mājasBudžetsIzdariet pats aizmugures piekares remonts uz Kia sēklas
Izdariet pats aizmugures piekares remonts uz Kia sēklas
Sīkāk: Kia sēklu aizmugurējās piekares remonts pats no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Šodien mums ir 2011. gada KIA Ceed, īpašnieks sūdzas par nepatīkamu klauvēšanu mašīnas aizmugurē, tika diagnosticēta aizmugurējā piekare, izrādījās, ka tās bija aizmugurējās izliekuma sviras. Mēs tos mainīsim.
Sadalīšanas sviras galā ir eņģe, caur kuru svira ir piestiprināta pie locītavas. Paņemam stienīti, pārbaudām, vai ir spēle, mums ir, tāpēc ir arī klauvējiens. Tādā veidā ir jāpārbauda tikai tad, kad balstiekārta ir izkrauta, mašīnai jābūt “piekārtai”. Šī ir labā svira, pārbaudīta arī kreisā, normāli, bet vēl mainīsim.
Stiprināts ar uzgriezni, kuru savukārt nostiprina ar šķelttapu, atskrūvējiet to un izvelciet. Paņemiet atslēgu 17 un atskrūvējiet eņģes uzgriezni (pēc mērcēšanas WD-40). Tad noskrūvējām regulēšanas skrūves uzgriezni, uzgriezni par 17, pašu skrūvi par 19. Mūsu gadījumā viss skābs, nācās izmantot gāzes degli un perforatoru.
Video aizmugures sviras nomaiņa, atdalīšanas stieņi KIA Ceed:
Rezerves video atdalīšanas stieņu nomaiņa, aizmugurējā šķērssvira KIA Sid:
Ziņojuma saturs: Atdalīšanas stieņu nomaiņa Apakšējā balsta kluso bloku nomaiņa pret pastiprinātiem (nav peldošiem) Kia Ceed aizmugurējās ass klīrensa palielināšana, izmantojot gumijas starplikas VAZ (classic) - pievienots fotoattēls Bremžu kluču nomaiņa (priekšējie / aizmugurējie) Hankook Frixa S1 / Frixa Vadības suportu eļļošana ar speciālu Slipkote smērvielu
Sidra draugi taisa alu un čipsus
... jo stāsts būs bez laika ierobežojumiem, bet tas būs pilns ar procesa fotogrāfijām un maniem secinājumiem. Preambula. 2013. gada februārī atradām dzīvu dīzeļdzinēju ar reālo nobraukumu 65 tk.m. - Kia Ceed SW 1.6 CRDi no 2008. gada Nomainot vienu priekšējo labā stabilizatora saiti, veiksmīgi uztinu vēl 22 t.km. Kopā ar Kijevas draugu jauno dīzeli Sidu izdevās aizbraukt slēpot uz Slovākiju. Slovākija 2013 - akvaparks Bešenova
Un slēpošanas kūrorts Jasnā ir īsta atpūta, bauda un aktīva atpūta.
+ 3371 km. Pa šo laiku mašīnai vispār nebija jautājumu! Spriežot pēc visiem iepriekšējiem amatpersonu veiktajiem apkopes darbiem, automašīnai iepriekš nebija nekādu problēmu, kas prasīja tikai kārtējo apkopi un remontu.
b) no priekšējā VAZ riteņa gultņa tika izsists iekšējais gredzens, kura diametrs bija par 1 mm mazāks nekā Sida klusajam blokam. Lieliski iederējās starplikas lomai kluso bloku presēšanai/izspiešanai - upuris tika atrasts garāžā :)))
Tālāk mēs no jauna saliekam savu ierīci ar zināmajiem elementiem. Mēs pagriežam uzgriezni, pieliekot pienācīgas pūles. un mēs kontrolējam iecirtuma kustību 8 mm - tai nevajadzētu iet urbuma iekšpusē. Pēc dažām minūtēm klusais bloks tiks nospiests.
Pirms silentbloka uzstādīšanas ar tīru lupatu noslaucīja dūres caurumu, ar dzelzs birsti notīrīja nelielu rūsas kārtiņu no iespiežamās puses.
Tas ir pusdarīts. Izrādījās, ka nav grūti iespiest/izspiest klusos blokus. Vairāk laika tiek pavadīts balstiekārtas demontāžai. Arī sadalīšanas stieņu uzstādīšana nav grūta. Uzmanīgi ievietojiet eņģes skrūvi tīrajā caurumā (varat to nedaudz ieeļļot) un pieskrūvējiet vainaga uzgriezni, velkot to ar roku, līdz to ir grūti pagriezt. Uzmanību. Jaunais uzgrieznis, kas iekļauts ar izliekuma saiti, var būt zemāks par oriģinālo! Tas ir saistīts ar faktu, ka pēc tās pievilkšanas šķelttapa atradīsies virs vainaga, nevis starp zobiem! Tie. nespēs novērst tai novērsties! Mans sākotnējais uzgrieznis bija par 2 mm augstāks nekā komplektā esošais. Pēc tam izlemiet pats: vai nu uzlieciet jaunu uzgriezni ar paplāksni, vai vienkārši veco oriģinālo.
Nākamais posms ir gumijas VAZ starpliku uzstādīšana uz Kia Ceed ar nelielām modifikācijām. Pārlasot daudzas tēmas klubos, es joprojām neatradu skaidri aprakstītu pašas starplikas apstrādes procesu. Šo robu mēģināšu aizpildīt pats. Tātad, ejam uz Lada veikalu
un lūgt uzrādīt dažādas gumijas starplikas priekš VAZ (klasiskā). Mēs izvēlamies komplektu, piemēram, gumijas izstrādājumus, kas ražoti Balakovo rūpnīcā. Iepakojums ir kvalitatīvs, un paši starplikas neizraisa negatīvas reakcijas un noraidījumus :)))). Emisijas cena ir 50 UAH par komplektu. Pat ja eksperiments neizdodas, nav žēl. Ietver divas starplikas labajai un kreisajai pusei. Mēs izvēlamies vajadzīgo un veicam apļveida marķējumu turpmākai liekās gumijas griešanai. Sākotnējo marķējumu ir vieglāk izdarīt ar suportu un pēc tam norādīt ar pildspalvu. Mērķis: nodrošināt ciešu un pareizu piegulšanu rokai. Mēs noņemam dabiskās gumijas ieliktņus, bet neizmetam tos. katram gadījumam :))) Tad ņemam dzirnaviņas un mierīgi griežam gumiju :). Lai nofotografētu, dzirnaviņas ar skavu tika pievilktas pie galda. Patiesībā draugs to turēja, un es pagriezu starpliku zem apļa. Šis darbs aizņem 2-3 minūtes.
Jo starplikas centrālā daļa ir lielāka par atsperes iekšējo diametru, tad tā arī jāpagriež līdz sieniņu biezumam apmēram 4-5 mm. Starplikas apakšējās daļas ārējais diametrs pilnībā sakrīt ar urbuma diametriem svirā! Tieši tur starplikas atrodas cieši, bez mazākās pretdarbības.
Lūk. viss ir gatavs turpmākai uzstādīšanai. Skaistums šeit nav vajadzīgs. galvenais izmērs. :))))) Tālāk mūsu starplikas ir jāiestumj atsperē. Godīgi sakot, to nav grūti izdarīt, taču viņa pati nevēlas tur palikt un visu laiku cenšas izlocīt, tk. virpotā daļa joprojām ir lielāka diametrā nekā atsperes iekšējais diametrs. Tas tiek darīts ar nolūku, lai saglabātu gumijas stingrību. Ja padarīsiet sienu plānāku, tad tas īsti neļaus atsperei nobīdīties. Lai pievilktu starpliku, labāk to satvert ar skavām.
Pēc tam mēs nofiksējam sviru uzstādītā klusā bloka sānos un ievietojam atsperi vietā. Skatāmies tā, lai starplikas arī nostātos savā vietā. Tagad visnepatīkamākais un grūtākais brīdis ir apvienot otrā klusā bloka caurumu ar diviem caurumiem sijā un iekļūt tajos ar otro skrūvi. Šeit palīdzēs domkrats, kā arī parastā fizikālo procesu un kinemātikas izpratne.
Un arī - stienis un jaudīgs skrūvgriezis. Īsāk sakot, ja rokas izaug no pleciem un no turienes - galva, tad pēc 5-10 minūtēm skrūve būs vietā.
Nu viss ir samontēts. Visi rieksti ir atbrīvoti! Pievilkšana notiks pēc tam, kad auto būs uz riteņiem! Es ceru, ka visi saprot, kāpēc tas tā ir. Kas nesaprot, dodas uzreiz uz servisu. Ja uzliksit riteni, tas kļūs redzams - atspere ir kļuvusi pareizāka attiecībā pret pašu starpliku. Reāli apakšējais gals, kas atrodas sviras iekšējā pusē, to apdrošina no atsperes pārvietošanās balstiekārtas darbības laikā. Pie spēcīgas slodzes atspere vispār nekur nevar aiziet. Tātad. pabeigta ar atsperi. Amortizatora uzstādīšana apgrieztā secībā. Šeit nav vajadzīgas fotogrāfijas. Montējot es apstrādāju visas skrūves ar lielgabalu taukiem, un pēc tam uzgriežņus piepildīju ar Movil no cilindra. Ja neko citu zem mašīnas netaisies darīt, tad uzliekam riteņus, nolaižam mašīnu un pilnībā pievelkam skrūves un uzgriežņus! Mēs pievelkam atdalīšanas skrūves atbilstoši vecajām zīmēm uz paplāksnēm. Mēs vēlreiz visu pārbaudām, lai gulētu. nē, brauc - mierīgi. .
Ieeļļojiet tos ar speciālu smērvielu Slipkote 211. Vienmērīgi smērējot, uz pirkstiem šķita kā biezs medus. Tā tam vajadzētu būt. Slīdvirsmas smērviela ir ļoti bieza un tai nav pilēšanas vietas. Tie. pat ar spēcīgu karsēšanu tas būs termiski stabils un neiztecēs. Mēs tos noliekam atpakaļ, pārbaudot putekšņlapu nostiprināšanas uzticamību. Mēs atkārtojam procedūru aizmugurējās ass otrai pusei. Mēs ejam garām priekšējai asij. Šeit viss ir tikpat vienkārši, tāpēc es neredzu jēgu vēlreiz aprakstīt procesu.
Noņemot oriģinālos nolietotos bremžu klučus un salīdzinot tos ar Frixa S1, atklājās: 1) Frixa S1 ir pretčīkstēšanas plāksnes, bet nav papildu atsperes plāksnes (balansēšana, ja to tā var nosaukt) 2) papildu atsperes plāksne, kas nodrošina agregāta vispārējo mobilitāti attiecībā pret virzuli, ir uz veciem paliktņiem un tā der Frixa S1. Ar tādu pašu smērvielu ieeļļoju pretkrekšķēšanas plākšņu virsmu, kluču malas un atsperu plāksni. Vadītāju eļļošana. Es atkārtoju procedūru otrajai pusei. Savācu visu atpakaļ. voilā. Manas kājas nav manas.
Man patika bremzes ceļā. Piepūles mērīšana ir kļuvusi daudz vienkāršāka. Bremžu pedālis ir kļuvis skaidrāks vai kaut kas. caurspīdīgāks. Nav vieglas “kolas” sajūtas ar asu bremzēšanu 3-4 reizes. Arī čīkstēšana nav, bet tas ir saprotams.. viss sasmērēts, bremžu kluči jauni. (starp citu, vecie arī nečīkstēja)
Tagad darba rezultāts pie automašīnas aizmugurējās ass pacelšanas. Droši vien visi gaida fotogrāfiju. Esiet laipni aicināti. Fotogrāfija uzņemta 4 km pēc izbraukšanas no garāžas. Pēc pāris dienām pēcpuse nedaudz saliecās, bet pavisam nedaudz. Klusums kustībā! Aizmugurējā ass ir klusa. Skaistums! Atliek veikt konverģenci. bet šī noteikti nav ziņojuma tēma.
Ceru, ka mans opuss kādam noderēs. Ikgadējā jauno riepu modeļu testā piedalās visi ģimenes auto
... Mūsu Ceed šosezon jau ir izmēģinājis Bridgestone T001 un nedaudz vēlāk Marshal MU11. Sievas Fiat Gronde Punto 1,4t (150 ZS) turbo raudas brauc ar Bridgestone MY-02. Gaidot ziemu, domāju, ka kāds no jaunajiem Bridgestone Blizzak VRX produktiem parādīsies arī ģimenes riepu garāžā .
Lai peldošo kluso bloku aizstātu ar Kia Sid, jums ir jāatskrūvē uzgrieznis un jāizvelk trokšņa slāpētāja skrūve, kas to nostiprina pie sviras. Kā arī instrumentu komplekts, paštaisīts izvilcējs un vēl viens jauns klusinātājs, kataloga numurs: 55130-4D000 vai atjaunināts klusuma bloks, kataloga numurs: 552162H000FFF.
Mēs uzstādām automašīnu uz statīviem, atskrūvējam klusā bloka uzgriezni, nomainām domkratu zem sviras, paceļam un noņemam skrūvi. Paceļot to tālāk tā, lai dūre nonāktu uz sviras apakšējo daļu, bet nenoslogotos, mēs virzām dūri uz sāniem, kamēr tā iznāk no sviras atlokiem un maksimāli paceļam uz sviras atlokiem. uz sāniem un uz augšu, - nomainām iepriekš sagatavoto stieņa gabalu zem riteņu tapām. Tādējādi klusajam blokam ir pietiekami daudz brīvas vietas, un atspere paliek tādā pašā stāvoklī uz domkrata. Tālāk, izmantojot speciālu novilcēju, iespiežam-izspiežam jauno peldošo kluso bloku Kia Ceed.
Tā kā Kia Sid aizmugurējā apakšējā svira lodīšu bloka nomaiņa ir diezgan sarežģīts uzdevums un šajā leņķī nav īpaši labi ņemt vērā eņģes pašas nomaiņas principu videoklipā, mēs iesakām apskatīt vēl viens variants, kā var mainīt peldošo kluso bloku - VIDEO zemāk komentāros.
Abonēt uz mūsu kanālu iekšā Esmu ndex.Dzene
Vēl vairāk noderīgu padomu ērti lietojamā formātā
Vai ir iespējams nomainīt aizmugurējo peldošo krāsas bloku, to neizspiežot?
Meklēju Kia aizmugurējās ass silentbloka izmērus
Ceed balstiekārta ir salīdzinoši uzticama un bez problēmām. Bet. Bieži tiek saņemtas sūdzības par klauvēšanu priekšējā un aizmugurējā piekarē.Turklāt balstiekārta lieliski var novērst smagus nelīdzenumus, un uz nelieliem nelīdzenumiem tā var uzvesties kā vecs "devītnieks", kas sniedzas savam īpašniekam. Man tieši tāds bija. Biju pie diagnozes, sūdzējos par klauvēšanu aizmugurējā piekarē un priekšpusē, kad virsbūve šūpojas. Diagnostikas speciālisti vispirms noteica stabilizatoru un stabilizatora bukses nomaiņu uz aizmugurējās balstiekārtas un nomainīja tikai stabilizatorus priekšpusē. Nepalīdzēja. Pēc tam, kad diagnostikas speciālisti noteica aizmugurējo statņu nomaiņu. Aizmugurējās piekares klauvēšana mazinājās, bet nepazuda. Kaut kas turpināja bungot. Šūpojoties priekšpuse vēl klauvēja. Es novietoju statīvus šādi:
Kāda bija atbilde. Uz aizmugures piekares ir uzstādīta svira, pilnais nosaukums ir "Rear camber arm", tās numurs ir 55250-1H0000. Oriģināls maksā no 1300, ir aizstājēji no 600 rubļiem. Interesants punkts diagnostikā. Es ieteiktu jums to apmeklēt un redzēt, kā šī svira tiek diagnosticēta. Ja velciet to pret sevi, tad pat "nogalinātā" svira to var neparādīt. Svira jākustina no vienas puses uz otru nevis ar rokām (!), Bet ar riepas dzelzi vai ko līdzīgu, tikai šajā gadījumā tas atdos sevi. Sviras fotoattēls:
Par priekšējās piekares stabilizatora buksēm. Dažos servisos mani noslīdēja par naudu, piemēram, šo bukses nomaiņa nozīmē apakšrāmja noņemšanu. Tā ir muļķība. Pietiek, lai noņemtu aizsardzību. Čeļabinskā nomaiņa maksā apmēram 350 rubļu gabalā. Ja noņem nestuves, tad 1500 rubļi par visu. Priekšējo stabilizatora bukses numurs ir 54813-1H100, aizmugurējo bukses ir 55513-1H100. Es paņēmu oriģinālu mazumtirdzniecības veikalā - 150 rubļi, Exist ir oriģināls un katrs 60 rubļi. Ziņas par šo tēmu: viens un divi. Kopumā ieteikumi balstiekārtai ir šādi, ja kaut kas grab: 1.Atrodam labus diagnostikas speciālistus un apmeklējam diagnostiku, lūdzu parādiet visus defektus. 2. Sākam ar mazumiņu: vispirms mainām stabilizatora bukses, stabilizatora statņus un tikai pēc tam domājam par statņu nomaiņu.
Tas ir viss! Sērijas ieraksts var būt noderīgs ikvienam. :)
3. Uzstādiet atsperes kompresoru uz aizmugurējās piekares atsperes.
5. Atskrūvējiet skrūves uzgriezni, kas nostiprina apakšējo vadības sviru pie aizmugurējās ass šarnīra eņģes.
6.. nolaidiet sviru uz leju, noņemiet balstiekārtas atsperi kopā ar tās augšējo atbalsta paplāksni (skaidrības labad ir noņemtas aizmugurējās balstiekārtas dūre un piekares sviras).
7. Noņemiet apakšējā atsperes fiksatora paplāksni no apakšējās sviras.
8. Noņemiet uzgriezni no skrūves, kas nostiprina apakšējo sviru pie aizmugurējās piekares sijas.
10. . un noņemiet apakšējo šķērssviru no transportlīdzekļa.
11. Uzmanīgi pārbaudiet sviru un tās kluso bloku. Nomainiet deformēto sviru. Klusā bloka nodiluma pazīmes ir plīsumi, vienpusējs izspiedums un gumijas lobīšanās no metāla bukses. Lai nomainītu kluso bloku, nepieciešams piemērota izmēra novilcējs.
12. Iespiediet sviras cilpā jaunu kluso bloku un uzstādiet sviru un aizmugures piekares atsperi apgrieztā secībā, kā to noņemt.
Šodien mums ir 2011. gada KIA Ceed, īpašnieks sūdzas par nepatīkamu klauvēšanu mašīnas aizmugurē, tika diagnosticēta aizmugurējā piekare, izrādījās, ka tās bija aizmugurējās izliekuma sviras. Mēs tos mainīsim.
Sadalīšanas sviras galā ir eņģe, caur kuru svira ir piestiprināta pie locītavas. Paņemam stienīti, pārbaudām, vai ir spēle, mums ir, tāpēc ir arī klauvējiens. Tādā veidā ir jāpārbauda tikai tad, kad balstiekārta ir izkrauta, mašīnai jābūt “piekārtai”. Šī ir labā svira, pārbaudīta arī kreisā, normāli, bet vēl mainīsim.
Stiprināts ar uzgriezni, kuru savukārt nostiprina ar šķelttapu, atskrūvējiet to un izvelciet. Paņemiet atslēgu 17 un atskrūvējiet eņģes uzgriezni (pēc mērcēšanas WD-40). Tad noskrūvējām regulēšanas skrūves uzgriezni, uzgriezni par 17, pašu skrūvi par 19. Mūsu gadījumā viss skābs, nācās izmantot gāzes degli un perforatoru.
Video aizmugures sviras nomaiņa, atdalīšanas stieņi KIA Ceed:
Rezerves video atdalīšanas stieņu nomaiņa, aizmugurējā šķērssvira KIA Sid:
