Sīkāk: ati videokartes remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Pirms sākat šo procesu, rūpīgi pārdomājiet un novērtējiet savas iespējas. Jo neveiksmes gadījumā visticamāk šķirsies no videokartes uz visiem laikiem. Turklāt es atsakos no sevis no jebkādas atbildības par to, ka šī raksta izmantošanas rezultātā jūs atsakāties no kartes.
Labi, es uzrakstīju standarta attaisnojumus. Tagad es nedaudz iepriecināšu: es neaprakstīšu neko, kas nav mans personīgi pārbaudīts un nedod pozitīvu efektu.
Kas jums ir nepieciešams pirms darba uzsākšanas:
1) Jūsu rokām nevajadzētu trīcēt. To ir diezgan viegli pārbaudīt. Lai to izdarītu, paņemiet papīra lapu, uzlieciet uz tās mazāko no pieejamajiem SMD kondensatoriem vai rezistoriem, salabojiet to un apvelciet kontūru ar pildspalvu. Pēc tam pabīdiet to uz sāniem dažus centimetrus un ar pinceti mēģiniet to atgriezt sākotnējā stāvoklī. Ja izdodas, veiciet tālāk norādītās darbības. Ja nē, divreiz padomājiet, vai jums tas jādara.
2) Sildīšanas plāksne. Pagaidām varu tikai apliecināt panākumus uz keramikas vai parastajām elektriskajām plītīm. Gāzes plītis var atstāt nogulsnes.
3) Ierīce temperatūras mērīšanai līdz 350 * C. Lielākā daļa mūsdienu multimetru atbalsta šo funkciju.
4) Netīra plūsma / BGA lodēšanas plūsma. (Uzreiz brīdinu, ka LTI-120 nav piemērots nekādā veidā, lai gan viņi bieži raksta, ka tam nav nepieciešama tīrīšana!).
5) Metāla stieņu / profilu / stūru pāris 2-3 cm augstumā un 12-15 cm garumā. Vislabāk, ja tie atrodas nevis uz pašas flīzes, bet gan blakus tai.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
6) Pincetes, 2-5ml medicīniskā šļirce ar adatu.
DIY video karšu remonts.
Sveiki draugi. Šodienas tēmā apskatīsim jautājumu, kas agri vai vēlu interesē ikvienu lietotāju, kurš nav pieradis sekot līdzi sava datora tīrībai un dzesēšanas sistēmai. Jautājums izklausās šādi: kā faktiski manuāli salabot videokarti.
Kā uzraudzīt sistēmas vienības tīrību un izvairīties no muļķīgām problēmām ar mikroshēmu pārkaršanu, var atrast rakstā “Kāpēc dators uzsilst.
Kā liecina prakse, un man tas ir vismaz 5 gadus, aptuveni 90 procenti bojājumu rodas sliktas kvalitātes dzesēšanas dēļ, kas izraisa mikroshēmu pārkaršanu.
Videokartēs galvenais elements ir video mikroshēma, kas parasti atrodas zem radiatora. Zemāk esošajā ekrānuzņēmumā ar numuru 1 ir parādīta Msi rx2600pro videokartes video mikroshēma, bet zem otrās ir no mikroshēmas noņemtais radiators.
Tagad es aprakstīšu, kā es veicu šīs konkrētās videokartes remontu mikroshēmas sildīšanas ietekmē, izmantojot lodēšanas fēnu. Šī elementa lūzumu izraisīja video mikroshēmas "asmens", kas izraisīja vertikālu artefaktu parādīšanos visā ekrānā.
Neaizmirstiet abonēt bezmaksas atjauninājumus, un jūs vienmēr uzzināsit par interesantiem gadījumiem no manas prakses.
Šis ir tikai viens no bojājumiem, kas rodas ar videokartēm, un tas ir visizplatītākais.
Videokaršu darbības traucējumi ir šādi.
* Kad ierīce ir ieslēgta, attēls netiek rādīts ekrānā.
* Visu veidu krāsu izkropļojumu parādīšanās.
* POST pīkst par kartes inicializācijas kļūdu.
* Vertikālu un/vai horizontālu artefaktu izskats.
* Mikroshēmas slodzes laikā rodas dažādi attēla displeja traucējumi.
* Attēla bremzēšana spēles laikā.
Visām iepriekš minētajām problēmām ir dažādi risināšanas veidi, taču šajā rakstā mēs pieskarsimies "artefaktiem", kas parasti rodas pašas mikroshēmas vai tās atmiņas "izgāztuves" dēļ.
Ar "izgāztuvi" jāsaprot kontakta pārraušanas vai izdegšanas process mikroshēmas iekšpusē vai no tā "sēdekļa". Ja dators tiek nomests un atsits, var rasties pārtraukums.Izdegšana notiek galvenokārt mikroshēmu darbības dēļ paaugstinātā temperatūrā, ko savukārt izraisa nolaidība dzesēšanas stāvokļa uzraudzībā. Arī kontakti izdeg nepareizas barošanas dēļ.
Pieskaros tēmai par videokartes remontu, jo, kā jau minēju, nesen veicu šāda veida remontdarbus.
Pie manis vērsās vīrietis ar lūgumu novērst viņa videokartes bojājumu. Viņš sacīja, ka bojājums bija dīvainu vertikālu svītru parādīšanās pāri datora ekrānam.
Pieņēmis iekārtu remontam, sāku novērst problēmu, taču, lai sīkāk analizētu šo situāciju, pielietojot visu remonta posmu video filmēšanu, vērsos pie drauga tā, lai otrās rokas netraucētu. ar mani. Starp citu, mans draugs ir telefonu remontētājs un domāju, ka no viņa prakses paņemsim ko noderīgu tālākiem rakstiem.
Sāksim remontēt videokarti, kuru sadalīju sešos posmos un katram pievienošu video failu ar paveikto.
Pirmais posms: “Demontāža un tīrīšana.
Ceru, ka jūs jau zināt, ka videokartes video mikroshēmā parasti ir radiatori ar pasīvo vai aktīvo dzesēšanu. Pirmajā posmā mēs noņemam dzesēšanas sistēmu no mikroshēmas. Lai to izdarītu, atskrūvējiet 4 radiatora stiprinājuma skrūves. Pēc tam, kad mēs to noņemam uz sāniem. Pēc skrūvju atskrūvēšanas radiators paliek vai nu uz mikroshēmai pielipušās termopastas, vai atsevišķos gadījumos uz aizbīdņiem, kas iet cauri videokartes tekstolītam. Mēs veicam tīrīšanu ap mūsu pacientu - mikroshēmu ar zobu birsti, iepriekš samitrinot to ar spirtu.
Otrais posms: “Termiskās pastas noņemšana.
Kā jau minēts iepriekš, sistēmā siltuma izlietnes lomu un tukšuma aizpildīšanu starp radiatoru un mikroshēmu veic uzklātā termopasta, kas laika gaitā vai nu pilnībā izdeg, vai daļēji pielīp. Šajā posmā mēs to noņemam gan no mikroshēmas, gan no pašas radiatora. Noņemiet lipīgo pastu ar spirtu pārklātu salveti. Esmu pielāgojies to darīt ar zobu birsti. Vispār, draugi, pēc tā paša darba veikšanas jūs paši turpmāk paņemsiet sev pazīstamu tīrīšanas līdzekli. Tātad, likvidējot pastas paliekas, mēs pārejam uz trešo posmu.
Trešais posms: “Videokartes labošana. Flux pielietojums.
Kad "pacients" ir gatavs iesildīties, jums tas ir ērti jānostiprina. Stiprināšana šajā gadījumā tika veikta, izmantojot turētāju, kas redzams zemāk esošajā video. Nofiksējuši karti, ar kociņu ap video mikroshēmu uzklājam fluxu, to sauc arī par "lodēšanas taukiem". Fluksu uzklājam bez nožēlas, atlikumus likvidēsim pēc procedūras beigām.
Ceturtais posms: “Iesildīšanās ar Lukey B52D lodēšanas fēnu.
Mēs ieliekam lodēšanas fēnu uz 300 grādiem, lai tas uzsilst. Kopumā katram lodēšanas stacijas īpašniekam būtu jāzina, kā viņa fēns uzsilst, vai temperatūras rādījumi atbilst reālajiem. Ideālā gadījumā, protams, labāk visu sildīšanas procesu veikt ar infrasarkano staru lodēšanas staciju - zem tās karsēšanas jūs varat nogādāt mikroshēmu "peldošā stāvoklī", kas ir ļoti ērti, lai to savilktu līdz vietai. Ja šādas stacijas nav, mēs izmantosim Lukey B52D lodēšanas fēnu. Pamazām mēs sākam uzsildīt mikroshēmu, laižot fēnu gar tās malām vietā, kur tiek uzklāta plūsma. Pamanot plūsmas vārīšanos, mēs, nospiežot, "savelkam" skaidu līdz vietai, neapturot sildīšanas procesu. Manā gadījumā presēšana tika veikta ar pinceti. Viss iesildīšanās process mums aizņēma aptuveni trīs minūtes. Apkures temperatūru var regulēt pats, galvenais, lai mikroshēma nonāk gandrīz peldošā stāvoklī.
Piektais posms “Mēs noņemam plūsmas paliekas un ļaujam tai atdzist.
Pabeidzot darbu pie piektajā posmā uzsildītās mikroshēmas "sarukšanas" līdz vietai, ļaujam kartei pāris minūtes atdzist, un varam sākt likvidēt atlikušo plūsmu. Ja apkures procesā pamanāt, ka kaut kur nav plūsmas, varat to pievienot. Bet mēs pievienojam, nepārtraucot videokartes remonta procesu ar savām rokām.
Sestais posms “Ierīces salikšana.
Ir pienācis pēdējais, noslēdzošais videokartes remonta posms, kas tika veikts ar rokām.Pēc mikroshēmas iesildīšanas un saraušanas un liekās plūsmas noņemšanas varam sākt dzesēšanas sistēmas uzstādīšanu. Man šķiet, ka pa šo laiku jūsu karte ir atdzisusi. Vai ne? Ja nē, tad viss ir kārtībā.
Mēs ņemam augstas kvalitātes termopastas un uzklājam to vienmērīgā slānī uz video mikroshēmas. Izvairieties no pastas nokļūšanas garām mikroshēmai, un, ja pēkšņi "patrāpījāt garām", ieteicams to nekavējoties noņemt ar papīru vai lupatu. Mikroshēmai virsū ar uzklāto pastu uzstādām radiatoru, nostiprinot ar stiprinājuma skrūvēm.
Visi puiši. Tāpēc esam iemācījušies ar savām rokām salabot videokarti, kad “parādās artefakti.
Abonējiet bezmaksas adresātu sarakstu un vienmēr esiet informēts par jaunu rakstu izlaišanu, no kuriem vienmēr varat "pelnīt" ar noderīgu informāciju. Uzdodiet savus jautājumus komentāros - es atbildēšu visiem.
Neaizmirstiet man uzrakstīt komentārus par rakstu. Jūsu viedoklis ir ļoti svarīgs.
Šie raksti jūs interesēs.
Maršrutētāja pievienošanas problēma ... Tikpat vienkārši kā bumbieru lobīšana.
Ko darīt, ja tiek rakstīts “tīmekļa lapa nav pieejama.
Cietā diska remonts mājās. HDd reģenerators.
Datora monitorā nav attēla. Video karšu remonts.
Multimetrs DT-830B. Īsa lietošanas pamācība un kā nenokļūt “nepatīkamā” situācijā.
Vai esat kādreiz pieredzējis, ka grafikas karte pārstāja darboties? Dod Dievs, protams, ka tas nekad nenotiek, bet tomēr! Ko darīt, piemēram, ja dzirdat, ka dators sāk palaist, bet monitorā nav attēla (melns ekrāns)?
Ko mēs parasti darām šādos gadījumos: nomainiet zināmu darbojošos videokarti (vai pārslēdzieties uz integrēto video) un pārliecinieties, vai problēmas ir ar grafikas adapteri. Bet ko darīt šajā gadījumā? Vai varam nodrošināt videokartes remontu paši?
Labās ziņas ir jā: DIY videokartes remonts ir pilnīgi iespējams! Slikti ir tas, ka pēc šāda remonta nav garantijas, ka šādi atjaunotā videokarte darbosies ilgu laiku. Tāpat arī pats remonts var beigties neveiksmīgi, ja neievērosim noteiktus noteikumus. Bet runāsim par visu pēc kārtas! 🙂
Tātad, mums ir nestrādājoša videokarte no Nvidia, GeForce 9500 GT modelis. Kā šis:
Kāda ir problēma? Videokarte ilgu laiku strādāja skarbos temperatūras apstākļos, kas izraisīja tās pārkaršanu. Tā rezultātā notika diezgan tipiska (šādos gadījumos) lieta: videokartes BGA mikroshēmas "izgāšana".
Nebīsties no vārda “izgāztuve”, nekas tur nav nokritis 🙂 Tieši tā tauta sauc BGA lodīšu masīva elektrisko kontaktu ar kartes iespiedplati, kas rodas ilgstošas pārkaršanas rezultātā. Parasti šī parādība rodas nelielas aukstās lodēšanas daļas klātbūtnes rezultātā, kas tiek pakļauta ilgstošai un spēcīgai karsēšanai.
Tas nenozīmē, ka šī ir 100% ražotāja laulība: masīvā var būt diezgan daudz skārda bumbiņu, un pat vienas no tām kontakta pārkāpums (vai oksidēšanās) var izraisīt pilnīgu (vai daļējs) kartes veiktspējas zudums. Tātad pārkaršana, vai tā būtu videokarte vai centrālais procesors, ir ļoti nepatīkama lieta. Centieties no tā izvairīties visos iespējamos veidos!
Un šajā situācijā mums neatliek nekas cits, kā mēģināt salabot videokarti ar savām rokām, pašu spēkiem. Tātad, pirmkārt, mums ir jāparūpējas, lai no kartes noņemtu visus plastmasas aizbāžņus, uzlīmes (uzlīmes), kas atrodas kartes aizmugurē. Jebkas, kas atrodas grafikas mikroshēmas zonā, var izkust.
Jā jā! Jūs dzirdējāt pareizi: izkust. Galu galā, mēs salabosim video karti sildot, un viss "nevajadzīgais" ir jāizņem, tikai katram ugunsdzēsējam. Protams, iespējams, ka nekas tāds nenotiks, bet vienkārši izveidojiet to par ieradumu - tas noderēs 🙂
Mums būs arī jānoņem ventilators un dzesēšanas sistēma. Mēs to darām ar to, kas mums ir ērtāks. Personīgi es izmantoju šo skrūvgriezi ar maināmām sprauslām:
Mēs atskrūvējam ventilatora stiprinājuma skrūves, noņemam metāla vāciņu un iegūstam šādu attēlu:
Kā redzat, dzesēšanas sistēmai ir nepieciešama rūpīga tīrīšana, un pašam ventilatoram ir nepieciešama profilaktiska apkope, jo tā efektivitāte ir samazinājusies, jo kaļķi pielipuši pie lāpstiņām un putekļi, kas saspiesti gultnī.
Nākamais solis ir noņemt GPU dzesētāju. Šķiet: kas šeit ir tik grūts? Bet, kā teica kāds filmas varonis filmā par dažādiem ļaunajiem gariem: "Visur ir āķis!" Šeit tas slēpjas apstāklī, ka bieži (sevišķi, ja mikroshēma tika darbināta bargā temperatūras režīmā), izžūstot termopasta cieši salīmē kopā kristālu un radiatoru.
Kategoriski nav ieteicams šajā gadījumā izmantot varonīgu spēku un vilkt šo lietu uz sevi vai, kā pieredze kļūdaini liecina, kaut ko paņemt! Tas var sabojāt kristālu! Ir vienkāršāks un elegantāks risinājums: ņemam parastu mājsaimniecības fēnu un lēnām iesildām sajūga zonu.
Pēc brīža (5-10 sekundes) mēs sākam nedaudz kratīt radiatoru no vienas puses uz otru, kā parādīts fotoattēlā iepriekš. Termiskā pasta, kas mīkstina temperatūras ietekmē, ļaus mums to izdarīt. Nedaudz uzsildot šo lietu, mēs varam viegli atdalīt savu radiatoru no kristāla:
Mēģiniet pēc iespējas pilnīgāk un rūpīgāk notīrīt no vecās izžuvušās termopastas paliekām gan radiatora "pamatiņu", gan pašu kristālu. Tajā pašā laikā mēģiniet nesaskrāpēt radiatora metāla virsmu (tas samazinās tā siltuma pārneses koeficientu). Nekasīt, labāk atsevišķi uzsildīt un noslaucīt veco pastu.
Ar kristālu arī ir pēc iespējas uzmanīgāks: ja neizdevās noņemt kādu pastas daļu (kā mana, piemēram), tad labāk to atstāt. Viss, kas ir izdzēsts - noteikti izdzēsiet! Pretējā gadījumā termopasta temperatūras ietekmē, kā saka, “izcepsies”, un tad to būs ļoti grūti noņemt, nesabojājot (sasmalcinot) pašu serdi.
Pirms sākam remontēt videokarti ar savām rokām, tuvāk apskatīsim grafikas mikroshēmu.
Kāpēc es izcēlu dažus apgabalus augstāk esošajā fotoattēlā? Skatiet, lielākais laukums ir pati grafiskās kartes mikroshēma, un mazāks laukums ir GPU veidne (GPU - grafikas apstrādes bloks). Pa kristāla perimetru redzam baltu hermētiķi (savienojumu), kas pilda vairākas funkcijas: aizsargā kristālu no putekļu iekļūšanas zem tā un piestiprina pie pamatnes.
Kāds šeit ir "triks" un kāpēc videokartes remonts ar savām rokām var beigties neveiksmīgi, lai arī kādas pūles mēs pieliktu? BGA lodēšanas lodīšu laukums (masīvs) atrodas ne tikai starp pašu mikroshēmu un PCB tekstolītu, bet arī starp kristālu un substrātu grafiskā karte!
Vai tu jūti, kur es eju? Skarbā realitāte ir tāda, ka videokarti paši varam salabot (ja vēl paveiksies) tikai tad, ja ir pārkāpts lodīšu kontakti tieši starp PCB un pamatni. Ja “izgāztuve” notika zem kristāla, tad mēs diez vai varam kaut ko darīt lietas labā. Pat tāda darbība kā pārtīšana (pilnīga lodīšu masīva nomaiņa, izmantojot trafaretu) šajā gadījumā neglābs, jo šī procedūra tiek veikta tikai visas mikroshēmas “apakšā”, bet ne kristālam!
Tātad, es ceru, ka esam apguvuši nepieciešamo teorijas minimumu? Uz priekšu! Lai mājās salabotu videokarti, mums ir nepieciešama plūsma un vienreizējās lietošanas šļirce. Es izmantoju parasto GFR (alkohola-kanīnu), ko sauc par “GFR-flux”.
Mēs savācam vielu šļircē (apmēram viens kubs). Ja tas paliks, varēs iztukšot atpakaļ.
Piezīme: Varat izmantot jebkuru citu neaktīvu (ideālā gadījumā neitrālu) plūsmu. Piemēram, "F1" vai "F3". Ir piemērots arī oriģinālais LTI-120. Lai gan ar LTI ne viss ir tik vienkārši: atstājiet to kā pēdējo līdzekli 🙂
Uzmanīgi uzklājam adatas galu uz pamatnes malas, noliekot to tā, lai plūsma, ko izspiežam no šļirces, būtu zem mikroshēmas.Pēc izsūknēšanas, ja nepieciešams, nedaudz nolieciet karti, lai tā labi izkliedētos starp bumbiņām. Ideālā gadījumā vēlamies panākt tādu efektu, kur šķidrums parādās nedaudz no visām pusēm.
Padoms: pēc lietošanas izskalojiet šļirci (tikai vairākas reizes paņemiet ūdeni no krāna un izspiediet caur adatu). Ja tas nav izdarīts, kolofonija adatā izžūs un aizsērēs to. Tā tīrīšana vai izmešana prasīs ilgu laiku.
Tagad varam būt pārliecināti, ka karsējot plūsma pildīs savu funkciju. Kāpēc plūsmas ir vajadzīgas, kas tās ir un kā tās pareizi lietot, mēs aplūkojām atsevišķā rakstā, tāpēc mēs neatkārtosimies.
Pēc tam mēs varam pāriet tieši uz videokartes remontu ar savām rokām! Lai to izdarītu, mēs to novietojam tā, lai mums būtu brīva piekļuve GPU no augšas un apakšas, un, izmantojot lodēšanas staciju, mēs sākam sildīt substrātu pa perimetru.
Piezīme: nekādā gadījumā nesildiet pašu kristālu! Tas var neizdoties!
Kā es to daru, labāk parādīšu video formātā, jo ar fotogrāfijām vien šeit nevar skaidri ilustrēt.
Tagad nedaudz komentēsim šo video. Iesildot videokarti no apakšas (zem mikroshēmas), mēģiniet turēt fēnu perpendikulāri PCB plaknei, pretējā gadījumā man nesanāca uzņemt un sasildīt to vienlaikus. Tāpat uzmanieties, lai mazie kartes komponenti, kas atrodas aizmugurē, nepalielinātos (tās var viegli pārvietot, ņemot vērā apsildāmo lodmetālu apakšā).
Iepriekš esošajā videoklipā es neparādīju visu procedūru, kā jūs saprotat. Apakšdaļa ir jākarsē pietiekami ilgi (3-5 minūtes), lai dūmi no plūsmas, ko jūs, iespējams, pamanījāt, diezgan intensīvi sāka celties virs dēļa (tas liecina, ka dēlis ir labi sasilis). Pirmais posms būs plūsmas “vārīšanās” un burbuļošana - tas ir normāli.
Nevilcinieties arī uzsildīt vietu zem paša kristāla (to var izdarīt caur dēli). Galvenais: neturiet fēnu vienā vietā - vienmērīgi pārvietojiet to pa laukumu (lai izslēgtu virsmas lokālas pārkaršanas vietas). Turiet matu žāvētāja piltuvi 2-3 centimetru attālumā no apstrādājamās virsmas. Es personīgi iestatīju gaisa plūsmu uz vidējo vērtību, temperatūra, ko vienlaikus rāda lodēšanas stacija, ir 420-450 grādi pēc Celsija. Otrā vērtība ir ierobežojums manam "Ya Xun 880D".
Temperatūras izplatība šeit ir saistīta ar to, ka pats tā sensors atrodas tieši karstā gaisa pistoles rokturī, un gaisa temperatūra karstā gaisa pistoles izejā jau ir atšķirīga (zemāka). Turklāt šeit jūs varat pievienot neizbēgamos siltuma zudumus, kas saistīti ar pašas apstrādātās virsmas spēju absorbēt un izkliedēt siltumu, temperatūru telpā, matu žāvētāja tuvumu apsildāmajai zonai, gaisa plūsmas jaudu utt. . Tieši tāpēc tikai empīriski būs iespējams izvēlēties precīzu darba temperatūras (termiskā profila) vērtību konkrētai lodēšanas stacijai.
Kādā stāvoklī vajadzētu iesildīties? Šeit atkal ir netiešas zīmes, pēc kurām mēs varam orientēties. Visa procedūra aizņem apmēram 5-8 minūtes. Laika izplatība ir saistīta ar iepriekš uzskaitītajiem faktoriem. Tas ir atkarīgs arī no izmantotās plūsmas kvalitātes, lodēšanas veida, no kura tiek izgatavots BGA masīvs uz pamatnes (svina vai bezsvina). Spēcīgas karsēšanas procesā plūsmai vajadzētu diezgan pienācīgi iztvaikot (dūmot).
Vēl viens svarīgs marķieris ir lodēšanas kušanas vizuāla noteikšana uz elementiem, kas atrodas mikroshēmā ap matricu (parasti mazu SMD kondensatoru sērija). Kad uz tām "spīd" lodmetāls, tā ir droša zīme, ka pamatnes lodītes ir sasniegušas kušanas temperatūru, kas ir tieši tas, kas mums vajadzīgs! Lai iegūtu lielāku pārliecību, varat paņemt pinceti brīvajā rokā un mēģināt nedaudz pakustināt pašu mikroshēmu: viegli pabīdiet to (burtiski par milimetru) uz sāniem, un jūs redzēsiet, kā tas “ļojas” un virsmas spēku ietekmē. izkausēto bumbiņu spriegojums no apakšas, nofiksējas vietā. Pēc tam apkuri var droši pārtraukt!
Piezīme: daži amatnieki stacijas vietā izmanto parasto ēkas fēnu vai videokarti salabo savām rokām, “cepot” sadzīves krāsnī, pēc iesaiņošanas folijā! Atklāti sakot, neesmu tik radikālu "remonta" metožu piekritējs, lai gan (ja puišiem viss izdodas), tad kāpēc gan ne? 🙂
Sildīšanas procedūras laikā virsmas temperatūru var kontrolēt ar termopāri vai pirometru (infrasarkano termometru). Tas palīdzēs nākotnē labāk orientēties pareizā termoprofila izvēlē.
Piezīme: atdzesējot videokarti (un jebkuru citu elementu), neizmantojiet piespiedu gaisa plūsmu - ventilatoru utt. Ļaujiet detaļai dabiski atdzist, nav nepieciešams to "piemērot". Mums taču nav vajadzīga mikroshēma, lai saņemtu termisko triecienu (šoku), vai ne?
Šādi ar savām rokām salabo videokarti! Neatkarīgi no tā, vai tie bija veiksmīgi vai nē, mums vēl ir jāpārbauda. Lai to izdarītu, mums ir jāveic dažas obligātas darbības. Aiz ieraduma es notīru (kur iespējams) dēli no kušņu atlikumiem. Šajā gadījumā tas ir kolofonija, kas paliek pēc alkohola komponenta iztvaikošanas. Kolofonija ir neitrāla (nemijiedarbojas ar dēļa sastāvdaļām) un teorētiski to var arī nevajadzēt nomazgāt, bet kārtības labad kārtīgi pārbrauksim ar otu un tīrīšanas līdzekli. .
Mazgājām vairāk vai mazāk (kolofonija izšķīda), ļaujam nožūt un uzklājam uz kristāla svaigu termopastu (“KPT”, “AlSil” vai “Zalman” - es cienu):
Tagad atkal saliekam visu "konstruktoru" kopā (salabojam radiatoru, pieskrūvējam dzesētāju, savienojam ar savienotāju uz plates).
Pirms kartes ievietošanas sistēmas blokā iesim (katram gadījumam) ar elastīgo joslu pār Pci Express savienotāja kontaktiem un viss - vai varat instalēt komponentu mātesplatē, lai pārbaudītu, kas mums ir?
Bet izrādījās, kā redzam, viss nav pat slikti. Monitorā ir attēls! Iespējams videokartes remonts pats! Protams, lai būtu pilnīgi pārliecināts, mums ir jāinstalē operētājsistēma (tā nebija pie rokas), jāinstalē videokartes draiveris un ideālā gadījumā jāveic stabilitātes stresa tests, kas galu galā parādīs, paši paspējām salabot video karti vai Nē?
Piezīme: Šim testam ļoti labi var darboties bezmaksas un ērti lietojams rīks "FurMark".
Pretējā gadījumā var notikt jebkas: šķiet, ka videokarte darbojas, bet draiveris nav instalēts vai neiztur stabilitātes pārbaudi. Kā arī, kā jūs saprotat, mēs nevaram dot nekādu garantiju šāda veida "remontam" un mēs nezinām, cik ilgi ierīce darbosies? Bet, kā saka, no otras puses, mēs “uzpumpējām pāri prasmi” remontēt videokartes mājās, un klients saņēma pagaidu darba datoru. Darījām, ko varējām, un tad būs, kam jānotiek!
Kā vienmēr, gaidu jūsu komentārus, atsauksmes, konstruktīvu kritiku zemāk zem raksta 🙂
Pēc videokartes pievienošanas dators iepīkstas par tās neesamību. Citiem vārdiem sakot, mātes BIOS neredz video BIOS pareizajās adresēs. Mūsdienu vidijās tas parasti notiek trīs iemeslu dēļ:
Pirmkārt, visizplatītākais bojājums ir līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāji (impulsu pārveidotāji), jo GPU darbina ar pusotru voltu, atmiņa no pusotra līdz diviem, un AGP savienotājā nonāk tikai 3,3 V, 5 V un 12 V. no mātesplates. No biežākajiem defektiem tie ir sapuvuši mosfeti (jaudas lauka efekta tranzistori) APM3055L (3054) un tā paša anpeka PWM (apzīmējums APWxxxx). Dažkārt šīs detaļas ārēji izskatās apkopjamas un pat rada vajadzīgos voltus, bet te vajag osciloskopu, jo strāvai ne tikai jābūt, tai jābūt arī tīrai. Ir vērts atzīmēt, ka ražotāji (galvenokārt videokartēs līdz GeForce2) dažreiz uzstāda lineāros stabilizatorus - vagonu variantus. Parasti visu barošanas avotu datu lapas ir viegli atrodamas internetā.
Otrs iemesls ir videokartes BIOS sanāksme. Parasti tas notiek pēc greiziem eksperimentāliem overclockeriem. Ja pirmajā gadījumā jums ir nepieciešams lodāmurs un detaļas, tad šeit varat vienkārši sāknēt, vienlaikus ar veselīgu PCI ievietojot slimu AGP vidyah un atjaunojot BIOS.Tajā pašā laikā, ielādējot Windows, dažreiz pat pacientam uzliek malku un pat parādās attēls. (Diagnostikai videokartes BIOS mikroshēmu var izņemt pavisam.) Programmaparatūra un bios dažādām kartēm un dažādu paaudžu kartēm ir atšķirīgas, meklējiet turpat, internetā: ar to palīdzēs dimants un virstaktētāji. Liela dažādu BIOS kolekcija mvktech vai ATI BIOS kolekcijas vietnē. Lūk, kā zibspuldzi Radeon's. Lūk, kā flash nVidia kartes. Neskatoties uz šī ieteikuma vienkāršību, es ļoti iesaku sākt no pirmā, jo trokšņaina (pēc strāvas) vai nepareizas barošanas avota gadījumā bios atkopsies uz pāris dienām, kas var būt liktenīgs GPU.
No diezgan moderna GPU kristāla spilgta spilgtuma var noteikt ar vienkāršu pretestības izsaukumu attiecībā pret korpusu (zeme, Vss), ja ierīce rāda nulli, tas noteikti ir līķis, ja 3- 10 omi, tad vēl ir lāpīšanas sajūta.
Nu, un trešais, diemžēl, ir arī ļoti izplatīts darbības traucējums - tas ir BGA stiprinājuma pārkāpums, tas ir, lodīšu kontaktu iznīcināšana zem GPU vai atmiņas. Lidoju ar elektrisko plīti, jo neesmu bagāta un par montējamu plīti varu tikai sapņot. Mājās (un bez iepriekšējas apmācības) kategoriski neiesaku sazināties, jo tu ne tikai pabeigsi pusdzīvu videokarti, bet arī gūsi apdegumus. Un kādam izdosies sarīkot ugunsgrēku.
Dažreiz tie sabrūk. Mēs pārbaudām paaudzi ar oscilatoru.
Visbeidzot, jāpiemin šķeldotie SMD elementi. Parasti šāds traucēklis rodas, ja cietais disks tiek neveiksmīgi noņemts šaurā nepārdomātā gadījumā. Sākumā jums rūpīgi jāpārbauda viss vidyahu un vēlams ar palielināmo stiklu. Ir ērti salīdzināt aizdomīgas vietas ar līdzīgu ierīci (ja tāda ir pieejama).
Neļauj mammai ieslēgt strāvu
Noteikti kāds no padevējiem (GPU vai atmiņai) ir izlauzies cauri un pietrūkst masas.
Arvien biežāk parādās videokartes (sērija GF6xxx un vecākas), ar kurām mātesplate klusē kā beigta. Pasta kartē var parādīt:
– 1D - Uz AwardBIOS v6.0 papildus jaudas pārvaldības sistēmas sākotnējai konfigurācijai, izmantojot 1Dh kodu, ierīču tabula ir iebūvēta arī segmentā 0E000h, kas savienota ar SMBus (SMB_DEVID_TABLE). Un ir tāds komentārs (es dodu brīvi tulkojumā no angļu valodas), ka ja ir "uzkāršanās" uz 1Dh koda, tad tas ir tā vienkāršā iemesla dēļ, ka SMB_DEVID_TABLE ir nepareizs (?).
– 0d. 25 - Albatron KX600 (0d - VideoBIOS inicializācija, 25 - PCI resursi tiek sadalīti), Tas pats tiks darīts ar Intel mikroshēmojumiem ../../ x.
– C1 uz nForce (a la "mēs neredzam atmiņu", kas ir saprotams, atšķirībā no visiem čipsetiem, nForce ir PCI Memory Controller un gadījumā, ja rodas problēmas ar PCI, atmiņas inicializācija var būt sarežģīta).
1. GPU vai HSI vai Rialto tiltu asmens (var būt arī salauzti ceļi, SMD džemperi un SMD droseles). Īpaši liktenīgi ir uzņēmuma produkti Palita Deitona, kuriem ir kopīgs GPU un HSI dzesētājs. Rezultātā ne viens, ne otrs nav īsti atdzisis, un pirmais parasti neiztur iebiedēšanu tikai HSI. Tas pats attiecas uz Radeon, kur Rialto parasti vispār nav radiatora un pat pārklājas ar GPU.
2. Enerģijas padeves trūkums tiltam ir līdzīgs (Dzirksti bieži no tā cieš) vai arī HSI tilts ir nošķelts. Gigabaits Modelim GV-N66256DP ir vispārējs ievainojums — L14 droseļvārsts.
3. Ir lietderīgi apskatīt arī nojauktos cauruļvadus PCI-E līnijās.
Punkti un svītras attēlā parasti ir arī BGA rediģēšanas pārkāpuma rezultāts.
“Četrkāršas vertikālas baltas punktētas svītras” parasti tieši norāda uz komunikācijas trūkumu vienā (lai gan varbūt vairāk - attēls ir jāredz) datu līnijā starp GPU un RAM. Iemesli var būt dažādi - netērēta atmiņa, netērēts GPU, mikroshēmas GPU, bojāta atmiņa. Pārejas tilts (realto) uz to nav spējīgs, tas nav viņa diecēzē.
Nav izslēgta arī atsevišķu atmiņas mikroshēmu nāve. Ir diezgan grūti aprēķināt mirušos atmiņas m / s, un, ja tā neuzsilst, tad tikai ar brutālu spēku. Lai gan, kā liecina prakse, “slapjā pirksta” metode nodrošina diezgan lielu precizitātes procentu. Nozīme ir vienkārša: ar slapju pirkstu pieliekam ķepu atmiņas mikroshēmas vai rezistoru un kondensatora SMD komplektu korpusam pie (un/vai zem) atmiņas mikroshēmas. Ja svītras un artefakti sāk mainīt krāsu vai pazūd - šeit viņš ir klients lodēšanai vai turpmākai nomaiņai.
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Iespējama paša GPU darbības traucējumi - izdedzis konveijers. GPU nomaiņa ir diezgan sarežģīta, tāpēc dažreiz ir jēga izmantot kādu programmu, lai to atdzīvinātu, piemēram, “RivaTuner” vai “ATI Tray Tool”.Vispirms samaziniet frekvences, tad pārmaiņus pārslēdziet procesora konveijerus: visādi ēnotāji, virsotnes, pikseļi, virsotnes, jebkas cits tur tiks izstrādāts. Varbūt jums ir paveicies, un ne visi no tiem ir izdeguši. Pēc tam atliek paņemt BIOS redaktoru, pievienot jaunas frekvences vai cauruļvadu kombināciju vietējai BIOS un ielej to videokartē. Komunālo pakalpojumu izvēle. Vēl viena komunālo pakalpojumu kolekcija.
Trokšņaini bojāti DC-DC pārveidotāji (galvenokārt atmiņa, bet neviens neizslēdz arī GPU barošanas avotu) var izraisīt līdzīgus simptomus, pārbaudiet ar osciloskopu. Parasti taustiņi (mosfeti) sūdi dažreiz PWM.
Ja karte izdala krāsainus atkritumus kvadrātu veidā un nav attēla (kā Dendijā ar slikti ievietotu kārtridžu), vispirms mēs skatāmies uz atmiņas barošanas bloku.
Ja kāda krāsa ir pazudusi, un kartei ir divas izejas, tad papildus kanālu siksnām ir vērts pārbaudīt arī multipleksoru. Bija ļoti indikatīvs gadījums: viņš ārstēja Leadtek GeForce 6800 Ultra ar diviem DVI, sarkanais ir gandrīz pazudis. Paskatījos, pie otrās izejas bilde kārtībā, sāku saukt sarkanā kanāla vadu pie pirmās izejas - nesaprotu kas tas ir, viss vads kārtībā, bet sarkanais zvana līdz zemei aptuveni 7 omi. Sāku saprast, ko tas varētu nozīmēt - video procesors ir kārtībā (spriežot pēc otrās izejas), arī siksnas ir kārtībā, tad kas man traucē dzīvot? Un tad es atceros, ka jebkurā viena procesora videokartē ar divām izejām (nav svarīgi, SVGA / SVGA, SVGA / DVI vai DVI / DVI) ir multiplekseris, kas maina attēlu katrai no GPU izejām + horizontāli, meklēju un atrodu kādu toreiz 16-kājainu no 3257 sērijas, atlodēju - tiešām viena no multipleksēšanas līnijām ir iedurta zemē; paņēma analogu no kāda līķa, iestādīja - viss strādāja.
Tas ir taisnība, ja plate izmanto starpposma multipleksoru/slēdzi GPU VGA porta shēmā, bet ja tā tur nav. Faktiski pati diagnoze, ja nav vienas vai divu krāsu, nav grūta. RGB tapas (R-Sarkans, G- zaļš, B-zils) uz savienotāja tiek izsaukti 75 omi.
- Ja pretestība nav novērtēta par zemu vai pārvērtēta (un tas notiek), izsauciet un pielodējiet atbilstošo 75 omu rezistoru attiecīgajā kanālā un pārbaudiet šī GPU kanāla pēdējā posma p-n savienojumu. Parasti tas atrodas klintī, un tā nav bumbiņu izgāztuve, bet gan GPU ir miris. Ļoti reti sērijveidā savienots kanāla droselis nonāk atvērtā ķēdē.
- Ja pretestība ir mazāka par 75 omi, mēs atbrīvojam kanālu no elementiem, ieslēdzam to paralēli un saprotam, ka siksnām nav nekāda sakara ar to (ne ar ko).
No prakses: siksnu elementi reti neizdodas: atkal GPU nokrīt caur kanālu. Dažreiz gala rezistori nav uzstādīti, tad tas ir vēl vienkāršāk.
Strādā, bet karājas, melns ekrāns
Dažreiz melni ekrāni ir stabili un parādās visu laiku, dažreiz ir nepieciešams ilgs laiks, lai tos atklātu. Lai kā arī būtu - rodas sarežģītās 3D lietojumprogrammās, parasti spēlēs. Sīkāka informācija.
Anti-aliasing un anizotropija
Dažas programmatūras funkcijas var samazināt melnu ekrānu iespējamību. Pirmais solis ir draivera iestatījumos iespējot vsync. Otrkārt: operētājsistēmā Windows 98 BS notiek daudz retāk nekā operētājsistēmā Windows 2000. Anti-aliasing un anizotropija palielina BS parādīšanās iespējamību.
Iespējams, ka jaunākas GW6800le BIOS versijas samazina šī gadījuma iespējamību. Pats neesmu testējis. Šķiet, ka problēma ir mainītajā atmiņas grafikā.
Nomainiet vai pievienojiet kondensatorus.
Atmiņas siksnas modifikācija
Atmiņas stress ietekmē.Zemāks spriegums, piemēram, 2,72 V -> 2,68, var palīdzēt tīrīt. Pēc kondensatoru pievienošanas / nomaiņas jūs varat nedaudz pacelt atsperi.
Pēdējo reizi rediģēja snamper 2016. gada 6. decembrī 17:47, kopā rediģēja 1 reizi.
snamper
Cik procentuālā daļa ir quacking BIOS vai kvarca?
Pēc manām aplēsēm:
2-3% BIOS kvarca utt.
10% pārtika vai atmiņa
5% kaut ko nojauca ieliekot/izņemot
pārējais ir čipsi.
Un te tu brauksi ar tukšu mašīnu ar diagnostiku, par kuru ļoti maz cilvēku piekrīt maksāt.
_________________
Portatīvo datoru remonts Jekaterinburgā. Pat pēc “meistariem”.
tālr. (343) 237-37-37
A probis probari, ab improbis improbari aequa laus est.
Un kas jūs mulsina ar manu loģiku?Sprieguma nav - paņemiet slodzes pretestības mērījumus, ja normāli. - pārbaudiet mainīgo.
Nevis salabot savus dēļus, bet dot pamatu remontam tādiem kā es (manas dēļi ir pamats maniem eksperimentiem un apmācībām).
Klēpjdatora remontam mēs izveidojām “sākuma nosacījumu” perforatoru viewtopic.php? P = 62203 # p62203
un visiem kļuva vieglāk!
Tāpēc es gribu saprast, kā sākas videokarte.
Jūs vienkārši nelasījāt pavedienu par video karšu remontu un nezināt, kādus padomus tās sniedz un kādā secībā.
P/S kā apiet 1 ziņojuma stundā ierobežojumu?
Nu Duc, ja šaubies par viņu godprātību, kur var iet, ir jāpārbauda.
Cita lieta, ka viņi reti sastopami.
Un piekrītu samaksai par diagnostiku. Ar viņu nav tik vienkārši.
Tas viss ir atkarīgs no meistara pieredzes.
ja nav īssavienojuma pie 12V(2.punkts),tad nekas neizdeg!Bija kartes kurām GPU jaudas pretestība bija 0.1Om un viss darbojās un viss tāpēc, ka pagriežot apakšējo plecu slēģu nav "izlādējies" off - tāda funkcija
snamper
un ko es uzrakstīju?
Izlasīju šī foruma videokaršu remonta pavedienu un dažās tēmās vispirms ieteica iesildīt, bet tad tikai ieteica pielaikot, tā arī uzrakstīju.
lai idejas formulē labāk!
un tā vietā, lai vajātu cilvēku, kurš vēlas mācīties, varat dot pāris praktiskus padomus. Un tad nav jābrīnās par dēļiem, kas aprakti miskastē. (Nav nozīmes klēpjdatoram vai galddatoram)
P/s Man likās, ka vismaz kaut ko noderīgu šeit var iemācīties, bet lūk, kā - visi ir tik gudri un svarīgi 
un nekad nepīpēt autiņos.
Varu iedomāties kā darbojas barotavas, bet gribu saprast kā darbojas videokarte kopumā, bet informācijas nav 🙁
Diemžēl es piedzimu, nesaprotot GPU-RAM-PCI-E mijiedarbību
neuzmanīgs Es nepamanīju līdzīgu tēmu viewtopic.php? f = 181 & t = 11846
bet velti - es savu neradītu.
pēc vairākuma domām, nestrādājošai videokartei ir trīs veidi
1. Nogulieties uz plaukta un noputojiet (uzreiz vai pēc kāda laika miskastē)
2. Iesildīšanās (visi pat nestrādājošie PWM un tranzistori uzsilst)
3.Humbleri-audzētāji (darba kuce nokrāsota)
produktīvas videokartes īpašniekam ir trīs iespējas
1. Iesildīšanās visu izlabos (ja nē, tad tas ir GPU vai mikroplaisu)
2. Pērciet lietotu (no 80 $ par 2013. gada prettopu, un varat iegādāties siltu)
3. Iegādājieties jaunu (no 150 $)
joprojām ir iespēja izmantot iebūvēto video vai iegādāties jaunu biroja videokarti par USD 45 - bet šī ir tāda iespēja lietotājiem, piemēram, "procesors ņurd, bet nerāda, labojiet to" (šajā gadījumā viss jābūt ātrai un, pats galvenais, lētai)
un man ir trīs iespējas
1) pamest visu un strādāt par sētnieku bagātā valstī
2.Block remonts bez stresa smadzenēm
3. Lasiet, mēriet un lodējiet, līdz kaut kas izdodas
Tas ir malds. Tas nemaz nav kāpēc, bet tāpēc, ka 70% paši nezina, kas, kā un kāpēc. Diemžēl daudzi amatnieki un amatnieki ir tikai vārdos un spēj atrisināt tikai tipiskas vairākkārt aprakstītas problēmas.
Pašmācība un tikai pašmācība tev palīdzēs.
Šodien remontēsim saplīsušu videokarti, kura vai nu vispār nestrādā, vai strādā, bet artefakti tiek attēloti ar ekrāna izšķirtspēju 640x480 pikseļi. Draugi, zemāk aprakstītā metode nav standarta, jo mēs “gatavosim” videokarti cepeškrāsnī, taču tā ir efektīva, kā liecina prakse. Daudziem lietotājiem ir izdevies atdzīvināt savas videokartes, izmantojot vienkāršu cepeškrāsni.Apsvērsim visus šī "ēdiena" gatavošanas smalkumus.
Ļaujiet man uzsvērt, ka es iesaku izmantot šo metodi, kad, kā saka, nav ko zaudēt. Pēc reanimācijas videokarte var nedarboties vispār, tāpēc ar to vienkārši jātiek galā. Šādā veidā ir grūti pateikt par videokartes kalpošanas laiku pēc remonta, jo ir ļoti daudz nianšu. Kādam karte nostrādāja nedēļu, kādam gadu pēc reanimācijas. Nu, ja esat pieņēmis lēmumu, sāksim!
Šie ir artefakti, kas man bija:
Kas mums nepieciešams:
- patiesībā pats pacients ir videokarte. Pirms mēs to "ārstējam", mums jāpārliecinās, vai videokarte nedarbojas pareizi. Ja videokarte ir bojāta, tad: uzkarst kā elles briesmonis, tiek rādīti visādi daudzkrāsaini artefakti, ekrāna izšķirtspēja nemainās (tikai 640x480 pikseļi), spēli nevar palaist, video nosaukums karte netiek parādīta ierīču pārvaldniekā vai, startējot datoru, vispār nav attēla ... Precīzu diagnozi var veikt jebkurā servisa centrā.
- elektriskā vai gāzes krāsns. Ir veidi, kā uzsildīt videokarti ar citām ierīcēm: ēkas fēns, pūtējs, visa veida degļi utt. Taču vispiemērotākā ir vienkārša cepeškrāsns izmantošana, jo katram ir plīts ēdiena gatavošanai.
- alumīnija folija, kurai vajag ļoti maz. Daudzi cilvēki neizmanto šo sastāvdaļu, pamatojoties uz faktu, ka folija šajā gadījumā ir bezjēdzīga. Personīgi es izmantoju, tāpēc šis komponents ir manā rakstā. Izlemiet pats, vai izmantot foliju.
- termopasta, knaibles, skrūvgriezis, saspraude utt.
- pulkstenis vai taimeris, lai kontrolētu laiku.
Viss, kas mums nepieciešams, ir sagatavots, tagad parunāsim nedaudz par teoriju. Kāpēc sildīt videokarti un ko tā dos? Tas ir ļoti vienkārši, draugi. Ar apkures palīdzību pārlodēsim visas videokartes detaļas. Ja bojājuma cēlonis bija sliežu ceļu kontaktu integritātes bojājums, tad, sasildot, tie, visticamāk, tiks atjaunoti.
Tātad sāksim!
Mēs izvelkam savu videokarti no sistēmas vienības. Mēs rūpīgi pārbaudām un noņemam no tā visu, kas var sabojāties augstā temperatūrā (radiators, termopasta, uzlīmes, džemperi). Ja jums ir lodāmurs un zināt, kā to iegūt, varat iztvaikot kondensatorus.
Izmantot foliju vai nē? Ja esat iztvaicējis kondensatorus, foliju varat nolikt malā. Citā gadījumā labāk ir ietīt kondensatorus ar foliju, tas ir, tos aizsargāt. Tomēr ne visi uzskata, ka šis process ir ekranēšana, daži ir pārliecināti, ka šajā situācijā kondensators iekšpusē būs vēl karstāks. Ietīt folijā vai nē - izlemiet paši.
Pāris nianses par cepeškrāsni. Mums ir nedaudz jāuzsilda sava daļa, jo jebkurai mikroshēmai nepatīk pēkšņas temperatūras izmaiņas. Uzliekam cepeškrāsns temperatūru uz 210-220 grādiem. Novietojiet videokarti uz cepešpannas vai režģa un ieslēdziet cepeškrāsni.
Iepriekš zem videokartes novieto foliju vai cepamo papīru. Mēs reģistrējamies apmēram 20 minūtes un gaidām. Vienlaikus varat skatīties kādu programmu televizorā
Kad ir pagājušas 20 minūtes, atkarībā no cepeškrāsns izslēdziet gāzi vai gaismu un, neizvelkot videokarti, pagaidiet, līdz temperatūra pazeminās. Uzmanīgi izņemam videokarti un apskatām tās stāvokli. Es neredzēju nekādus bojājumus savā videokartē, un tā ir laba. Kondensatori nav pietūkuši, un tas arī ir iepriecinoši.
Pāreksponējot videokarti vai paaugstinot grādus cepeškrāsns vidū, var notikt arī bēdīgs tās remonta beigas:
Mēs uzstādām visas videokartes detaļas apgrieztā secībā. Video procesoram uzklājam termopastu un uzstādām radiatoru, ja ir dzesētājs, neaizmirstiet pieslēgt tā spraudni plates ligzdai. Kad videokarte ir gatava, mēs to instalējam atpakaļ sistēmas blokā, stingri piespiežot to pie mātesplates.
Ir pienācis izšķirošais brīdis: ieslēdzam datoru. Ja godīgi, es neticēju savas kārts augšāmcelšanās, bet atkal izdevās!
Apmēram nedēļu darbojas videokarte, un pagaidām nekādu kļūmes pazīmju nav. Šeit ir šāda recepte, mani draugi.
