Detalizēti: dariet to pats Lenovo klēpjdatora uzlādes remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.
Parasts klēpjdatora barošanas avots ir ļoti kompakts un diezgan jaudīgs komutācijas barošanas avots.
Nepareizas darbības gadījumā daudzi to vienkārši izmet un nomaiņai iegādājas universālu klēpjdatoru barošanas bloku, kura izmaksas sākas no 1000 rubļiem. Bet vairumā gadījumu jūs varat salabot šādu bloku ar savām rokām.
Tas ir par ASUS klēpjdatora barošanas avota remontu. Tas ir arī maiņstrāvas / līdzstrāvas strāvas adapteris. Modelis ADP-90CD... Izejas spriegums 19V, maksimālā slodzes strāva 4,74A.
Pats barošanas bloks darbojās, kas bija skaidrs no zaļas LED indikācijas klātbūtnes. Spriegums pie izejas kontaktdakšas atbilda uz etiķetes norādītajam - 19V.
Savienojošo vadu pārrāvums vai spraudņa pārrāvums nebija. Bet, kad klēpjdatoram tika pievienots barošanas avots, akumulators nesāka uzlādēt, un tā korpusa zaļais indikators nodzisa un spīdēja uz pusi no sākotnējā spilgtuma.
Bija arī dzirdēts, ka vienība pīkst. Kļuva skaidrs, ka komutācijas barošanas bloks mēģina iedarbināties, taču nez kāpēc iedarbojās vai nu pārslodzes, vai īssavienojuma aizsardzība.
Daži vārdi par to, kā atvērt šāda barošanas avota korpusu. Nav noslēpums, ka tas ir noslēgts, un pats dizains nenozīmē izjaukšanu. Šim nolūkam mums ir nepieciešami vairāki rīki.
No tā ņemam manuālu finierzāģi vai audeklu. Labāk ir ņemt audeklu uz metāla ar smalku zobu. Pats barošanas bloks vislabāk ir iespīlēts skrūvspīlē. Ja viņu nav, tad var izdomāt un iztikt bez tiem.
Tālāk ar manuālu finierzāģi mēs iegriežam korpusa dziļumā par 2-3 mm. korpusa vidū pa savienojošo šuvi. Griešana jāveic uzmanīgi. Pārspīlēšana var sabojāt shēmas plati vai elektroniku.
 |
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Tad ņemam plakanu skrūvgriezi ar platu malu, ievietojam griezumā un atskrūvējam korpusa puses. Nav nepieciešams steigties. Atdalot korpusa puses, jānotiek raksturīgam klikšķim.
Pēc barošanas avota korpusa atvēršanas ar otu vai otu noņemam plastmasas putekļus, izņemam elektronisko pildījumu.
Lai pārbaudītu elementus uz iespiedshēmas plates, jums būs jānoņem alumīnija radiatora stienis. Manā gadījumā stienis tika piestiprināts pie citām radiatora daļām ar aizbīdņiem, kā arī tika pielīmēts pie transformatora ar kaut kādu silikona hermētiķi. Ar asu kabatas naža asmeni man izdevās atdalīt stieni no transformatora.
Fotoattēlā redzama mūsu bloka elektroniskā aizpildīšana.
Pati vaina nebija ilgi jāmeklē. Pat pirms korpusa atvēršanas es veicu testa pagriezienus. Pēc pāris pieslēgšanas 220V tīklam bloka iekšienē kaut kas krakšķēja un pilnībā nodzisa zaļais indikators, kas norāda uz darbu.
Apskatot korpusu, tika konstatēts šķidrs elektrolīts, kas noplūda spraugā starp tīkla savienotāju un korpusa elementiem. Kļuva skaidrs, ka barošanas bloks pārstāja normāli darboties tāpēc, ka elektrolītiskais kondensators 120 uF * 420 V “satriekās”, jo tika pārsniegts darba spriegums 220 V elektrotīklā. Diezgan parasts un plaši izplatīts darbības traucējums.
Kad kondensators tika demontēts, tā ārējais apvalks sabruka. Acīmredzot tas zaudēja savas īpašības ilgstošas karsēšanas dēļ.
Drošības vārsts korpusa augšpusē ir "pietūkuši" - tā ir droša kondensatora defekta pazīme.
Šeit ir vēl viens piemērs ar bojātu kondensatoru. Šis ir cits klēpjdatora strāvas adapteris. Pievērsiet uzmanību aizsargājošajam iegriezumam kondensatora korpusa augšpusē. Tas atlūza no verdošā elektrolīta spiediena.
Vairumā gadījumu PSU atdzīvināšana ir diezgan vienkārša.Vispirms ir jānomaina galvenais bojājuma vaininieks.
Toreiz man pie rokas bija divi piemēroti kondensatori. Es nolēmu neinstalēt SAMWHA 82 uF * 450 V kondensatoru, lai gan tam bija ideāls izmērs.
Fakts ir tāds, ka tā maksimālā darba temperatūra ir +85 0 C. Tas ir norādīts uz tā korpusa. Un, ja uzskatāt, ka barošanas avota korpuss ir kompakts un nav ventilējams, tad temperatūra tajā var būt ļoti augsta.
Ilgstoša apkure ir ļoti slikta elektrolītisko kondensatoru uzticamībai. Tāpēc es uzstādīju Jamicon kondensatoru ar jaudu 68 μF * 450 V, kas paredzēts darba temperatūrai līdz 105 0 С.
Ir vērts uzskatīt, ka sākotnējā kondensatora jauda ir 120 uF, bet darba spriegums ir 420 V. Bet man bija jāliek kondensators ar mazāku jaudu.
Klēpjdatora barošanas bloku remonta procesā es saskāros ar faktu, ka ir ļoti grūti atrast kondensatora nomaiņu. Un jēga nemaz nav jaudībā vai darba spriegumā, bet gan tā izmēros.
Piemērota kondensatora atrašana, kas ietilptu šaurajā korpusā, izrādījās biedējošs uzdevums. Tāpēc tika nolemts uzstādīt piemērota izmēra, lai arī mazākas ietilpības izstrādājumu. Galvenais, lai pats kondensators būtu jauns, kvalitatīvs un ar darba spriegumu vismaz 420
450V. Kā izrādījās, pat ar šādiem kondensatoriem barošanas avoti darbojas pareizi.
Blīvējot jaunu elektrolītisko kondensatoru, jums tas jādara stingri ievērojiet polaritāti savienojiet tapas! Parasti PCB ir “+"vai"–“. Turklāt mīnusu var atzīmēt ar melnu treknu līniju vai atzīmi plankuma veidā.
Kondensatora korpusa negatīvajā pusē ir atzīme sloksnes veidā ar mīnusa zīmi “–“.
Pirmo reizi ieslēdzot pēc remonta, ievērojiet distanci no barošanas avota, jo, mainot savienojuma polaritāti, kondensators atkal "uzsprāgs". Tas var izraisīt elektrolīta nokļūšanu acīs. Tas ir ārkārtīgi bīstami! Ja iespējams, valkājiet aizsargbrilles.
Un tagad es jums pastāstīšu par "grābekli", uz kura labāk neuzkāpt.
Pirms kaut ko maināt, rūpīgi jāiztīra plate un ķēdes elementi no šķidrā elektrolīta. Šī nav patīkama nodarbošanās.
Fakts ir tāds, ka, elektrolītiskajam kondensatoram ietriecoties, tajā esošais elektrolīts izlaužas zem liela spiediena šļakatu un tvaika veidā. Tas savukārt momentā kondensējas uz blakus esošajām detaļām, kā arī uz alumīnija radiatora elementiem.
Tā kā elementu uzstādīšana ir ļoti saspringta, un pats korpuss ir mazs, elektrolīts nokļūst visnepieejamākajās vietās.
Protams, jūs varat krāpties un neiztīrīt visu elektrolītu, taču tas ir pilns ar problēmām. Viltība ir tāda, ka elektrolīts labi vada elektrisko strāvu. Es par to pārliecinājos no savas pieredzes. Un, lai gan es ļoti rūpīgi tīrīju barošanas bloku, es nesāku lodēt droseli un tīrīt virsmu zem tā, es steidzos.
Rezultātā pēc barošanas bloka salikšanas un pieslēgšanas elektrotīklam tas darbojās pareizi. Taču pēc minūtes vai divām korpusā kaut kas nosprakšķēja, un strāvas indikators nodzisa.
Pēc tā atvēršanas izrādījās, ka zem droseļvārsta palikušais elektrolīts noslēdza ķēdi. Šī iemesla dēļ drošinātājs ir izdedzis. T3.15A 250V uz ieejas ķēdes 220V. Turklāt īssavienojuma vietā viss bija noklāts ar sodrējiem, un izdedzis droseles vads, kas savienoja tā ekrānu un kopējo vadu uz iespiedshēmas plates.
Tas pats aizrīties. Izdegušais vads tika atjaunots.
Kvēpi no īssavienojuma iespiedshēmas platē tieši zem droseles.
Kā redzat, tas pieklājīgi izlēca.
Pirmo reizi drošinātāju nomainīju pret jaunu no līdzīga barošanas avota. Bet, kad tas nodega otrreiz, es nolēmu to atjaunot. Šādi izskatās drošinātājs uz tāfeles.
Un tas ir tas, kas viņam ir iekšā. To var viegli izjaukt, tikai jāsaspiež korpusa apakšā esošie aizbīdņi un jānoņem vāciņš.
Lai to atjaunotu, jānoņem sadegušās stieples paliekas un izolācijas caurules paliekas. Paņemiet plānu stiepli un pielodējiet to sava vietā. Pēc tam salieciet drošinātāju.
Kāds teiks, ka tā ir "bugs". Bet es nepiekrītu. Īssavienojuma gadījumā izdeg visplānākais vads ķēdē. Dažreiz izdegs pat PCB vara sliedes. Tātad šajā gadījumā mūsu pašu izgatavotais drošinātājs darīs savu darbu. Protams, var iztikt arī ar tievu vadu džemperi, pielodējot to pie kontaktdimiem uz tāfeles.
Dažos gadījumos, lai iztīrītu visu elektrolītu, var būt nepieciešams demontēt dzesēšanas radiatorus un kopā ar tiem aktīvos elementus, piemēram, MOSFET un dubultās diodes.
Kā redzat, šķidrais elektrolīts var palikt arī zem spoles produktiem, piemēram, droseles. Pat ja tas izžūst, nākotnē tā dēļ var sākties vadu korozija. Jūsu priekšā ir ilustratīvs piemērs. Elektrolīta atlikumu dēļ viens no kondensatora vadiem ievades filtrā pilnībā sarūsēja un nokrita. Šis ir viens no klēpjdatora strāvas adapteriem, kuru esmu salabojis.
Atgriezīsimies pie mūsu barošanas avota. Pēc attīrīšanas no elektrolīta atlikumiem un kondensatora nomaiņas ir nepieciešams to pārbaudīt, nepievienojot to klēpjdatoram. Izmēriet izejas spriegumu pie izejas spraudņa. Ja viss ir kārtībā, tad saliekam strāvas adapteri.
Man jāsaka, ka tas ir ļoti laikietilpīgs bizness. Pirmkārt.
PSU dzesēšanas radiators sastāv no vairākām alumīnija ribām. Savstarpēji tie ir piestiprināti ar aizbīdņiem, kā arī ir pielīmēti ar kaut ko līdzīgu silikona hermētiķim. To var noņemt ar kabatas nazi.
Augšējais radiatora vāks ir piestiprināts pie galvenās daļas ar aizbīdņiem.
Radiatora apakšējā plāksne ir piestiprināta pie PCB ar lodēšanu, parasti vienā vai divās vietās. Starp to un PCB ir novietota plastmasas izolācijas plāksne.
Daži vārdi par to, kā nostiprināt abas korpusa puses, kuras pašā sākumā zāģējām ar finierzāģi.
Vienkāršākajā gadījumā jūs varat vienkārši salikt barošanas bloku un aptīt korpusa puses ar elektrisko lenti. Bet tas nav labākais variants.
Es izmantoju karsti kausētu līmi, lai salīmētu kopā abas plastmasas pusītes. Tā kā man nav termopistoles, tad ar nazi no tūbiņas nogriezu kausējamās līmes gabaliņus un ieliku rievās. Pēc tam paņēmu karstā gaisa lodēšanas staciju, uzstādīju apmēram 200 grādus
250 0 C. Pēc tam viņš ar fēnu karsēja karstās kausēšanas līmes gabalus, līdz tie izkusa. Lieko līmi noņēmu ar zobu bakstāmo un vēlreiz izpūtu ar fēnu uz lodēšanas stacijas.
Ieteicams nepārkarsēt plastmasu un vispār izvairīties no pārmērīgas svešķermeņu sasilšanas. Man, piemēram, korpusa plastmasa sāka spilgt ar spēcīgu karsēšanu.
Neskatoties uz to, tas izrādījās ļoti pārliecinošs.
Tagad es teikšu dažus vārdus par citiem darbības traucējumiem.
Papildus tādiem vienkāršiem bojājumiem kā noslīdējis kondensators vai pārrāvums savienojošajos vados, tīkla filtra ķēdē ir arī atvērta ķēde droseles izejā. Šeit ir fotogrāfija.
Šķiet, ka lieta ir niecīga, es pārtinu spoli un aiztaisīju to vietā. Bet, lai atrastu šādu darbības traucējumu, ir nepieciešams daudz laika. Tūlīt to nav iespējams noteikt.
Noteikti jau esat pamanījuši, ka liela izmēra elementi, piemēram, tas pats elektrolītiskais kondensators, filtru droseles un dažas citas detaļas, ir nosmērētas ar kaut ko līdzīgu baltajam hermētiķim. Šķiet, kāpēc tas ir vajadzīgs? Un tagad ir skaidrs, ka ar tā palīdzību tiek fiksētas lielas detaļas, kuras var nokrist no kratīšanas un vibrācijām, piemēram, šī droseļvārsta, kas ir redzama fotoattēlā.
Starp citu, sākotnēji tas nebija droši fiksēts. Pļāpājuši - pļāpājuši, un nokrituši, atņemot dzīvību citam barošanas blokam no klēpjdatora.
Man ir aizdomas, ka no tik banāliem bojājumiem uz poligonu tiek nosūtīti tūkstošiem kompaktu un diezgan jaudīgu barošanas avotu!
Radioamatieram šāds impulsu barošanas avots ar izejas spriegumu 19 - 20 volti un slodzes strāvu 3-4 ampēri ir tikai nelaime! Tas ir ne tikai ļoti kompakts, bet arī diezgan spēcīgs. Parasti strāvas adapteru jauda ir 40 vati
Diemžēl nopietnāku darbības traucējumu gadījumā, piemēram, iespiedshēmas plates elektronisko komponentu kļūmes, remontu sarežģī fakts, ka ir diezgan grūti atrast aizstājēju tai pašai PWM kontrollera mikroshēmai.
Nav pat iespējams atrast konkrētas mikroshēmas datu lapu. Cita starpā remontu apgrūtina SMD komponentu pārpilnība, kuru marķējums ir vai nu grūti salasāms, vai arī nav iespējams iegādāties rezerves elementu.
Ir vērts atzīmēt, ka lielākā daļa klēpjdatoru strāvas adapteru ir izgatavoti ļoti kvalitatīvi. To var redzēt vismaz pēc tinumu detaļu un droseles klātbūtnes, kas ir uzstādītas tīkla filtra ķēdē. Tas nomāc elektromagnētiskos traucējumus. Dažos zemas kvalitātes barošanas avotos no stacionāriem datoriem šādu elementu var nebūt vispār.
Lenovo uzlādes remonts - mēs analizēsim soli pa solim klēpjdatora lādētāja vai barošanas avota remonta metodi. Lai sāktu tiešu barošanas bloka remontu, tas ir jāatver, kas nav tik vienkārši izdarāms, kā šķiet no pirmā acu uzmetiena. Tomēr jums būs jāatver bloka korpuss ar priekšmetu, ar kuru var atvienot kastīti. Visticamāk, noderēs ass skrūvgriezis vai nazis.
Pēc tam, kad korpuss ir sadalīts divās daļās, no tā ir jāizjauc dzesēšanas radiators. Bet, lai atvieglotu darbu, vispirms ir jāizlodē vads.
Pēc tam pie izejas mēs zvanām vadu ar multimetru, lai noteiktu īssavienojumu un nekavējoties zvanītu diodei.
Ja diode ir bojāta, ir nepieciešams noņemt siltuma izlietni, uz kuras ir piestiprināta diode. Šeit jums jābūt uzmanīgiem, jo viena radiatora puse ir pielodēta plāksnē. Nu tad viss skaidrs - nomainām diodi uz zināmu labu un liekam radiatoru vietā.
Neaizmirstiet, pēc jebkuras daļas nomaiņas un lodēšanas dēlī, nogrieziet tās kāju lieko garumu. Plāksni ir labi notīrīt no plūsmas atlikumiem ar spirtu. Lai nodrošinātu vislabāko kontaktu starp diodes paliktni un radiatoru, piestiprināšanas vietā jāpieliek siltumu vadoša pasta KPT-8.
Nākamajā posmā mēs uzstādām siltuma izlietni vietā. Tajā pašā laikā veiciet pasākumus, lai izslēgtu īssavienojumu uz vada. Ja vads ir ļoti savīts, tad pilnīgi iespējams, ka šajā vietā var rasties īssavienojums. Tāpēc ar knaiblēm jānogriež stieples spraudnis un jānoņem izolācija no tā ar stieples paliekām.
Nākamais solis ir noņemt daļu izolācijas no stieples gala, rūpīgi notīrīt to un pēc tam pielodēt to pašu vietu pie kontaktdakšas. Lodējot pievērsiet uzmanību polaritātei - nejauciet to (skatiet attēlu). Nodrošiniet, lai nav īssavienojumu, un uzlieciet termiski saraušanās cauruli virs šī savienotāja.
Tālāk pie iespiedshēmas plates pielodējam atjaunoto vadu, arī ievērojot polaritāti. Marķējums "GND" uz iespiedshēmas plates kontaktu paliktņa tiek izmantots, lai pievienotu negatīvo vadu.
Barošanas bloka montāža jāveic posmos apgrieztā secībā. Pēc visu detaļu uzstādīšanas korpusā jums nav nepieciešams to nekavējoties līmēt. Vispirms pārbaudiet tā veiktspēju un pēc tam salīmējiet to kopā.
Sākšu ar fonu. Kādā jaukā dienā pie maniem kaimiņiem ieradās elektriķis. Un viņš kāda viņam zināma iemesla dēļ ar savām līkajām rokām iekāpa manā sadales skapī. Viņa manipulāciju rezultātā manā dzīvoklī nonāca 380V nevis 220V.Rezultāts: nodedzis viss, kas bija iekļauts kontaktligzdā. Proti: 2 lādētāji (Toshiba un HP) un barošanas bloks no 3G modema... Pirkt jaunu lādētāji, par katru dodot 50$, man bija žēl, tāpēc nolēmu paspēlēties ar elektriķi un brigadieru. Patiesībā lādētāja remonts no klēpjdatora un tas tiks apspriests tālāk.
Nu peļķe, lodēju, laboju datoru.
Es tikai gribu atvainoties par dažu zemāk esošo bilžu kvalitāti - bildēju ar gludekli.
Lādētāja remonts apsveriet iespēju izmantot ierīces piemēru no HPjo otrais lādētājs ES esmu salabota pirms tas nonāca manās rokās kameru dzelzs.
Tas patiesībā ir pats par sevi lādētājs no HP:
Pirmā lieta, kas jādara, ir atveriet uzlādes korpusu... Labākais veids, kā es varētu iedomāties, ir vērst nazi pret šuvi un strauji iesist ar skrūvgrieža rokturi (var izmantot arī āmuru, bet man ir žēl naža).
Šīs metodes priekšrocība ir tāda, ka korpusa pušu malas paliek līdzenas un pēc tam tās var rūpīgi salīmēt kopā.
Lietas atvēršana, izvelciet pildījumu. Tas ir pārklāts ar metāla plāksnēm. Tie ir jānoņem.
No otras puses, plate būs pielodēts.
Lodējam un noņem plāksnes (mans lodāmurs ir sūdi, tāpēc es vienkārši nogriezu vietas ar šķērēm lodēt).
Tagad ir skaidri redzams lādētāja darbības traucējumi - uzsprāga liels kondensatorsatrodas vidū. Pilieni, kas redzami uz melnās plāksnes – izplūst no kondensators elektrolīts. Nepieciešams nomainīt kondensatoru. Es esmu par jaunu (400V 100mF) deva apmēram 2 USD. Starp citu, iekšā lādētājs no Toshiba vaina bija tā pati, bet kondensators 420V 82mF... Šo neatradu, tāpēc arī ieliku 400V 100mF... Viss darbojas.
Un tā mums vajag iztvaikot vecs kondensators... Lai to izdarītu, noņemiet melno plāksni (montējot ir svarīgi to neaizmirst, jo tā izolē kontaktus no metāla korpusa).
Baltus sūdus, ar kuriem notraipīts viss dēlis, vietām rūpīgi jāizlasa lodēšanas kondensators... Neuztraucieties, tas ir tikai hermētiķis, kas turēja melno plāksni pie dēļa. Noplēst un mēs pielodējam kondensatoru.
Lodēt jauns kondensators (neaizmirstiet paskatīties uz veco kondensatoru, kur bija + un -. Tiem, kas nezina, uz kondensatora mīnusa pusē ir vertikāla josla.)
Tagad savācam visu kā bijis, iespiežam korpusā un salīmējam korpusa pusītes. Šim nolūkam izmantoju "Moment".
Lādētājs izskatās gandrīz kā jauns un lieliski strādājot.
Pērkot klēpjdatoru vai netbook, pareizāk sakot, aprēķinot budžetu šim pirkumam, mēs neņemam vērā turpmākās saistītās izmaksas. Pats klēpjdators maksā, teiksim, $ 500, bet vēl $ 20 soma, $ 10 pele. Akumulators pēc nomaiņas (un tā garantijas laiks ir tikai pāris gadi) maksās 100 USD, un tikpat daudz būs arī barošanas avota izmaksas, ja tas izdegs.
Šeit saruna būs par viņu. Viens ne pārāk turīgs draugs nesen pārtrauca strādāt ar barošanas bloku acer klēpjdatoram. Par jaunu būs jāsamaksā gandrīz simts dolāru, tāpēc pavisam loģiski būtu mēģināt salabot pašam. Pats barošanas bloks ir tradicionāla melna plastmasas kaste ar elektronisku impulsu pārveidotāju iekšā, kas nodrošina 19V spriegumu pie 3A strāvas. Šis ir standarts lielākajai daļai klēpjdatoru, un vienīgā atšķirība starp tiem ir strāvas kontaktdakša :). Tūlīt es šeit sniedzu vairākas barošanas avotu diagrammas - noklikšķiniet, lai palielinātu.
Ieslēdzot strāvas padevi, nekas nenotiek - LED neiedegas un voltmetrs izejā rāda nulli. Pārbaudot strāvas vadu ar ommetru, nekas nedeva. Mēs izjaucam korpusu. Lai gan to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt: šeit nav nevienas skrūves vai skrūves, tāpēc mēs to salauzīsim! Lai to izdarītu, uz savienojošās šuves jāuzliek nazis un viegli uzsit to ar āmuru. Nepārspīlējiet un negrieziet dēli!
Pēc tam, kad korpuss ir nedaudz atdalīts, izveidotajā spraugā ievietojam plakanu skrūvgriezi un ar spēku velkam pa korpusa pušu savienojuma kontūru, viegli salaužot to pa šuvi.
Pēc korpusa izjaukšanas mēs pārbaudām, vai dēlī un daļās nav melns un pārogļots.
Sastādot 220V tīkla sprieguma ievades ķēdes, atklājās darbības traucējumi - tas ir pašatjaunojošs drošinātājs, kas nez kāpēc negribēja atgūties no pārslodzes :)
Nomainām to ar līdzīgu vai vienkāršu kausējamu ar strāvu 3 ampēri un pārbaudām barošanas bloka darbību. Iedegās zaļā gaismas diode, kas norāda uz 19 V klātbūtni, bet savienotājā joprojām nekas nav redzams. Precīzāk, dažreiz kaut kas paslīd, it kā vads būtu saliekts.
Mums būs arī jālabo klēpjdatora barošanas vads. Visbiežāk lūzums notiek vietā, kur tas tiek ievietots korpusā vai pie strāvas savienotāja.
Mēs to nogriezām vispirms pie korpusa - nav paveicies. Tagad pie spraudņa, kas ir ievietots klēpjdatorā - atkal nav kontakta!
Ciets gadījums - klints kaut kur pa vidu. Vienkāršākais variants ir pārgriezt vadu uz pusēm un atstāt darba pusi, bet nestrādājošo izmest. Un tā viņš darīja.
Mēs pielodējam atpakaļ savienotājus un veicam testus. Viss strādāja - remonts beidzies.
Atliek tikai salīmēt korpusa pusītes ar līmes "momentu" un dot klientam strāvas padevi. Viss BP remonts aizņēma ne vairāk kā stundu.
Sveicieni draugi. Šodien mēs izskatīsim šāda veida jautājumus.
Nesen Lenovo klēpjdatora akumulators ir kļuvis slikti uzlādēts. Lenovo klēpjdatora lādētājs šķiet, ka viss ir kārtībā (pārbaudīts citā klēpjdatorā). Bet, ieliekot to uzlādēt pēc 2-3 stundām, akumulatoru gandrīz nevar uzlādēt.
Turklāt, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulators ātri izlādēsies. Pastāsti man, vai tā ir problēma ar strāvas padevi vai akumulatoru? Vai jūs pats varat salabot bojājumus?
Šajā situācijā ir pilns klēpjdatora barošanas avota problēmu klāsts. Sāksim ar Lenovo klēpjdatoru akumulatori... Laika gaitā tas var izlādēties ātrāk - tā ir normāla situācija nekalibrētam klēpjdatora akumulators Lenovo.
Pirmais skrējiens klēpjdatora akumulatora kalibrēšana... Vairumā gadījumu šī procedūra atjaunos jūsu Lenovo klēpjdatora akumulatora sākotnējo veiktspēju. Ja nepalīdz, tad
jums būs vai nu jānomaina akumulators Lenovo klēpjdatoram, vai tas jālabo. Šis raksts jums palīdzēs - klēpjdatoru akumulatoru remonts.
Pamatojoties uz jūsu vārdiem, Lenovo klēpjdatora lādētājs ir kārtībā, lai gan ir vērts pārbaudīt klēpjdatora kabeli. Ja ar to ir problēmas, tas ir jānomaina. Visticamāk, jums ir problēmas ar strāvas savienotāju. Ja tas ir vaļīgs, tad akumulators vai nu neuzlādēsies vispār vai tikai uz brīdi.
Tas, visticamāk, ir iemesls, kad pēc dažām stundām akumulators joprojām nav uzlādēts. Iesaku remontēt vai klēpjdatora strāvas savienotāja nomaiņa... Ja tomēr izrādās, ka problēma ir barošanas avotā, varat mēģināt veikt klēpjdatora barošanas bloka remonts paša spēkiem. Panākumi
Šim klēpjdatoram ir saplīsusi klēpjdatora uzlādes ligzda. No pastāvīga lādētāja savienojuma "ar spēku" savienotājs nokrita uz iekšu. Lenovo klēpjdators pārtrauca ieslēgties barošanas avota spraudnis nebija pilnībā ievietots savienotājā, un akumulators bija izlādējies!
Fotoattēlā redzams, ka savienotājs iegāja iekšā. Ja savienotājs ir pielodēts uz tāfeles, tad visticamāk tas nolūza un būs jāpasūta jauns. Ja savienotājs atrodas uz kabeļa un ir fiksēts korpusā, iespējams, būs jāmaina klēpjdatora apakšējais vāks. Lai to noskaidrotu, nepieciešams klēpjdators izjaukt! Sāksim ar akumulatora izņemšanu. Lai to izdarītu, mēs pārvietojam fiksatorus, kas nostiprina akumulatoru.
Pēc tam atskrūvējiet abas skrūves un pabīdiet vāku, zem kura atrodas RAM un cietais disks.
Pēc tam es atskrūvēju divas cietā diska skrūves un noņēmu to. Varbūt viņa skrūves neko netur kopā, bet es nolēmu to noņemt.
Zem cietā diska bija paslēptas skrūves. Ja es to nebūtu noņēmis, tad parsēšanas laikā ilgi prātotu, kas tur vāku vai nejauši nolauztu! Mēs tos noskrūvējam.
Slēptā skrūve izrādījās viena, otra bija redzama. Pēc tam atskrūvējiet DVDROM skrūvi un izņemiet to no korpusa.
Zem tā atradu 3 skrūves, kuras ir jāizskrūvē.
Mēs atskrūvējam pārējās klēpjdatora aizmugurējā vāciņa skrūves.
Mēs apgriežam klēpjdatoru, uzmanīgi atveram vāku, lai nesalauztu eņģes.stiprinājumi jau ir izskrūvēti no korpusa. Manā gadījumā uz eņģēm nebija divu skrūvju un stiprinājumi no tām jau bija nolauzti. Mēs noņemam stiprinājumus tastatūras augšpusē starp taustiņiem F1-F12 un galveno korpusu. Es to daru ļoti labi ar saviem nagiem, labāk par jebkuru sīkrīku, un mazāka iespēja salūzt!
Noņemiet tastatūru un atvienojiet lentes kabeli.
Atvienojiet Lenovo klēpjdatora barošanas pogas un skārienpaliktņa kabeli. Mēs atskrūvējam vienīgo skrūvi zem tastatūras. Uz tās ir garantijas uzlīme, kuru noplēšot, izlido no garantijas. Bet visticamāk jūsu klēpjdatoram vairs neattiecas garantija. Jums ir jābūt ļoti stipram, lai salauztu savienotāju mazāk nekā gada laikā. Un korpusa plastmasa, visticamāk, saplīst no pārkaršanas.
Zemāk esošajā fotoattēlā strāvas savienotājs atrodas blakus USB savienotājam. Ja paskatās uzmanīgi, var redzēt salauztās un izliektās korpusa daļas, kas salaboja strāvas savienotāju.
Pareizi bija jāmaina korpuss, ņemot vērā 2 saplīsus eņģes stiprinājumus. Tas ir tas, ko es izdarīju vienā no iepriekšējiem ierakstiem. Bet, tā kā pārējie stiprinājumi tur eņģes, mēģināsim salabot klēpjdatora strāvas savienotāju. Lai to izdarītu, es paņēmu līmes pistoli un aizpildīju tukšumu starp kontaktligzdu un metāla viru. Tas neļaus savienotājam iekļūt iekšā, un vāks nofiksēs līmi augšpusē.
Tā es arī izdarīju. Vai tā nav slikta ideja un kāds ietaupījums! Jaunbūve maksā vismaz 2000 rubļu. Pēc montāžas klēpjdators darbojās. Strāvas savienotājs ir salabots!
Bojāts strāvas adapteris nav nekas neparasts. Visbiežāk klēpjdatora barošanas avots () neizdodas rupjas darbības vai pēkšņa tīkla jaudas pārsprieguma dēļ. Atklājot lādētāja strāvas trūkuma iemeslu, varat nosūtīt ierīci remontam, iegādāties jaunu vai mēģināt salabot ierīci pats. Pēdējais variants būs lētākais, ja ir zināšanas elektrotehnikā. Pretējā gadījumā pastāv risks beidzot "piebeigt" lādētāju un nodedzināt datoru.
Uzskaitīsim visbiežāk sastopamos darbības traucējumus un to iemeslus:
- Kabelis. Pārrāvums vai vadu šķipsna ir loģiskas sekas asiem suņa zobiem, kas novietoti uz krēsla vai dīvāna kājas auklas.
- Savienotājs. Klasisks piemērs, viņi ielādēja klēpjdatoru, aizmirsa un nolēma datoru pārvietot uz citu istabu. Rezultāts ir saplēsts spraudnis no klēpjdatora kontaktligzdas.
- Barošanas akumulators. Elektroniskais "pildījums" visbiežāk "sadedzina" sprieguma krituma dēļ. Otrajā vietā ir izlijis šķidrums, trešajā – kritiens uz flīžu grīdas no augstuma.
Batteryion speciālisti sniedz norādījumus, Kā salabot klēpjdatora lādētāju.
Tātad, ja jums ir pietiekama pieredze "sazināšanā" ar lodāmuru un zināt, kā nolasīt elektriskās ķēdes, varat sākt adaptera remontu. Mēs jums pateiksim, kā ar savām rokām novērst divus visbiežāk sastopamos strāvas padeves traucējumus.
Noņemiet "pildījumu", ja tas ir pārklāts ar metāla plāksnēm, tās rūpīgi jānoņem vai jāatlodē.
Tagad jūs varat redzēt "traģēdijas mērogu". Lai veiktu turpmākas darbības, jums būs nepieciešama tīkla adaptera diagramma. No tā ir viegli noteikt, kuri elementi, ar kādiem parametriem ir savienoti ar ķēdi.
Bojātais elements ir jāatvieno un jāaizstāj ar jaunu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka apkalpojamai rezerves daļai pēc īpašībām jābūt identiskām ar veco rezerves daļu. Pēc jaunas daļas lodēšanas jums jāievieto dēlis korpusā un rūpīgi jāpielīmē adaptera puses.
Kad līme ir nožuvusi, varat uzlādēt klēpjdatoru.
Ja šī procedūra šķiet pārāk sarežģīta, nekavējoties iegādājieties jaunu barošanas bloku ().
Visbiežāk "cieš" barošanas vads. BatteriOn konsultanti dalījās pieredzē, kā novērst šo bojājumu.
Kabeļa remonta instrukcijas:
- Nogrieziet barošanas bloka kabeli.
- Noņemiet vadus.
- Paņemiet jaunu spraudni, nogrieziet vadus un pieskrūvējiet tos paralēli gar centrālo.
- Lodējiet savienojumu ar īpašu tehnisko fēnu. Varat izmantot elektrisko lenti vai termosarūkošās caurules. Pēdējais nekavējoties jāuzliek uz auklas.
- Lai nebūtu īssavienojuma - izolējiet pievienotos vadus.
- Pievienojiet lādētāju klēpjdatoram un ieslēdziet to.
Tagad Tu zini, kā salabot klēpjdatora barošanas avotu... Ja esat pārliecināts par savām spējām un nepieciešamajiem instrumentiem, varat sākt remontu. Taču speciālisti brīdina: neveiksmīgs remonts situāciju var saasināt un nestrādājošajai uzlādei tiks pievienots izdedzis portatīvais dators.
Skaisti Liels paldies Es arī strādāju ar Wilde Herbs and Flowers — Es vēlētos saņemt jūsu tulkojumu — paldies, MM MARA
Kā veikt neatkarīgu diagnostiku un noteikt bojājumus pēc tipiskām pazīmēm.
Klēpjdatoru īpašnieki bieži saskaras ar klēpjdatoru uzlādes elementu darbības traucējumiem. Ir viegli noskaidrot, ka bojājums ir saistīts tieši ar uzlādi un tās sastāvdaļām, klēpjdators, kas ir strādājis pie tīkla, neizmantojot akumulatoru pietiekami ilgu laiku, pēkšņi kāda nezināma iemesla dēļ izslēgts, it īpaši, ja atrašanās vieta klēpjdatora izmaiņas.
Kā parasts lietotājs var uzzināt, kas tieši ir bojājuma cēlonis, barošanas avota savienotāja spraudnis vai kontaktligzda, neizmantojot profesionāļu palīdzību?
Šajā rakstā mēs apsvērsim dažas iespējas, kā patstāvīgi atklāt šāda veida defektu, nesazinoties ar datoru remonta speciālistu. Šajā rakstā ir sniegti visvienkāršākie veidi, kā atrast šādu sadalījumu.
Pirms uzsākt bojājumu pašidentifikāciju, jāņem vērā, ka mūsu Minskas pilsētas darbnīca veiks remontu, vienlaikus garantējot augstu pakalpojumu kvalitāti un ātrumu. Ja ar klēpjdatora uzlādi ir radušies bojājumi, mēs palīdzēsim ātri un lēti tos novērst.
Lai gandrīz precīzi noteiktu bojājuma cēloni, ir jāveic vairākas vienkāršas manipulācijas.
Lai novērstu defektu, kas izraisa klēpjdatora neatgriezenisku izslēgšanu bojāta barošanas avota savienotāja dēļ, jums nav nepieciešams īpašs aprīkojums un prasmes. Šādai vienkāršai darbībai pietiek ar iespēju strādāt ar lodāmuru, kā arī ar vajadzīgā tipa savienotāju. Atkarībā no bojājuma vietas var būt nepieciešams izjaukt paša klēpjdatora korpusu vai tā barošanas avota korpusu. Tas tiek darīts, lai nomainītu salauztu gala slēdzi un spraudni.
Sākumā mēs atteiksimies no sarežģītu specializētu terminu lietošanas un izdomāsim, kā darbojas klēpjdatora strāvas ķēde.
Uzreiz rezervēsim, ka akumulatoru neņemsim vērā, jo sākotnēji tā nebija darba uzdevumā. Tāpat lietotājam jāsaprot, ka izslēgšanas iemesls var būt arī citi, nopietnāki bojājumi, ne tikai problēmas ar tā barošanu. Viens no iemesliem var būt pārmērīga pārkaršana vai mātesplates defekts, kas radies klēpjdatora lietošanas dēļ.
Pamatojoties uz iepriekš minētajiem faktoriem, jāsecina, ka bojājumu diagnostika jāveic, izmantojot strādājošu, pievienotu un uzlādētu akumulatoru.
Svarīgs! Gadījumos, kad klēpjdatorā ir uzstādīts jauns strādājošs akumulators, bet izslēgšanās joprojām notiek, visticamāk, bojājuma cēlonis nav uzlādes sistēma.
Sīkāk mēs analizēsim komutācijas barošanas avota (UPS) galvenās sastāvdaļas:
- strāvas kabelis (kontaktdakša 220V, savienotāja tips C5 x 2,5A);
- UPS vienība;
- spraudnis, gala slēdzis (spraudnis nonāk uzlādes ligzdā, kas atrodas klēpjdatora galā).
Bieži vien klēpjdatora uzlādes ports atrodas blakus monitoram klēpjdatora korpusa labajā pusē vai aizmugurē. Daudzi amatnieki atzīmē, ka visbiežāk neizdodas kontaktligzda, kur ir ievietots uzlādes spraudnis vai pati spraudnis.
Galvenie iemesli, kāpēc klēpjdatoros rodas šāds bojājums, ir šādi:
- neuzmanīga klēpjdatora uzlādes darbība, bieži savienojumi - strāvas kontaktdakšas atvienošana;
- mehāniski bojājumi komutācijas barošanas vadā (spiediens, pēkšņas raustīšanās);
- uzlādes vada un barošanas bloka nokarāšana klēpjdatora tiešas lietošanas brīdī, kad smags bloks karājas no savienotāja vai karājas saspringtā stāvoklī.
Lai ātri un precīzi, neizmantojot multimetru un citu, līdzīgu klēpjdatoru, noskaidrotu, kura detaļa nav kārtībā, uzlādes ligzda vai kontaktdakša, jāpārbauda paša spraudņa bojājumi un integritātes pārkāpumi. Šādas manipulācijas ir ļoti viegli veikt.
Lai saprastu, vai bojājuma cēlonis ir pati uzlādes spraudnis, ir jāmēģina pārvietot tā metāla pamatne, vienlaikus ar brīvo roku turot aiz kontaktdakšas melnā plastmasas gala. Ja spraudņa dzelzs daļa padodas spiedienam un kustas, tas gandrīz noteikti norāda, ka bojājuma cēlonis ir spraudnis.
Lai noskaidrotu, vai klēpjdatorā nav salūzis uzlādes savienotājs, jāizmanto pincete un jāmēģina ar to pārvietot spraudņa centrālo kontaktu. Atcerieties, ka šī darbība jāveic tikai tad, kad akumulators ir atvienots un cik vien iespējams rūpīgi. Ja pamanāt, ka centrālais kontakts ir manāmi "pretreakcija", tad bojājuma iemesls var būt tieši tajā.
Tāpat ir iespējams noteikt lādēšanas elementa bojājuma vietu ar pārmērīgu siltuma izdalīšanos, tas ir saistīts ar to, ka deformācijas vietā palielinās pārejas pretestība, kas savukārt izraisa pārmērīgu uzkaršanu un jaudas zudumu. Lai to izdarītu, jums vienkārši jāpieskaras klēpjdatora korpusam vietā, kur atrodas klēpjdatora uzlādes savienotājs un vada spraudnis, un tādējādi jānosaka, vai šīs vietas nesakarst.
Ja atrodat līdzīgu sildīšanas/lūšanas vietu, tad šādu bojājumu var novērst, pilnībā nomainot lādētāja kontaktligzdu vai gala slēdzi.
Šādas avārijas ātras pašdiagnostikas metodes ir piemērotas lielākajai daļai mūsdienās izplatītāko klēpjdatoru modeļu un ražotāju. Piemēram, piemēram, Asus, Benq, HP, Lenovo, Toshiba un daudzi citi, vienīgie izņēmumi ir Mac klēpjdatori.
Ir daudz grūtāk pārbaudīt klēpjdatora ligzdu, to neizjaucot.
Jāpatur prātā, ka savienotāja ligzda ir neaizsargāta vieta lielākajai daļai datoru ražotāju. Šādu klēpjdatoru īpašnieki daudz biežāk saskaras ar dažādu uzlādes elementu bojājumu. Asus klēpjdatori šajā ziņā nav sevi pierādījuši īpaši labi, jo tie bieži ir aprīkoti ar neuzticamiem uzlādes savienotājiem.
Ne vienmēr klēpjdatora zīmols ir noteicošais faktors, diagnosticējot bojājumus, kas saistīti ar pēkšņu klēpjdatora izslēgšanu. Taču, ja jums ir pietiekamas zināšanas par iespējamiem klēpjdatora defektiem, iespējams, izdosies izvairīties no šādām tipiskām problēmām un bojājumiem, un turpmāks remonts nebūs nepieciešams.
|
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Atcerieties, ka jebkura datortehnikas adekvātai darbībai ir nepieciešama savlaicīga profilakse.
