DIY klēpjdatora uzlādes remonts

Pērkot klēpjdatoru vai netbook, pareizāk sakot, aprēķinot budžetu šim pirkumam, mēs neņemam vērā turpmākās saistītās izmaksas. Pats klēpjdators maksā, teiksim, $ 500, bet vēl $ 20 soma, $ 10 pele. Akumulators pēc nomaiņas (un tā garantijas laiks ir tikai pāris gadi) maksās 100 USD, un tikpat daudz būs arī barošanas avota izmaksas, ja tas izdegs.

Šeit saruna būs par viņu. Viens ne pārāk turīgs draugs nesen pārtrauca strādāt ar barošanas bloku acer klēpjdatoram. Par jaunu būs jāsamaksā gandrīz simts dolāru, tāpēc pavisam loģiski būtu mēģināt salabot pašam. Pats barošanas bloks ir tradicionāla melna plastmasas kaste ar elektronisku impulsu pārveidotāju iekšā, kas nodrošina 19V spriegumu pie 3A strāvas. Šis ir standarts lielākajai daļai klēpjdatoru, un vienīgā atšķirība starp tiem ir strāvas kontaktdakša :). Tūlīt es šeit sniedzu vairākas barošanas avotu diagrammas - noklikšķiniet, lai palielinātu.

Ieslēdzot strāvas padevi, nekas nenotiek - LED neiedegas un voltmetrs izejā rāda nulli. Pārbaudot strāvas vadu ar ommetru, nekas nedeva. Mēs izjaucam korpusu. Lai gan to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt: šeit nav nevienas skrūves vai skrūves, tāpēc mēs to salauzīsim! Lai to izdarītu, uz savienojošās šuves jāuzliek nazis un viegli uzsit to ar āmuru. Nepārspīlējiet un negrieziet dēli!

Pēc tam, kad korpuss ir nedaudz atdalīts, izveidotajā spraugā ievietojam plakanu skrūvgriezi un ar spēku velkam pa korpusa pušu savienojuma kontūru, viegli salaužot to pa šuvi.

Pēc korpusa izjaukšanas mēs pārbaudām, vai dēlī un daļās nav melns un pārogļots.

Sastādot 220V tīkla sprieguma ievades ķēdes, atklājās darbības traucējumi - tas ir pašatjaunojošs drošinātājs, kas nez kāpēc negribēja atgūties no pārslodzes :)

Nomainām to ar līdzīgu vai vienkāršu kausējamu ar strāvu 3 ampēri un pārbaudām barošanas bloka darbību. Iedegās zaļā gaismas diode, kas norāda uz 19 V klātbūtni, bet savienotājā joprojām nekas nav redzams. Precīzāk, dažreiz kaut kas paslīd, it kā vads būtu saliekts.

Mums būs arī jālabo klēpjdatora barošanas vads. Visbiežāk lūzums notiek vietā, kur tas tiek ievietots korpusā vai pie strāvas savienotāja.

Mēs to nogriezām vispirms pie korpusa - nav paveicies. Tagad pie spraudņa, kas ir ievietots klēpjdatorā - atkal nav kontakta!

Ciets gadījums - klints kaut kur pa vidu. Vienkāršākais variants ir pārgriezt vadu uz pusēm un atstāt darba pusi, bet nestrādājošo izmest. Un tā viņš darīja.

Mēs pielodējam atpakaļ savienotājus un veicam testus. Viss strādāja - remonts beidzies.

Atliek tikai salīmēt korpusa pusītes ar līmes "momentu" un dot klientam strāvas padevi. Viss BP remonts aizņēma ne vairāk kā stundu.

Sākšu ar fonu. Kādā jaukā dienā pie maniem kaimiņiem ieradās elektriķis. Un viņš kāda viņam zināma iemesla dēļ ar savām līkajām rokām iekāpa manā sadales skapī. Viņa manipulāciju rezultātā manā dzīvoklī nonāca 380V nevis 220V.Rezultāts: nodedzis viss, kas bija iekļauts kontaktligzdā. Proti: 2 lādētāji (Toshiba un HP) un barošanas bloks no 3G modema... Pirkt jaunu lādētāji, par katru dodot 50$, man bija žēl, tāpēc nolēmu paspēlēties ar elektriķi un brigadieru. Patiesībā lādētāja remonts no klēpjdatora un tas tiks apspriests tālāk.

Nu peļķe, lodēju, laboju datoru.

Es tikai gribu atvainoties par dažu zemāk esošo bilžu kvalitāti - bildēju ar gludekli.

Lādētāja remonts apsveriet iespēju izmantot ierīces piemēru no HPjo otrais lādētājs ES esmu salabota pirms tas nonāca manās rokās kameru dzelzs.

Tas patiesībā ir pats par sevi lādētājs no HP:

Pirmā lieta, kas jādara, ir atveriet uzlādes korpusu... Labākais veids, kā es varētu iedomāties, ir vērst nazi pret šuvi un strauji iesist ar skrūvgrieža rokturi (var izmantot arī āmuru, bet man ir žēl naža).

Šīs metodes priekšrocība ir tāda, ka korpusa pušu malas paliek līdzenas un pēc tam tās var rūpīgi salīmēt kopā.

Lietas atvēršana, izvelciet pildījumu. Tas ir pārklāts ar metāla plāksnēm. Tie ir jānoņem.

No otras puses, plate būs pielodēts.

Lodējam un noņem plāksnes (mans lodāmurs ir sūdi, tāpēc es vienkārši nogriezu vietas ar šķērēm lodēt).

Tagad ir skaidri redzams lādētāja darbības traucējumi - uzsprāga liels kondensatorsatrodas vidū. Pilieni, kas redzami uz melnās plāksnes – izplūst no kondensators elektrolīts. Nepieciešams nomainīt kondensatoru. Es esmu par jaunu (400V 100mF) deva apmēram 2 USD. Starp citu, iekšā lādētājs no Toshiba vaina bija tā pati, bet kondensators 420V 82mF... Šo neatradu, tāpēc arī ieliku 400V 100mF... Viss darbojas.

Un tā mums vajag iztvaikot vecs kondensators... Lai to izdarītu, noņemiet melno plāksni (montējot ir svarīgi to neaizmirst, jo tā izolē kontaktus no metāla korpusa).

Baltus sūdus, ar kuriem notraipīts viss dēlis, vietām rūpīgi jāizlasa lodēšanas kondensators... Neuztraucieties, tas ir tikai hermētiķis, kas turēja melno plāksni pie dēļa. Noplēst un mēs pielodējam kondensatoru.

Lodēt jauns kondensators (neaizmirstiet paskatīties uz veco kondensatoru, kur bija + un -. Tiem, kas nezina, uz kondensatora mīnusa pusē ir vertikāla josla.)

Tagad savācam visu kā bijis, iespiežam korpusā un salīmējam korpusa pusītes. Šim nolūkam izmantoju "Moment".

Lādētājs izskatās gandrīz kā jauns un lieliski strādājot.

Parasts klēpjdatora barošanas avots ir ļoti kompakts un diezgan jaudīgs komutācijas barošanas avots.

Nepareizas darbības gadījumā daudzi to vienkārši izmet un nomaiņai iegādājas universālu klēpjdatoru barošanas bloku, kura izmaksas sākas no 1000 rubļiem. Bet vairumā gadījumu jūs varat salabot šādu bloku ar savām rokām.

Tas ir par ASUS klēpjdatora barošanas avota remontu. Tas ir arī maiņstrāvas / līdzstrāvas strāvas adapteris. Modelis ADP-90CD... Izejas spriegums 19V, maksimālā slodzes strāva 4,74A.

Pats barošanas bloks darbojās, kas bija skaidrs no zaļas LED indikācijas klātbūtnes. Spriegums pie izejas kontaktdakšas atbilda uz etiķetes norādītajam - 19V.

Savienojošo vadu pārrāvums vai spraudņa pārrāvums nebija. Bet, kad klēpjdatoram tika pievienots barošanas avots, akumulators nesāka uzlādēt, un tā korpusa zaļais indikators nodzisa un spīdēja uz pusi no sākotnējā spilgtuma.

Bija arī dzirdēts, ka vienība pīkst. Kļuva skaidrs, ka komutācijas barošanas bloks mēģina iedarbināties, taču nez kāpēc iedarbojās vai nu pārslodzes, vai īssavienojuma aizsardzība.

Daži vārdi par to, kā atvērt šāda barošanas avota korpusu. Nav noslēpums, ka tas ir noslēgts, un pats dizains nenozīmē izjaukšanu. Šim nolūkam mums ir nepieciešami vairāki rīki.

No tā ņemam manuālu finierzāģi vai audeklu. Labāk ir ņemt audeklu uz metāla ar smalku zobu. Pats barošanas bloks vislabāk ir iespīlēts skrūvspīlē. Ja viņu nav, tad var izdomāt un iztikt bez tiem.

Tālāk ar manuālu finierzāģi mēs iegriežam korpusa dziļumā par 2-3 mm. korpusa vidū pa savienojošo šuvi. Griešana jāveic uzmanīgi. Pārspīlēšana var sabojāt shēmas plati vai elektroniku.

Tad ņemam plakanu skrūvgriezi ar platu malu, ievietojam griezumā un atskrūvējam korpusa puses. Nav nepieciešams steigties. Atdalot korpusa puses, jānotiek raksturīgam klikšķim.

Pēc barošanas avota korpusa atvēršanas ar otu vai otu noņemam plastmasas putekļus, izņemam elektronisko pildījumu.

Lai pārbaudītu elementus uz iespiedshēmas plates, jums būs jānoņem alumīnija radiatora stienis. Manā gadījumā stienis tika piestiprināts pie citām radiatora daļām ar aizbīdņiem, kā arī tika pielīmēts pie transformatora ar kaut kādu silikona hermētiķi. Ar asu kabatas naža asmeni man izdevās atdalīt stieni no transformatora.

Fotoattēlā redzama mūsu bloka elektroniskā aizpildīšana.

Pati vaina nebija ilgi jāmeklē. Pat pirms korpusa atvēršanas es veicu testa pagriezienus. Pēc pāris pieslēgšanas 220V tīklam bloka iekšienē kaut kas krakšķēja un pilnībā nodzisa zaļais indikators, kas norāda uz darbu.

Apskatot korpusu, tika konstatēts šķidrs elektrolīts, kas noplūda spraugā starp tīkla savienotāju un korpusa elementiem. Kļuva skaidrs, ka barošanas bloks pārstāja normāli darboties tāpēc, ka elektrolītiskais kondensators 120 uF * 420 V “satriekās”, jo tika pārsniegts darba spriegums 220 V elektrotīklā. Diezgan parasts un plaši izplatīts darbības traucējums.

Kad kondensators tika demontēts, tā ārējais apvalks sabruka. Acīmredzot tas zaudēja savas īpašības ilgstošas ​​karsēšanas dēļ.

Drošības vārsts korpusa augšpusē ir "pietūkuši" - tā ir droša kondensatora defekta pazīme.

Šeit ir vēl viens piemērs ar bojātu kondensatoru. Šis ir cits klēpjdatora strāvas adapteris. Pievērsiet uzmanību aizsargājošajam iegriezumam kondensatora korpusa augšpusē. Tas atlūza no verdošā elektrolīta spiediena.

Vairumā gadījumu PSU atdzīvināšana ir diezgan vienkārša. Vispirms ir jānomaina galvenais bojājuma vaininieks.

Toreiz man pie rokas bija divi piemēroti kondensatori. Es nolēmu neinstalēt SAMWHA 82 uF * 450 V kondensatoru, lai gan tam bija ideāls izmērs.

Fakts ir tāds, ka tā maksimālā darba temperatūra ir +85 0 C. Tas ir norādīts uz tā korpusa. Un, ja uzskatāt, ka barošanas avota korpuss ir kompakts un nav ventilējams, tad temperatūra tajā var būt ļoti augsta.

Ilgstoša apkure ir ļoti slikta elektrolītisko kondensatoru uzticamībai. Tāpēc es uzstādīju Jamicon kondensatoru ar jaudu 68 μF * 450 V, kas paredzēts darba temperatūrai līdz 105 0 С.

Ir vērts uzskatīt, ka sākotnējā kondensatora jauda ir 120 uF, bet darba spriegums ir 420 V. Bet man bija jāliek kondensators ar mazāku jaudu.

Klēpjdatora barošanas bloku remonta procesā es saskāros ar faktu, ka ir ļoti grūti atrast kondensatora nomaiņu. Un jēga nemaz nav jaudībā vai darba spriegumā, bet gan tā izmēros.

Piemērota kondensatora atrašana, kas ietilptu šaurajā korpusā, izrādījās biedējošs uzdevums. Tāpēc tika nolemts uzstādīt piemērota izmēra, lai arī mazākas ietilpības izstrādājumu. Galvenais, lai pats kondensators būtu jauns, kvalitatīvs un ar darba spriegumu vismaz 420

450V. Kā izrādījās, pat ar šādiem kondensatoriem barošanas avoti darbojas pareizi.

Blīvējot jaunu elektrolītisko kondensatoru, jums tas jādara stingri ievērojiet polaritāti savienojiet tapas! Parasti PCB ir “+"vai"–“. Turklāt mīnusu var atzīmēt ar melnu treknu līniju vai atzīmi plankuma veidā.

Kondensatora korpusa negatīvajā pusē ir atzīme sloksnes veidā ar mīnusa zīmi “–“.

Pirmo reizi ieslēdzot pēc remonta, ievērojiet distanci no barošanas avota, jo, mainot savienojuma polaritāti, kondensators atkal "uzsprāgs". Tas var izraisīt elektrolīta nokļūšanu acīs. Tas ir ārkārtīgi bīstami! Ja iespējams, valkājiet aizsargbrilles.

Un tagad es jums pastāstīšu par "grābekli", uz kura labāk neuzkāpt.

Pirms kaut ko maināt, rūpīgi jāiztīra plate un ķēdes elementi no šķidrā elektrolīta. Šī nav patīkama nodarbošanās.

Fakts ir tāds, ka, elektrolītiskajam kondensatoram ietriecoties, tajā esošais elektrolīts izlaužas zem liela spiediena šļakatu un tvaika veidā. Tas savukārt momentā kondensējas uz blakus esošajām detaļām, kā arī uz alumīnija radiatora elementiem.

Tā kā elementu uzstādīšana ir ļoti saspringta, un pats korpuss ir mazs, elektrolīts nokļūst visnepieejamākajās vietās.

Protams, jūs varat krāpties un neiztīrīt visu elektrolītu, taču tas ir pilns ar problēmām. Viltība ir tāda, ka elektrolīts labi vada elektrisko strāvu. Es par to pārliecinājos no savas pieredzes. Un, lai gan es ļoti rūpīgi tīrīju barošanas bloku, es nesāku lodēt droseli un tīrīt virsmu zem tā, es steidzos.

Rezultātā pēc barošanas bloka salikšanas un pieslēgšanas elektrotīklam tas darbojās pareizi. Taču pēc minūtes vai divām korpusā kaut kas nosprakšķēja, un strāvas indikators nodzisa.

Pēc tā atvēršanas izrādījās, ka zem droseļvārsta palikušais elektrolīts noslēdza ķēdi. Šī iemesla dēļ drošinātājs ir izdedzis. T3.15A 250V uz ieejas ķēdes 220V. Turklāt īssavienojuma vietā viss bija noklāts ar sodrējiem, un izdedzis droseles vads, kas savienoja tā ekrānu un kopējo vadu uz iespiedshēmas plates.

Tas pats aizrīties. Izdegušais vads tika atjaunots.

Kvēpi no īssavienojuma iespiedshēmas platē tieši zem droseles.

Kā redzat, tas pieklājīgi izlēca.

Pirmo reizi drošinātāju nomainīju pret jaunu no līdzīga barošanas avota. Bet, kad tas nodega otrreiz, es nolēmu to atjaunot. Šādi izskatās drošinātājs uz tāfeles.

Un tas ir tas, kas viņam ir iekšā. To var viegli izjaukt, tikai jāsaspiež korpusa apakšā esošie aizbīdņi un jānoņem vāciņš.

Lai to atjaunotu, jānoņem sadegušās stieples paliekas un izolācijas caurules paliekas. Paņemiet plānu stiepli un pielodējiet to sava vietā. Pēc tam salieciet drošinātāju.

Kāds teiks, ka tā ir "bugs". Bet es nepiekrītu. Īssavienojuma gadījumā izdeg visplānākais vads ķēdē. Dažreiz izdegs pat PCB vara sliedes. Tātad šajā gadījumā mūsu pašu izgatavotais drošinātājs darīs savu darbu. Protams, var iztikt arī ar tievu vadu džemperi, pielodējot to pie kontaktdimiem uz tāfeles.

Dažos gadījumos, lai iztīrītu visu elektrolītu, var būt nepieciešams demontēt dzesēšanas radiatorus un kopā ar tiem aktīvos elementus, piemēram, MOSFET un dubultās diodes.

Kā redzat, šķidrais elektrolīts var palikt arī zem spoles produktiem, piemēram, droseles. Pat ja tas izžūst, nākotnē tā dēļ var sākties vadu korozija. Jūsu priekšā ir ilustratīvs piemērs. Elektrolīta atlikumu dēļ viens no kondensatora vadiem ievades filtrā pilnībā sarūsēja un nokrita. Šis ir viens no klēpjdatora strāvas adapteriem, kuru esmu salabojis.

Atgriezīsimies pie mūsu barošanas avota. Pēc attīrīšanas no elektrolīta atlikumiem un kondensatora nomaiņas ir nepieciešams to pārbaudīt, nepievienojot to klēpjdatoram. Izmēriet izejas spriegumu pie izejas spraudņa. Ja viss ir kārtībā, tad saliekam strāvas adapteri.

Man jāsaka, ka tas ir ļoti laikietilpīgs bizness. Pirmkārt.

PSU dzesēšanas radiators sastāv no vairākām alumīnija ribām. Savstarpēji tie ir piestiprināti ar aizbīdņiem, kā arī ir pielīmēti ar kaut ko līdzīgu silikona hermētiķim. To var noņemt ar kabatas nazi.

Augšējais radiatora vāks ir piestiprināts pie galvenās daļas ar aizbīdņiem.

Radiatora apakšējā plāksne ir piestiprināta pie PCB ar lodēšanu, parasti vienā vai divās vietās. Starp to un PCB ir novietota plastmasas izolācijas plāksne.

Daži vārdi par to, kā nostiprināt abas korpusa puses, kuras pašā sākumā zāģējām ar finierzāģi.

Vienkāršākajā gadījumā jūs varat vienkārši salikt barošanas bloku un aptīt korpusa puses ar elektrisko lenti. Bet tas nav labākais variants.

Es izmantoju karsti kausētu līmi, lai salīmētu kopā abas plastmasas pusītes. Tā kā man nav termopistoles, tad ar nazi no tūbiņas nogriezu kausējamās līmes gabaliņus un ieliku rievās. Pēc tam paņēmu karstā gaisa lodēšanas staciju, uzstādīju apmēram 200 grādus

250 0 C. Pēc tam viņš ar fēnu karsēja karstās kausēšanas līmes gabalus, līdz tie izkusa. Lieko līmi noņēmu ar zobu bakstāmo un vēlreiz izpūtu ar fēnu uz lodēšanas stacijas.

Ieteicams nepārkarsēt plastmasu un vispār izvairīties no pārmērīgas svešķermeņu sasilšanas. Man, piemēram, korpusa plastmasa sāka spilgt ar spēcīgu karsēšanu.

Neskatoties uz to, tas izrādījās ļoti pārliecinošs.

Tagad es teikšu dažus vārdus par citiem darbības traucējumiem.

Papildus tādiem vienkāršiem bojājumiem kā noslīdējis kondensators vai pārrāvums savienojošajos vados, tīkla filtra ķēdē ir arī atvērta ķēde droseles izejā. Šeit ir fotogrāfija.

Šķiet, ka lieta ir niecīga, es pārtinu spoli un aiztaisīju to vietā. Bet, lai atrastu šādu darbības traucējumu, ir nepieciešams daudz laika. Tūlīt to nav iespējams noteikt.

Noteikti jau esat pamanījuši, ka liela izmēra elementi, piemēram, tas pats elektrolītiskais kondensators, filtru droseles un dažas citas detaļas, ir nosmērētas ar kaut ko līdzīgu baltajam hermētiķim. Šķiet, kāpēc tas ir vajadzīgs? Un tagad ir skaidrs, ka ar tā palīdzību tiek fiksētas lielas detaļas, kuras var nokrist no kratīšanas un vibrācijām, piemēram, šī droseļvārsta, kas ir redzama fotoattēlā.

Starp citu, sākotnēji tas nebija droši fiksēts. Pļāpājuši - pļāpājuši, un nokrituši, atņemot dzīvību citam barošanas blokam no klēpjdatora.

Man ir aizdomas, ka no tik banāliem bojājumiem uz poligonu tiek nosūtīti tūkstošiem kompaktu un diezgan jaudīgu barošanas avotu!

Radioamatieram šāds impulsu barošanas avots ar izejas spriegumu 19 - 20 volti un slodzes strāvu 3-4 ampēri ir tikai nelaime! Tas ir ne tikai ļoti kompakts, bet arī diezgan spēcīgs. Parasti strāvas adapteru jauda ir 40 vati

Diemžēl nopietnāku darbības traucējumu gadījumā, piemēram, iespiedshēmas plates elektronisko komponentu kļūmes, remontu sarežģī fakts, ka ir diezgan grūti atrast aizstājēju tai pašai PWM kontrollera mikroshēmai.

Nav pat iespējams atrast konkrētas mikroshēmas datu lapu. Cita starpā remontu apgrūtina SMD komponentu pārpilnība, kuru marķējums ir vai nu grūti salasāms, vai arī nav iespējams iegādāties rezerves elementu.

Ir vērts atzīmēt, ka lielākā daļa klēpjdatoru strāvas adapteru ir izgatavoti ļoti kvalitatīvi. To var redzēt vismaz pēc tinumu detaļu un droseles klātbūtnes, kas ir uzstādītas tīkla filtra ķēdē. Tas nomāc elektromagnētiskos traucējumus. Dažos zemas kvalitātes barošanas avotos no stacionāriem datoriem šādu elementu var nebūt vispār.

Bieži vien tehnoloģijās strāvas adapteris sabojājas. Parasti klēpjdatora barošanas bloks kļūst nelietojams nepareizas lietošanas vai straujas barošanas avota sprieguma amplitūdas lēciena dēļ. Ja atklājat, ka šajā uzlādes komponentā trūkst jaudas, varat nekavējoties izmantot servisa centra pakalpojumus vai pat iegādāties sev pavisam jaunu ierīci. Abas iespējas diez vai izmaksās lēti, un kuram gan patīk papildu izmaksas? Varat mēģināt pats atjaunot agrāko barošanas avota veiktspēju. Apskatīsim šodien soli pa solim klēpjdatora barošanas bloka remontu un pievērsīsim uzmanību galvenajām niansēm.

Pirms ķerties pie darbarīkiem un ķerties pie darba, vairākas reizes jāizvērtē savas spējas šajā jomā.

Svarīgs! Ja jums nav pamata iemaņu darbā ar elektroierīcēm, iesakām atteikties no barošanas bloka remonta mājas apstākļos. Bez pienācīgas izpratnes jūs varat nodarīt lielāku kaitējumu komponentam, kā arī savai veselībai!

Jūs varat nekavējoties noteikt vairākus visbiežāk sastopamos darbības traucējumu veidus:

• Problēma ir kabelī. Šajā gadījumā darbība tiek traucēta elektroinstalācijas pārtraukuma vai tās krokas dēļ. Šādu bojājumu var nodarīt mājdzīvnieki, kuriem ļoti patīk kaut ko košļāt.
• Problēma ir savienotājā. Ja nolemjat pārvietot ierīci no vienas telpas uz otru un esat aizmirsis par vadiem, tad riskējat iepazīties ar no klēpjdatora ligzdas izvilkto spraudni.
• Problēma ir strāvas padeves elementā. Šo bojājumu var izraisīt strāvas pārspriegums, īssavienojumi un mehāniski bojājumi.

Ja kāds no punktiem jums ir pazīstams no pirmavotiem, varat soli pa solim iepazīties ar klēpjdatora barošanas avota remontu ar savām rokām un pārņemt iniciatīvu savās rokās.

Ja kādreiz esi turējis rokās lodāmuru un māki kaut nedaudz izlasīt elektriskās shēmas, tad droši vari uzņemties adaptera restaurācijas darbus. Apskatīsim divus visbiežāk sastopamos bojājumu cēloņus.

Klēpjdatora barošanas bloka remonts "dari pats" tiek veikts šādi:

1. Lai atdzīvinātu elektronisko pārveidotāju, jāsāk ar plastmasas korpusa atvēršanu. Lai to izdarītu, jums būs jāiegādājas plāns asmens vai plakans skrūvgriezis. Atrodiet garenisko šuvi uz ierīces korpusa un iebīdiet izvēlēto instrumentu spraugā starp pusēm. Izmantojiet nelielu spēku un uzmanīgi atdaliet ķermeņa daļas.
2. Tagad jūs varat sākt iegūt "pildījumu", kas parasti ir pārklāts ar plāksnēm, kas izgatavotas no metāla. Jums būs rūpīgi jānoņem vai jāatlod šīs plāksnes.
3. Pēc šīm darbībām jūs jau varēsiet novērtēt pilnu bojājumu apmēru. Nākamajai remonta daļai jums būs jāiegūst sava barošanas bloka shēma, uz kuras tiks atzīmēti visi ķēdes elementi un to parametri.
4. Nākamais solis ir identificēt salauzto elementu un rūpīgi izjaukt to ar lodāmuru. Lai nomainītu veco, jums būs nepieciešama jauna apkopes daļa, kurai pilnībā jāatbilst ķēdes īpašībām. Pielodējiet jauno komponentu ķēdē un ievietojiet plati atpakaļ ierīces korpusā, neaizmirstiet rūpīgi pielīmēt abas barošanas bloka daļas.
5. Ja līme ir sausa, varat uzlādēt klēpjdatoru, izmantojot salaboto ierīci.

Svarīgs! Ja uzskatāt, ka šī procedūra ir ļoti sarežģīta, tad neiesakām darbu uzņemties pašiem. Labāk iegādājieties jaunu adapteri.

Kā salabot klēpjdatora barošanas avotu, ja visas korpusa sastāvdaļas darbojas pareizi? Atbildi varat atrast zemāk.

Vads, kas nāk no barošanas avota, bieži cieš no dažādām mehāniskām ietekmēm. Ja problēma ir saistīta ar elektroinstalāciju, atjaunošanas darbu veikšanai varat izmantot šādus norādījumus:

• Nogrieziet vadu, kas iet no barošanas bloka.
• Noņemiet vadu.
• Iegūstiet jaunu spraudni. Pēc tam nogrieziet kabeli un pieskrūvējiet spraudni paralēli centra vadam.
• Elementu savienojuma vietas lodēšanai izmantojiet īpašu tehnisko matu žāvētāju. Tāpat neviens neaizliedz izmantot elektrisko lenti vai termosarūkošās caurules.

Svarīgs! Ja vēlaties izmantot pēdējo, mēs iesakām iepriekš ievietot šo komponentu pie vada.

• Lai izvairītos no īssavienojumiem, izolējiet pievienotos elementus.
• Tagad pievienojiet lādētāju klēpjdatoram un pievienojiet to strāvas kontaktligzdai.

atpakaļ uz saturu ↑