DIY lādētāju remonts

Universālais lādētājs ir maza kastīte, kuru var novietot uz 220V ligzdas un kurai ir elastīgi atsperu kontakti ar regulējamu izmēru. Zem tiem varat ievietot mobilo akumulatoru ar jebkuru strāvu (saprātīgā robežās) un jebkuru attālumu starp kontaktu paliktņiem.

Uzlādes korpusa apakšā ir četras gaismas diodes, kas parāda 220V tīkla esamību, akumulators ir pievienots, tā uzlādes process - mirgo sarkanā gaismas diode un vēl kāda funkcija.

Visus režīmus kontrolē neliela mikroshēma - uzlādes procesors. Protams, to nevar aizstāt. Ārkārtējos gadījumos to var vienkārši izslēgt, ļaujot uzlādes strāvai caur nelielu rezistoru tieši uz akumulatoru.

Problēma bija tāda, ka, ja bija tīkls, dega atbilstošā gaismas diode, nebija uzlādes procesa, par ko varēja pārliecināties, pieslēdzot miliammetru akumulatora pārtraukumam. Atveram lietu un veicam pārbaudi. Kā redzat, pats komutācijas barošanas avots ir pilnīga standarta lādētāja kopija ar 13001 tranzistoru.

Turklāt saņemtais 9 V caur tranzistoru C8550 nonāk akumulatorā. uzlādes strāvas lielumu, kā arī cikla ilgumu nosaka un kontrolē mikroshēma.

Protams, ja problēma ir mikroshēmā, tad atliek tikai pievadīt šos 9V tieši caur nelielu strāvu ierobežojošu rezistoru, bet par laimi pusvadītāju testā tika atklāts gadījuma varonis - izrādījās, ka tas ir vadāms S8550. tranzistors.

Nav skaidrs, kas to sadedzināja - izeja var būt slēgta uz ilgu laiku, bet pēc tās nomaiņas ar jaunu līdzīgu tranzistoru viss darbojās labi. Vairāku stundu testēšana parādīja, ka visi režīmi darbojas pareizi un akumulators cikla beigās tika atvienots.

Uzlādes strāva ir aptuveni 80-100mA un pēc noteikta laika (kad akumulatora spriegums sasniedz nepieciešamo spriegumu) lādēšana apstājas un iedegas atbilstošā gaismas diode. Es domāju, ka katram radio meistaram vajadzētu būt tik noderīgai ierīcei, jo nav jāmeklē vietējās atmiņas ierīces pat eksotiskākajiem Ķīnas mobilo tālruņu litija jonu akumulatoriem.

Kaimiņš lūdza salabot litija bateriju lādētāju. Pēc polaritātes maiņas lādētājs pilnībā pārstāja reaģēt uz tīklu un akumulatoru. Tā kā 18650 bateriju lietošanas tēma man pēdējā laikā ir lietišķa rakstura, nolēmu palīdzēt kaimiņam.

18650 akumulatora lādētājs

Pēc kaimiņa teiktā, ierīces algoritms ir šāds: kad ir pieslēgts akumulators un tiek piegādāts tīkla spriegums, sarkanā gaismas diode iedegas un paliek ieslēgta līdz akumulatora uzlādei, pēc tam iedegas zaļā gaismas diode. Ja nav ievietots akumulators un nav piegādāts tīkla spriegums, iedegas zaļā gaismas diode.

Spriežot pēc etiķetes, uzlāde ar strāvu 450 mA tiek veikta maigā režīmā, taču, kā izrādījās pēc atvēršanas, šī ir ekonomiska iespēja)). Uzlādes ķēde sastāv no diviem mezgliem: tīkla sprieguma pārveidotāja, kura pamatā ir viens tranzistors MJE 13001, un uzlādes līmeņa kontroliera.

Lādētāja demontāža no Li-Ion 18650

Viena MJE 13001 pārveidotājs bieži atrodams lētos tālruņu lādētājos, kā arī “vardes” lādētājos. Es to nezīmēju - es vienkārši paskatījos līdzīgu diagrammu internetā. Turklāt mīnus viens rezistors / kondensators nespēlē lielu lomu. Shēma ir tipiska.

Testeris izsauca diodes, Zenera diodes un tranzistoru, pārliecinājās par to integritāti.Es nolēmu pārbaudīt rezistorus un trāpīju uz vietas! Izrādījās, ka rezistors R1 ir nogriezts - 510 kOhm (iepriekš redzamajā diagrammā tas ir rezistors R3), kas pavelk barošanas spriegumu uz tranzistora pamatni. Nekas tāds nebija pieejams, tā vietā tika uzstādīts 560 kOhm rezistors.

Pēc rezistora nomaiņas sākās uzlāde.

Lādētājs darbojas - gaismas diode deg

Intereses labad es ieskatījos akumulatora uzlādes kontrollera datu lapā. Tā ir mikroshēma HT3582DA.

Viņas klons CT3582 ir arī izplatīts.

Kā izrādījās, ir atļautas divas iespējas mikroshēmas ieslēgšanai: 5. kontaktdakša tiek aizvērta vai nu ar 8. vai 6. tapu. Manā gadījumā 5. un 6. bija slēgti. Kā redzat, ražotājs pieprasa ne vairāk kā 300 mA. Tātad uz uzlādes etiķetes liels optimisms ir izteikts pie 450 mA))). Bet pats interesantākais bija priekšā. Pārbaudot spriegumu lādētāja izejā ar multimetru, tika parādīta tā apgrieztā polaritāte.

Kā izrādījās, vispirms ir jāievieto akumulators, lai kontrolieris noteiktu polaritāti, un pēc tam pievienojiet to tīklam. Datu lapā teikts par automātisku akumulatora polaritātes noteikšanu. Turklāt kontrolieris var viegli izturēt izejas īssavienojumu.

Lai pārbaudītu remonta rezultātus, ievietoju akumulatoru un pievienoju lādētāju tīklam. Pēc brīža pamanīju, ka nedeg sarkanā gaismas diode, kas nozīmē, ka atkal kaut kas nestrādā. Autopsijas laikā noziegums netika atklāts, visi elementi, kas pieejami testerim, ko pārbaudīt, ir kārtībā. Sāku domāt par kontrolieri, bet nolēmu pārbaudīt kondensatorus, pirms sāku to meklēt veikalos. Ir pieejams T4 pusvadītāju testeris. Ar tās palīdzību tika pārbaudīti elektrolīti un pēc tam keramikas kondensatori. Un tad viņi mani ļoti pārsteidza. Abi 0,1 uF kondensatori rādīja sekojošo:

T4 pusvadītāju testeris mēra kondensatorus

Kādu iemeslu dēļ 472 pF kondensators izrādījās pat 8199 pF. Tā kā atkritumu tvertnēs nekā tāda nebija, vajadzēja abus padarīt aklus par tuvu nozīmi. Es nomainīju 0,1 mikrofaradas kondensatorus ar ekspluatējamiem, iepriekš pārbaudot parametrus.

Pēc veiktajām manipulācijām lādētājs darbojās pareizi. Kaimiņš priecājas un izplata informāciju par manām maģiskajām spējām). Materiāla autors ir Nikolajs Kondratjevs, G. Doņecka.

Sveiciens radioamatieriem.
Pārejot cauri veciem dēļiem, uzgāju pāris pārslēgšanas barošanas blokus no mobilajiem telefoniem un gribēju tos atjaunot un vienlaikus pastāstīt par to biežākajiem bojājumiem un trūkumu novēršanu. Fotoattēlā redzamas divas visbiežāk sastopamās universālas šādu maksas shēmas:

Manā gadījumā plate bija līdzīga pirmajai ķēdei, bet bez gaismas diodes izejā, kas spēlē tikai sprieguma klātbūtnes indikatora lomu bloka izejā. Pirmkārt, jums jātiek galā ar sadalījumu, zemāk esošajā fotoattēlā es ieskicētu informāciju, kas visbiežāk neizdodas:

Un mēs pārbaudīsim visas nepieciešamās detaļas, izmantojot parasto DT9208A multimetru.
Tam ir viss nepieciešamais. Nepārtrauktības režīms diožu un tranzistoru pārejām, kā arī ommetrs un kondensatora kapacitātes mērītājs līdz 200 μF. Šis funkciju komplekts ir vairāk nekā pietiekams.

Pārbaudot radio komponentus, jums jāzina visu tranzistoru un diožu daļu bāze, jo īpaši:

Tagad esam pilnībā gatavi komutācijas barošanas bloka pārbaudei un remontam.Sāksim pārbaudīt bloku, lai noteiktu redzamus bojājumus, manā gadījumā bija divi sadeguši rezistori ar plaisām uz korpusa. Acīmredzamākus trūkumus neatklāju, citos barošanas blokos sastapu uzbriedušus kondensatorus, kam arī vispirms jāpievērš uzmanība. Dažas detaļas var pārbaudīt bez lodēšanas, bet, ja rodas šaubas, labāk ir atlodēt un pārbaudīt atsevišķi no ķēdes. Lodējiet uzmanīgi, lai nesabojātu sliedes. Lodēšanas procesā ir ērti izmantot trešo roku:

Pēc visu bojāto detaļu pārbaudes un nomaiņas pirmo reizi ieslēdziet caur spuldzi, šim es izveidoju īpašu statīvu:

Ieslēdzam lādētāju caur spuldzīti, ja viss strādā, tad griežam maciņā un priecājamies par padarīto darbu, ja nemeklējam citus mīnusus, arī pēc lodēšanas neaizmirstiet nomazgāt plūsmu, piemēram, ar alkoholu. Ja nekas cits neizdodas un nervi ir līdzsvarā, izmetiet dēli vai lodmetālu un atlasiet noliktavā esošās daļas ar strāvu. Visi ir labā noskaņojumā.Iesaku arī noskatīties video.

JLCPCB ir lielākā PCB prototipu rūpnīca Ķīnā. Vairāk nekā 200 000 klientu visā pasaulē mēs katru dienu veicam vairāk nekā 8000 tiešsaistes pasūtījumu prototipiem un nelielām iespiedshēmu plates partijām!

Lādētāja nespēja uzlādēt startera akumulatorus ir nepatīkama ziņa jebkuram auto entuziastam. Šodienas raksts ir veltīts VZVU OTRE-6,3P-12/6 taisngrieža uzlādes-atkopšanas ierīces remonta tēmai.

Tālāk aprakstītā ierīce savam laikam ir ļoti laba kvalitāte. Ražots 1988. gadā, tas vēl nesen darbojās bez problēmām.

Akumulatora uzlādes režīmi, tā apmācība (pārmaiņus uzlāde-izlāde) un aktīvā slodze - citiem vārdiem sakot, parasts barošanas bloks nesēja pievienošanai, elektrovulkanizators utt. - un tagad tos ļoti pieprasa jebkurš auto entuziasts.

Pēc drošinātāja pārbaudes mēs sākam remontu, izpētot ķēdi.

Vidējā daļa, kurā ietilpst pieci tranzistori, ir laika relejs un tranzistoru slēdži tiristoru vadībai, kas darbina ierīci “Releja” režīmā. Šis mezgls ir izgatavots uz atsevišķas plates.

Otrajā platē ir bloks uzlādes strāvas regulēšanai (apakšējā daļa) un tiristoru vadīšanai, kas nosaka šīs strāvas lielumu. Tajā pašā plāksnē ir tiristori, kas nodrošina ierīces darbību "Releja" režīmā, un automātisks aizsardzības bloks uz tranzistoriem VT1 un VT2.

Pārbaudot auto lādētāju vai nav ārēju bojājumu, tika konstatēts pārrauts vads, pielodējām vietā.

Ieslēdzam ierīci, deg lampiņa “Tīkls”, bet visos režīmos spailēs nav sprieguma, nav uzlādes.

Pārbaudot diodes VD1 un VD2 (D242), mēs pārejam pie tiristoriem VS1 un VS2 (KU202G).

Kā redzat fotoattēlā, tiristors laiž strāvu vienā virzienā.

Plīsušos tiristorus var noteikt arī ar testeri, taču, lai atklātu plīsušos tiristorus, būs jāsamontē vismaz visvienkāršākā zonde, lai pārbaudītu tiristorus.

Bojāts izrādījās arī viens no automātikas tiristoriem.

Pēc visu pusvadītāju ierīču pārbaudes mēs pārbaudām elektrolītisko kondensatoru jaudas zudumu un palielinātu noplūdes strāvu.

Dīvaini, bet konkrētajā gadījumā 26 darba gados neviens no viņiem nav cietis.

Mēs saliekam lādētāju un ieslēdzam to - ierīce darbojas tikai režīmā “Aktīvā slodze”. Mēs turpinām pētīt shēmu.

Tā kā uzlādes strāva ir regulējama, regulēšanas vienība nerada aizdomas.

Kad S1 pārslēgšanas slēdzis ir ieslēgts (“Uzlādēt - aktīvā slodze” pozīcijā “Aktīvā slodze”), tranzistora VT1 kolektora un emitētāja spailes tiek aizvērtas, tādējādi atspējojot VT1 un VT2 tranzistoru automātisko aizsardzības bloku. Tā kā kolektora-emitera pāreja neatveras, kad pārslēgšanas slēdzis ir izslēgts, vispirms ir jāpārbauda elementi VT1, VT2 un C2.

Pēc atkārtotām detaļu VT1, VT2, VS3, VS4 un C2 pārbaudēm atklājās VT2 darbības traucējumi - sastādot numuru, tas uzvedās it kā būtu labā stāvoklī, bet emitera pāreja zem sprieguma tika nogriezta.

Tagad, ieslēdzot, ierīce sāka darboties visos režīmos.

Atliek tikai ar rezistoru R13 pielāgot izlādes laiku režīmā “Relejs” 10-15 sekunžu laikā.

Pastāvīgā rezistora R18 vietā agrākajos eksemplāros tika uzstādīts trimeris, ja tāds ir, ar to uzlādes laiku var labot 1,5-2 minūšu laikā.

Pēc montāžas mēs vēlreiz pārbaudām lādētāju.

Kā minēts, izlādes laiks ir 15 sekundes.

... un uzlādes laiks ir pusotra minūte.

Remonta rezultāts ir trīs bojāti tiristori, viens KT361 tranzistors un strādājošs lādētājs, kas kalpos ilgāk par gadu.

Arvien biežāk cilvēkiem ir problēmas ar lādētāja atteici, kas rada nepatīkamas sekas, jo tālruni kļūst neiespējami uzlādēt, ja lādētājam nav citas alternatīvas. Šodienas rakstā mēs apskatīsim visu veidu lādētāju bojājumus un remontdarbus.

Un tāpēc, lai sāktu, mēs noteiksim galvenos lādētāja atteices iemeslus, tie var būt:

• Ierīces barošanas vada pārrāvums;
• Lādētāja bloka bojājumi;
• Kontaktu, savienojumu vai vadu pārrāvums kontaktdakšā vai barošanas avotā;

Visbiežākais lādētāja atteices cēlonis ir iekšējo vadu pārrāvums vai savienojumu starp spraudni vai bloku bojājumi. Šādos gadījumos ierīci var nogādāt servisa centrā vai salabot pats. Šajā rakstā mēs apsvērsim otro iespēju, piemēram, mēs izmantosim Nokia slaidās līnijas lādētāju.

• parasts multimetrs;
• Nazis stiepļu griešanai;
• Lodāmurs un lodmetāli;
• Elektriskā lente un termiski saraušanās caurules, ja tādas ir pieejamas;
• Smalkas vara stieples spole kontaktu vai bojātu daļu savienošanai;

Pirmā lieta, ko mēs sāksim, ir meklēt bojājumus vadu vai kontaktu savienojumos. Ir diezgan viegli noteikt vietu, kur stieple pārtrūkst, to veicina nestandarta krāsa vai mazāks paša stieples diametrs.

Ja vizuāli nevarējāt noteikt pārrāvuma vietu, tad bojājums var nebūt vadu pārrāvums, bet gan ierīces bloka vai uzlādes spraudņa savienojumu defekts.

Sākam remontēt lādētāju... Pirmkārt, mēs nogriežam vadu apmēram 7-10 cm attālumā no kontaktdakšas, ja sprauga netiek atrasta, mēs varam atkal pievienot kontaktdakšu barošanas avotam. Tāpēc nav ieteicams griezt vadu tuvu kontaktdakšai vai barošanas avotam, jo ​​pēc tam mēs to nevarēsim pielodēt.

Tālāk mēs notīrām vadu no izolācijas (tā, kas atrodas barošanas avota pusē). Mēs ņemam multimetru un iestatām maksimālo pieļaujamo spriegumu līdz 20 V. (Vairāk par multimetra lietošanu varat uzzināt šajā rakstā). Savienojam multimetra kontaktus ar pārrautajiem un iztīrītajiem vadiem un ievietojam lādētāju tīklā.

Ja multimetrs parāda kādu vērtību, tad barošanas avotam un vadam nav bojājumu. Mūsu gadījumā multimetrs rādīja 7 V - tas nozīmē, ka barošanas avots darbojas pareizi, jo ierīces nominālais izejas spriegums ir vienāds ar to pašu vērtību.

Mēs darām to pašu ar lādētāja spraudni. Mēs notīrām vadu no izolācijas un ievietojam tievu vadu kontaktvada iekšpusē, tas būs nepieciešams, lai precīzi izmērītu kontaktdakšas nominālvērtību ar multimetru.

Multimetrā izvēlieties sastādīšanas režīmu un pieskarieties vienam zondes galam vienam no aizsargātajiem vadiem, bet otru vispirms kontaktdakšai, pēc tam ievietotajam vadam. Ja multimetrs pīkst, tas nozīmē, ka starp kontaktdakšu un vadu ir spriegums un ka spraudnis darbojas.

Ja ierīce neizdod skaņas signālu, tas nozīmē, ka kontaktdakša ir bojāta un var būt bojāti tā kontakti. Šādos gadījumos var doties uz veikalu un iegādāties jaunu lādētāju vai nomainīt tikai spraudni, bet var arī salabot, ko mēs tagad darīsim.

Ja jums ir cits strādājošs spraudnis, varat to nomainīt, vienkārši pielodējot jaunu pie vecā barošanas avota, vienlaikus ir svarīgi ievērot polaritāti, jo uz katra vada ir krāsu marķējums, visi vadi ir jāpielodē atbilstošas ​​krāsas.

Bet dažreiz gadās, ka nav krāsu marķējuma, šādos gadījumos lādētājs jāpievieno tīklam, bet jaunais spraudnis - tālrunim. Tālāk jums ir jāpievieno visi spraudņa vadi ar uzlādes bloka vadiem. Ja tālrunis pāriet uzlādes režīmā, jūs visu izdarījāt pareizi. Ja nē, mainiet vadu savienojumus, līdz tālrunis pāriet uzlādes režīmā.

Pēc tam mēs pārejam pie lodēšanas. Ja jums ir termosarukuma caurule, tad pirms lodēšanas uzliekam to uz viena no vadiem, tad pielodējam abus galus, ievērojot polaritāti, tad savienojuma vietu aptinam ar elektrisko lenti un atkal uzvelkam termosarukuma cauruli.

Bet, ja jums nav papildu spraudņa, tad šeit jums būs jāremontē vecais. Lai to izdarītu, rūpīgi ar nazi jānoņem gumijas vāciņš no vecā spraudņa, vienlaikus cenšoties nesabojāt paša kontaktdakšas savienojumus.

Tad pielodējam vadus no lādētāja uz iztīrīto spraudni.

Pēc tam mēs pārbaudām spraudņa funkcionalitāti. Tīklā ieslēdzam uzlādes ierīci un pievienojam vadu tālrunim. Ja viss darbojas, izolējam visus savienojumus un pievienojam kontaktdakšai termo saraušanās cauruli. Pēc tam lādētājs ir gatavs lietošanai.

Bet gadās tā, ka, pārgriežot vadu un pārbaudot spriegumu, izrādījās, ka tā nav, tad šajā gadījumā jums būs arī jāpārgriež vads pretī uzlādes blokam, atkāpjoties apmēram 7-10 cm. Ir nepieciešams aizsargāt vadu, kas iziet no barošanas avota, no bojājumiem, pēc tam ir nepieciešams izmērīt izejas sprieguma esamību. Ja ir spriegums, tas norāda uz uzlādes ierīces veselību.

Tālāk mēs pārbaudām lādētāja spraudni iepriekš norādītajā veidā. Ja spraudņa nepārtrauktība neatklāja spriegumu, tad no tā izriet, ka kontaktdakša ir bojāta.

Mūsu gadījumā izrādījās, ka viens spraudņa vadītājs tika nogriezts. Vizuāli to ir grūti noteikt. Labākais variants būtu nopirkt jaunu vadu un pielodēt to vecā vietā.

Šajā gadījumā jums ir jāievēro arī polaritāte, kā arī pirms lodēšanas pārbaudiet vadu kontaktus, pievienojot uzlādes bloku tīklam un kontaktdakšu ar tālruni. Ja tālrunis sāk uzkrāties lādiņu, varat sākt vadu lodēšanu un pēc tam izolēt.

Ja lādētāja vads un spraudnis darbojas pareizi, visticamāk, bojājums ir lādētājā. Iespējams, problēma var būt bojāti kontakti lādētāja iekšpusē. Lai novērstu bojājumus, jums ir jāizjauc lādētāja bloks un jāpārbauda visi vadi un kontakti, vai nav pārtraukuma. Ja ar tiem viss ir kārtībā, tad problēma slēpjas pašā lādētāja blokā. Tajā pašā laikā, ja jums nav elektroinženieru prasmju, jūs nevarēsit salabot uzlādes ierīci. Šajā gadījumā jums būs jāiegādājas jauns lādētājs vai jānogādā vecais servisa centrā.

Iespējams, ka "slimākā" mobilā tālruņa daļa ir tā lādētājs. Kompakts līdzstrāvas barošanas avots ar nestabilu 5–6 V spriegumu bieži neizdodas dažādu iemeslu dēļ, sākot no faktiskā nepareizas darbības līdz mehāniskai atteicei neuzmanīgas apiešanās rezultātā.

Tomēr ir ļoti viegli atrast aizstājēju bojātam lādētājam. Kā liecina vairāku dažādu ražotāju lādētāju analīze, tie visi ir būvēti pēc ļoti līdzīgām shēmām. Praksē šī ir augstsprieguma bloka-karaļa ģeneratora ķēde, kuras spriegums no transformatora sekundārā tinuma tiek iztaisnots un kalpo mobilā tālruņa akumulatora uzlādēšanai. Atšķirība parasti slēpjas tikai savienotājos, kā arī ķēdes nefundamentālās atšķirības, piemēram, ievades tīkla taisngrieža ieviešana pusviļņa vai tilta ķēdē, darbības punkta iestatījuma atšķirība, pamatojoties uz tranzistors, indikatora gaismas diodes esamība vai neesamība un citi sīkumi.

Tātad, kādi ir "tipiskie" darbības traucējumi? Pirmkārt, jums vajadzētu pievērst uzmanību kondensatoriem. Ļoti iespējams, ka pēc tīkla taisngrieža pieslēgtā kondensatora bojājums var izraisīt gan taisngrieža bojājumus, gan zemas pretestības konstanta rezistora izdegšanu, kas savienots starp taisngriezi un šī kondensatora negatīvo plāksni. Šis rezistors, starp citu, darbojas gandrīz kā drošinātājs.

Bieži vien pats tranzistors neizdodas. Parasti ir augstsprieguma jaudas tranzistors ar marķējumu "13001" vai "13003". Kā liecina prakse, ja šādas nomaiņas nav, varat izmantot vietējo KT940A, kas tika plaši izmantots veco vietējo televizoru video pastiprinātāju izejas posmos.

22 μF kondensatora bojājums noved pie ģenerācijas palaišanas trūkuma. Un 6,2 V Zener diodes bojājumi noved pie neparedzama izejas sprieguma un pat tranzistora atteices pārsprieguma dēļ pie pamatnes.
Kondensatora bojājumi pēc sekundārā taisngrieža ir retāk sastopami.

Lādētāja korpusa dizains nav atdalāms. Vajag zāģēt, salauzt: un tad kaut kā to visu salīmēt, aptīt ar elektrisko lenti. Rodas jautājums par remonta lietderību. Galu galā, lai uzlādētu mobilā tālruņa akumulatoru, pietiek ar gandrīz jebkuru pastāvīgu strāvas avotu ar spriegumu 5-6V ar maksimālo strāvu vismaz 300mA. Paņemiet šādu strāvas avotu un pievienojiet to bojātā lādētāja kabelim caur 10-20 omu rezistoru. Un tas arī viss. Galvenais ir nejaukt polaritāti. Ja savienotājs ir USB vai universāls 4 kontaktu, pievienojiet apmēram 10-100 kilohmu pretestību starp vidējiem kontaktiem (izvēlieties, lai tālrunis "atpazītu" lādētāju).

Lādētāja LI-10C remonts no Olympus kameras

Par to, kā vakarā izdevās salabot lādētāju no fotoaparāta. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Man nekad nav piederējusi kompakta digitālā kamera, bet mana meita man uzdāvināja vienu no savām vecajām Olympus Camedia C-60 Zoom kamerām. Lādētāja LI-10C kļūmes dēļ šī kamera ilgu laiku stāvēja dīkstāvē.

Akumulatora spriegums bija aptuveni 3,1 volts, kas ir mazāks par slieksni, pēc kura daži lādētāji atpazīst akumulatoru un sāk to uzlādēt. Jebkurā gadījumā tas notika ar manu Blackberry akumulatoru, kas bija pārāk dziļi izlādējies.

LI-12B akumulators tika atjaunots, uzlādējot to ar nelielu strāvu, aptuveni 100 mA. Šim nolūkam tika salikta vienkārša diagramma. Kad akumulatora spriegums sasniedza 4,2 voltus, es pārtraucu uzlādi un pārbaudīju, vai kamera darbojas. Kamera sāka darboties, un es sāku domāt, kā salabot lādētāju. https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1284/

Šādi tas izskatījās pēc mana lādētāja.

Lai izjauktu LI-10C lādētāju, bija nepieciešams atskrūvēt divas pašvītņojošas skrūves, no kurām viena atradās zem uzlīmes.

Pārbaudot lādētāja darbību, tika konstatēti īssavienojuma pagriezieni impulsa barošanas avota izolācijas transformatorā.

Impulsu transformators izrādījās neremontējams, turklāt man nebija piemērotas ferīta serdes, lai uztītu jauno transformatoru.

Attēlā redzama lādētāja iespiedshēmas plate. Bultiņa apzīmē transformatoru DS-4207 KT04044.

Nolēmu, ka pēc nedēļas nogales došos uz mūsu radio tirgu, bet tad atcerējos, ka man ir piecu voltu uzlādes dēlis mobilajam telefonam.

Šo lādētāju vienreiz nopirku bojātā stāvoklī spraudņa maciņa dēļ, lai ietilptu barošanas bloks radiotelefonam, kas savulaik bija paredzēts 120 voltu tīkla spriegumam.

Lai pārbaudītu transformatoru, vispirms bija jāuzzīmē diagramma un pēc tam jānomaina visas sadegušās detaļas.

Man par prieku transformators izrādījās labs, un gabarītu ziņā šķita, ka tas ir piemērots.

Faktiski visi turpmākie remontdarbi sastāvēja no transformatora nomaiņas.

Ja paskatās uz šī FSDH0165 lādētāja PWM draivera mikroshēmas tipisko komutācijas ķēdi, jūs ievērosiet, ka transformators no iepriekš minētās ķēdes funkcionāli daudz neatšķiras no izdegušās.

Tiesa, reālajā LI-10C uzlādē tiek izmantots papildu sekundārais tinums IV, lai darbinātu mikroshēmas, kuras man nācās uztīt. Es aptinu 14 MGTF stieples apgriezienus.

Lai izveidotu savienojumu ar iespiedshēmas plati, transformatora vadi tika pagarināti, izmantojot stingru izolētu viendzīslu montāžas vadu.

Patērētāju tirgū ir daudz automašīnu akumulatoru lādētāju (ROM). Tomēr jebkura no tām darbības laikā laika gaitā var salūzt. Tāpēc automašīnu īpašniekiem ir jāzina, kā veikt vienkāršus remontdarbus automašīnu akumulatoru lādētājiem. Protams, daudz kas ir atkarīgs no bojājuma pakāpes: ja tas ir visvienkāršākais, ir elementi, kurus varat salabot pats.

Visi lādētāji, pamatojoties uz darbības principu, ir sadalīti divos veidos: impulss un transformators e) Impulsu ierīce darbojas, jo tajā atrodas impulsa strāvas pārveidotājs. Un transformatora lādēšanas iekšpusē ir vienkāršs transformators ar taisngriezi, kura dēļ ROM sver vairāk un izskatās apgrūtinošāk nekā impulsa. Impulsu tipa ierīces tiek uzskatītas par uzticamākām darbībā, bet transformatoros ir vieglāk uzturēt un remontēt.

Ja nolemjat uzlādēt automašīnas akumulatoru mājās, bet šaubāties par lādētāju, šis raksts ir paredzēts jums. Vienkārša pārbaude nosaka tā darba kvalitāti un veselību.

Viens veids ir savienot to ar akumulatoru un izmērīt sprieguma rādījumus ar multimetru. Optimālais U šajā gadījumā ir 14 V, tas ir atļauts nedaudz augstāks, līdz 14,4 V. Ja U ir mazāks par 13 V, vai arī multimetrs konstatē tā lēcienus, tad noteikti ir darbības traucējumi, un ir nepieciešams nēsāt veikt vienu vai otru palaišanas lādētāja remontu.

Ja jums nav pie rokas akumulatora, varat pārbaudīt lādētāja darbību ar vienkāršu elektrisko lampu, kas paredzēta U 12 V. Ja, pievienojot tai, sāk degt indikators, uzlāde darbojas normāli, un, ja lampiņa neiedegas, ierīce ir jāremontē.

Galvenie akumulatora ROM sabojāšanās cēloņi automašīnās var būt šādi:

• akumulators tika nepareizi uzlādēts ;
• "Kontakti ir vaļīgi" vai arī paši vadi ir bojāti ;
• var neizdoties diodes tilts, drošinātājs, ampērmetrs vai cita ROM sastāvdaļa ;
• iespējams strāvas zudums noteiktā tās pārnešanas posmā .

Varat mēģināt veikt vienkāršu automašīnas lādētāja remontu un, izmantojot transformatora tipa barošanas avota piemēru, apsvērt, kā tas būtu jādara.

Pirms jebkādu darbību veikšanas ar ROM, noteikti atvienojiet to no tīkla. Uzmanīgi noņemiet vāku ar skrūvgriezi un vispirms pārbaudiet vadu integritāti. Iespējams, ka problēma ir kontaktu vājināšanā, un tad problēmas var atrisināt neatkarīgi, izmantojot vienkāršu lodāmuru.

Gadās, ka daži plastmasas savienojumi starp lādētāja sastāvdaļām saplīst vai izkūst. Šajā gadījumā jūs varat arī tos nomainīt pats, izmantojot lodāmuru un piemērotus instrumentus.

Ja visi vadi un savienojumi ir vietā, visi pārējie ROM elementi ir jāpārbauda pēc kārtas ... Pirmkārt, multimetrs pārbauda sprieguma līmeni elektriskās ķēdes sākumā, pie ieejas. U mēra pāri vadam līdz vietai, kur vads savienojas ar pašu transformatoru.

Ja U lec vai neeksistē vispār, tas tiek pārbaudīts:

• drošinātājs (U jābūt abās pusēs, vienā spailē un otrā, un, ja ir problēmas, drošinātājs tiek nomainīts);
• elektroinstalācija un spraudnis (U pārbauda pēc tāda paša principa, ja ir problēmas, nomaina vienu vai otru);
• pārbaudot pašu transformatoru (mērījumi U, ja ir - transformators ir kārtībā, ja nē, jums jāpārbauda vafeļu slēdzis);
• ja slēdzis ir bojāts, izejas U nebūs, bet tas atrodas ieejā .

Ja ir vēlme un iespēja diagnosticēt diodes tiltu, jāņem vērā, ka diožu tilti ir gan monolīti, gan ar iespēju nomainīt vienu bojāto diodi ar citu. Monolītie tilti darbības traucējumu gadījumā tiek noņemti un pilnībā nomainīti. Attiecībā uz sprieguma padevi tiltam, lai pārbaudītu tā normālu darbību, U tiek piegādāts ROM. Ja tilts darbojas pareizi, strāva netiks zaudēta ne ieejā, ne izejā. Ja strāva neplūst vienā no šiem posmiem, jums atsevišķi jāpārbauda katra diode, jānosaka bojātā un jānomaina.

Lai iegūtu precīzāku bojājumu diagnostiku, ja iepriekšējās pārbaudēs nekas netika atklāts, jums jāpārbauda ampērmetrs. Ja, pārbaudot spriegumu ampērmetrā, tā nav un, kad tā spailes ir savienotas viena ar otru, parādās U, tad ampērmetrs ir salauzts, un ir pienācis laiks to salabot.

Tādējādi ir iespējams pašu spēkiem veikt automašīnu svina-skābes akumulatoru lādētāju defektu diagnostiku un vienkāršu remontu. Bet, ja akumulators neuzlādējas ierīces nepareizas darbības dēļ, un autovadītājam nav nepieciešamo iemaņu elektronikas jomā vai arī nebija iespējams pašam salabot ROM, vislabāk būtu sazināties ar speciālistiem. Kā pēdējo līdzekli varat mēģināt uzlādēt akumulatoru bez lādētāja.

Nu, arī visu arodu darinātājiem būs interesanti uzzināt, kā pats izgatavot akumulatora spraudni akumulatoram.

Rakstā ir aprakstīts tipisks mobilo tālruņu lādētāju darbības traucējums. Tiek dota viena šāda bloka shēma, kas sastādīta pēc "dzīvā" parauga, sniegti ieteikumi par izejas parametru maiņu un remontētā bloka izmantošanu radioamatieru praksē.

Kļūda bija Zenera diode, kas 1. att. diagrammā parasti apzīmēta ar numuru 7. Tai bija noplūde un "peldošie" parametri.
Brīvā vieta barošanas avota gadījumā ļāva tā vietā izmantot vairāku virknē savienotu iekšzemes zenera diožu ķēdi. Tajā pašā laikā bez pases bija viegli iegūt arī citas izejas sprieguma vērtības (skatīt tabulu).
Iespējams, tas interesēs radioamatierus, jo viņi vienmēr atradīs pielietojumu tik jaudīgam un maza izmēra barošanas blokam. Elementu izkārtojums uz tāfeles parādīts 2. att.

Dažu veidu automašīnu akumulatoru pareizai darbībai nepieciešama periodiska apkope: uzlāde un elektrolīta pievienošana. Protams, tagad veikalos var izvēlēties baterijas, kurām vispār nav nepieciešama uzraudzība, taču šādu ierīču izmaksas ir diezgan augstas. Tāpēc pieredzējuši autovadītāji, kuriem automašīna ir ierasta tehnika, iegādājas standarta uzlādējamās baterijas un regulāri tos uzlādē ar īpašu ierīci.

Taču, tāpat kā jebkura cita elektroiekārta, arī šī ierīce var salūzt un tad jāremontē automašīnas akumulatora lādētājs. To var izdarīt gan patstāvīgi, gan nododot "lādētāju" profesionāļiem.

Tagad tirgū ir pieejami vairāki ierīču veidi, kas atšķiras ne tikai pēc nosaukuma un cenas, bet arī pēc darbības principa. Sadalījums notiek divās plaknēs: dizaina iezīme un darba iezīme.

Pirmajā gadījumā ir:

• Transformators. Šeit dizaina pamatā ir transformators, kas pazemina spriegumu līdz vajadzīgajam līmenim, lai akumulatoru varētu uzlādēt.Šādas ierīces ir diezgan uzticamas un labi uzlādē automašīnas akumulatoru. Tomēr tie ir diezgan apgrūtinoši.
• Pulss. Šeit darbu nodrošina impulsu pārveidotājs, kas tiek uzskatīts par mazāk uzticamu. Bet šādu ierīču acīmredzamā priekšrocība ir to mazais svars un izmēri.

Attiecībā uz transportlīdzekļu akumulatoru lādētāju darbības principiem iedalījums ir divās kategorijās:

• Uzlādes un pirmspalaišanas ierīces. Viegli atpazīstams pēc tievajiem vadiem, kuriem jāsavieno uzlādes iekārtas spailes un paša akumulatora spailes. Efektīvi uzlādē vai pilnībā uzlādē akumulatoru, un to var izmantot pat tad, ja transportlīdzekļa akumulators joprojām ir pievienots transportlīdzeklim. Ērtības ir diezgan acīmredzamas.
• Palaišanas un uzlādes ierīces. Tos atpazīst pēc biezākiem vadiem, kas savieno akumulatoru un lādētāju. Tie var darboties divos dažādos režīmos, kurus pārslēdz īpašs pārslēgšanas slēdzis. Vienā režīmā “lādētājs” nodrošina maksimālo strāvu. Citā to izmanto automātiskai uzlādei. Šādas ierīces var izmantot tikai ar akumulatoru, kas ir atvienots no automašīnas. Ja aizmirstat par to, varat sadedzināt daudz dažādu borta sistēmas drošinātāju vai pat dažas svarīgas daļas.

Jāsaprot, ka tā ir elektroierīce, kas ir salikta pēc noteiktas shēmas, lai pildītu savu funkciju. Un jo jaudīgāka un kvalitatīvāka ierīce, jo vairāk funkciju tai ir, jo sarežģītāka ir darba shēma. Tāpēc bez zināšanām elektronikā, neizprotot darba teoriju, nav vērts izjaukt un remontēt akumulatora lādētāju.

Tomēr dažreiz neliels pašremonts joprojām ir iespējams. It īpaši, ja ir sabojājusies salīdzinoši vienkārša transformatora tipa ierīce. Paskatīsimies, kā tas izskatās no iekšpuses. Lai to izdarītu, vienkārši paņemiet skrūvgriezi, atskrūvējiet skrūves un noņemiet augšējo vāku. Zem tā var redzēt:

1. Strāvas transformators. Ļauj piešķirt izvadei dažādas vērtības un sprieguma diapazonu.
2. Galentais slēdzis. Ļauj lietotājam regulēt spriegumu.
3. Ampermetrs. Uzrauga strāvu.
4. Diodes tilts. Tās ir četras kopā apvienotas diodes. Atbildīgs par strāvas taisnošanu no maiņstrāvas uz līdzstrāvu.
5. Drošinātājs. Noteikta aizsardzība pret strāvas pārspriegumiem.

Ko jūs varat pārbaudīt ar nelielu izpratni par elektroniku?

Otrkārt, ierīcēm, kuras tiek izmantotas diezgan bieži un intensīvi, bieži vien vadi vienkārši atstāj savienojuma punktus. Ir nepieciešams rūpīgi izpētīt ierīces iekšpusi un pārbaudīt, vai vadu stiprinājums ir pietiekami uzticams. Ja vizuālās apskates laikā tiek konstatēts plīsis vads, tad tas ir jāpielodē vietā. Treškārt, dažkārt lētajos "lādētājos" plastmasu izmanto tur, kur tā neder. Piemēram, savulaik bija nepieciešams remontēt automašīnas akumulatora lādētāju, kura iekšpusē pie plastmasas statīva tika pieskrūvēts diodes tiltiņš. Protams, plastmasa galu galā izkusa un diodes tilts attālinājās no siltuma izlietnes plāksnes.

Šeit parasti beidzas pašremontēšanas iespējas vienkāršam nespeciālistam.

Ja zināšanas elektronikā ir dziļākas un ir izpratne par testēšanas ierīču lietošanu, tad var iet tālāk.

1. Mēs pārbaudām ienākošo spriegumu. Mēs ejam pa strāvas vadu un atrodam vietu, kur tas ir savienots ar strāvas transformatoru. Šajā vietā mēs izmērām spriegumu, tādējādi izslēdzot strāvas kabeļa un drošinātāja darbības traucējumus.
2. Izejas sprieguma pārbaude. Tagad mēs rīkojamies no otras puses - skatāmies, kur ir savienoti vadi, kas iet uz akumulatoru. Pārslēdziet multimetru līdzstrāvas režīmā un pārbaudiet spriegumu. Visticamāk, problēmas jau būs.
3. Mēs pārbaudām diožu un gala slēdža veiktspēju. Lai to izdarītu, ir nepieciešams izmērīt spriegumu pie diodes tilta ieejas.Atkarībā no mērījumu rezultāta šajā vietā tiks iegūts secinājums - slēdzis ir bojāts, vai diodes ir bojātas. Otrajā gadījumā jums būs jāatskrūvē viss tilts un jāpārbauda katra diode atsevišķi. Tiklīdz kļūs skaidrs, kurš no tiem nedarbojas pareizi, tas būs jāaizstāj ar veselu.

Kopumā katram akumulatora lādētājam ir pievienota tā darbības shēma. Cilvēki, kuri prot izlasīt diagrammu un izprot vispārīgos sistēmas darbības principus, dažos gadījumos varēs patstāvīgi salabot akumulatora "lādētāju".

Ja nav noteiktu zināšanu elektronikā, tad nav vērts veikt šādu darbu. Tas apdraud ne tikai uzlādes ierīču darbību, bet arī apdraud veselību. Daudz vienkāršāk ir sazināties ar profesionālu elektriķi, kurš noteikti ātrāk un labāk tiks galā ar problēmu.