DIY x20xev remonts

Detalizēti: paštaisīts x20xev remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

Sveiki visiem OOB mīļotājiem, šeit es pievienojos rindām.
Tātad neliels ievads.
Mums ir Opel Omega B, no 1998. gada, drauga tēvs viņu atveda 2000. gadā uz Krieviju, tad pēc 7 gadiem atdeva dēlam, un sākās piedzīvojums. 2010. gadā plīsa zobsiksna. mašīna nostāvēja gandrīz gadu, saimnieka slimības dēļ, pēc tam pēc kārtas notrieca divus superautobraucējus un labu draugu - nu rezultāts bija tāds, ka mašīna nobrauca gandrīz bez antifrīza un mīnām. eļļas.
Beidzot viņam (draugam) apnika un mašīna atnāca pie manis par simbolisku cenu. līdz tam laikam bija problēmas ar elektriķi. Par laimi es strādāju par auto elektriķi. tā viņš sāka, tagad savu, omezhka un pārcēlās uz remonta vietu.
Ka mums ir asa eļļas smaka, dūmi no motora pārsega, izplūde kā ekarusam, grūts starts, bet tajā pašā laikā iet diezgan labi.
Zem motora pārsega haoss un asins jūra, ko sauc par .. Tā kā ir pieredze dzinēju remontā, kopā ar draugu uzņēmās šo uzņēmumu.
Bet emociju pietiek, ejam.
1. šeit [attachmentid = 88803]
izskatās pēc elektroinstalācijas pēc elektriķu brīnuma

Bet tāda bilde pavērās pēc atvēršanas
[attachmentid = 88804] [attachmentid = 88805]
[attachmentid = 88806] [attachmentid = 88807]
Prognoze nav īpaši iepriecinoša, bet nav kur iet.
Tā kā dzelzs zirgam ģimenē līdzekļu, kā vienmēr, nepietiek, tika nolemts remontdarbus sadalīt vairākos posmos.

Mēs nolēmām sākt ar draugu ar cilindra galvu.
Ielietā petroleja nesteidzās izlīst cauri vārstiem, un cilindra galvas plaknes mērījums atstāja cerību uz budžeta remonta iespēju, tā kā mums servisā nav prāta, atkārtošu visu pats.
Tātad, ja cilindra galvas plakne ir normāla un vārsts nav saliekts, budžets būs šāds
1.Eļļas vārstu blīves Febi 2741 1,6-2,0 16v 6mm 22 = 00 * 16gab-352 = 00 rubļi
2.Sadales vārpstas eļļas blīvslēgs Febi 5102 35x48x7 77 = 00 * 2gab —- 154 = 00 rubļi
3.Shariki vārsti Opel 642368 6mm 24 = 00 * 16gab - 384 = 00 rubļi
Nedēļas nogalē pilnībā izjaukšu cilindra galvu ar fotoreportāžu un turpināšu papildināt, atvainojos moderatoriem, ja izdarīju nepareizi vai ievietoju nepareizi, esmu gatavs bez aizvainojuma pieņemt kritiku, kā arī palīdzēt izveidojot x20xev remonta atskaiti.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Paldies

Nē paldies

eskimozzz 2012. gada 21. aprīlī

Paldies

Nē paldies

eskimozzz 2012. gada 21. aprīlī

Optimāls beidzot ir rawyatina, priekšējās sviras tika nogalinātas gada laikā pilnībā.
Par fabijām, kamēr viņu kauli ir augšā un centrālais stienis. kamēr noteikumi.
vāciņiem arī ir fēbe

ielieciet jaunas skrūves. Jaunus mērīju ar vecajiem, izstiepj, noliek blakus.

un montāžas laikā noteikti izmantojiet griezes momenta atslēgu.

ielieciet jaunas skrūves. Jaunus mērīju ar vecajiem, izstiepj, noliek blakus.

un montāžas laikā noteikti izmantojiet griezes momenta atslēgu.

Aiznesu cilindra galvu uz izlietni, izmazgāju jaunā stāvoklī, izņēmu MSC ar kaut kādu krievu izstrādātu velkni par 200 rubļiem, visu nomainīju, pusdienu paberzēju strāvu un tad ar draugu izžāvēju kad jūs to nožāvējat un saliekat kopā, glīti ar hidraulisko pacēlāju darba virsmu, lai nesabojātu galvas sienas, es uzliku biezu kartonu

jā, 25 nm ir tik pirms hermētiskuma, var pievilkt padomju vienādi, te pēdējie 90 grādi un pat attālās skrūves, kardāna knapi izturēja tik ekstrēmu, un pēc rokasgrāmatas 90-90-90 + 30 grādi

Tātad ir pienācis laiks remontēt iekšdedzes dzinēju.
Simptomi ir eļļas patēriņš un noplūde, traucēta tieksme. Pa ceļam atbrīvošanās gultnis sabojājās.
Tika nolemts veikt remontu, nenoņemot ātrumkārbu un apakšrāmi - izvilkt motoru pa augšpusi.

Rezerves daļas
- visas iekšdedzes dzinēja blīves
- visas iekšdedzes dzinēja blīves
- virzuļu gredzeni
- klaņi gultņi
- sajūga disks un gultnis
- labās pārnesumkārbas piedziņas eļļas blīvējums
- pārnesumkārbas paletes ieklāšana
- vārsta kāta blīves

Atverot dzinēju, biju pārsteigts par šausmām, kas tajā bija - smiltis, “māls” no vecās eļļas, visi cilindra galvas kanāli bija aizsērējuši. 1 cm pannu pildīja ar “melnās eļļas” masu. Visur ir netīrumi, sodrēji... ugh. Visi remontdarbi tika veikti pašu spēkiem.

Darbs
- mazgājot visu un visus
- pārlaiduma vārsti
- demontāža / montāža

Motora starpsiena neatspoguļo neko sarežģītu, galvenais ir iepriekš izpētīt paklāja daļu un iegūt nepieciešamo instrumentu. Grūtākais ir uzstādīt dzinēju atpakaļ zem pārsega (viens, ar celtni). Visvienkāršākā lieta ir izņemt (ar trim rokām). Darbs ilga apmēram divas nedēļas (pēc darba, nesteidzīgi, dažreiz arī brīvdienās).

Rezultātā viņš vēl neēd eļļu, vilce kā lidmašīnai, pat skaņa cita. Patēriņš ir nedaudz pieaudzis – domāju, ka uz iestrādes periodu. Un labākais ir tas, ka tagad zem automašīnas nav peļķes)

- eļļas deglis 3 - 3,5 litri eļļas uz 1000 km,
- no lielākās daļas blīvju izplūdusi eļļa,
- lēni uzņēma apgriezienus, jutās ap 40 - 50 zs.
- dinamikas nebija vispār
- degvielas patēriņš 14 litri. uz 100 km
- periodiski šauj pie ieejas un izejas
- Bryat (iespējams) hidrotērpu
- Egr vārsts nedarbojas
- plīts vārsts nedarbojas
- dprv un dpkv nedarbojas periodiski
- gatavi startera spriegotāji

Noliku remontā.
Diemžēl ne visas fotogrāfijas ir labas kvalitātes.

Es noņemu gaisa līniju

Noņemu laika kārbu, izplešanās mucas, sprauslu barošanas bloku, iztukšoju dzesēšanas šķidrumu

Noņemu ģeneratoru, parakstu dažus vadus, savādāk tad atcerēšos kaut ko kur

Zem droseļvārsta

Noņēmu vārsta vāku

Noņēmu vārpstas, konstatēju, ka izplūdes un ieplūdes vārpstas ir apgrieztas. Vai vari iedomāties??
Pārsteidzoši, ka mašīna brauca principā, tagad kļuva skaidrs, kāpēc dega sadales vārpstas sensora kļūda (92), tad tas nodzisa, tad uznāca kloķvārpstas sensora kļūda (19).

Lasi arī: DIY dzesēšanas radiatoru cauruļu remonts

+ daži jūgi nav pēc skaita.

Galva jau bez šahtām
Es vēl neesmu atradis klakšķināšanas cēloni. Viņš apspieda gidriķi, tāpat kā visus neskartos. Mums nebija pietiekami daudz eļļas. izdomāsim

... un ātri apnika

Viņš noņēma cilindra galvu - noņemiet vājprātīgos no ekrāniem

Ir jūtama virzuļa brīvkustība cilindros, vēlāk precīzi mērījumi

bet mans plīts vārsts karājas, nav pievienots

Es noņemu starteri: starterim ir nolauzta augšējā vītne, tāpēc ĀĶIS !! )) (Es neesmu kolhozs))

Pa ceļam tika izgudrots vārstu dehidrators (šeit var redzēt nolauztu cilpiņu pie startera)

Uzsūcošais pagaidīs, pietiks, kamēr citas lietas darāmas

Es noņemu paleti. Acīmredzot man tas ir sasodīti iesprūdis vairāk nekā vienu reizi (starp citu, arī ne es). PS Es domāju, ka tāpēc bija naftas bads

Iepriekšējie īpašnieki bija tikai uguns)

Infekcijas paplāte netiek noņemta, jums ir jānoņem bloks no spilveniem un nedaudz jāpaceļ

Skats no apakšas. Es beidzot to novilku. Eļļas ieplūdes cauruli ar sietu vēlāk nobildēšu, tā arī ir deformēta.

Viņš noņēma sakņu gultņus. Tie ir bez liela nolietojuma, bet joprojām ir paredzēti nomaiņai.

Bet klaņi. Visi 4 izskatās šādi. Nomaiņai.

Ilgstoša detonācija nolietoja gredzenus - tie jānomaina.

Virzuļu apmales ir stipri bojātas, varbūt pārkaršanas dēļ, kāds saka "tāpēc, ka ir uz gāzes", kāds saka "parasts darba virzulis".

Virzulim ir zīmogs 85.98. Mērījumi parādīja

85,95, 4. virzulis ir patiess 85,92 - tas apēda vairāk no tā.

Nomainītu visu, bet naudas (un jēgas, kā teica mans motoru guru) nav. "Viņi izskatās vairāk," viņš teica kopumā.

Ir nodilums, bet nav soļu uz tausti. Mērījumi uzrādīja 86.03 pie TDC.

3 vadotnes saplaisājušas. Pārējie stipri nolietoti, jāmaina.

Dažiem biedriem te ir domas, saka, Eļļa tik ļoti izvilka caur vadotnēm, un TIK DAUDZ vilka, jo sajukušo sadales vārpstu dēļ vārsti tika atvērti nevajadzīgā brīdī un vakuuma dēļ, ko radīja virzuļa kustība. uz BDC eļļa tika vienkārši iesūkta caur vārstu blīvēm un vadotnēm. %), manuprāt, diezgan abstrakti

izlaidums

Izvilka bloku. Smags. Velk par četriem

Spararats ir ļoti smags. nometu to uz mana pinky, kad es to novilku

Viņš noņēma sajūga disku - tas jau ēda kniedes. Arī nomaiņai

Elkonis bez liela nodiluma:

Saistīts ar USR
Tas tika atvienots no vakuuma un aizbāzts ar blīvi.

Protams, viss ir iesprūdis. Piepildiet šo daļu ar šķīdinātāju. Iztīrīju, atkal piepildīju, vēlreiz notīrīju. kā kāts sāka brīvi kustēties.

E-pasts Magnētisko vārstu arī iztīrīju, cik varēju, pieslēdzu 12v - noklikšķ

Atliek tikai pareizi izveidot savienojumu ar vakuumu, es ceru, ka jūs palīdzēsit. Es jau forumā uzdevu jautājumu, kur iet caurule no USR..

Vārsti. Mērcēt šķīdinātājā

Vārsti bez nodiluma, labi, mēs varam

0,005 mm

Lai nomazgātu eļļas un dubļu masas, Karčerei izmantoju ķīmiju, viņai tas īsti neveicās.
Aizgāju un nopirku profoam 1000 - spēcīga lieta - palīdzēja. Patiesība man ātri beidzās (

Modificēts: radost, 2012. gada 2. augustā - 21:07

Puse no vārsta eļļas blīvēm neturējās pareizi - viegli noņemama ar roku.

Apstaigāju bloku, cilindra galvu un kolektorus ar uzgaļiem ar metāla kaudzi urbim.

Iztaisnoja karteri, cik vien spēja

Bloks ir briesmīgs. Paņēma augstas temperatūras krāsas aerosola kannu

Cilindri: mērījumi uzrādīja 86,03 pie TDC.
Virzulis: rādīja mērījumus

85,95, 4. virzulis ir patiess 85,92 - tas apēda vairāk no tā.

Attiecībā uz cilindra mērījumiem, jums ir jāmēra trīs punktos: virs, zem un darba daļas centrā. No šiem datiem, lai atklātu, kāda veida ovāls un konusveida cilindra. Maksimālais pieļaujamais ir 0,013 mm.

Tālāk apskatīsim atstarpi starp cilindru un virzuli. Pielaide - 0,02 - 0,04 mm. Un, pamatojoties uz jūsu mērījumiem, tas izrādās 0,08 mm, kas ir 2 reizes lielāks par normu. Ja mainīsiet tikai virzuļa gredzenus un visu pārējo atstāsiet kā ir, tad dzinējs apēdīs vēl vairāk eļļas nekā pirms parsēšanas. Jo gredzeni ilgi berzēsies pret veco virsmu. Tas pats attiecas uz gredzeniem, kas bija šajā motorā. Turklāt bildē var redzēt, ka cilindrā nav hon (nolietojies). Ja to uzliek, un minimumu var noņemt, noslīpējot 0,01 mm, atstarpe jau kļūst par 0,09 mm. Ņemot vērā to, ka cilindra ovāls, visticamāk, būs lielāks par 0,01 mm, arī slīpēšana to nevar labot.

Labāk ir apsvērt iespēju ar bloka urbšanu un jauna virzuļa iegādi. Opcija ir laba motoram un tā turpmākajam ilgstošajam darbam. Kā pieļauju, nobraukums viennozīmīgi ir ap 250 - 300 tūkstošiem un detaļu nodilums būs jebkurā gadījumā, kādam mazāk, kādam vairāk.

Cilindri mērīti 3 punktos, bet publicētie dati tikai TDC.

Es zinu par pielaidēm, un man pašam nepatīk atstāt šos virzuļus, bet 1600 r par urbšanu 4 cilindriem + 7 - 8 tūkst. Man vienkārši nav vairāk naudas (

Viss, ko es tagad zaudēju, ir gredzeni par 1100 (kolbenschmidt) + N-tais eļļas daudzums. Pēc remonta izmērīšu kompresiju, pastāstīšu un par eļļas ieplūdi arī.

Draudu guru mehāniķis pilnībā pārliecināja, ka šie virzuļi joprojām atgādina parastos,
ja baigi slikti, tad atkal metīšu no galvas, kad izrakšu vajadzīgo daudzumu.

Par izmaksām. Pasūtīts no emex

- Sajūga disks LUK322 0232 10 2 051 lpp.
- Blīvju komplekts, cilindra galva Viktors Reincs 023300501 1712 lpp.
- Blīvju komplekts, karteris Viktors Reincs 083196501 1489 lpp.
- Motoreļļa VSI sae5w40 5l Ravenols 4014835630253 1412 lpp.
- Virzuļa gredzenu komplekts Kolbenšmits 800021240000 1216 lpp.
- Sakņu ieliktņi Kolbenschmidt 87 393 600 978 lpp.
- Ieplūdes vārstu vadotnes Kolbenschmidt 814200 719 lpp.
- Metāla rievojums, izplūdes sistēma Bosal 265-567 575 lpp.
- Izplūdes vadotnes Ae VAG96029 442 lpp.
- Klaņa bukses Kolbenschmidt 77 268 600 383 lpp.
- Gaisa filtrs Kolbenschmidt 50 013 333 296 lpp.
- Salona filtrs Kolbenschmidt 50 013 722 244 lpp.
- Eļļas filtrs Kolbenschmidt 50 013 100 119 lpp.
- m / y izplūdes un pieņemšanas caurules ieklāšana Bosal 256-919 104 lpp.

Lasi arī: Renault Scenic vērpes siju remonts

Kopā 11 740 r

+ vēlākas summas vadotņu nomaiņai, seglu apgriešanai utt.
Pārveidots: radost, 03.08.2012 - 23:43

Es zinu par pielaidēm, un man pašam nepatīk atstāt šos virzuļus, bet 1600 r par urbšanu 4 cilindriem + 7 - 8 tūkst. Man vienkārši nav vairāk naudas (

Viss, ko es tagad zaudēju, ir gredzeni par 1100 (kolbenschmidt) + N-tais eļļas daudzums. Pēc remonta izmērīšu kompresiju, pastāstīšu un par eļļas ieplūdi arī.

Kaut kas daudz garlaicīgi. Mums ir 1500 rubļi par V-veida, un 700 rubļi airētājiem. par vienu cilindru + šajās izmaksās ietilpst slīpēšanas uzklāšana.
Ja remonts tika ierobežots ar ierobežotu budžetu, tad kāpēc virzulis tika demontēts? Dzinējs joprojām atgādinātu pat tādus virzuļus. Mēs būtu aprobežojušies tikai ar galvas remontu, starpliku un blīvgumju nomaiņu, eļļa jau tika patērēta mazāk.

Tā kā mēs nolēmām veikt šādu eksperimentu, apskatīsim rezultātus. Lai veicas remontā.

Ziņa Lehins "2006. gada 14. decembris 17:50

Kad tika uzstādīta diagnoze, domāju, kur to darīt. Vai nu pats vai aizved uz servisu.
Sestā maņa man teica, ko darīt pašam, tehnikas attīstībai.
Gandrīz uzreiz tika atrasts galvenais palīgs - Ser-G, kurš piekrita ar mani veikt remontdarbus.
Pēc pāris dienām es šajā rajonā atradu garāžu un to noīrēju. Garāža ir siltināta, ar bedri, apgaismojumu. Cena bija ļoti pievilcīga, tāpēc nebija izvēles.
Pārcēla automašīnu ar vilkšanu uz garāžu. Tika sastādīts rezerves daļu un materiālu saraksts. Visi nopirka un steidzās.
Pēc drauga ieteikuma MotorTechnology tika nolemts salabot cilindra galvu, jo vēlāk izrādījās, ka ne tikai sabojājusies cilindra galvas blīve, bet arī galva sākusies no pārkaršanas.

Visas rezerves daļas pirktas tikai oriģinālās.
Pastāv iespēja, ka esmu aizmirsis kaut ko iekļaut šajā sarakstā.
Ir nepieciešams arī izmantot griezes momenta atslēgas.

Rezerves daļas:
- Bloka galvas blīve (5607628) = 16,44E
- Izplūdes kolektora blīve (089934) = 17.03E
- Vārsta vāka blīve = 410p
- Ieplūdes kolektora blīve (0850655) = 2,14E
- Gredzeni vārsta vāka skrūvēm - (10 gab.) = 8p, 8 * 10 = 80p
- Vārstu blīvslēgi - (16 gab.) = 40r, 16 * 40 = 640r
- Eļļas filtrs = 75r
- Opel antifrīzs (2l.) = 100r, 2 * 100 = 200r
- termostats = 850r
- izplūdes tapas (m8 * 25, 5850764-OE) = 0,78, 10 * 0,78 = 7,8 E
- cilindra galvas skrūves (0607256) = 1,83, 10 * 1,83 = 18,3E
- [13 42 561] Temperatūras sensors = 13,5 E
- SEPARATORS, EĻĻA 5656098 = 430r
- BLĪVE, ATLOKS LĪDZ CILINDU BLOKAM 0656842 = 25r
- BLĪVE, aizdedzes spoles ADAPTERS CILINDA GALVAI 1208951 = 2,04E
- BLĪVE, CILINGA GALVAS APvads 0607505 = 1,35E
- BLĪVE, EĻĻAS PANĀNS apakšējā = 480r
- SKRŪVE, M10 X 82, zobrats LĪDZ SADAĻAS Vārpstai 0636965 1,3 * 2 = 2,6 E
- BLĪVE, GREDZENS, 35 x 48 x 7, SADAĻAS VĀRSTAS ATBALSTS 0636841 5 * 2 = 10 E
- [13 04 209] izplešanās tvertne = 12,31E
- Blīve IAC = 1,5E
- Gaisa blīve vārsts (08 57 550) = 0,4E
- Droseles blīve = 20r
- Izplūdes kolektora uzgrieznis 10 * 10 = 100r
- eļļas caurules blīve = 25r
- Mahle gāzes filtrs = 300r
Kopā: 105,41E + 3635r

Palīgmateriāli:
- Acetons (500ml) -2 * 35 = 70r
- Šķīdinātājs (500ml) = 30r
- Dzesēšanas sistēmas izskalošana Liqui Moly = 160r
- Destilēts ūdens (1l.) -3 * 10 = 30r
- Castrol GTS 5w40 sintētiskā eļļa (4l.) -1000r + 200r = 1200r
- Pasta slīpēšanas vārstiem = 35r
- ABRO karburatora tīrītājs -7 * 70r = 490r
Kopā: = 2015r

Cilindru galvas remonts - Motortehnoloģija:
1. Mazgāšanas cilindra galva = 200r
2. Paralēli nospiežot cilindra galvu. = 920r
3. Solo matadatu noņemšana = 300r
4. Slīpēšanas cilindra galva paralēli benz AL = 640r
Kopā: = 2060r

Izīrē garāžu ar bedri, siltināta: = 2000r

Galvenais rezultāts:
10510 RUB + 105,41 eiro

Sāksim nelielu ziņojumu:
1. Dzinēja nodalījums, pirms demontāžas:

2. Mēs sākam izjaukt motoru, noņemiet visus vārstus, sensorus, atvienojiet vadu, noņemiet laiku un pt. Kopumā tiek noņemts viss, ko var noņemt:

3. Noskrūvējiet cilindra galvu un noņemiet to.

4. Bet vaininieks, bojātā cilindra galvas blīve, kā redzat, viens gredzens saplīsa divās daļās:

Fotoattēlā parādīts, kā antifrīzs korozē blīvi uz centrālo dzelzs daļu, kas ir pakļauta korozijai.

5. Pārejiet pie dzinēja komponentu mazgāšanas. Ir daudz netīrumu.
Vārsta vāks-DO:

Un pēc mazgāšanas. Es to rūpīgi nomazgāju, īpaši dobumu, no kura nāk caurpūšamās gāzes.

6. Pēdējā laikā izcēlies strīds, ka uztvērējā nav netīrumu. Šeit ir attēli ar to, kas atrodas uztvērējā, jo mēs redzam, ka ir daudz netīrumu, tie ir tikai visur. Uztvērēju mazgāju pāris dienas, ja ne vairāk.

Bet kā viņš sāka izskatīties pēc mazgāšanas (kā redzat, atšķirība ir ievērojama):

Noliekam atpakaļ uztvērēju un pārklājam blīvi ar karstumizturīgu hermētiķi, jo šī blīve būs ļoti nobružāta, bet kur jaunu atrast, tas pats-HZ.

Mēs piestiprinām mazgāto droseļvārstu un IAC:

Lasi arī: DIY Lada Largus priekšējās piekares remonts

7.Ieplūdes vārsts pirms (izplūdes gāze ir vēl netīrāka):

Un pēc tīrīšanas:

8. Sadalītāja nostiprināšana līdz:

Un pēc:

9. Darba vide virtuvē :)

10. Pēc tam savācam izmazgāto cilindra galvu, uzstādām jaunus MSC, slīpējam vārstus, pieskrūvējam kolektoru. Mēs nostiprinām salikto galvu pareizajā vietā un piestiprinām to ar jaunām skrūvēm.
Uz pārējās cilindra galvas fona izceļas kā dimants byakā :)

Mēs uzstādām hidriķus, vārpstas, zvaigznes, uzberam nedaudz eļļas uz berzes daļām:

Savienojam uztvērēju, daļu vadu, sensorus, vārstus, uzstādām mazgātās sprauslas:

Izmantojot šīs atzīmes, mēs atklājam vārpstas, uzvelkam zobsiksnu, pāris reizes pagriežam kloķvārpstu, lai noteiktu kontaktu starp vārstu un virzuļiem:

11. Izgatavojam motortelpu tādu, kāds bija pirms parsēšanas, visu savienojam, pārbaudām, uzpildām ūdeni + izskalojam dzesēšanas sistēmu, pielejam eļļu.

Atvienojiet aizdedzes spoli no elektroinstalācijas un sāciet griezt motoru ar starteri :) Griešanās ir laba.
Savienojam vadu ar spoli un iedarbinām motoru - start -> tikai labi.
Jo Izmazgāju hidrotērpu, tad kādas 30 minūtes klauvēs stiprāk kā dīzeļdzinējs, viss mitrums izgaros, t.sk. būs dūmi, īpaši no kolektora.
Sākumā tiks noregulētas mašīnas smadzenes, tk. automašīna var apstāties.

Mērām kompresiju: 14 15 15 15. Gandrīz kā jauns motors.
Nolejam visu antifrīzu un uzpildām parasto-oriģinālo, un braucam ar mašīnu skriet.
Noskrēju tā: noskrēju ap 100 km, nepārsniedzot 3000 apgr./min, šajā skrējienā pamanīju, ka divdesmitajā gadsimtā ir lieli apgriezieni, 1500-2000. Sākumā biju panikā, bet tad viss atrisinājās.
Tālāk kādus 50 km pagriezu motoru līdz 6000 apgr./min, pēc šādas procedūras XX kļuva par normālu, 900 apgr./min.
Pēc ieskriešanas mainu veco eļļu pret jauno Castrol 5v40 un viss.
Dzinējs darbojas, acij tīkami.
Pamanīju, ka auto kļuva vieglāk vadāms, dzinējs darbojas vienmērīgi, kļuva manāmi ātrāks. Nekādas neveiksmes, nekā.
Vispār aizbēgušie poniji ir atgriezušies.

Laiks strādāt:
dzinēja izjaukšana: apmēram 5 stundas.
Cilindra galvas remonts Motortechnology aizņēma nedēļu (sakarā ar ražošanas pārvietošanu).
Dzinēja salikšana aizņem vienu dienu.

Izsaku pateicību visiem, kas pamudināja un palīdzēja piedalīties:
Mega Respect: Ser-G
vectra-club: sania, Roman, Sorokin_Vadin, Yastreb-75, pilot_svl.
zrt: Val, AngerPRO
komanda-rs: Mitay
Rezerves daļas: Uz komisiju, par nepieciešamo rezerves daļu izvēli.
opel klubs: Sergejs_
ja neesi nevienu reģistrējis, tad neapvainojies, grūti visus atcerēties.

Pēc mūsu klienta ieteikuma mums no plkst Kam.Polyany sazinājās automašīnas īpašnieks Opel Vectra B (1999 Izdošanas gads) 134 h.p. ar dzinēju X20XEV (apjoms 2.0 litri). Viņš nesen nopirka automašīnu ar rokām.
Sākotnēji telefoniski izskanēja vēlme nomainīt vārsta kāta blīves (milzīgs eļļas patēriņš), tika atbildēts uz jautājumu par automašīnas nobraukumu - 400 tūkstoši kilometru... Izdzirdējuši par šādu skrējienu, atteicāmies no “vāciņu nomaiņas”. Turklāt ar Opel problēmām ar eļļas patēriņu mēs jau bijām pazīstami no pirmavotiem – 2009. gadā bija pieredze Opel galvas remontā ar bronzas vadotņu izgatavošanu, kas neglāba īpašnieku no atkārtotas galvas noņemšanas un virzuļa gredzenu nomaiņas (par spīti 300 tūkstošu km noskrējiens, tas klients sākumā ignorēja ieteikumu, ka "vajadzētu atvērt arī dibenu, paskatieties, kas noticis ar gredzeniem".
Kopumā par “vāciņu nomaiņu” atbildējām, ka “pie tāda ieskrējiena vai nu viss jāskatās, vai arī mašīnai pat neaiztiksim, lai nav sarūgtinājuma no rezultāta trūkuma” .

Mēs runājām, un pat aizmirsām, un pēc pusotras nedēļas mašīna jau stāvēja pie mūsu kastes vārtiem.

PIEŅEMŠANA REMONTAM

Hmm. Šo gan īsti negribējās uzņemties, bija redzams, ka auto nobraukts līdz galam un "nopludināts" kādam nevērīgam pircējam. Uzkrātais problēmu buķete paredzēja ilgu remontu, un pats galvenais - ne lēts. Auto īpašnieks vēlējās veikt kvalitatīvu rūpīgu remontu un vēlams ātri. Mašīna tika atstāta kastē (te autors smagi nopūtās. ).

DIAGNOSTIKA

Pamata diagnostika sniedza bagātīgu vielu pārdomām. Kļūdu saraksts:
- Bojāts gaisa plūsmas mērītājs
- Nav signāla no ātruma sensora
- Lambda zondes sensora kļūda
- Kloķvārpstas sensora kļūda (kloķa sensors)
- Sadales vārpstas sensora kļūda (sadales vārpstas sensors)
- Aizdedzes spoles 14. cilindra darbības traucējumi
- Aizdedzes spoles 23. cilindra darbības traucējumi

Tātad visa diena pagāja diagnostikai. No dzinēja vadības datora tika saņemts iespaidīgs kļūdu saraksts un pasludināts spriedums - miris ABS agregāts.
Papildus dzinēja remontam bija nepieciešams nomainīt galvenos (un diezgan dārgos) sensorus, lai atrisinātu problēmu ar spidometru.

Forumos lasījām atskaites - cilvēki noņēma ABS blokus, lodēja sapuvušās sliedes (ar mainīgām sekmēm), tika ierakstīti arī ziņojumi par neveiksmīgām sensoru nomaiņām - vienkārši nestrādāja jauni sensori konflikta ar SimTEC 56.5 datoru dēļ - dažkārt tie bija mainīts 2-3 reizes, pirms atrodat “pareizo sensoru”.

Mašīnas īpašnieks paņēma pārdomu taimautu uz 3-4 dienām. Tad viņš piezvanīja un teica – dari visu pareizi.

Nu mums ir karte uz darbu, sākam izjaukt dzinēju.

DZINĒJA NOŅEMŠANA

Mēs noņemam siltuma vairogu no izplūdes kolektora, un mēs redzam milzīgu metināšanas šuvi. Šī ir 16 vārstu Opel dzinēju sāpīgā vieta – izplūdes kolektors pārsprāgst uz pusēm. Kolektors ir čuguns - nav jēgas to gatavot! Metinātā šuve jau ir pārplīsusi. Ir nepieciešams nomainīt kolektoru.

Ziņa #1 T-hercogs »03.09.2018, 14:03

Vakar visa ģimene atgriezās no kāzām, viss tik elegants, pēc Mērfija likuma, tas viss bija vēls vakars un dabiski ārpus pilsētas, proti, uz šosejas noraujas zobsiksna, uzreiz sapratu, ka siksnu norāva īss metāla šķindoņa no pārsega sāniem un straujš dzinēja bremzēšanas momenta zudums. 16 vārstu dzinējs un vārsts izliecas, tāpēc siksnas nomaiņa nederēs. Vispār situācija, kad dzinējs dzīvoja laimīgi un vēl dzīvoja līdz remontam.

Lasi arī: DIY temperatūras sensoru remonts

Kā risinājumu es līdz šim redzu divus veidus:

Pirmais ir visas cilindra galvas nomaiņa. Tas būs ātrākais veids, ja es atklāšu, ka cilindra galva ir labā stāvoklī. Risinājums ir ātrs, bet daļējs. Dzinējs jau ir daudz notecējis un vēl prasa vai nu kapitālu, vai vismaz ievērojamu remontu.

Otrs veids ir kapitālais remonts vai daļēji kapitālais remonts ar savām rokām. Es sliecos uz šo ceļu, jo jau sen gribēju mēģināt veikt dzinēja remontu paša spēkiem, vienkārši tāpēc, ka tas ir interesanti un tāpēc, ka tagad meistari nav tie paši, vēl ir jāmeklē labas lietas, un tāpēc, ka mans mīļākais darbs - ja vēlaties kaut ko izdarīt labi, dariet to pats.

Tikmēr apsveru kombinēto variantu - cilindra galvas nomaiņu, lai auto uz brīdi atdzīvojas, bet tomēr sagatavotos remontam. Tāpēc es nolēmu dalīties savās domās un konsultēties šeit.

Tātad, provizoriskā diagnoze:

Pagaidām dzinējs nav atvēries, bet kloķvārpstai griežoties ar starteri nav metāla klabināšanas un grabēšanas. Tas liek domāt, ka nav nokritušu vārstu vāciņu, ir tikai izliekums. Pēc tam seko otrs pieņēmums, drīzāk cerība, ka varbūt virzulis nav stipri bojāts, it īpaši nav caurdurts, var nedaudz sasist. Protams, autopsija parādīs kopainu, bet pagaidām šādi apsvērumi un cerība, ka cilindra galvas nomaiņa dos iespēju vēl kādu laiku paceļot un sagatavoties remontam.

Tehnoloģiskās iespējas:
Iespējas kas man līdz šim ir pieticīgas - tikai ķīniešu frēze FDB DM40 ar galda izmēru 740x210 un spalvu gājienu 130mm, virpas vēl nav. Vispār uz šīm dzirnavām plānoju veikt urbšanu un slīpēšanu. Es domāju, ka spalvu gājiens joprojām ir pārāk mazs, lai urbtu visā cilindra garumā, taču ir divas iespējas:

1. Lai veiktu divus iestatījumus, nobīdiet maršrutētāja galvu un atkārtoti palaidiet ar pulksteni. Neliela pārejas zona uz cilindra virsmas pēc urbšanas ir jānovērš jau slīpēšanas stadijā. Virzuļa gājiens ir 86mm, tāpēc spalvu spēju pietiks gredzena gājiena garumam. Un sadaļa, kurā sasniedz virzuļa apmales, ir mazāk kritiska. Ja jūs to izšķērdējat divos iestatījumos un pēc tam staigājat ar lāsumu, tad, manuprāt, visam vajadzētu izdoties.

2. Pārveidojiet frēzi, lai iegūtu vēlamo urbšanas gājienu, nevis ar spalvu, bet ar visas galvas kustību gar kolonnu. Variants sarežģītāks, bet pareizāks. Padomāšu vēlreiz.

Pagaidām virzuļa nodiluma pakāpe nav noteikta, taču, spriežot pēc tā, ka dzinējs noslidoja vairāk nekā 300 tūkstošus un sāk lēnām ēst eļļu, ir skaidrs, ka urbšana ir nepieciešama. Es vēl nezinu, ko darīt ar virzuļiem.Skaidrs, ka konkrētu atbildi var iegūt tikai pēc cilindru uzmērīšanas ar iekšējo mērierīci, bet, ja nodilums nav tik liels, vai var pietikt tikai ar nelielu smalku urbšanu, lai atjaunotu apaļumus, noslīpētu un nomainot gredzenus? Savukārt, ja atstarpe starp virzuli un cilindru ir pārāk liela, tad pat ar jauniem gredzeniem un uz urbta cilindra virzulis joprojām var būt desa. Nu, tā es domāju skaļi, iekšējais mērītājs pateiks vairāk. Lai gan sliecos nomainīt tuvākā remonta izmēra virzuļus.

Atsevišķs stāsts ar ieliktņiem. Gan pašmāju, gan klaņi. Kamēr nevarēšu iedomāties bildi un ko ar tām darīt. Pēc prāta ir jānoslīpē kloķvārpstas kakliņi līdz remonta izmēram un jāuzstāda remonta uzlikas. No otras puses, viss atkal ir atkarīgs no nolietojuma pakāpes un mērījumi ar mikrometru parādīs reālo attēlu. Un ja kaklu nodilums nav liels? Varbūt tad neko neaiztikt un ar šo visu pietiks vēl 150-200 tūkstošu nobraukumam?

Priekšvārds vienai, kuru kādreiz mācījos par programmētāju. Universitātē ne ar vienu īpaši nedraudzējos, nu, man neinteresē komunicēt ar cilvēkiem, kuri visu nakti spēlē LineAge, un tad visi pāri par viņu runā. Nu es savā dzīvē neesmu datorzinātnieks. Starp klasesbiedriem bija labs puisis Dimka, kurš īsti neko nepārstāvēja, nu, nopirks sev Lacetti uz kredīta un slidos, nodomāju. Un tad klasē viņš man paziņo: viņš nopirka mašīnu! Jā ko! Tad es nedaudz mainīju savus uzskatus par viņu.
Tā nu nejauši viņš kļuva par Opel Omega B Caravan (t.i., universāla) ar X20XEV dzinēju īpašnieku. Rezultātā viņš ieguva:
- Mark2 izmēra auto un tajā pašā kategorijā: aizmugures piedziņa, motori no 2 līdz 3 litriem un veselīgs universāls bagāžnieks.
- neatkarīga aizmugurējā piekare ar disku bremzēm
- velūra interjers
- atsevišķa klimata kontrole (elektroniskais panelis), gaiss atsevišķi labajam un kreisajam sēdeklim, aizmugurējam dīvānam ir atsevišķs gaisa vads (nevis kājās, bet pa labi roku balstā), attiecīgi, kondicionieris
- stūres pastiprinātājs
- borta dators
- 16 collu vietējie vieglmetāla diski
- vienkāršs, ne pārāk jaudīgs dzinējs (138zs) ar manuālo pārnesumkārbu
- salīdzinoši svaigs gads, auto 98g. ievests Krievijas Federācijā 04g.
Un tas viss ir jautri par 100 000 r (3000 USD).

Varat iedomāties, kādā stāvoklī tas bija. Viss salons nosmērēts, virsbūve nograuzta un šķībi sametināta un galvenais dzinējs! Viņš smēķēja antifrīzu un izspļāva sviestu.
Pirmā lieta, ko es teicu Dimkai: izskalojiet trīs sistēmas ar īpašiem šķidrumiem: eļļu, dzesēšanu un jaudu. Bet viņš to nedarīja. Bet viņš sāka liet lētu eļļu, viens vīģes dzinējs to apēda 1500-2000 km. Viņš sāka liet ūdeni, vienas vīģes antifrīzu lapas. Es viņam teicu: motoram ir jāpieskaras. Un Dimka aizgāja. Un es nobraucu aptuveni 50 tūkstošus km šajā režīmā.
Nu vispār es tur nokļuvu. Es atnācu pie draugiem pie vasarnīcas, bet nevarēju izbraukt - mašīna neieslēdzās. Kā vēlāk noskaidrojās, balons ieņēma ūdeni. Nu vismaz nemēģināja iedarbināt, saliekti klaņi netika atrasti. Nobraukums tobrīd bija 330 tūkstoši km, dzinējs pirms manis ne reizi nebija atvērts.

Lasi arī: DIY remonts vag kkl diagnostikas adapterim

Es visu dienu nodarbojos ar dzelzs gabala vērpšanu, izstaipījos, noguris, iešu gulēt, Dimka sauc: ej, saka, vilksim Omegu no dāmas uz tavu garāžu. Nu, sasodīts, nakts vidū. Mēs apsēdāmies un devāmies. Kaut kādā pusmiegā ieraudzīju mašīnu, negribēju to iedarbināt un pat nemēģināju. Paņemts uz kaklasaites, nobraukts, kopā 60 km. Dima uz mammas Zafiras velk mani, pusaizmidzis, cenšoties noķert joslu, lukturi nespīd, tīrītāji nestrādā, avārijas banda mirkšķina, lai menti nelīp. Kaut kā iegrūda viņu garāžā un aizgāja gulēt.

No šejienes faktiski sākas stāsts par starpsienu.
Tātad vārsta vāks ir nostiprināts ar 10 skrūvēm no augšas, lai to noņemtu, traucē priekšējais laika korpuss un vadi, kas tiek pievilkti plastmasas kastē. Mēģinot noņemt korpusu, tas droši saplaisāja kopā ar mani, noliecot atpakaļ, tā vāks tiek noņemts:

Tieši notīriet motora statusu:

Ja tas nebija redzams, izciļņi vispār nebija ieeļļoti vai nomazgāti ar antifrīzu. Briesmīgi sarūsējis. Nedaudz vairāk braukšanas, un viņi būtu strādājuši:

Un šeit ir antifrīza emulsija, pieskrūvēta.

Mēs izņemam cilindra galvu:

Apgāzti, hidrauliskie pacēlāji paši izkrīt:

Pāris leņķi, lai saprastu, kādā stāvoklī tas ir:

Mēs notecinām eļļu no dzinēja. Kreisajā pusē, kā jūs zināt, eļļas filtrs:

Cits leņķis, viss ir dubļains:

Neskatoties uz 5,5l eļļas tilpumu, gandrīz 8l sajaucās ar ūdeni:

Īsāk sakot, mēs pasūtām rezerves daļas, proti:
Elring 403.730 Eļļas skrāpja vāciņš 1 12.58
Elring 164.350 Dzinēja blīves apakšējais komplekts 1 1818.20
Elring 304.000 Dzinēja blīvju komplekts, augšējais 1 1870.09
Elrings 403.730 Eļļas skrāpja vāciņš 15 188.70
Opel 06 56 014 Kartera ventilācijas caurule 1 197,79
SCT SB 641 gaisa filtrs
Bosch 0 242 229 654 Aizdedzes svece 4 485.88
Vārti 5408 XS Zobsiksna 1 878,10
SKF VKPC 85611 Dzesēšanas šķidruma sūknis 1 1432.74
Mahle Kolben 011 58 N1 Virzuļa gredzeni, komplekts 4 1600.76
Glyco 71-3626 / 4 0.25MM klaņa bukses, komplekts 1 660.58
Glyco H982 / 5 0.25MM Galvenais gultņu komplekts 1 1306.88
Dello 1006520477 Eļļas tvertnes iztukšošanas aizbāznis 1 29.89
Opel 06 50 401 Eļļas filtrs 1 93.19
Jp Group 880854933 Izplūdes blīve 1 25.18
Opel 08 28 466 Droseles korpusa blīve 5 116.20

Kaut kas tika pasūtīts nepareizi. Vienkārši kaut kam naudas pietrūka, tāpēc, ja, jūsuprāt, vajadzēja vēl kaut ko mainīt, īpašnieks tomēr pateica, ko mainīt un ko nē. Viņš nezina, kur iegādājās tādas detaļas kā Mopisan virzuļi un ķīniešu aizdedzes spole. Kā redzams, Mopisan, neskatoties uz cenu 4000r, pieprasīja atsevišķu Mahle gredzenu iegādi 1600 vērtībā, lai gan virzuļa + Mahle gredzena montāža maksā 2000r, kopā 8000r motoram. Ietaupīja 1500r uz turku virzuļiem.
Kā redzat, es atsevišķi pasūtīju eļļas pudeļu komplektu, bet kļūdījos ar numuru, nācās pasūtīt vēl vienu. Kāpēc vadītājs mani nebrīdināja, ka eļļa jau ir iekļauta cilindra galvas savākšanas komplektā, nezinu, bet vienu eļļu nevar atdot - daudzums ir par mazu. Pārvaldniece arī nebrīdināja, ka droseļvārsta blīvi pasūtīju no vairumtirdzniecības partijas, un jāņem vismaz 5 gab. Oriģināls par šo cenu nav tik dārgs, pārējie vēl guļ garāžā.
Nu vadītājs pacēla sveces no otrās reizes, pirmais komplekts 8 vārstu motoram vēl ir.

Tomēr Inomotor savu darbu paveica labi. Bloks bija izurbts +0,5 remontam, un pirmie 3 cilindri bija pie +0,25, ceturtais bija sliktāks, kloķvārpsta bija izurbta 0,25 uzlikām. Centrālais ieliktnis ir U veida, t.i. it kā viens vesels ar neatlaidīgiem pusgredzeniem. Attiecīgi arī kloķvārpstas pretsvari ir jāuzasina zem remonta starplikas. No frontālās eļļas blīvējuma sāniem tika noņemts iegriezums, burtiski tika caurdurts 0,07. Bija jānoslīpē bloka plakne, noslīpēta arī cilindra galva, un līdz 0.35. Viņiem ir serviss "plaknes slīpēšana" līdz 0,25, man bija jāpiemaksā. Nu noplēstās matu sprādzes cilindra galvā tika izgrieztas. Ērti uz mašīnas, vītne paliek neskarta. Jaunos virzuļus pārdrukājām uz vecajiem klaņi, ievērojot kārtību. 12000r par visu.

Kamēr detaļas darbojās, es tīrīju vārstus. Būtība ir vienkārša, caur papīra lapu pievelkam urbjmašīnas virzuli, ieslēdzam un atnesam smilšpapīru no rupja līdz smalkam.
Izplūdes vārsta tīrīšanas rezultāts: