DIY klēpjdatora video mikroshēmu remonts

Šajā rokasgrāmatā galvenā uzmanība tiks pievērsta čipsu uzsildīšanai mājās. Šī darbība bieži palīdz gadījumos, kad klēpjdators atsakās ieslēgties vai rodas citas nopietnas problēmas ar mikroshēmojumu vai videokarti.

Šis pasākums kalpo, lai diagnosticētu konkrētas mikroshēmas darbības traucējumus. Tas īslaicīgi ļauj atjaunot mikroshēmas funkcionalitāti. Lai atrisinātu problēmu, parasti ir jānomaina pati mikroshēma vai visa tāfele.

Problēmas ar mikroshēmojuma darbību (čipsets ir viena vai divas lielas mikroshēmas uz mātesplates) izpaužas kā dažādu portu (USB, SATA uc) darbības traucējumi un klēpjdatora atteikšanās ieslēgties. Problēmas ar videokarti parasti pavada attēla defekti, kļūdas pēc draiveru instalēšanas no video mikroshēmas ražotāja vietnes, kā arī klēpjdatora atteikšanās ieslēgties.

Līdzīgas problēmas ir ļoti izplatītas klēpjdatoros ar bojātām videokartēm. nVidia 8. sērijakā arī ar mikroshēmām nVidia... Tas galvenokārt attiecas uz mikroshēmojumu MCP67kas tiek izmantots klēpjdatoros Acer Aspire 4220, 4520, 5220, 5520, 7220 un 7520.

Kāda jēga iesildīties? Patiesībā tas ir diezgan vienkārši. Bieži vien mikroshēmu nepareizas darbības iemesls ir kontakta starp mikroshēmu un plati pārkāpums. Kad mikroshēma tiek uzkarsēta līdz 220-250 grādiem, tiek pielodēti mikroshēmas kontakti ar pamatni un substrāta ar mātesplati. Tas ļauj īslaicīgi atjaunot mikroshēmas funkcionalitāti. “Pagaidu” šajā gadījumā ļoti lielā mērā ir atkarīgs no konkrētā gadījuma. Tās var būt dienas un nedēļas vai mēneši un gadi.

Šī rokasgrāmata ir paredzēta tiem, kuru klēpjdators vairs nedarbojas, un kopumā viņiem nav ko zaudēt. Ja jūsu klēpjdators darbojas, labāk to neiejaukties un aizvērt šo rokasgrāmatu.

1) Vispareizākais veids ir izmantot lodēšanas staciju. Tos galvenokārt izmanto servisa centros. Tur var precīzi kontrolēt temperatūru un gaisa plūsmu. Lūk, kā viņi izskatās:

Tā kā lodēšanas stacijas mājās ir ārkārtīgi reti, jums būs jāmeklē citas iespējas.

Noderīga lieta, tā ir lēta, to var iegādāties bez problēmām. Šķeldas iespējams uzsildīt arī ar celtniecības fēnu. Galvenais izaicinājums ir temperatūras kontrole. Tāpēc mikroshēmas uzsildīšanas uzdevumam ir jāmeklē fēns ar temperatūras regulatoru.

3) Sasildiet čipsus parastajā cepeškrāsnī. Ārkārtīgi bīstams veids. Šo metodi labāk neizmantot vispār. Bīstamība ir tāda, ka ne visas paneļa sastāvdaļas var labi izturēt siltumu. Pastāv arī augsts dēļa pārkaršanas risks. Tādā gadījumā var tikt traucēta ne tikai dēļa sastāvdaļu darbība, bet tās var arī triviāli pielodēt no tā un nokrist. Šādos gadījumos turpmākam remontam nav nozīmes. Jāpērk jauns dēlis.

Šajā rokasgrāmatā tiks apskatīta mikroshēmas sildīšana mājās, izmantojot fēnu.

1) Ēkas matu žāvētājs. Prasības tam ir zemas. Būtiskākā prasība ir iespēja vienmērīgi noregulēt izplūdes gaisa temperatūru vismaz līdz 250 grādiem. Lieta ir tāda, ka mums būs jāiestata izplūdes gaisa temperatūra 220-250 grādu līmenī. Matu žāvētājos ar soļu regulēšanu bieži tiek atrastas 2 vērtības: 350 un 600 grādi. Viņi mums neder. 350 grādi jau ir daudz, lai iesildītos, nemaz nerunājot par 600. Es izmantoju šādu fēnu:

2) Alumīnija folija. To bieži izmanto ēdiena gatavošanā cepšanai cepeškrāsnī.

3) Termiskā pasta. Tas ir nepieciešams dzesēšanas sistēmas montāžai atpakaļ. Veco termisko saskarņu atkārtota izmantošana nav atļauta.Ja dzesēšanas sistēma jau ir noņemta, tad, uzstādot to atpakaļ, ir jānoņem vecā termosmērviela un jāuzklāj jauna. Šeit ir apspriests, kāda veida termiskā pasta ir jāņem: klēpjdatora dzesēšana. Es iesaku termopastas no ThemalTake, Zalman, Noctua, ArcticCooling un citām, piemēram, Titan Nano Grease. KPT-8 ir jāņem oriģināls metāla caurulē. Tas bieži tiek viltots.

ES izmantoju Titan nano smērviela:

4) Skrūvgriežu, salvešu un taisnu roku komplekts.

Brīdinājums: mikroshēmas uzsildīšana ir sarežģīta un bīstama darbība. Jūsu darbības var mainīt klēpjdatora stāvokli no “nedaudz nedarbojas” uz “nedarbojas vispār”. Turklāt turpmāks klēpjdatora remonts servisa centrā pēc šādas iejaukšanās var būt ekonomiski nepraktisks. Pārmērīgs karstums, statiskā elektrība un citas līdzīgas lietas var sabojāt klēpjdatoru. Jāpatur prātā arī tas, ka ne visas sastāvdaļas labi panes lielu karstumu. Daži no tiem var pat eksplodēt.

Ja šaubāties par savām spējām, labāk neuzņemties mikroshēmas sildīšanu un uzticēt šo darbību servisa centram. Visu, ko darāt nākotnē, jūs darāt uz savu risku un risku. Šīs rokasgrāmatas autors neuzņemas nekādu atbildību par jūsu darbībām un to rezultātiem.

Pirms sākat čipsu uzsildīšanu, jums ir jābūt skaidram priekšstatam par to, kuras šķeldas ir jāuzsilda. Ja ir problēmas ar videokarti, tad jāiesilda video mikroshēma, ja ar čipsetu, tad ziemeļu un/vai dienvidu tilti (ja MCP67 Ziemeļu un Dienvidu tilti ir apvienoti vienā mikroshēmā). Šajā jautājumā jums palīdzēs klēpjdatoru remonta rokasgrāmata un šīs foruma tēmas: klēpjdators un videokarte neieslēdzas.

Kad vairāk vai mazāk iedomājies, kuras skaidas ir jāuzsilda, tad var uzņemties pašu apkuri. Tas sākas ar klēpjdatora izjaukšanu. Pirms klēpjdatora izjaukšanas noteikti izņemiet akumulatoru un atvienojiet klēpjdatoru no barošanas avota. Norādījumus par klēpjdatora modeļa izjaukšanu varat atrast šīs tēmas pirmajā lapā: Norādījumi klēpjdatoriem.

Šādi varētu izskatīties mikroshēmojumu mikroshēmas un video mikroshēmas:

Augšējā fotoattēlā dienvidu tilta mikroshēma atrodas apakšējā kreisajā pusē, ziemeļu tilta mikroshēma atrodas centra augšējā labajā stūrī, procesora savienotājs atrodas pa kreisi no tā.

Piemēram, klēpjdatora mātesplatē Acer Aspire 5520G:

Šeit ziemeļu un dienvidu tiltu mikroshēmas ir apvienotas vienā - MCP67... Tas atrodas fotoattēla centrā, tieši virs procesora ligzdas.

Videokartes var būt vai nu noņemamas:

Tātad pielodēts mātesplatē.

Pirms sākt iesildīties, būtu jauki parūpēties par mikroshēmu ieskaujošo elementu termisko aizsardzību. Galu galā viņi ne visi labi panes sildīšanu virs 200 grādiem. Tam mums ir vajadzīga folija.

Brīdinājums: Rīkojoties ar foliju, statiskās elektrības dēļ ievērojami palielinās detaļu bojājumu risks. Tas ir jāatceras. Vairāk par antistatisko aizsardzību lasiet šeit

Mēs ņemam folijas gabalu un izgriežam caurumu pa kontūru:

Ja videokartes tiek iesildītas mazu dēļu veidā, tās var vienkārši uzlikt uz folijas.

Tas jau ir vajadzīgs vairāk, lai aizsargātu galdu no pārmērīgas uzkaršanas. Apsildāmā dēlis ar mikroshēmu jānovieto stingri horizontāli.

Tagad jums ir jāiestata temperatūra uz matu žāvētāja aptuveni 220-250 grādiem. Opcija no 300-350 grādiem un augstāka nav piemērota, jo pastāv iespēja, ka lodējums zem mikroshēmas stipri izkusīs un mikroshēma pārvietosies gaisa straumju ietekmē. Šajā gadījumā jūs nevarat iztikt bez servisa centra.

Uzsildīšanai nepieciešamas vairākas minūtes. Fēnam jābūt apmēram 10-15 cm attālumā no mikroshēmas. Šis process izskatās videoklipā:

Šeit ir vēl viens video par iesildīšanos ar fēnu: lejupielāde / lejupielāde (video mikroshēmas iesildīšana. Viss ir parādīts detalizēti) lejupielāde / lejupielāde un lejupielāde / lejupielāde (videokartes iesildīšana ar mājsaimniecības matu žāvētājiem)

Pēc šādas iesildīšanās pacients (HP Pavillion dv5) atdzīvojās un sāka strādāt

Pēc iesildīšanās mēs saliekam klēpjdatoru un neaizmirstam par termopastas nomaiņu pret jaunu (Termiskās pastas nomaiņa klēpjdatorā).

Es lūdzu jūs izteikt visus jautājumus par mikroshēmu uzsildīšanu šajā foruma pavedienā: Videokartes, mikroshēmu un citu mikroshēmu iesildīšana. Pirms uzdot jautājumus, aicinu izlasīt tēmu.

Ar cieņu, materiāla autors ir Andrejs Toņevičs. Šī materiāla publicēšana ir atļauta tikai ar atsauci uz avotu un norādot autoru

Vai esat kādreiz pieredzējis, ka grafikas karte pārstāja darboties? Dod Dievs, protams, ka tas nekad nenotiek, bet tomēr! Ko darīt, piemēram, ja dzirdat, ka dators sāk palaist, bet monitorā nav attēla (melns ekrāns)?

Ko mēs parasti darām šādos gadījumos: nomainiet zināmu darbojošos videokarti (vai pārslēdzieties uz integrēto video) un pārliecinieties, vai problēmas ir ar grafikas adapteri. Bet ko darīt šajā gadījumā? Vai varam nodrošināt videokartes remontu paši?

Labās ziņas ir jā: DIY videokartes remonts ir pilnīgi iespējams! Slikti ir tas, ka pēc šāda remonta nav garantijas, ka šādi atjaunotā videokarte darbosies ilgu laiku. Tāpat arī pats remonts var beigties neveiksmīgi, ja neievērosim noteiktus noteikumus. Bet runāsim par visu pēc kārtas! 🙂

Tātad, mums ir nestrādājoša videokarte no Nvidia, GeForce 9500 GT modelis. Kā šis:

Kāda ir problēma? Videokarte ilgu laiku strādāja skarbos temperatūras apstākļos, kas izraisīja tās pārkaršanu. Tā rezultātā notika diezgan tipiska (šādos gadījumos) lieta: videokartes BGA mikroshēmas "izgāšana".

Nebīsties no vārda “izgāztuve”, nekas tur nav nokritis 🙂 Tieši tā tauta sauc BGA lodīšu masīva elektrisko kontaktu ar kartes iespiedplati, kas rodas ilgstošas ​​pārkaršanas rezultātā. Parasti šī parādība rodas nelielas aukstās lodēšanas daļas klātbūtnes rezultātā, kas tiek pakļauta ilgstošai un spēcīgai karsēšanai.

Tas nenozīmē, ka šī ir 100% ražotāja laulība: masīvā var būt diezgan daudz skārda bumbiņu, un pat vienas no tām kontakta pārkāpums (vai oksidēšanās) var izraisīt pilnīgu (vai daļējs) kartes veiktspējas zudums. Tātad pārkaršana, vai tā būtu videokarte vai centrālais procesors, ir ļoti nepatīkama lieta. Centieties no tā izvairīties visos iespējamos veidos!

Un šajā situācijā mums neatliek nekas cits, kā mēģināt salabot videokarti ar savām rokām, pašu spēkiem. Tātad, pirmkārt, mums ir jāparūpējas, lai no kartes noņemtu visus plastmasas aizbāžņus, uzlīmes (uzlīmes), kas atrodas kartes aizmugurē. Jebkas, kas atrodas grafikas mikroshēmas zonā, var izkust.

Jā jā! Jūs dzirdējāt pareizi: izkust. Galu galā, mēs salabosim video karti sildot, un viss "nevajadzīgais" ir jāizņem, tikai katram ugunsdzēsējam. Protams, iespējams, ka nekas tāds nenotiks, bet vienkārši izveidojiet to par ieradumu - tas noderēs 🙂

Mums būs arī jānoņem ventilators un dzesēšanas sistēma. Mēs to darām ar to, kas mums ir ērtāks. Personīgi es izmantoju šo skrūvgriezi ar maināmām sprauslām:

Mēs atskrūvējam ventilatora stiprinājuma skrūves, noņemam metāla vāciņu un iegūstam šādu attēlu:

Kā redzat, dzesēšanas sistēmai ir nepieciešama rūpīga tīrīšana, un pašam ventilatoram ir nepieciešama profilaktiska apkope, jo tā efektivitāte ir samazinājusies, jo kaļķi pielipuši pie lāpstiņām un putekļi, kas saspiesti gultnī.

Nākamais solis ir noņemt GPU dzesētāju. Šķiet: kas šeit ir tik grūts? Bet, kā teica kāds filmas varonis filmā par dažādiem ļaunajiem gariem: "Visur ir āķis!" Šeit tas slēpjas apstāklī, ka bieži (sevišķi, ja mikroshēma tika darbināta bargā temperatūras režīmā), izžūstot termopasta cieši salīmē kopā kristālu un radiatoru.

Kategoriski nav ieteicams šajā gadījumā izmantot varonīgu spēku un vilkt šo lietu uz sevi vai, kā pieredze kļūdaini liecina, kaut ko paņemt! Tas var sabojāt kristālu! Ir vienkāršāks un elegantāks risinājums: ņemam parastu mājsaimniecības fēnu un lēnām iesildām sajūga zonu.

Pēc brīža (5-10 sekundes) mēs sākam nedaudz kratīt radiatoru no vienas puses uz otru, kā parādīts fotoattēlā iepriekš. Termiskā pasta, kas mīkstina temperatūras ietekmē, ļaus mums to izdarīt. Nedaudz uzsildot šo lietu, mēs varam viegli atdalīt savu radiatoru no kristāla:

Mēģiniet pēc iespējas pilnīgāk un rūpīgāk notīrīt no vecās izžuvušās termopastas paliekām gan radiatora "pamatiņu", gan pašu kristālu. Tajā pašā laikā mēģiniet nesaskrāpēt radiatora metāla virsmu (tas samazinās tā siltuma pārneses koeficientu). Nekasīt, labāk atsevišķi uzsildīt un noslaucīt veco pastu.

Ar kristālu arī ir pēc iespējas uzmanīgāks: ja neizdevās noņemt kādu pastas daļu (kā mana, piemēram), tad labāk to atstāt. Viss, kas ir izdzēsts - noteikti izdzēsiet! Pretējā gadījumā termopasta temperatūras ietekmē, kā saka, “izcepsies”, un tad to būs ļoti grūti noņemt, nesabojājot (sasmalcinot) pašu serdi.

Pirms sākam remontēt videokarti ar savām rokām, tuvāk apskatīsim grafikas mikroshēmu.

Kāpēc es izcēlu dažus apgabalus augstāk esošajā fotoattēlā? Skatiet, lielākais laukums ir pati grafiskās kartes mikroshēma, un mazāks laukums ir GPU veidne (GPU - grafikas apstrādes bloks). Pa kristāla perimetru redzam baltu hermētiķi (savienojumu), kas pilda vairākas funkcijas: aizsargā kristālu no putekļu iekļūšanas zem tā un piestiprina pie pamatnes.

Kāds šeit ir "triks" un kāpēc videokartes remonts ar savām rokām var beigties neveiksmīgi, lai arī kādas pūles mēs pieliktu? BGA lodēšanas lodīšu laukums (masīvs) atrodas ne tikai starp pašu mikroshēmu un PCB tekstolītu, bet arī starp kristālu un substrātu grafiskā karte!

Vai tu jūti, kur es eju? Skarbā realitāte ir tāda, ka videokarti paši varam salabot (ja vēl paveiksies) tikai tad, ja ir pārkāpts lodīšu kontakti tieši starp PCB un pamatni. Ja “izgāztuve” notika zem kristāla, tad mēs diez vai varam kaut ko darīt lietas labā. Pat tāda darbība kā pārtīšana (pilnīga lodīšu masīva nomaiņa, izmantojot trafaretu) šajā gadījumā neglābs, jo šī procedūra tiek veikta tikai visas mikroshēmas “apakšā”, bet ne kristālam!

Tātad, es ceru, ka esam apguvuši nepieciešamo teorijas minimumu? Uz priekšu! Lai mājās salabotu videokarti, mums ir nepieciešama plūsma un vienreizējās lietošanas šļirce. Es izmantoju parasto GFR (alkohola-kanīnu), ko sauc par “GFR-flux”.

Mēs savācam vielu šļircē (apmēram viens kubs). Ja tas paliks, varēs iztukšot atpakaļ.

Piezīme: Varat izmantot jebkuru citu neaktīvu (ideālā gadījumā neitrālu) plūsmu. Piemēram, "F1" vai "F3". Ir piemērots arī oriģinālais LTI-120. Lai gan ar LTI ne viss ir tik vienkārši: atstājiet to kā pēdējo līdzekli 🙂

Uzmanīgi uzklājam adatas galu uz pamatnes malas, noliekot to tā, lai plūsma, ko izspiežam no šļirces, būtu zem mikroshēmas. Pēc izsūknēšanas, ja nepieciešams, nedaudz nolieciet karti, lai tā labi izkliedētos starp bumbiņām. Ideālā gadījumā vēlamies panākt tādu efektu, kur šķidrums parādās nedaudz no visām pusēm.

Padoms: pēc lietošanas izskalojiet šļirci (tikai vairākas reizes paņemiet ūdeni no krāna un izspiediet caur adatu). Ja tas nav izdarīts, kolofonija adatā izžūs un aizsērēs to. Tā tīrīšana vai izmešana prasīs ilgu laiku.

Tagad varam būt pārliecināti, ka karsējot plūsma pildīs savu funkciju. Kāpēc plūsmas ir vajadzīgas, kas tās ir un kā tās pareizi lietot, mēs aplūkojām atsevišķā rakstā, tāpēc mēs neatkārtosimies.

Pēc tam mēs varam pāriet tieši uz videokartes remontu ar savām rokām! Lai to izdarītu, mēs to novietojam tā, lai mums būtu brīva piekļuve GPU no augšas un apakšas, un, izmantojot lodēšanas staciju, mēs sākam sildīt substrātu pa perimetru.

Piezīme: nekādā gadījumā nesildiet pašu kristālu! Tas var neizdoties!

Kā es to daru, labāk parādīšu video formātā, jo ar fotogrāfijām vien šeit nevar skaidri ilustrēt.

Tagad nedaudz komentēsim šo video. Iesildot videokarti no apakšas (zem mikroshēmas), mēģiniet turēt fēnu perpendikulāri PCB plaknei, pretējā gadījumā man nesanāca uzņemt un sasildīt to vienlaikus. Tāpat uzmanieties, lai mazie kartes komponenti, kas atrodas aizmugurē, nepalielinātos (tās var viegli pārvietot, ņemot vērā apsildāmo lodmetālu apakšā).

Iepriekš esošajā videoklipā es neparādīju visu procedūru, kā jūs saprotat. Apakšdaļa ir jākarsē pietiekami ilgi (3-5 minūtes), lai dūmi no plūsmas, ko jūs, iespējams, pamanījāt, diezgan intensīvi sāka celties virs dēļa (tas liecina, ka dēlis ir labi sasilis). Pirmais posms būs plūsmas “vārīšanās” un burbuļošana - tas ir normāli.

Nevilcinieties arī uzsildīt vietu zem paša kristāla (to var izdarīt caur dēli). Galvenais: neturiet fēnu vienā vietā - vienmērīgi pārvietojiet to pa laukumu (lai izslēgtu virsmas lokālas pārkaršanas vietas). Turiet matu žāvētāja piltuvi 2-3 centimetru attālumā no apstrādājamās virsmas. Es personīgi iestatīju gaisa plūsmu uz vidējo vērtību, temperatūra, ko vienlaikus rāda lodēšanas stacija, ir 420-450 grādi pēc Celsija. Otrā vērtība ir ierobežojums manam "Ya Xun 880D".

Temperatūras izplatība šeit ir saistīta ar to, ka pats tā sensors atrodas tieši karstā gaisa pistoles rokturī, un gaisa temperatūra karstā gaisa pistoles izejā jau ir atšķirīga (zemāka). Turklāt šeit jūs varat pievienot neizbēgamos siltuma zudumus, kas saistīti ar pašas apstrādātās virsmas spēju absorbēt un izkliedēt siltumu, temperatūru telpā, matu žāvētāja tuvumu apsildāmajai zonai, gaisa plūsmas jaudu utt. . Tieši tāpēc tikai empīriski būs iespējams izvēlēties precīzu darba temperatūras (termiskā profila) vērtību konkrētai lodēšanas stacijai.

Kādā stāvoklī vajadzētu iesildīties? Šeit atkal ir netiešas zīmes, pēc kurām mēs varam orientēties. Visa procedūra aizņem apmēram 5-8 minūtes. Laika izplatība ir saistīta ar iepriekš uzskaitītajiem faktoriem. Tas ir atkarīgs arī no izmantotās plūsmas kvalitātes, lodēšanas veida, no kura tiek izgatavots BGA masīvs uz pamatnes (svina vai bezsvina). Spēcīgas karsēšanas procesā plūsmai vajadzētu diezgan pienācīgi iztvaikot (dūmot).

Vēl viens svarīgs marķieris ir lodēšanas kušanas vizuāla noteikšana uz elementiem, kas atrodas mikroshēmā ap matricu (parasti mazu SMD kondensatoru sērija). Kad uz tām "spīd" lodmetāls, tā ir droša zīme, ka pamatnes lodītes ir sasniegušas kušanas temperatūru, kas ir tieši tas, kas mums vajadzīgs! Lai iegūtu lielāku pārliecību, varat paņemt pinceti brīvajā rokā un mēģināt nedaudz pakustināt pašu mikroshēmu: viegli pabīdiet to (burtiski par milimetru) uz sāniem, un jūs redzēsiet, kā tas “ļojas” un virsmas spēku ietekmē. izkausēto bumbiņu spriegojums no apakšas, nofiksējas vietā. Pēc tam apkuri var droši pārtraukt!

Piezīme: daži amatnieki stacijas vietā izmanto parasto ēkas fēnu vai videokarti salabo savām rokām, “cepot” sadzīves krāsnī, pēc iesaiņošanas folijā! Atklāti sakot, neesmu tik radikālu "remonta" metožu piekritējs, lai gan (ja puišiem viss izdodas), tad kāpēc gan ne? 🙂

Sildīšanas procedūras laikā virsmas temperatūru var kontrolēt ar termopāri vai pirometru (infrasarkano termometru). Tas palīdzēs nākotnē labāk orientēties pareizā termoprofila izvēlē.

Piezīme: atdzesējot videokarti (un jebkuru citu elementu), neizmantojiet piespiedu gaisa plūsmu - ventilatoru utt.Ļaujiet detaļai dabiski atdzist, nav nepieciešams to "piemērot". Mums taču nav vajadzīga mikroshēma, lai saņemtu termisko triecienu (šoku), vai ne?

Šādi ar savām rokām salabo videokarti! Neatkarīgi no tā, vai tie bija veiksmīgi vai nē, mums vēl ir jāpārbauda. Lai to izdarītu, mums ir jāveic dažas obligātas darbības. Aiz ieraduma es notīru (kur iespējams) dēli no kušņu atlikumiem. Šajā gadījumā tas ir kolofonija, kas paliek pēc alkohola komponenta iztvaikošanas. Kolofonija ir neitrāla (nemijiedarbojas ar dēļa sastāvdaļām) un teorētiski to var arī nevajadzēt nomazgāt, bet kārtības labad kārtīgi pārbrauksim ar otu un tīrīšanas līdzekli. .

Mazgājām vairāk vai mazāk (kolofonija izšķīda), ļaujam nožūt un uzklājam uz kristāla svaigu termopastu (“KPT”, “AlSil” vai “Zalman” - es cienu):

Tagad atkal saliekam visu "konstruktoru" kopā (salabojam radiatoru, pieskrūvējam dzesētāju, savienojam ar savienotāju uz plates).

Pirms kartes ievietošanas sistēmas blokā iesim (katram gadījumam) ar elastīgo joslu pār Pci Express savienotāja kontaktiem un viss - vai varat instalēt komponentu mātesplatē, lai pārbaudītu, kas mums ir?

Bet izrādījās, kā redzam, viss nav pat slikti. Monitorā ir attēls! Iespējams videokartes remonts pats! Protams, lai būtu pilnīgi pārliecināts, mums ir jāinstalē operētājsistēma (tā nebija pie rokas), jāinstalē videokartes draiveris un ideālā gadījumā jāveic stabilitātes stresa tests, kas galu galā parādīs, paši paspējām salabot video karti vai Nē?

Piezīme: Šim testam ļoti labi var darboties bezmaksas un ērti lietojams rīks "FurMark".

Pretējā gadījumā var notikt jebkas: šķiet, ka videokarte darbojas, bet draiveris nav instalēts vai neiztur stabilitātes pārbaudi. Kā arī, kā jūs saprotat, mēs nevaram dot nekādu garantiju šāda veida "remontam" un mēs nezinām, cik ilgi ierīce darbosies? Bet, kā saka, no otras puses, mēs “uzpumpējām pāri prasmi” remontēt videokartes mājās, un klients saņēma pagaidu darba datoru. Darījām, ko varējām, un tad būs, kam jānotiek!

Kā vienmēr, gaidu jūsu komentārus, atsauksmes, konstruktīvu kritiku zemāk zem raksta 🙂

Sanktpēterburgas Bolshoy Prospekt Petrogradskaya Storona ēka 100, birojs 305 tālrunis (812) 922-98-73

Video adaptera vai klēpjdatora tilta iesildīšana ir pagaidu remonts, taču ir gadījumi, kad ir nepieciešams atjaunot klēpjdatora darbību uz kādu laiku. Šajā gadījumā palīdz mikroshēmu sildīšana.

Darbu saraksts - Iesildiet čipu

Pēc siltuma iedarbības uz videokartes kristāla tas atdzīvojas un videokarte darbojas, klēpjdators sāk darboties. Taču darba ilgums ar šādu remontu ir no vienas stundas līdz vienam mēnesim.(Un nevajag teikt, ka esmu iesildījusies un man viss strādā jau gadiem, tā nav taisnība). Kas attiecas uz galddatoru videokartēm, šeit palīdz iesildīšanās, karte darbosies daudz ilgāk, taču tikai režīmā, kas ir tālu no maksimāli pieļaujamā šai mikroshēmai. Tas darbojas, bet, ja vēlaties ielādēt karti līdz galam, jūs gaida ķibele.

Darba izmaksas - Cenas norādītas ņemot vērā portatīvā datora izjaukšanu un salikšanu

Mikroshēmas iesildīšana klēpjdatorā ir attaisnojama, ja:

1. Man ir jāpārsūta dati
2. Nav naudas remontam, mikroshēmas nomaiņas izmaksas ir no 4000 rubļiem

Ņemiet vērā, ka, mikroshēmai uzsilstot, ir jātīra dzesēšanas sistēma un jāmaina termoplasts, tāpēc, videokartei sasilstot pie mums, tīrīšanas izmaksas tiek iekļautas iesildīšanas izmaksās

Lielā enerģijas patēriņa dēļ klēpjdatoram ir nepieciešams uzticams barošanas avots, kas ražo "kvalitatīvus" vatus. Tas nozīmē, ka universālie barošanas avoti nav gluži piemēroti klēpjdatoram ar "spēļu" paaudzes videokarti. Mēs iesakām izmantot augstas kvalitātes barošanas avotus. Nelicencēts bloks var ievērojami samazināt klēpjdatora un jo īpaši videokartes kalpošanas laiku.

Vēsāka jauda
Savādi, bet tā vienmēr trūkst, un pārkaršana bija sliktas dzesēšanas rezultāts.Tāpēc klēpjdatoru īpašniekiem ir ļoti ieteicams savlaicīgi nomainīt termoplastu un iztīrīt dzesēšanas sistēmu. Visbiežākais kļūmes iemesls ir GPU BGA sfēra. Ir gadījumi ar aizzīmogotu vai neveiksmīgu atmiņas mikroshēmu, bet diezgan reti.

Elementi ļoti sakarst, un, tā kā saskaņā ar fizikas likumiem metāls izplešas, palielinoties temperatūrai, daudzi sildīšanas un dzesēšanas cikli tikai noved pie galveno mikroshēmu kontaktu atlodēšanas. Kļūmju skaita rekordists ir video mikroshēma. Simptomi, ka video adapteris nav kārtībā, ir redzami uzreiz - pirmkārt, tie ir artefakti spēlēs, nepatīkami daudzkrāsaini viļņi vai pat purpursarkanas svītras pa visu ekrānu. Tas var būt vēl sliktāk - signāls vienkārši netiek parādīts monitorā. Ja tā notiek, jums nav jāizmet klēpjdators un jāskrien uz veikalu pēc jauna.

Lauvas tiesa kāršu sabrukšanas ir saistīta ar to, ka kristāls plaisā un dabiski, saskaņā ar fizikas likumiem, kad plāksne tiek uzkarsēta, kristāli saplūst, bet uz brīdi. Nav iespējams ar simtprocentīgu garantiju noteikt, kas noticis, skaidu izgāšana vai kristāla sabrukums. Gadījumā, ja termošoks palīdzēja, un tas palīdz jebkurā gadījumā, ja kristāls ir saplaisājis, mikroshēma darbosies vairākas dienas, maksimums mēnesi, un, ja notiks lodēšanas izgāztuve, tad ar pareizu karsēšanu mikroshēma darbosies. daudz ilgāk. Neaizmirstiet, ka jebkura apkure ievērojami samazina mikroshēmas kalpošanas laiku, vidēji tā ir paredzēta 100 000 darbības stundām. Apkure samazinās resursu par 5 procentiem, nepareiza apkure par 50 procentiem. Amatieru iesildīšanās atspējos mātesplati.

Servisa darbinieki ir profesionāļi, viņi atlodēs GPU un saliks to no jauna ar jaunu GPU. Tavu veco čipu tev iedos, par tādu darbu prasīs no 6500 rubļiem. Viņi savam darbam dos sešu mēnešu garantiju. Pieredze rāda, ka šāds remonts ir visproduktīvākais, klēpjdatora videokarte, ievērojot visus ieteikumus, darbosies ilgi un efektīvi.

Mēs ņemam lodēšanas vai celtniecības fēnu, iestatām temperatūru līdz aptuveni 170 grādiem un nosūtām uz video adapteri. Mēs turam fēnu šādā stāvoklī 9-10 minūtes, pēc tam atdzesējam un pārbaudām tā veiktspēju. Pirms darba izņemam eboksidku, ja tāda ir, noskalojam.
Uzmanību!
Blakus ir nelieli elementi, nav jādomā, ka tie tur ir vienkārši tādi, tie ir dažādu ķēžu elementi, bojājumi, kas novedīs pie portatīvā datora nedarbošanās. Pārmērīgs termiskais šoks var novest pie tā, ka notiks atslāņošanās, jūs aizvedīs raksturīgā kokvilna un sildīšanas vietā veidosies burbulis. 95% gadījumu ķermenis būs jāmaina.

IR - lampa tiek izmantota īpaši mikroshēmu atlodēšanai, ļauj iestatīt vēlamo darba virsmas laukumu un temperatūru. Novietojiet divus metāla gabalus starp mikroshēmu un mātesplati, jo GPU ir smags, un, augstā temperatūrā izkausējot BGA bumbiņas, tās gravitācijas spēka ietekmē var izplesties, kas novedīs pie pilnīgas nedarbošanās.
Uzmanību!
Metāla plāksne jānovieto tā, lai tā nepieskartos BGA tapām un tajā pašā laikā cieši atrodas starp GPU un plati. Pretējā gadījumā metālu var vienkārši pielodēt pie kontaktiem. Pakļaujot mikroshēmu fēnam, nav nepieciešams izmantot plāksnes, fēna salīdzinoši zemā darba temperatūra, 170 grādi, neļaus kontaktiem pilnībā izkust. Tomēr jums jābūt gatavam tam, ka augstās temperatūras dēļ citi ierīces elementi - kondensatori vai diodes - var atlodēt un "uzpeldēt".

Daži amatnieki, ja nav infrasarkanās lampas, šim nolūkam izmanto parastu krāsni - tik savdabīgu, amatniecisku remonta metodi. Taču šajā gadījumā pastāv liels risks, ka būs atlodēti citu ierīces elementu kontakti un no savām vietām izpeldēs sīki tranzistori.
Oriģināli iesaka cepeškrāsns un citu ekstrēmu metožu vietā kontaktus vienkārši stiprāk nospiest ar citu dzesēšanas sistēmu, stiprāk pievelkot stiprinājuma skrūves. Panākumus var garantēt tikai tad, ja esat 100% pārliecināts, ka problēma ir tieši GPU paliktņos.

BGA bumbiņu nav nepieciešams pārlodēt, jo tā vienkārši attālinājās no PCB, un, ja to stingri nospiežat, tā nofiksēsies vietā, un tāfele atkal darbosies normāli. To izdarīt ir tikpat vienkārši kā bumbieru lobīšanu — vienkārši ielieciet starplikas starp mikroshēmu un dzesēšanas sistēmas virsmu, pēc tam cieši pieskrūvējiet to pie dēļa. Šī metode ir salīdzinoši droša, jo jūs neiedarbojat uz plāksni un mikroshēmu nekādu termisko efektu un vienkārši nospiežat mikroshēmu, vienlaikus "jauninot" dzesēšanas sistēmu.
Šādas operācijas risks ir tāds, ka jūs varat iznīcināt kristālu, to pārmērīgi saspiežot vai saliekot dēli, kā rezultātā tas vienkārši saplaisās. Remonta process noteikti nebūs iespējams.

Lai cik skumji tas arī neizklausītos, ja ierīce nav kārtībā, tas nozīmē, ka tās laiks jau ir beidzies. Veicot iepriekš minētās darbības, jūs varat pagarināt mikroshēmas kalpošanas laiku tikai uz noteiktu laiku - nav zināms, kas notiks tālāk. Neskatoties uz to, tas ir pilnīgi iespējams, lai tas pastāvētu ilgāk un darbotos stabili, ja pēc remonta ievērojat vienkāršus noteikumus:

Regulāri tīriet dzesēšanas sistēmu Klēpjdatora korpusa sienas veido īstu termokasti, kurā komponentu temperatūra bez atbilstošas ​​dzesēšanas paaugstināsies, kas arī negatīvi ietekmēs mātesplates veselību. Treškārt, aizmirstiet par "overclocking" veiktspēju. Mūsdienās ir pietiekami daudz modernu klēpjdatoru karšu pat spēlēm. Bet "pārspīlēšana", pievienojot pāris papildu FPS, var viegli sabojāt karti. Palielināts spriegums uz serdes un palielinātās takts frekvences liek mikroshēmai vairāk uzkarst, kā rezultātā kontakti var atkal noraut.

Vai joprojām ir jautājumi? Sazinieties ar mums pa tālruni: +7 (812) 922 98 73

Pakalpojumiem man iedeva veco RoverBook Voyager V551L, bet nestrādājošu, attēla nebija. Veicot vienkāršus testus, kļuva skaidrs, ka pats dižskābardis ir dzīvs, bet nerāda attēlu. Protams, nebija 100% pārliecības, bet es nolēmu riskēt (hehe, tikai 1000 rubļu) un pasūtīju jaunu video mikroshēmu, bet ne to pašu G86-603-A2, bet paņēmu to no atsauksmēm forumos G86 -631-A2. Šķiet, ka ir stabilāks, nedaudz produktīvāks, mazāk silda. Lai gan ko es domāju, šeit ir sens dižskābardis ar seno dzelzi 🙂

Gandrīz ideālā stāvoklī, plaisu nav, pielikumi VISI veseli, korpuss biezs un izturīgs, bluetooth, wifi, 56k modems (olol), kamera un mikrofons, trīs USB pieslēgvietas, karšu lasītājs, pat akumulators nav nolietota (lai gan viena vīģe ar to tiek nogriezta pa minūti). 15,4 displejs priecē, darba izšķirtspēja ir 1280 × 800, patīkami maigas krāsas. Bet ir būtisks mīnuss - tiek īstenota dzesēšana caur piekto punktu, viduha, ziemeļu un dienvidu tiltiem, tā ir parasta un pasīva. Tā rezultātā, strādājot t vidyahi 70 grādiem. Core2Duo T5500 procesors, gudrs sērfošanai tīklā, bet kļūst ļoti karsts, un tā temperatūra mainās uzreiz: bija tikai 80, tagad 65. Xs, vai tas ir iecerēts... Ar visu šo nekas nepalēninās un nedarbojas. Žēl tikai par 1Gb atmiņu, kāds jau stieni ir izvilcis. Skrūve arī nesanāca, nācās likt savējo.

Mikroshēmas nomaiņa.
Pirms tam iegādāts 150W halogēna prožektors, tagad grūti tādus atrast, tikai LED. Es uzbūvēju nelielu platformu, lai mātesplate ar malām balstītos uz tās, nevis gulstas uz paša starmeša. Es veicu divas izmēģinājuma laistīšanas no mirušas mātesplates. Tad viņš nolika to no rovera, uzlika čipu uz sēdekļa, un viņš vienkārši nevēlas iet gulēt. Izrādījās, ka viņš bija slikti notīrījis paliktni no lodēšanas. Man bija jāiet cauri lodāmuram.

Tad viņš noslaucīja sēdekli un mikroshēmu ar acetonu, iesmērēja to ar plānu RMA-223-UV plūsmas kārtu. Ieliku un centrēju mikroshēmu, ieslēdzu prožektoru un ļāvu dēlim pāris minūtes sasilt.

Tad viņš sāka sildīt mikroshēmu aplī ar 300 g lodēšanas fēnu un vidējo plūsmas ātrumu. Pāris minūšu laikā viņš mierīgi apsēdās.Viegli piespiedu ar zobu bakstāmo un pārliecinājos, ka skaidiņa "peld". Viss. Viņš izslēdza prožektoru un atstāja to atdzist. Pārliecinājos, ka čips nosēdās precīzi no visām pusēm.

Savāca un uzstādīja sistēmu. Šķiet, ka viss ir kārtībā.

Mana kolhoza mīnusi.
- Par termoprofilu un temperatūras kontroli kopumā nav runas, lai kārtējo reizi netraumētu mikruhi un nedeformētu dēli. Varētu vismaz kontrolēt temperatūru ar multimetru ar termosensoru, bet viņam nebija laika ierasties, man tas bija jādara ar aci.
- Kāda ir iegādātās mikroshēmas kvalitāte?Saka, ka tagad oriģinālu atrast ir gandrīz neiespējami.
- Šķiet, ka plūsmai tur vajag citu, biezāku un bez svina.

py.sy. Es uzliku septītnieku ar ieslēgtām caurspīdīgajām plēvēm. Sasodīts, tas lido. Viņam nepietiek tikai ar atmiņu, jāmeklē latiņa. Šī ir pirmā nomaiņas pieredze.

Portatīvo datoru remonts pats. Iebūvētā grafikas karte ir bojāta.

Mūsdienās arvien vairāk cilvēku izmanto klēpjdatorus. Tie ir ļoti ērti, bet diemžēl ne tik uzticami kā stacionārie datori, un es vēlos padalīties ar savu problēmu vai drīzāk tās risinājumu.

Manā vecajā klēpjdatorā (Rover Voyager V554WH) monitora ekrāns sāka periodiski parādīt monitora grafiskos artefaktus un sastingt, un pēc tam tas vienmēr sāka sadalīt monitora attēlu 6 identiskās daļās - tas ir, uz ekrāna bija 6 mazi galddatori. monitors utt., visos 6 bija nejauks 16 bitu attēls un svītras.

Pārmeklējot internetu, meklējot risinājumu savai problēmai, es sapratu, ka mana problēma ir ļoti izplatīta, it īpaši starp tiem, kuriem ir integrēta videokarte ar nVidia video mikroshēmu. Šī video mikroshēma tiek izmantota ne tikai Rover Voyager V554WH portatīvajā datorā, bet arī citos dažādu ražotāju modeļos. Bojājuma iemesls ir klēpjdatora augstā temperatūra, kas nav pietiekami augsta, lai salauztu procesoru, taču pietiek, lai salauztu video mikroshēmu. Tikai nevajag lamāt klēpjdatoru ražotājus, tā patiesībā nav viņu kļūda, lai gan viņi par to ir atbildīgi.

Fakts ir tāds, ka nVidia ir izlaidusi sliktu video mikroshēmu, tas ir ievietots BGA - korpuss, kas baidās no lineāras izplešanās, kas saistīts ar temperatūras izmaiņām, baidās no satricinājuma. māšele vispār, bet par vēlu uzzināju.

Tātad galvenā klēpjdatora bojājumu problēma manā situācijā ir augsta temperatūra un nedzīva video mikroshēma.

Varētu pārdegt iebūvētā videokarte, pārsprāgt tās kontakti vai aiziet lodēšana (lasīju, ka nez kāpēc ir bezsvina).

Pārmeklēju visu internetu, meklējot problēmas risinājumu, bet uzgāju tikai rakstus, kuros servisa centri un remontētāji rakstīja, ka šādu bojājumu NEVAR salabot mājās, un, pat ja tiek iegūts atbilstošs aprīkojums, cilvēks bez nepieciešamā kvalifikācija to nevarēs novērst.

Kā aprakstītais remonts tika uzskaitītas 3 iespējas:

1) Vecās mikroshēmas atlodēšana un jaunās lodēšana:
-jauno mikroshēmu var dabūt tikai no beigta klēpjdatora, pēc pasūtījuma to nevar dabūt no rūpnīcas, ar to var nopirkt tikai mātesplati komplektācijā, bet tas ir apmēram 11 000 rubļu. - t.i. puse no klēpjdatora izmaksām tajā laikā. un ņemot vērā to, ka tagad viņš ir strādnieks BUSHNY reklāmas maksās 5000, tad, protams, vispār nav pamata to remontēt.

2) Vecās mikroshēmas atlodēšana un aizlodēšana (pārlodēšana):
- tas ļauj, ja mikroshēma darbojas (parasti tas tā ir), pārlodēt, kā paredzēts, visas mikroshēmas tapas (kājas); vispār čipam nav gluži kājas. tas ir silīcija kvadrāts, kurā ir metāla punktiņi - secinājumi, ar parastu lodāmuru nav ko darīt; dēlī padziļinājumos speciāli sarullē un ievieto čipu virsū un silda ar infrasarkano fēnu, čips izkausē zem tā lodēšanas lodītes; tas parasti tiek darīts, izmantojot īpašu veidni (ja to izdarījāt pats, jums tas bija jāraksta pēc pasūtījuma)

3) Mikroshēmas sildīšana ar infrasarkano matu žāvētāju, lai lodmetāls zem tā izkūst un atjaunotu mikroshēmas kontaktu ar dēli - metode tiek lēsta uz 50% ticamību, jo nav garantijas, ka mikroshēma tiks pielodēta un kurš nepārvietos zirgus, ja vēl būtu dzīvs.

Protams, ikvienam ir skaidrs, ka mājās tas ir gandrīz neiespējami.
Es personīgi mēģināju nodot servisam par naudu (garantija beidzās), bet, kad dzirdēju cenu 8000 rubļu. un pārdomāja.
Aizgāju uz elektronikas remontdarbnīcu, man nolauza 10 000 rubļu. Un uz lūgumu vienkārši iesildīt mikroshēmu (3. metode) viņi nolauza 5000 rubļu (un iespēja, ka tas darbosies ir 50%), apgalvojot, ka viņiem ir apmaksāta demontāža un bez diagnostikas viņi neko nedarīs, kas arī ir samaksāts.

Protams, sapratu, ka portatīvo datoru remontēt nav izdevīgi un uz pusgadu aizmirsu par to. Reiz, protams, es atcerējos un nolēmu, ka reiz tas bija miskastē, tad kāpēc gan nepamēģināt to savākt pats.

Pirmo reizi izjaucot, pagāja 2 dienas un dažas papīra loksnes, uz kurām es uzzīmēju, kur vadi iet, lai varētu savākt

Izņēmu dēli un atradu čipu, atradu caur draugu, kurš piekrita sasildīt par 500 rubļiem. čips (kaimiņpilsētā), atnesa dēli un parādīja kur sildīt, saliku mājās un viss strādāja 🙂

Klēpjdators strādāja apmēram mēnesi, līdz draugi piezvanīja, lai paspēlētos ar viņiem pa tīklu. Portatīvais dators visu nakti darbojās pareizi un spēlēja visas spēles, temperatūra pēc SpeedFan programmas bija no 92 līdz 98 grādiem, spēlējot spēles uz portatīvā datora. Kad ierados mājās, no rīta klēpjdators atkal rādīja 6 ekrānus uz monitora.

Protams, pēc remonta portatīvo datoru pārkarst vairs nebija iespējams, bet kā parasti cerēju uz "varbūt".

Atkal sasildīties nebija iespējams, jo tas, kuram bija infrasarkanais matu fēns, jau bija slēdzis savu šūnu remonta firmu un pārdevis lodēšanas staciju.

Tad domāju, varbūt čipu uzsilda 15 - 30 sekundes 400 grādu temperatūrā bez kontakta izmantojot fēna pielikumu, kas silda čipu nevis visu apkārt.

Protams, ienāca prātā jauna doma - izmērīt jaudīga lodāmura temperatūru. Caur LATR pieslēdzu 65 - vatelodāmuru, lai regulētu spriegumu un līdz ar to temperatūru. Mērīju lodāmura galu ar termopāri, kas iekļauts multimetra komplektā (visur pūš testeri, bet man bija, radioelektronika man patika ar mēru). Temperatūra bija nedaudz virs 400 grādiem.

Bez vilcināšanās saplacināju vara 8 mm caurules gabalu un no tā izskulbēju lodāmura uzgali, kas aizsedza galu kā veļas šķipsnu, ar noapaļotiem galiem tā, lai kontakta laukums ar galu būtu augstāks un attiecīgi siltuma pārnese.
Uz darba virsmas es ar vīli un vīli izgrebju kvadrātiņu čipa izmēram, gludu, lai uz čipa uzgalis būtu plakans.

Uzsildīju uzmanīgi, sākumā nepieskaroties, lai čips uzsildītu, tad kādu minūti nekustīgi noturēju uz čipa. Šobrīd labāk nekustēties, ir iespēja pārbīdīt mikroshēmu. Par laimi, manā gadījumā tas ir grūti izdarāms, jo tas atrodas uz tā mazā dēļa un ir appludināts ap malām.

Pēc montāžas klēpjdators atkal darbojās. Es nolēmu kaut ko darīt ar dzesēšanu. Atbalsta vietnēs viņi rakstīja, ka nVidia ir izlaidusi programmu nākamo ražotāju piezīmjdatoriem, kas lika dzesētājam vienmēr darboties ar pilnu jaudu.

Tādu programmu neatradu, bet pamēģinot citas, sapratu, ka dzesētāja griešanās ātrums nav programmatiski regulēts, programmas dzesētāju neietekmē (piemēram, uz stacionāra datora tiek regulēti visi 4 dzesētāji).

Bez vilcināšanās es atkal atvēru klēpjdatoru un sāku manuāli īssavienot dzesētāja izejas. Ir 3 kontakti, barošanas avots un, acīmredzot, kontrolieris ātruma regulēšanai. Es neatceros, kurus pārus varēju nodedzināt dzesētāja regulēšanu, kad pagriezos, bet kopumā ej, tas nesaplīsīs. Cooler sāka vienmēr strādāt pie pilnas pārtikas.

Starp citu, dzesētājs joprojām neglāba korpusu, spēļu palaišanas brīdī tas nespēja pietiekami atdzesēt klēpjdatoru, video mikroshēma tomēr paaugstināja temperatūru virs 90 grādiem un lēnām izmira.

Ja labojat savu portatīvo datoru, nenoslogojiet to vairāk ar spēļu grafiku, izmantojiet internetu, filmas, bet nespēlējiet, pretējā gadījumā jūs atkal pārkarsiet.

Nofotografēju izlasi, nebija slinkums vēlreiz kārtot

Tastatūru parasti noņem ar plakanu skrūvgriezi, to tur uz aizbīdņiem gar malām un pietiek tos saudzīgi izbīdīt un izkalt tastatūru. Zem tastatūras ir vairākas cilpas, kuras vajadzētu atvienot un vēlams ieskicēt, kā tās tika savienotas, pierakstīt vadu krāsas. Var būt arī stiprinājuma skrūves, kas notur mātesplati vietā.

Akumulators ir jāizņem. Uz aizmugurējā vāka atskrūvējiet visas redzamās skrūves un noņemiet vākus.

Tālāk mēs izņemam cieto disku augšējā kreisajā stūrī un ventilatoru. Ventilators tiek atbalstīts ar 3 skrūvēm, pārējo notur metāla plāksne, kas ir ventilatora sastāvdaļa un nav jānoņem. Neaizmirstiet izvilkt ventilatora vadus no spaiļu bloka un tajā pašā laikā visus pārējos spaiļu blokus, kurus redzat. Tikai ļoti glīts. Es rakstīju par ventilatora spaiļu īssavienojumu pa pāriem, lai to ieslēgtu ar pilnu jaudu, iepriekšējā fotoattēlā ir redzams šis terminālis 🙂 Jāīsina ieslēgtā stāvoklī uz skaitītāja termināļa, kas atrodas uz plates, vienkārši dariet nepārgaidiet klēpjdatoru, nepārkarsējiet, dzesēšana nav efektīva bez vāka.

Pēc visu spaiļu atvienošanas un visu skrūvju atskrūvēšanas (neaizmirstiet, ka tas ir arī no gala), uzmanīgi izņemiet optisko diskdzini, vienkārši izvelkot to (šajā klēpjdatorā vāciņā ir tikai 1 skrūve). Noņem vāku, pie visa pieķersies, bet domāju, ka var tikt galā, tikai ja nekādi nevar noņemt, tad visas skrūves neesi pamanījis (visas skrūves, kas tur dēli un korpusu ir melnas, izņemot 2 sudraba krāsas toņi akumulatora pusē).

Kur fotoattēlā ir mirgošana - tas ir tas pats video čips, tas atradās zem sudraba metāla radiatora plāksnes. Noņemot plāksni, atrodiet uz tās vietām gumijas lentes - tās kalpo termiskajam savienojumam starp mikroshēmām un radiatoru, labākam kontaktam. Kad pamostaties, lai atkal uzliktu radiatoru, labāk nolobīt gumijas un nosmērēt ar termopastu (pārdod jebkurā elektronikas veikalā).

Ideālā gadījumā lodāmura sprauslu nevajag lāpīt, uzgali var kārtīgi notīrīt, bet tomēr labāk ir maksimāli palielināt kontakta laukumu un pēc iespējas vienmērīgāk, kā arī tas ļaus turēt lodāmuru perpendikulāri. mikroshēmu un samazināt risku, ka tā var nokrist no mikroshēmas un nodarīt kaitējumu apkārtējiem elementiem.

Es izmantoju termopastu KPT-8, varēju atrast tikai šļircē, bet, ja ir izvēle, pērc metāla tūbiņā. viņi saka, ka šļircēs bieži nākas saskarties ar viltojumu, šādai pastai var nebūt pietiekama siltumvadītspēja.

3) izskrūvējiet visas redzamās skrūves, tās ir melnas

4) atvienojiet visas cilpas un vadus

5) izņemiet optisko diskdzini, izņemiet cilpas un izņemiet cieto disku

6) izslēdziet ventilatoru, atskrūvējiet 3 skrūves un uzmanīgi noņemiet to no vara radiatora

7) izņemiet atlikušos kabeļus un noņemiet vāku

8) noskrūvējiet radiatora plāksni

9) mēs visprecīzāk sasildām mikroshēmu, lai lodāmurs vai lodāmurs ar sprauslu neslīdētu

Ja izgatavojat sprauslu, kas ir vēlams, tad pārliecinieties, ka tā nenolido no lodāmura gala. Es personīgi dabūju U-formā pudeles formā lodāmurs ielikts no augšas ar dzeloni,vara sloksne no kuras tika saliekts gals,visā dūriena garumā no tapetēm sāni saliekti gar leņķi, lai labāk satvertu dzēlienu. Un apakšējā daļa tiek pārvērsta kvadrātā - līdz pašas mikroshēmas izmēram. Neveidojiet lielāku skaidu, lai neatlodētu ap to atvērtās rūcošās daļas. Personīgi es paņēmu 65 W lodāmuru, 30-40 minūtēs tas ar sprauslu uzsildīja līdz stabilai 380-400 radioaparātu temperatūrai (šim nolūkam nepadariet sprauslu garu, jo mazāks, jo labāk, lai ne atdzesē lodāmuru gaisā)

10) pievelciet karsto lodāmuru tuvu mikroshēmai un turiet to gandrīz pieskaroties tai, ļaujiet tai nedaudz sasilt. Pēc tam pieskarieties mikroshēmai ar lodāmuru un turiet to apmēram 60 sekundes, neaizmirstot uzmanīties, lai tā nenoslīdētu uz sāniem un nesabojātu kaut ko apkārt.

11) Ļaujiet dēlim 5 minūtes atdzist, un jūs varat montēt apgrieztā secībā

Ieeļļojiet mikroshēmu ar termosmērvielu un no jauna uzstādiet radiatora plāksni, pēc tam ievietojiet un ieskrūvējiet plati klēpjdatora augšējā daļā, uzvelciet visus kabeļus, uzmanīgi uzlieciet apakšējo vāku, nesabojājot atlikušās cilpas un visu pieskrūvējiet un pievienojiet kā tas bija. Ievietojiet dzesētāju, cieto disku, atpūtas telpu, akumulatoru, tastatūru un ieslēdziet.

Speciālisti saka, ka mikroshēmas iesildīšana dod 50% iespējamību, ka mikroshēma darbosies pēc sasilšanas (jebkura mikroshēma, ja tā darbojas). Personīgi mans klēpjdators atdzīvojās 3 reizes, un katru reizi tas nomira, kad es atkal sāku tajā spēles un tas pārkarsa. Un līdz tiem brīžiem temperatūra parasti darbojās bez spēlēm ar maksimālo dzesētāja ātrumu aptuveni 70-80 grādi ar maksimālo izšķirtspēju.

Piezīme tiem, kuru klēpjdators darbojas, bet pārkarst un izslēdzas

Ja jūsu klēpjdators kļūst pārāk karsts un pēc kāda laika izslēdzas, iespējams, ka radiators ir aizsērējis.

Ventilators klēpjdatorā pūš nevis uz konkrētu mikroshēmu, bet uz metāla radiatoru, kas savukārt pieskaras (atdzesē) nepieciešamās mikroshēmas. Radiatora daļa, kur pūš ventilators, ir izeja no portatīvā datora, pieliekot tai plaukstu, sajutīsiet siltu gaisa plūsmu. Tāpēc daudziem pēc gada vai ilgāka darbības laika radiators aizsērējas tik ļoti, ka izskatās pēc putekļu slāņa pēc filca un neizpūš no klēpjdatora siltu gaisu, kas noved pie pārkaršanas un procesora temperatūras uzraudzības sistēmas atspējošanas. , vai videokartes izslēgšana un pēc tam visa klēpjdatora iesaldēšana un izslēgšana ...

Noņemiet aizmugurējo vāciņu un uzmanīgi atbrīvojiet no putekļiem.

Nereti putekļi sakrājas tajos, kam patīk darbināt portatīvo datoru nevis uz galda, bet uz vēdera, dīvāna, gultas. vispār, kur tavs elektroniskais draugs caur spraugām apakšā sūc gaisu no materiāla kā putekļu sūcējs. Turklāt klēpjdatorā ne viss tiek dzesēts ar radiatoru, uz kura pūš dzesētājs, uz skaidām nereti ir rievota radiatora plāksne, kuru pūš gravitācijas spēks, gaiss, kas tiek iesūkts caur spraugām apakšā, kas guļ uz gultas dīvāna utt.

Ja nelietojat to uz galda, tad pārliecinieties, vai jūsu klēpjdatora "elpceļi" ir brīvi.