Pretējā gadījumā jūs varat ne tikai neuzlabot datora dzesēšanu, bet arī pasliktināt to. Ja jums ir liels skaits cieto disku vai ja jums ir diski, kas darbojas ar lielu ātrumu (no 7200 apgr./min), korpusa priekšpusē (3) vajadzētu uzstādīt papildu ventilatoru, lai tas pūstu cauri cietajiem diskiem.

Ja datorā ir daudz sildelementu (jaudīga videokarte, vairākas videokartes, liels skaits dēļu) vai korpusa iekšpusē nav pietiekami daudz brīvas vietas, ieteicams uzstādīt papildu ventilatoru. korpusa augšējā aizmugurējā daļa (4). Šim ventilatoram vajadzētu izpūst gaisu. Tas palielinās gaisa plūsmu caur korpusu un atdzesēs visas datora iekšējās sastāvdaļas. Neuzstādiet aizmugurējo ventilatoru tā, lai tas pūstu korpusa iekšpusē! Tas traucēs normālu cirkulāciju datora iekšienē. Dažos gadījumos uz sānu vāka ir iespējams uzstādīt ventilatoru. Šajā gadījumā ventilatoram ir jāgriežas tā, lai tas iesūktu gaisu korpusa iekšpusē.Nekādā gadījumā viņš to nedrīkst izpūst, pretējā gadījumā datora augšējā daļa, jo īpaši barošanas bloks, mātesplate un procesors, netiks pietiekami atdzesēti.

Kurā virzienā jāpūš ventilatoram uz dzesētāja.

Es atkārtoju, ka dzesētājs ir paredzēts konkrēta elementa lokālai dzesēšanai. Tāpēc kopējā gaisa cirkulācija korpusā šeit netiek ņemta vērā. Dzesētāja ventilatoram ir jāizpūš gaiss caur radiatoru, tādējādi atdzesējot to. Tas nozīmē, ka procesora dzesētāja ventilatoram vajadzētu pūst procesora virzienā.

Dažos dzesētāju modeļos ventilators ir uzstādīts uz attālā radiatora. Šajā gadījumā labāk to novietot tā, lai gaisa plūsma būtu vērsta uz korpusa aizmugurējo sienu vai augšup pret barošanas bloku.

Jaudīgākajās videokartēs dzesētājs ir radiators un lāpstiņritenis, kas nepūš gaisu uz iekšu no augšas, bet dzen to pa apli. Tas ir, šajā gadījumā gaiss tiek iesūkts caur vienu radiatora pusi un izpūsts caur otru pusi.

Vietne Datoru remonts dari pats piedāvā praktiskas informācijas kopumu par datoru un Windows remontu, uzstādīšanu ar savām rokām. Šeit jūs varat atrast padomus, kā patstāvīgi novērst šo vai citu datora darbības traucējumu. Kā instalēt un konfigurēt Windows. Turklāt vietne regulāri publicē interesantas ziņas un rakstus.

Gandrīz katrā mājā ir dators, un, tāpat kā visiem citiem tehniķiem, arī datora arsenālā ir dzesētāji radio komponentu dzesēšanai.
Šajā īsajā rakstā es jums pastāstīšu, kā jūs varat samazināt datora trokšņa līmeni ar iespēju vienmērīgi regulēt datora dzesētāju ātrumu.
Vairumā gadījumu dzesētāji griežas ar maksimālo ātrumu.

Datoru dzesētāju raksturlielumi dažādos robotu režīmos var būt ļoti atšķirīgi, katram no tiem ir jāizvēlas rezistori ar dažādiem parametriem (1K-1,5K).
Tranzistoram siltuma izkliedēšanai ieteicams ievietot radiatoru.