Skrūvgriežu akumulatoru DIY remonts

Sīkāk: DIY akumulatora skrūvgriežu remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

Pienāk brīdis, kad uzticamais mājas palīgs – skrūvgriezis – pārstāj darboties. Baterijas nav kārtībā, un regulāra uzlāde vairs nepalīdz. Nesteidzieties iegādāties jaunas baterijas, var būt cita izeja no situācijas.

Bateriju izmaksas ir aptuveni 70% no jauna instrumenta cenas, tāpēc ir loģiski mēģināt salabot skrūvgrieža akumulatoru. Pirms turpināt darbību, jums vajadzētu iepazīties ar sprieguma avotu īpašībām, noskaidrot, kāda veida baterijas tiek izmantotas jūsu instrumentā. To struktūra ir absolūti vienāda un nekādā veidā nav atkarīga no ražotājvalsts un zīmola. Plastmasas kastes iekšpusē ir standarta izmēra margrietiņas ķēdes elementi. Katram elementam ir norāde par veidu un jaudu ampērstundās (A / h).

Skrūvgrieža akumulators

Baterijas ir komplektētas ar šāda veida elementiem:

  • litija jonu (Li-Ion) - ar elementa spriegumu 3,6 V;
  • niķeļa-kadmija (Ni-Cd) - 1,25 V uz katras šūnas;
  • niķeļa metāla hidrīds (Ni-Mh) - 1,2 V.

Litija jonu barošanas avotu novērtējums kvalitātes un kalpošanas laika ziņā izceļ tos no konkurentiem. Tie praktiski nepakļaujas pašizlādei, liela jauda, ​​tos var uzlādēt atkārtoti, vairākas reizes vairāk nekā cita veida akumulatorus. Elementu spriegums ir trīs reizes lielāks nekā citiem veidiem, kas ļauj aprīkot akumulatorus ar mazāku kannu skaitu, samazinot svaru un izmērus. Tiem nav atmiņas efekta, kas padara tos par ideālu šāda veida ierīci.

Bet ideāls dabā neeksistē, un litija jonu barošanas blokiem ir arī daži trūkumi. Tos nevar izmantot zem nulles temperatūrā, kā godīgi paziņo ražotāji. Taču praktiskā izmantošana atklāja vēl vienu trūkumu: kad beidzas šāda akumulatora kalpošanas laiks (trīs gadi), litijs sadalās, reversās reakcijas veids nedod rezultātus. Šādu akumulatoru cena ir trīs reizes augstāka nekā citiem skrūvgrieža barošanas avotiem.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Niķeļa-kadmija baterijas ir visizplatītākās to zemo izmaksu dēļ. Viņi nebaidās no negatīvām temperatūrām, piemēram, litija jonu sprieguma avotiem. Ja skrūvgriezi izmanto reti, šādi elementi ir ideāli, jo tos var ilgstoši uzglabāt neuzlādētus, vienlaikus saglabājot to īpašības. Šādām baterijām ir daudz trūkumu: tās ir mazas jaudas, toksiskas, tāpēc to ražošana ir koncentrēta mazattīstītās valstīs. Pašizlādes tendence, īss kalpošanas laiks intensīvas lietošanas laikā arī ir viens no šo akumulatoru trūkumiem.

Niķeļa-kadmija baterijas derīguma termiņa beigās izžūst. Tie, kas zina par šo funkciju, tos pārpilda, taču šī darbība nav vienkārša, tāpēc daži izlemj par šādu darbību, dodot priekšroku atsevišķu akumulatoru banku nomaiņai. Ja neveiksmes cēlonis ir atmiņas efekts, kas tiek uzskatīts par lielu niķeļa-kadmija akumulatoru mīnusu, ir iespējams atjaunot to veiktspēju, mirgojot.

Niķeļa-metāla hidrīda akumulatori ir videi draudzīgi, kvalitatīvi, tos ražo pasaules vadošie uzņēmumi. Salīdzinot ar Ni-Cd, tiem ir skaidras priekšrocības:

  • lēna pašizlāde;
  • atmiņas efekts ir mazs;
  • izturīgs pret vairākiem izlādes un uzlādes cikliem;
  • salīdzinoši liela jauda.

Bet ilgstoši uzglabājot bez darba, dažas īpašības zūd, viņiem nepatīk zemas temperatūras, turklāt tie maksā daudz.Un galvenais trūkums ir tas, ka tos nevar salabot.

Ja jūsu skrūvgriežam ir uzstādīti akumulatora elementi, kurus principā var salabot (izņemot niķeļa-metāla hidrīdu), mēs turpinām korpusa izjaukšanu. Tam ir divas daļas, kas savienotas ar skrūvēm vai līmi. Pirmajā gadījumā nekādas grūtības nav paredzētas - atskrūvējam skrūves un atdalām detaļas. Ja savienojums ir lipīgs, krustojumā ievietojiet nazi starp detaļām, pēc tam ieskrūvējiet šajā vietā pašvītņojošo skrūvi. Uzmanīgi, lai nesabojātu elementus, mēs ejam ar nazi gar savienojumu, atdalot korpusa daļas.

Elementu pārbaude tiek veikta ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.

Pēc korpusa izjaukšanas mēs redzēsim virknē savienotas bankas, kas nozīmē, ka pat vienas bankas darbības traucējumi var izraisīt sliktu akumulatora darbību. Galvenais uzdevums remonta laikā ir atrast ķēdes vājo vietu. Mēs izņemam šūnas no ķermeņa un izklājam uz galda, lai būtu ērta piekļuve visiem kontaktiem. Mēs izmērām katra elementa spriegumu ar multimetru, pierakstām indikatorus uz papīra vai tieši uz korpusa. Niķeļa-kadmija akumulatora sprieguma indikatoram jābūt 1,2-1,4 V, litija jonu akumulatoram - 3,6-3,8 V.

Darbības traucējumu veidi un to novēršana

Izmērot sprieguma vērtību, mēs savācam kārbas korpusā, ieslēdzam skrūvgriezi un strādājam, līdz tas zaudē spēku. Mēs atkal izjaucam un noņemam sprieguma indikatorus, atkal tos salabojam. Šūnām ar zemāko spriegumu, pilnībā uzlādējot, atkal būs ievērojams kritums. Atšķirība 0,5–0,7 V rādījumos tiek uzskatīta par būtisku. Šādi elementi drīz kļūs pilnīgi nelietojami, tie ir reanimācijas vai pilnīgas amputācijas kandidāti.

Ja jums ir 12 voltu rīks, problēmas novēršanai var izmantot vienkāršāku metodi, novēršot dubultu demontāžu un montāžu. Pirmkārt, mēs arī izmērām katra pilnībā uzlādētā elementa sprieguma vērtību, nofiksējam indikatorus. Uz galda izliktajām bankām pievienojam slodzi - 12 V spuldzi, kas izlādēs akumulatoru. Tālāk mūs atkal interesē spriegums. Kur tiek atzīmēts spēcīgākais kritiens - vājā zona.

Jums būs nepieciešamas vai nu vecā akumulatora kannas, kurās ir lietojami elementi, vai arī jums būs jāpērk jaunas, tās ir lētas. Pērkot pievēršam uzmanību izmēram un jaudai – tiem jāsakrīt ar esošajiem elementiem. Mēs izmetam neizmantojamās bankas, un to vietā pielodējam jaunas. Ieteicams savienot, izmantojot piemērota izmēra vietējās plāksnes vai vara plāksnes. Svarīga ir atbilstība šķērsgriezumam - uzlādes laikā caur kontaktiem plūst liela strāva. Ja platība ir nepietiekama, tie uzkarst, tiek iedarbināta aizsardzība.

Akumulatora barības vielu nomaiņa

Īpašu uzmanību pievēršam savienojuma secībai - vienas kannas mīnuss ir saistīts ar otras plusu.

Samontētajā akumulatorā mēs izlīdzinām potenciālu, jo tie ir atšķirīgi. Uzlādējam uz visu nakti, ļaujam akumulatoram dienu atpūsties, tad izmērām spriegumu. Ideālā gadījumā visiem elementiem vajadzētu būt vienam indikatoram. Mēs turpinām izlādēt akumulatoru, līdz tas ir pilnībā izlādējies. Mēs atkārtojam procedūru vēl divas reizes. Jāteic, ka šādas apmācības nepieciešamas ne tikai remontdarbiem, tās jāveic ik pēc trim mēnešiem, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

Lasi arī:  DIY auto remonta pacēlājs

Metode ir pieņemama niķeļa-kadmija akumulatoriem, ja elementi nav izžuvuši. To var pārbaudīt, izmantojot tālāk norādīto metodi. Ja tas nepalīdz, tad elektrolīts ir uzvārījies. Metodes būtība ir uzlāde, izmantojot lielu strāvu un spriegumu. Jums būs nepieciešams regulējams lādētājs, piemērots ir automašīnu akumulatoru lādētājs. Katru elementu uzlādēsim atsevišķi, kam izņemam akumulatoru no korpusa un atvienojam bankas vienu no otras.

Akumulatora akumulatora programmaparatūra

Mēs iestatām uzlādi uz spriegumu, kas trīs reizes pārsniedz nominālo - 3,6 V. Pievienojiet lādētāju un ieslēdziet 3-5 sekundes. Ja sprieguma pārbaude ar multimetru uzrādīja 1,4 V vai nedaudz zemāku, viss ir kārtībā. Mēs savācam akumulatoru un izmantojam to. Metode novērš akumulatoru atmiņas efektu. Tas nav piemērots pilnībā iznīcinātām kārbām.

Kā jau minēts, galvenais niķeļa-kadmija bateriju atteices iemesls ir kārbu izžūšana. To uzpildīšanas procedūra nav īpaši patīkama, taču arī ne tik sarežģīta, lai to neveiktu. Darām visu kā vienmēr - izjaucam korpusu, izņemam elementus. Mēs noņemam papīru, ar kuru ir iesaiņotas kannas. No dažiem to var viegli noņemt, veselu, dažiem tas ir jāsagriež. Pārbaudām šūnu korpusu - dažas bez korozijas pēdām, citas var būt nopietni bojātas, bet galvenais, lai čaula ir vesela.

Ar plānu urbi elementa augšpusē, kur ir padziļinājums aplī, mēs izveidojam caurumu. Jums būs nepieciešams destilēts ūdens. Ieliekam to šļircē, ieduram adatu caurumā un ļoti lēni sūknējam ūdeni. Nav zināms, cik daudz no tā nonāks, to nav iespējams vizuāli noteikt. Ja jau pašā ūdens ievadīšanas sākumā no burkas plūst šķidrums, izmetiet to, to nevar atdzīvināt, tas ir jāaizstāj ar jaunu elementu. Notiek sava veida reakcija, kas norāda uz šī elementa nepiemērotību remontam. Bet tas notiek ļoti reti. Tālākās procedūras ir ierastas - montāža, vairāki uzlādes-izlādes cikli.