DIY perforatoru enkuru remonts

Detalizēti: perforatora enkura remonts, ko veic pats, no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

Rotējošā āmura Makita 2450 ar kolektora motoru pareizu darbību pavada neliela birstīšu dzirksteļošana kolektora zonā. Pareizi strādājošam elektromotoram ir vienmērīga dzirksteļošana ar īsu asti.

Mainot dzirksteļošanas modeli, jūs varat noteikt āmururbjmašīnas Makita 2450, 2470 darbības traucējumu raksturu un vietu.

Dzirksteļošanas palielināšanās elektromotora kolektorā iemesli var būt birstu darbības traucējumi un to nodilums, īssavienojums vai armatūras lūzums, elektromotora statora tinumu darbības traucējumi, birstu turētāju bojājums vai nepareizs nostiprinājums.

Ievērojama dzirksteļošana kolektora zonā izraisa rievu parādīšanos uz kolektora, plākšņu sadegšanu un suku nevienmērīgu noberšanos.

Šo defektu rašanās izraisa strauju nodilumu un paša kolektora lameļu attīstību.

Nelīdzenums ir virs normas

Tā kā āmururbis ir spēcīgs instruments, neliela dzirksteļošana ir pieļaujama bez slodzes; ar ievērojamu spēku uz instrumentu, atsevišķas dzirksteles var skriet riņķī. Smagas dzirksteļošanas gadījumā ir jāizpēta spēcīgas dzirksteļošanas cēlonis.

Visbiežākais kolektora darbības traucējums ir pieaugošais lameļu nelīdzenums, palielinoties birstīšu dzirksteļošanai.

Makita 2450 perforatora kolektora virsmas raupjuma palielināšanās nav saistīta tikai ar palielinātu dzirksteļošanu. Uz kolektora vara plāksnēm veidojas vara oksīds, kas ir cietāks par ogļu suku cietību. Nelīdzenuma vērtību ietekmē nevienmērīgs birstes nodilums un oglekļa nogulsnes no dzirksteļošanas.

Skrāpējumi veidojas ne tikai otu nevienmērīgā nodiluma un dažādu materiālu konstrukciju dēļ, bet arī cieto daļiņu iekļūšanas no gaisa darba zonā dēļ.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Nepareiza Makita rotējošā āmura uzglabāšana var izraisīt oksīda parādīšanos uz kolektora vara plāksnēm augsta mitruma vai ievērojamu temperatūras izmaiņu dēļ darbības laikā.

Lai novērstu kolektora virsmas defektus, tā ir jānoslīpē.

Pirms Makita 2470 perforatora kolektora pārveidošanas ir obligāti jālīdzsvaro rotoru.

Iespēja mērīt kolektora noplūdi attiecībā pret rotoru

Mājās Makita 2450 vai 2470 perforatora kolektora slīpēšanu vislabāk var veikt ar smilšpapīru, kas piestiprināts pie koka bloka jau uz līdzsvarota rotora.

Rotora vārpstas gals ir nostiprināts urbjpatronā caur mīkstu vara vai alumīnija foliju. Sējmašīna ar rotoru ir droši nostiprināta skrūvspīlē vai paštaisītā ierīcē.

Rotoru griežot, mēģiniet to centrēt urbjpatronā.

Rotora uzstādīšana patronā

Rotors ir centrēts urbjpatronā, lai nodrošinātu minimālu kolektora radiālās virsmas noplūdi attiecībā pret rotora vārpstu.

Vispirms pārbaudiet patronas žokļu izplūdi. Nostipriniet sējmašīnu skrūvspīlēs, ievietojiet lielākā diametra urbi patronā.

Rotējot sējmašīnu, novietojiet zīmuli uz sējmašīnas rotējošās sānu virsmas, novietojot to uz vienkārša atdura. Ar minimālu noplūdi zīmulis novilks stingru līniju uz urbja virsmas. Ja noplūde ir ievērojama, nomainiet urbjpatronu vai izvēlieties urbi ar mazāku patronas izplūdi.

Tagad urbja vietā nostipriniet rotora vārpstu un tādā pašā veidā nosakiet rotora vai kolektora sitiena vietas.

Kolektora slīpēšanas process jāsāk ar smilšpapīra materiāla izvēli. Kolektora slīpēšanai ieteicams izmantot slīppapīru vai vīli.

Izvēlieties slīppapīru ar vairākiem cipariem, sākot no 100 un vairāk.

Tagad sāciet slīpēšanu. Piestipriniet pie kolektora koka bloku ar fiksētu smilšpapīru, pagrieziet urbi un, stingri nepiespiežot bloku pret kolektora virsmu, sasmalciniet.

Kolektora slīpēšana urbjmašīnā

Slīpēšanas darbību ieteicams izmantot rotoriem, kuri jau ir darbojušies ar nelielu kolektora iztukšošanos.

Pareiza otu dzirkstele

Ja esat nomainījis kolektoru uz Makita 2470 perforatora rotora, tad pēc tam, kad tas ir piestiprināts pie vārpstas, kolektoram jābūt rievotam. Šī darbība tiek veikta, lai novērstu jaunā kolektora lameles virsmas radiālo noplūdi attiecībā pret armatūras vārpstu.

Vislabāk ir slīpēt kolektoru uz virpas, izmantojot serdeņus. Bet jūs varat veikt šo operāciju mājās. Tiesa, bez papildu ierīces neiztikt.Video palīdzēs izprast kolektora rievu.

Parasti rotācijas āmuru suku turētāji ir uzstādīti viens pret otru. Ilgstoša suku darbība noved pie rievu veidošanās uz kolektora, kas veido viļņojumu uz virsmas. Šo paaudzi var likvidēt tikai uz virpas, pagriežot kolektoru.

Lai samazinātu rievu veidošanos uz kolektora, otu turētājus jācenšas sakārtot pakāpeniski.

Bet rievu tīrīšana starp lamelēm ir jāveic, jo mikanīts, starp lamellām esošo blīvju materiāls, ir cietāks par vara lamelēm un mazāk dilst. Laika gaitā mikanīta blīves nolietojas mazāk, un to augstums pārsniedz vara lameļu augstumu.

Lai izlīdzinātu augstumus, rievas starp lamelēm tiek izfrēzētas jeb, vienkāršāk sakot, rievas.

Frēzēšanu ar savām rokām vislabāk var veikt ar metāla zāģa gabalu, kas uzasināts līdz kolektora rievu platumam.

Frēzējot rievas manuāli

Paralēli rievas malai tiek uzlikts metāla lineāls, zāģis tiek nospiests pret tās malu un ar vāju spiedienu tiek pagarināts. Rieva ir nofrēzēta līdz vara lameles augstumam.

Rievu frēzēšana beidzas ar atlikušā materiāla noņemšanu ar matu suku un noslīpēšanu ar skrāpi, kas izgatavota no vīles. Slīpēšanu vislabāk var veikt ar filcu.

Jebkura frēzēšana jāpabeidz ar slīpēšanu un gaisa pūšanu.

Gultņu stāvoklis ietekmē arī kolektora jaudas apjomu. Gultņu nodilums palielina kolektora noplūdi, kas savukārt izraisa paātrinātu oglekļa suku nodilumu. Lai novērstu kolektora noplūdi, ieteicams nomainīt aizdomīgos gultņus pret jauniem.

Uzstādot jaunas ogļu birstes, vienmēr ieteicams tās noslīpēt, lai labāk pieķertos kolektora virsmai.

Vislabāk ir pielāgot ogles sukas uz paštaisītas smērēšanas mašīnas. Klēpis ir vārpsta, uz kuras ir piestiprināts smilšpapīrs. Vienkāršākais veids ir izgatavot vārpstu no koka, kura diametrs ir vienāds ar kolektora diametru, pagriežot sagatavi uz virpas. Vārpstā gar asi ir cieši ievietots metāla stienis. Ierīce ir piestiprināta pie elektriskās urbjmašīnas patronas, sējmašīna ieslēdzas, un birstes tiek padotas uz rotējošu smilšriteni.

Uzstādīšana jāveic uzmanīgi, periodiski uzklājot rotora kolektoram birstes, lai pārbaudītu atstarpi.

Pēc birstīšu pierīvēšanas pie kolektora pirms uzstādīšanas ieteicams pārbaudīt birstes turētāju pareizu stiprinājumu. Suku turētāji rūpnīcā ir iestatīti neitrālā stāvoklī, kas samazina loka veidošanos uz kolektora. Ja nav rūpnīcas atzīmju, tad birstes turētāju uzstādīšanas regulēšana tiek veikta, pārvietojot birstes turētāju rotora griešanās virzienā, līdz dzirksteles veidošanās ir minimāla.

Birstām nevajadzētu karāties birstes turētājā, bet stingri piespiesties pie kolektora lamelēm. Saspiedes spēku regulē birstes turētājā esošās atsperes.

Bojāta kolektora loka izveidošanās

Rotora kolektora loka palielināšanās var parādīties saistībā ar armatūras īssavienojumu, armatūras spoļu pārrāvumu, tinumu īssavienojumu ar armatūras korpusu.Visi šie darbības traucējumi tiek novērsti tikai ar rotora kapitālo remontu.

Āmura enkurs ir viena no svarīgākajām šāda veida sadzīves elektroinstrumentu daļām. Atšķirībā no suku nomaiņas, armatūras (rotora) darbības traucējumi tiek uzskatīti par tehniski sarežģītāku darbību, kuras secību nosaka armatūras konstrukcija, kā arī tās kalpošanas laiks. Atgādinām, ka, ievērojot visus ražotāja norādītos ekspluatācijas nosacījumus, rotors tiek nomainīts garantijas darbnīcās un tikai ar firmas rezerves daļām.

Enkurs ir jebkura asinhronā motora rotējošs mezgls. Ņemot vērā, ka darbības laikā klinšu urbis piedzīvo ievērojamu ar tā palīdzību iznīcinātā materiāla pretestību, slodzes uz rotoru bieži sasniedz galējās vērtības. Dažreiz tie izraisa ievērojamu armatūras ātruma samazināšanos, kas izraisa tūlītēju elektromotora atteici.

Enkura stabilitāti uz perforatora no degšanas nosaka tā konstrukcija. Ir divu veidu āmuru enkuri:

Ar fāzes rotoru.
Ar vāveres būra rotoru.

Īsslēgto armatūras tinumu veido stieņi, kas, montējot rotoru, iekļaujas tā serdes rievās. Šajā gadījumā stieņu galus savieno, izmantojot īpašu rotora gredzenu. Šādā dizainā nav kustīgu kontaktu, kas pozitīvi ietekmē montāžas izturību.

Šādas konstrukcijas enkura trūkums ir ierobežots palaišanas griezes moments, kas attiecībā pret perforatoriem prasa lietošanas intensitātes ierobežošanu sākotnējā laika momentā pēc instrumenta ieslēgšanas. Protams, to nav iespējams pastāvīgi atcerēties, tāpēc, neuzmanīgi izmantojot āmura urbi, vāveres motora izturība būs zema.

Problēma tiek atrisināta, visiem perforatoriem uzstādot vāveres sprostu elektromotorus. Armatūras tinuma polu skaits šajā gadījumā pilnībā atbilst analogiem statora parametriem, un katras fāzes kontakti tiek izvadīti uz ārējo ķēdi ar oglekļa suku palīdzību. Birstu nomaiņa ir salīdzinoši vienkāršs process, ko (iekārtām, uz kurām neattiecas garantijas apkope) var veikt neatkarīgi. Citos gadījumos ir vērts izmantot speciālistu pakalpojumus. Bieži vien šāda veida pakalpojumu cena ir saistīta ar nepieciešamību pēc āmura urbja enkura statiskā un dinamiskā līdzsvarošanas, kam tiek izmantota īpaša tehnoloģija un aprīkojums.

Šāda veida ikdienas apkopes secība ir aplūkota, piemēram, Makita preču zīmes āmururbjmašīnu piemērā, lai gan līdzīgam citu ražotāju instrumentam nav pamata iezīmju.

Armatūras nomaiņas nepieciešamība var rasties, ja perforators nedod vajadzīgo ātrumu, strauji palēninās rotora griešanās, tiek novērota raksturīga dzirksteļošana un sprakšķēšana.

Motora armatūra sastāv no šādām daļām:

cilindrisks elements, ko veido cieši savienotas štancētas plāksnes no elektrotērauda ar zemu silīcija saturu vai no Armco EA vai EAA markas zema oglekļa tērauda;
vārpsta, uz kuras ir uzstādīts cilindrs;
fāzes spoles, kuru tinumi viens pret otru ir nobīdīti par 120 0 leņķi;
slīdgredzeni, uzmontēti uz vārpstas, bet elektriski izolēti no tā un viens no otra.

Enkurs uz āmura urbjmašīnas ir mehāniskā saskarē ar āmura urbjmašīnas reduktora zobratiem, tāpēc, lai to pilnībā atvienotu, pietiek ar to, lai atvienotu agregātu ar tārpu uz rotora vārpstas.

Pārbaude sākas ar kolektora plākšņu ārēju pārbaudi: tajās nedrīkst būt oglekļa nogulšņu un skrāpējumu pēdas. Šajā gadījumā motora sukas tiek uzskatītas par funkcionālām, un tās nevar nomainīt.

Armatūras lēnu griešanos uz akmens urbja var izraisīt gultņa putekļu mazgātāja piesārņojums, un tādā gadījumā to noņem no korpusa un rūpīgi nomazgā ar tehnisko šķīdinātāju. Pieņemamos šķidrumus parasti norāda ražotājs perforatora rokasgrāmatā. Ir nepieciešams tīrīt ne tikai aizsargpaplāksnes ārējo, bet arī iekšējo virsmu.

Neskatoties uz to, ka ārējam armatūras tinumam ir arī pretputekļu aizsardzība, ir vērts pārbaudīt tinumu auklu stāvokli, un to virsmas tīrīšanai var izmantot parastu putekļu sūcēju.

Kolektora integritāti pārbauda testeris. Saskaņā ar esošo instrumenta elektrisko shēmu tiek pārbaudīti visi perforatora elektriskās ķēdes elementi. Ja ir īssavienojums, armatūra ir jānomaina. Ilgtermiņa ekspluatācijas instrumentam emisijas cenu nosaka perforatora modelis: iespējams, garantijas darbnīca nepieņem remontā noteiktas markas perforatorus, un pieprasījums pēc nepieciešamā enkura modeļa būs jānosūta uz ražotāja noliktavas.

Ja perforatora nestabilo darbību izraisīja tikai tā kustīgo daļu piesārņojums, tad pēc rūpīgas tīrīšanas vienības montāža tiek veikta apgrieztā secībā. To darot, ir jāpārliecinās, ka zobratu kontakts ar reduktora tārpu ir pilnīgs un putekļu gredzens pilnībā aptver ārējo gultņa korpusu.

Pieredzējis mājas amatnieks elektrotehnikā ir diezgan spējīgs ar savām rokām salabot enkuru uz āmura urbjmašīnas. Darbs sākas ar darbības traucējumu identificēšanu. Armatūras tinumu pagriezienu atvērta vai īssavienojuma gadījumā perforatora "klusuma" vai tā rotora lēnas rotācijas iemeslu (ko pavada intensīva dzirksteļošana pa visu perimetru) var viegli noteikt testeris. Dzirksteļošana, kā arī perforatora armatūras mēģinājums griezties dažādos virzienos, ir daļa no tinuma pagriezienu slēgšanas. Ja dzirksteļošanai ir atsevišķa, bet ilga dzirkstele, iemesls ir stieples pārrāvums vai slikts kontakts ar pašu kolektoru.

Pārbaudot, ir vērts pārbaudīt arī armatūras korpusa bojājumu iespējamību. Mērot faktiskās pretestības vērtības, iegūtās vērtības nedrīkst būt mazākas par dažiem omiem.

Kad akmens urbjmašīnas gultnis ir nolietojies, iežu urbjmašīnas darbības laikā iespējama ievērojama armatūras rotācijas ass nelīdzsvarotība. Šis darbības traucējums tiek diagnosticēts pēc tam, kad nav konstatēts tinumu pagriezienu bojājums. Lai to izdarītu, perforators jāpievieno reostatam un pakāpeniski jāpalielina spriegums līdz nominālajam. Ja diagnostikas laikā mainās elektromotora tonis un palielinās armatūras vibrācija, tad nepieciešama rotora balansēšana.

Tā kā mājās ir gandrīz neiespējami attīt enkuru, ieteicams izmantot specializētu darbnīcu pakalpojumus. Cena par enkura pārtīšanu uz āmururbi lielākajai daļai modeļu (no Bosch, DeWalt, Makita u.c.) ir atkarīga no instrumenta jaudas un tā veiktspējas (sadzīves vai profesionāla). Ja piedziņas jauda nepārsniedz 1000 W, tad pakalpojums maksās 1000… 1200 rubļu, piedziņai ar jaudu līdz 1500 W - 1500… 1600 rubļiem, bet jaudīgākiem perforatoriem - līdz 2500 rubļiem. Kompleksie remonta pakalpojumi (piemēram, gultņu nomaiņa) var maksāt 3500…4000 rubļu. Tajā pašā laikā kļūdu diagnostika lielākajā daļā darbnīcu ir bez maksas.

Perforators ir nepieciešama, darbu vienkāršojoša un pat dažkārt neaizvietojama lieta meistaram. Bet, tāpat kā visi mehānismi, tas var salūzt. Kad āmururbis sabojājas, notikumu attīstībai ir divas iespējas: izmest salūzušo un iegādāties jaunu vai mēģināt salabot. Pirmā iespēja var noderēt ar nosacījumu, ka āmura urbis ir lēts un ir vieglāk iegādāties jaunu. Bet, ja perforators ir firmas zīmols, var nebūt izdevīgi iegādāties nomaiņu. Jums vienmēr ir laiks to izmest, taču ir vērts mēģināt pats salabot perforatoru.Kopumā jūs ar neko neriskējat. Un remontam nav nepieciešamas īpašas prasmes. Bet jums joprojām ir jāzina dažas nianses.

Nevis lai kaut ko salabotu, ir jācenšas aizsargāt mehānismu no lūzuma. Vai vismaz nepasliktināt mehānisma sabrukumu. Lai to izdarītu, jums jāpievērš uzmanība šādiem punktiem un nekavējoties jāpārtrauc āmura urbjmašīna:

degšanas smaka;
nedabisku papildu skaņu parādīšanās;
nestabila darbība vai samazināta āmura urbja veiktspēja.

Ja ir parādījies vismaz viens no iepriekš minētajiem punktiem, jums tas jādara nekavējoties pārtrauciet darbu - jūsu urbjmašīnai ir nepieciešams remonts. Bet pirms pats sākat novērst perforatora darbības traucējumus, jums ir jāizdomā tā iekšējā struktūra.

Lai labotu jebkuru mehānismu, jums ir jāsaprot tā iekšējā struktūra. Tātad perforatori var būt divu veidu:

Ar dzinēju, kas uzstādīts horizontāli.
Ar vertikālu motoru.

Visos citos aspektos visas āmura urbja detaļas būtībā ir vienādas.

Āmururbjmašīna sastāv no divām daļām: elektriskās un mehāniskās.

Āmururbjmašīnas galvenais elements ir motors, kas sastāv no enkura un sukām.
Dzinēja vadības ierīce.
Starta un apturēšanas poga.
Traucējumu slāpēšanas elementi (kondensators, droseles);
Strāvas vads.

Dažos modeļos slēdzis ir apvienots ar vadības ierīci.

Dažus modeļus var aprīkot ar papildu daļām:

režīma slēdzis;
putekļu sūcējs;
dziļuma ierobežojums;
cits.

Perforatoru remontam ar savām rokām ir dažas priekšrocības. Pirmkārt, remonts darbnīcā ir dārgs prieks, otrkārt, tas var aizņemt ievērojamu laiku un, treškārt, bojājums var nebūt sarežģīts, tāpēc to novērst nebūs grūti un drīzumā varēsiet turpināt darbu.

Pirms turpināt remontu, iekārta ir jāizjauc. Katram modelim ir savas izjaukšanas nianses. Bet vairumā gadījumu, jebkurš modelis sastāv no divām daļām: priekšējās un aizmugurējās puses, saskrūvētas kopā. Pirms to atskrūvēšanas ir jāizņem kārtridžs. Dažos modeļos kasetni var atstāt ieslēgtu.

Darbības traucējumi var būt arī divu veidu: saistīti ar āmura urbja elektrisko daļu un mehāniskiem bojājumiem. Attēls - DIY perforatora enkuru remonts

Ir ļoti labi, ja pie rokas ir testeris. Tas vienkāršos problēmu novēršanas uzdevumu. Ja tas tā nav, jums ir jāpārskata visas ierīces elektriskās daļas pa vienam.

Tas varētu būt saistīts ar pārrautu vadu. Ļoti bieži aukla pārtrūkst pie paša roktura.

Nomainiet visu kabeli vai saīsiniet tā daļu vietā, kur noticis pārrāvums. Ja plīsums notiek kaut kur vidū, noņemiet to no izolācijas, savienojiet detaļas, rūpīgi izolējiet vadu.

Slikts sprūda elementu kontakts.

Šādi bojājumi var rasties kontaktu oksidēšanās vai izdegšanas dēļ.

Notīriet elementus vai nomainiet tos ar jauniem.

Dzēšanas mehānisma bojājumi.

No lielas slodzes šī mehānisma daļas vienkārši izdeg.

Nomainiet sadegušās daļas. Ja tādu nav, tad var tieši savienot motoru, taču jāpatur prātā, ka ar šo problēmu novēršanas metodi motora nodilums palielinās vairākas reizes. To vislabāk izmantot tikai ārkārtējos gadījumos.

UUD izdegšana. Nav iespēju - jāmaina mehānisms.

Salauzts tinums. Maz ticams, ka šādu bojājumu pats novērsīsit. Vajag attīt atpakaļ.

Dzirksteles var rasties, ja sukas cieši nepieguļ armatūrai. Tādas darbības traucējumi rodas divu iemeslu dēļ: Birstes nodilums vai mitruma iekļūšana sukas korpusā ir mitra.

Ievietojiet jaunas otas vai nosusiniet tās un notīriet tās ar smalkgraudainu smilšpapīru.

Tas var arī norādīt uz armatūras oksidāciju mitruma iekļūšanas dēļ.Notīriet enkuru. Svarīgs rūpīgi veiciet šo procedūrulai nesabojātu tinumu. Šim nolūkam vislabāk piemērota dzēšgumija vai vates tampons, kas samitrināts ar spirtu. Attēls - DIY perforatora enkuru remonts

Dūmi no ierīces ir radušies problēmu ar birstēm dēļ.Ir svarīgi laiku pa laikam pārbaudīt, jo, ja tie nolietojas un uz darba virsmas parādās vadi, tas noved pie dūmiem un enkura skrāpējumiem. Vēl viens dūmu cēlonis var būt iestrēdzis motors. Tā rezultātā tinums uzsilst un kūp.

Vizuāli pārbaudiet visus elementus. Ja problēma ir birstēs, nomainiet tās, motora iestrēgšanas gadījumā novērsiet darbības traucējumus (zemāk ir mehānisku bojājumu apraksts).

Ar mehāniskiem bojājumiem tas ir nedaudz grūtāk: āmururbis sastāv no daudzām daļām, tāpēc var nebūt iespējams uzreiz noteikt bojājuma cēloni. Galvenais, rūpīgi vizuāli pārbaudiet visas detaļas, un pēc bojājumu noteikšanas uzmanīgi to novērsiet. Šeit ir norādīti galvenie iespējamie bojājumi, kurus varat novērst pats.

Ierīce ieslēdzas, bet negriež āmuru.

Slēdzis. Lielākā daļa ierīču ir aprīkotas ar režīmu slēdžiem. Šis mehānisms ir jutīgs pret bojājumiem. Ja āmururbis pārstāj sist, visticamāk, iemesls ir slēdža nolietotie pirksti. Darba laikā tie pastāvīgi saskaras ar rotējošām daļām un tas noved pie nodiluma.
Ir nolūzis fiksatora atzars, kas to notur pārnesumkārbas korpusā, kas veicina spontānu režīmu pārslēgšanos. Jums nav jāmaina fiksators, ja jūs nemulsina šī problēma, perforators joprojām darbosies.

Nomainiet slēdzi. Bet, ja nav piemērota slēdža, un darbu nevar apturēt, tad var pagriezt nolietoto daļu par 180 grādiem un var turpināt darbu.

Labāk ir novērst bojājumus, tāpēc labāk ievērot šādus ieteikumus.

Mainiet smērvielu divas reizes gadā.
Ik pēc sešiem mēnešiem kārtējā otu pārbaude.
Rūpīga tīrīšana katru reizi pēc lietošanas.
Pirms darba ieeļļojiet sējmašīnas vai kaltu aizmuguri, lai samazinātu šaušanas tapas slodzi.

Ja āmura urbis pārstāj darboties normāli vai rodas bojājumi, izlasiet instrukcijas un rūpīgi pārbaudiet to. Pirms sākat remontēt sevi, patiešām novērtējiet savas iespējas. Ja esat pārliecināts, mēģiniet to salabot ar savām rokām, pretējā gadījumā, ja rodas šaubas, labāk sazināties ar speciālistu. Un atceries to uz jau remontētiem mehānismiem garantijas saistības neattiecas un servisa centri tos nelabprāt ņem remontā.

Slīpmašīnas enkurs ir visvairāk pakļauts termiskai, mehāniskai un elektromagnētiskai slodzei. Tāpēc tas ir bieži sastopams instrumenta atteices cēlonis, un tāpēc tas bieži ir jāremontē. Kā pārbaudīt enkura veiktspēju un salabot elementu ar savām rokām - mūsu rakstā.Slīpmašīnas motora armatūra ir vadošs tinums un magnētiskā ķēde, kurā tiek iespiesta rotācijas vārpsta. Tam ir piedziņas zobrats vienā galā un kolektors ar lamelēm otrā galā. Magnētiskā ķēde sastāv no rievām un mīkstām plāksnēm, kas pārklātas ar laku, lai izolētu viena no otras.Rievās saskaņā ar īpašu shēmu tiek ielikti divi armatūras tinuma vadītāji. Katrs vadītājs ir puse pagrieziena, kura gali ir savienoti pa pāriem uz lamelēm. Pirmā pagrieziena sākums un pēdējā beigas ir vienā rievā, tāpēc tie ir slēgti uz vienas lameles.Armatūras darbības traucējumu veidi:Izolācijas pārrāvums pret zemi ir tinuma īssavienojums ar metāla rotora korpusu. Tas rodas izolācijas iznīcināšanas dēļ.Kolektora vadu atlodēšana.Nevienmērīgs kolektora nodilums.Ja armatūra ir bojāta, motors pārkarst, tinumu izolācija kūst, pagriezieni ir īssavienojumi. Kontakti, kas savieno armatūras tinumu ar kolektora plāksnēm, ir atlodēti. Strāvas padeve tiek pārtraukta un motors pārstāj darboties.

vizuāli;

multimetrs;

spuldze;

īpašas ierīces.

Pirms ierīces nodošanas diagnostikai pārbaudiet enkuru. Tas var būt bojāts. Ja elektroinstalācija kūst, piedegusī izolācijas laka atstās melnas pēdas vai savdabīgu smaku.Var redzēt izliektus un saburzītus pagriezienus vai vadošas daļiņas, piemēram, lodēšanas atlikumus. Šīs daļiņas izraisa īssavienojumus starp pagriezieniem. Lamelēm ir salocītas malas, ko sauc par gailītēm, lai savienotos ar tinumu.Šo kontaktu pārkāpuma dēļ lameles izdeg.Citi kolektora bojājumi: Paceltas, nodilušas vai apdegušas spuras. Starp lamellām var uzkrāties grafīts no sukām, kas arī liecina par īssavienojumu. Attēls - DIY perforatora enkuru remonts

Liektas kolektoru plāksnes

Ielieciet pretestību 200 omi. Pievienojiet ierīces testa vadus divām blakus esošām lamelēm. Ja pretestība starp visām blakus esošajām plāksnēm ir vienāda, tad tinums ir labā kārtībā. Ja pretestība ir mazāka par 1 omu un ļoti tuvu nullei, starp pagriezieniem ir īssavienojums. Ja pretestība ir divas vai vairāk reizes lielāka par vidējo, tad tinumu pagriezienos ir pārtraukums. Dažreiz, kad ir pārtraukums, pretestība ir tik liela, ka ierīce nokrīt. Analogā multimetrā bultiņa virzīsies līdz galam pa labi. Un digitālajā tas neko nerādīs.

Armatūras tinuma diagnostika ar multimetru

Ja jums nav testera, izmantojiet 12 voltu spuldzi ar jaudu līdz 40 vatiem.

Paņemiet divus vadus un pievienojiet tos lampai.

Veiciet pārtraukumu uz negatīvā vada.

Pieslēdziet vadiem spriegumu. Piestipriniet spraugas galus pie kolektora plāksnēm un pagrieziet to. Ja gaisma ir ieslēgta, nemainot spilgtumu, tad nav īssavienojuma.

Veiciet īssavienojumu līdz dzelzs pārbaudei. Savienojiet vienu vadu ar lamelām, bet otru - ar rotora dzelzi. Pēc tam ar vārpstu. Ja gaisma ir ieslēgta, ir noticis zemes bojājums. Tinums aizveras pie rotora korpusa vai vārpstas.

Šī procedūra ir līdzīga diagnostikai ar multimetru.Ir enkuri, kuriem kolektoram nav pievienoti redzami vadi pildījuma ar necaurspīdīgu savienojumu vai pārsēja dēļ. Tāpēc ir grūti noteikt kolektora komutāciju attiecībā pret slotiem. Tam palīdzēs īssavienojumu pagriezienu indikators.Šī ierīce ir maza izmēra un viegli lietojama.Vispirms pārbaudiet, vai enkuram nav pārtraukumu. Pretējā gadījumā indikators nespēs noteikt īssavienojumu. Lai to izdarītu, ar testeri izmēra pretestību starp divām blakus esošām lamelēm. Ja pretestība ir vismaz divas reizes lielāka par vidējo, tad ir pārtraukums. Ja pārtraukuma nav, pārejiet pie nākamās darbības.Pretestības regulators ļauj izvēlēties ierīces jutību. Tam ir divas spuldzes: sarkana un zaļa. Noregulējiet regulatoru tā, lai sāktu iedegties sarkanā gaisma. Uz indikatora korpusa ir divi sensori baltu punktu veidā, kas atrodas 3 centimetru attālumā viens no otra. Pievienojiet indikatoru ar sensoriem pie tinuma. Lēnām pagrieziet enkuru. Ja iedegas sarkanā gaisma, tad ir īssavienojums.

Bojāta kolektora plāksne

Vietas paplašināšana ar urbi

Ja kolektors ir pilnībā nolietojies, tad pēc lodēšanas tas kalpos ne vairāk kā mēnesi aktīvai lietošanai. Un ne pilnībā bojātās plāksnes pēc šāda remonta iztur vairākas birstes nomaiņas un netiek izlodētas.

Reducēts varš ir ļoti ciets. Kolektora kalpošanas laiks ir tāds pats kā jaunam. Galvanisko uzkrāšanos var izmantot, lai atjaunotu gan pilnībā nolietotu kolektoru, gan daļēji bojātas plāksnes.

Ikviens, kuram kādreiz ir nācies strādāt ar āmururbi, zina, cik sarežģīti ir tā darbības apstākļi. Tāpēc perforatoru remonts "dari pats" ir tik populārs pieprasījums internetā. Un šodien mēs jums pateiksim pilnīgi visu par šī instrumenta remontu.

Neapšaubāmi, tik dārgu iekārtu īpašnieki vēlas, lai viņu ierīces būtu kvalitatīvas, darītu savu darbu par 100%. Pirmkārt, pareiza rīka izmantošana ietaupīs jūs no nopietniem bojājumiem, par kuriem mēs runāsim nedaudz vēlāk. Un, protams, ierīce tika salabota laikā. Tajā pašā laikā jebkurai nelielai kļūmei jau vajadzētu kļūt par iemeslu bažām un gatavošanos remontam.

Tātad šādas "bākas" var būt:

Nestabils perforatora darbs darba režīmā;
Dīvainu skaņu parādīšanās, ieslēdzot perforatoru;
Degšanas smarža;
Āmururbjmašīna nekaļ, lai gan tam nav redzama iemesla.

Tiklīdz kaut kas līdzīgs notiek ar jūsu aprīkojumu, tas nozīmē, ka ir pienācis laiks to remontēt. Tāpat kā jebkurš šāds darbs, tas prasa rūpību, izpratni par bojājumu cēloni un zināšanas, kā ar to tikt galā. Un pats pirmais remonta solis ir instrumenta izjaukšana tā sastāvdaļās. Daudziem pat šis posms sagādā grūtības, un tāpēc ir jāzina viss līdz niansēm – kā, kas un kāpēc!

Iedomājieties, ka jūsu instruments pēkšņi pārstāj darboties vai jums steidzami jānomaina kāda bojāta daļa. Vienkāršākais veids ir aizvest urbjmašīnu remontam uz servisa centru, taču tas prasa laiku, kas nozīmē, ka tas uz laiku apturēs jūsu darbu. Bet, ja zināt, kā ierīce tiek izjaukta, jums būs daudz vieglāk veikt pārējo darbu. Turklāt tas radīs ievērojamus izmaksu ietaupījumus, jo nebūs jātērē nauda remonta centru pakalpojumu apmaksai.Norādījumi rīka parsēšanai: