Noņemiet skrūvi, kas nostiprina releja ģeneratoru.
Noņemiet releja ģeneratoru. Uzmanību! Nodiluma dēļ uz katra gredzena veidojas rievas. Uzmanīgi noņemiet releja ģeneratoru, jo varat nojaukt sukas.
Ģeneratora suku augstumam jābūt 5 mm vai vairāk.
relejs-regulators, birstes turētājs un birstes ir izgatavotas vienā blokā. Ražotājs ir uzstādījis nomaiņu visam šim blokam.
Vieta, kur tiek pielodēti suku vadi, ir piepildīta ar hermētiķi. Ja noņemsiet, tad nomaināmās birstes varēs iztvaikot. Tajā pašā laikā birstes ir jātur, jo tās ir noslogotas un atspere var izlidot.
Nomaiņai varat izmantot "Žiguli" otas. Šajā gadījumā tie būs jāmaina ar failu.
Lodējiet jaunas birstes un salieciet ģeneratoru apgrieztā secībā.
Šis raksts nav tiešs ceļvedis ģeneratora remontam. Autors nav atbildīgs par iespējamām pašremonta sekām.
noņemšanas iemesls ir pazuda uzlāde ar lielu ātrumu. un drīz pazuda pavisam.
izmetam vadus no akumulatora, noņemam augšējo motora aizsargu, degvielas filtru un plastmasas šķembas. plus vadi no ģeneratora.
Mēs noņemam riteni un aizsardzību dzinējā (atzīmēts ar zvaigznīti)
Mēs saspiežam jostas spriegošanas veltni un izmetam siksnu
Izskrūvējam divas ģeneratora skrūves, atslēga uz 13 un viss gandrīz gatavs, nelielas mocības lai tiktu + lielais krievs un gēns rokās
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
viss tika izlemts, nomainot enkuru (montāža apgrieztā secībā)
Un kāpēc ritenis un dzinēja aizsardzība? Filmēts no augšas netraucēja. Izņem, jā – vajag pagriezt un pagriezt. Visgrūtāk to ir likt - to ir ļoti grūti uzstādīt bez sašķiebšanās un āmuru vietā.
Darbību secība jau ir skaidra. Kas notika ar investīcijām?
Atbildiet, vai kāds to darīja pats? Ir nepieciešami gultņu numuri.
Pēc meža peļķes iebrukuma ģenerators dungoja. Noņemu stiprinājuma siksnu - klusi. vārpsta trokšņaini griežas. Ģenerators 7700427932, komplektācija - bez kondicioniera. Izjaukšana it kā nav nekas sarežģīts, tikai uz vārpstas uzspiež paplāksni, pret kuru tiek piespiests skriemelis, kā izspiest, līdz izdomāju. gultņu izmēri ir, mazais saka 6003 LHA
Diemžēl par gumijām neko nestāstīšu, lai gan izjaucu un saliku pumpu, izrādījās ideālā kārtībā. Pēc kāda muļķīga pieprasījuma, piemēram, “Reno stūres pastiprinātāja sūkņa remonts” vietnē Yandex, es atradu informāciju, kas palīdzēja, un tur bija tikai jautājums par sūkņa blīvju nomaiņu. Darbā es pajokos par atsauci. Galvenā vēlme ir nesalauzt uzgali, noņemot sūkni (tālā skrūve), kā es to darīju
Stop, mēs runājam par sensoru))) Kā es saprotu, tas ir kaut kur citur.
rakstnieks
Grupa: Īstais dalībnieks Ziņas: 1020 Reģistrācija: 7.8.2008 No: Doņecka Lietotāja nr.: 38438 Vārds: Griša Auto: Renault Master
Grupa: Lietotāji Ziņas: 8 Reģistrācija: 26.4.2012 Lietotāja numurs: 130345 Vārds: Seva Auto: Renault Trafic
Es mīlu izsalkušu kaķi - viņš ir tik sabiedrisks!
Grupa: Īstais dalībnieks Ziņas: 4424 Reģistrācija: 26.3.2008 No: Kijeva (Irpin) Lietotāja numurs: 28880 Vārds: Vladimirs Automašīna: Opel Vivaro
Arī auto diagnostika un citi brīnišķīgi Renault Can Clip darbiņi Programmatūras mikroshēmu regulēšana EGR un DPF programmatūras noņemšana Darbs ar vadības blokiem, TsBKES, Airbag Kruīza kontroles ierobežotāja iestatīšana Automašīnas atslēgu izgatavošana un iesiešana Autonomie sildītāji Webasto 098 255 71 58
Sveiki visiem. Man bija problēma ar ģeneratoru - nomira. Man ir Laguna 2004, dīzelis 1.9 dzinējs F9Q. Nobraukums 230 tūkst Sākumā es nenoņēmu ģeneratoru, es to noņēmu (varu to aprakstīt kādam noderīgam..) - noņemiet skavu (mīnus vai plus akumulators) - noņemts plastmasas aizsargapvalks (ar Phillips skrūvgriezi ir jāatskrūvē 1 skrūve, un uzgriežņi, viens 13 satur resnu + vadu (sarkans), bet otrs 14 ir tieši tik plakans vāks. - tad jūs varat noņemt bloku, kur atrodas otas (tas ir bloks ar regulatoru spriegums) turiet to ar skrūvju pāri (Phillips skrūvgriezi). Man ir šis bloks "Bosch". Birstes izrādījās: Viena ap 7-8mm, otra ap 11-12mm. Jaunas otas garums 16mm.
Kopumā nomainīju vienu otu (kura bija īsa), bet otru atstāju, jo man ir aizdomas, ka runa nav par otām. Viņi nebija tik īsi. Atlikušais min. 5 mm.
Lai nomainītu birsti, ir jāizgriež plastmasas izvirzītais elements no otu aizmugures, un iekšpusē ir alumīnija kontakts, uz kura ir metināta otas aste un kontakts ir noslēgts ar plastmasu.
Vispār visu noliku atpakaļ - BET viņš Gads (ģenerators) nestrādāja. Es mērīju strāvu ar testeri - ģenerators NEuzlādē vispār!
Pievienots pēc 8 minūtēm 4 sekundēm Kopumā izrādījās, ka sprieguma regulators (bloks ar sukām) ir miris.
Sākumā domāju, ka tas nav regulators - jo forumos esmu lasījis, ka ja viņš ir kapets - tad ģenerators uzlādē - bet kad mainās ātrums - regulators neregulē strāvu - strāva "lec".
Ārpus ģeneratora ir pusapaļas bloks - tas satur Diodes(cik saprotu) KĀ TO PĀRBAUDĪT ? - Es izdomāju - es atbildu pati - Es izjaucu ģeneratoru - noņēmu diodes tiltu. Ar testeri noskanēja diodes - jālaiž strāva vienā virzienā, tad samainām + un - testera secinājumus, strāva nedrīkst iet otrā virzienā. Vispār Ar diodēm viss kārtībā.
Ja pacelšos, mēģināšu paskatīties uz vara gredzeniem, kamēr no ārpuses redzu, ka ir iestudējums, bet nezinu, vai tas ir liktenīgs vai nē. Izjaukts - Izstrādāts uz gredzeniem (aptuveni) vienam 0,5-1 mm, otram 1-1,5 varbūt 2 mm. Šādi izskatās gredzeni.
ja nu gadījumā nomainīju gredzenus, tie nav dārgi..
Ar ūdeni dzesējamu ģeneratoru izmanto vējstikla sildīšanai ar sildelementiem, kad dzinējs ziemā ir auksts.
Kad ģenerators sabojājas (manā gadījumā izdega diodes tilts, iemesls - izžuvusi siltumvadošā pasta starp tiltu un ģeneratora korpusu, tilts pārkarsis, kad tiek ieslēgts apsildāmais vējstikls) samazinās spriegums borta tīklā. Plīts dzinēja apgriezienu regulators (automašīnās ar klimata kontroli) sāk uzvesties neparedzami. Tiek izmesti rokas bremžu darbības traucējumi, eļļa utt.
Ar statora tinumiem savienotā diodes tilta pārbaude (pilnā ķēdē) ir ievērojami vienkāršota, ja zināt, ka statora tinumu pretestība ir ļoti maza (Omu frakcijas). Shēma A ekvivalents ķēdei B... Nu diagramma B ekvivalents ķēdei C... Rezultātā viss tilts tiek pārbaudīts tā, it kā tam būtu tikai 2 virknē savienotas diodes. Uz priekšu, diodei zvanot, testeris uzrāda sprieguma kritumu par 0,4. 0,55 V. Pretējā virzienā diodēm vispār nevajadzētu zvanīt (> 1 MΩ).
Uzmanību: šāds vienkāršojums ir pieļaujams tikai tad, kad zvana diodes tilts, kas savienots ar ģeneratora statoru.
Ja pārbaudes rezultātā atklājās, ka (abas) diodes ir labā darba kārtībā, tas nozīmē, ka viss tilts ir labā darba kārtībā.
Oriģinālās ģeneratora daļas ir ļoti dārgas, vairāk nekā 100 eiro par sprieguma regulatoru un aptuveni 80 USD par diožu tiltu. Tas izrādījās pietiekami, lai atteiktos no idejas meklēt oriģinālās detaļas.
Izmantojot analogu, es savienoju diodes tiltu šādi:
Es nopirku jaunu Ķīnā ražotu tiltu par 30 USD. Tas nedaudz atšķiras no oriģināla savā iekšējā ķēdē, taču tas nekādā veidā neietekmē ģeneratora darbību.
Nomainot diodes tiltu - noteikti noņemiet veco termisko smērvielu, Pirms uzstādīšanas uzklājiet svaigu termopastu, piemēram, KTP-8.Svarīgi ir arī labi pielodēt tinumu vadu savienojuma vietas ar diodes tilta vadiem.
Vienkāršas ziņkārības dēļ es atvēru oriģinālo regulatoru (bojāts),
- rezistors R pretestība 100 omi (varat izmantot 12 V spuldzi ar jaudu līdz 1 W);
- spuldze L 12V jauda no 0,25 līdz 60 W (bet ne vairāk barošanas avota);
– BP - barošanas bloks ar regulējamu izejas spriegumu 12,15 V diapazonā.
No barošanas bloka ar regulējamu izejas spriegumu mēs piegādājam ķēdei 12 V strāvu (lampiņai L vajadzētu vienmērīgi iedegties 10 sekunžu laikā)
vienmērīgi palieliniet barošanas bloka izejas spriegumu līdz 14,55 V (pie sprieguma, kas pārsniedz 14,55 V, lampiņai L vajadzētu nodziest)
pakāpeniski samaziniet spriegumu zem 14,55 V (lampiņai L vajadzētu atkal iedegties).
Lampas L jaudas pamatojums: ierosmes tinuma pretestība šajā ģeneratorā ir 2 omi, maksimālā ierosmes strāva ir 14,55 V / 2 omi = 7,275 A; jauda ir 14,55 x 7,275 = 105,85 W. Manuprāt, nevajadzētu izmantot lampu, kas jaudīgāka par 60 vatiem.
Lai pārbaudītu signālus FR, DF, DFM ir nepieciešams papildināt ķēdi ar diviem elementiem: 2400 omu rezistoru un LED. Pārbaudot regulatoru saskaņā ar iepriekš aprakstīto metodi, gaismas diodei jāiedegas un jāizdziest vienlaikus ar L lampu.
Šo shēmu iesaku tiem, kuri bieži ir spiesti pārbaudīt sprieguma regulatoru darbspēju (piemēram, autoelektriķi).
R1 - rezistors ar pretestību 51.100 Ohm
R2 - 120 omu rezistors
R3 - rezistors ar pretestību 2 400 - 3 300 omi
R4 ir 510,1000 omu rezistors (R4 = 10 x R1)
R5 - rezistors ar pretestību 2700 omi
C1 - kondensators ar jaudu 100 - 470 μF
T1 - n-p-n tranzistors ar maksimālo kolektora strāvu vismaz 500 mA
Šī shēma ļauj ātri pārbaudīt sprieguma regulatorus. Voltmetrs parāda spriegumu, lai stabilizētu ķēdi. Šim spriegumam jāatbilst regulatora dokumentācijā norādītajai vērtībai (parasti tas ir 14,4. 14,6 V).
Rezistoru R2 un R5 vērtības atšķiras no iepriekšējās diagrammās norādītajām vērtībām, jo šīs ķēdes barošanas spriegumam jābūt 17,20 V.
Gaismas diode kalpo, lai pārbaudītu FR, DF, DFM signālu (ja jūsu regulatoram tāds ir). Lai tas spoži spīdētu, pretestība R4 jāsamazina 2,2,5 reizes (regulatora ķēde to uztvers kā ģeneratora slodzes palielināšanos), savukārt voltmetra spriegumam jāpaliek nemainīgam.
Konkrēti, 9RC7133 ir šādi parametri:
regulēšanas spriegums 14,55 V;
temperatūras kompensācija -10 mV / ° C;
mīkstās slodzes pārslēgšanas veids LRC;
ieslēgšanas aizkaves laiks 10s;
DF izejas klātbūtne (ģeneratora pārslodzes signāls, lai atvienotu sildelementus)
indikators “trūkst akumulatora uzlādes” nodziest, ja frekvence ir lielāka par 180 Hz no spailēm pievienotā sprieguma Ps1, Ps2
Es nopirku sprieguma regulatoru M516 (analogs 9RC7108) par USD 33,3 no ražotāja TRANSPO.
Pēc regulatora un montāžas nomaiņas ģenerators sāka parādīt dzīvības pazīmes. Ģenerators ir savienots ar 12V akumulatoru pie L ieejas caur lampu I piegādā +12 V, savukārt ierosmes spole izdod klusu skaņu, skrūvgriezis sāk magnetizēties uz vārpstu ar skriemeli. Ģeneratoru atvedu uz servisu, lai uzstādītu ģeneratoru uz mašīnas.
Pēc ģeneratora uzstādīšanas automašīnai izrādījās, ka sprieguma regulators nesatur mīkstās palaišanas ķēdi un nav DF izejas. Mēģinot iedarbināt dzinēju, vienmērīgi paātrinot, tas smird 5-6 sekundes, pēc tam tas satver un iedarbina. Atvienojiet L / DF savienotāju, automašīna sāk darboties no pusapgrieziena. Tā es braucu apmēram gadu. Automašīnu detaļu pārdevēji man teica, ka tik daudz lietu, kā tas nevar būt.
Acīmredzot šādas uzvedības iemesls ir tas, ka startera motors griež motoru no akumulatora, un ģenerators šajā laikā mēģina uzlādēt akumulatoru, tādējādi samazinot spriegumu borta tīklā (palielinot akumulatora slodzi). Nez kāpēc neizdevās iegūt bezmaksas enerģiju ;-)))
Jauno MOBILETRON VR-V3666 sprieguma regulatoru atradu pats. Man bija diezgan daudz jāmeklē daudzu analogu parametri. Tas man izmaksāja apmēram 30 USD.Nomainīts, nenoņemot ģeneratoru. Viņš noņēma priekšējo galu, labo lukturi un, sēžot uz zemes Z pozīcijā, noņēma TRANSPO M516 un nolika MOBILETRON VR-V3666. Auto lietoju jau vairāk kā 2 gadus, ziemā drosmīgi ieslēdzu vējstikla apsildi. Nav sūdzību.
Es neesmu testējis šo regulatoru, bet, spriežot pēc apraksta, tas ir pilnīgs 9RC7133 sprieguma regulatora analogs
Sprieguma ģeneratora izmantojamības pārbaudi kopumā var veikt pārbaudes stendā saskaņā ar norādīto shēmu (ģeneratoru darbina stenda piedziņa). Spriegumam akumulatora spailēs vajadzētu palielināties līdz 14,5. 14,55 V. Kad slodze ir pieslēgta, iespējama sprieguma samazināšanās (atkarīgs no ģeneratora slodzes lieluma un rotora ātruma).
Mums izdevās izrakt dokumentāciju (fragmenti nodatu lapa 9RC7133) šim sprieguma regulatoram tikai ražotāja valodā. No tā varēja noskaidrot, ka L tapa ir gan ieeja, gan izeja un ir savienota ar + 12 V ķēdi caur spuldzi ar jaudu ne vairāk kā 1 W (!).
Šajā ģeneratora modelī jūs nevarat vienkārši pieslēgt džemperi + 12 V ievadei L regulatoru, tādējādi var sadedzināt sprieguma regulatoru 9RC7133 (ražotājs MOTOROLA) vairāk nekā 100 € vērtībā(!)... Ievērojiet LAMP izvadi ražotāja blokshēmā.
Meklēšanas laikā tika pārbaudīta daudz informācijas, daļu no kurām vēršu jūsu uzmanībai.
Steidzams Renault ģeneratoru remonts ar garantiju! Exin servisa centros var remontēt Renault ģenerators absolūti jebkuram modelim - Clio, Duster, Espace, Fluence, Kangoo, Kaptur, Koleos, Laguna, Logan, Megan, Sandero u.c. Pateicoties mūsu meistaru pieredzei un profesionālajam aprīkojumam, remonta laiks aizņems 1-2 stundas - kas nozīmē, ka gatavo ģeneratoru varēsi paņemt tajā pašā dienā. Pirms ģeneratora izņemšanas no automašīnas mūsu tehniķi veiks diagnostiku, lai pārliecinātos, ka šī konkrētā detaļa ir bojāta. Renault ģeneratoru diagnostika veikta bez maksas. Ja rodas kādas problēmas ģeneratora darbībā, tas tiek izņemts no mašīnas un vēlreiz sīkāk pārbaudīts speciālā stendā, pēc kā tiek sarunāta remonta cena. Jūs varat izpildīt DIY Renault ģeneratoru remonts, ko neiesakām, jo kļūdas gadījumā būs jāmaina visa detaļa, un tā izrādīsies krietni dārgāka.. Ja nolemjat spert šo soli, iesakām iepazīties ar instrukciju - automašīnas ģeneratora remonts ar savām rokām.
- ģeneratora suku nodilums (uz paneļa iedegas akumulatora ikona)
