Ja izrādītos, ka izdedzis eļļas sildītāja sildelements, tad būtu nepieciešams remonts, kas būtu saistīts ar lielām grūtībām. Tā ir vēlamās konfigurācijas un jaudas sildelementa meklēšana, tā izspiešana no korpusa ar pavadošo eļļas novadīšanas procesu, sildelementa nomaiņa, eļļas iepildīšana, blīvēšana u.c. Ir vienkāršāk iegādāties citu sildītāju, jo remontdarbu rezultātā būs gandrīz tikpat daudz.
Eļļas sildītāja kritiena vai vertikālā stāvokļa sensors ir līdzsvara sistēma ar atsperi un atsperes sviru. Kad sildītājs atrodas vertikālā stāvoklī, svars iedarbojas uz sviru un uz gala slēdzi, kas aizver tīklu. Mainot eļļas sildītāja stāvokli, tiek traucēts sistēmas līdzsvars, un slēdzis pārtrauc kontaktu.
2 vadi atstāj pozīcijas sensoru. Mērot sensora pretestību dažādās pozīcijās, nosakiet tā izmantojamību. Ja eļļas sildītājs atrodas vertikālā stāvoklī, pretestībai sensora galos jābūt nullei. Noliektā stāvoklī pretestībai jābūt vienādai ar bezgalību. Ja mērījumi ir neparasti, sensors ir jānomaina.
Bimetāla plāksnes ir pamats! Sadzīves apkures ierīces tika marķētas, elektriskā tējkanna tika iekarota, un tieši zem pogas tās atradās. Pateicoties bimetāla plāksnei, ierīce izslēdzas pēc īstā brīža gaidīšanas, tvaika vadīta, ar strauju klikšķi. Eļļas sildītāji ir aprīkoti ar līdzīgu mehānismu, tikai sarežģītāku. Vairāk atgādina gludeklī redzēto, pārsvarā veco modifikāciju. Skrūves mehānismu iedarbina termostata kloķis, vairāk vai mazāk piespiežot kontaktu pret bimetāla plāksni (nedaudz vienkāršota interpretācija, bet aptuvenā nozīme ir tāda). Viņi saka, ka labāk ir redzēt vienu reizi, nekā mēģināt ... dzirdēt simts reizes. Iepazīstieties ar jaunām fotogrāfijām, pirms konkurenti kopē modeli. Stāsts par eļļas sildītāja remontu ar savām rokām tiks balstīts uz uzņemtajiem attēliem.
Eļļas sildītāju ir labi pārklāt ar drēbēm, lai nožūtu. Vienīgais ierīces veids, kura īpašnieks izvairīsies no letālām sekām. Vienīgais, ka akordeona konteinera sānos ir pagarinātājs, kas aprīkots ar elektronisko pildījumu, nenosedz nodalījumu. Eļļas sildītāja ierīce ietver šādus elementus:
Elektriskā daļa maz atšķiras no gludekļa, elektriskās tējkannas, ūdens sildītāja. Var ieslēgt abas sildelementa spirāles vienlaicīgi, atsevišķi. Pēdējā gadījumā eļļas sildītājam būs nepieciešams ilgāks laiks, lai sasniegtu režīmu. Pastāv iespēja, ka aukstā telpā konstrukcija darbosies bez pārtraukuma.
Aizveriet elektroniskajā shēmā esošās gaisa plūsmas atveres - nekas nedegs, eļļas sildītājs pirms laika izslēgsies, restartēšana drīz nenotiks, žūstoša vilnas zeķe neļaus izplūst svaigai strūklai. Elektroniskās vienības korpusa apakšdaļa ir izgriezta ar padeves spraugām. Gaiss atstāj grīdu, tas seko, apejot vadus, sasniedzot augšējo izeju. Pa ceļam bimetāla plāksne novērtē brīdi, kad apkure apstājas.
Eļļas sildītāja fotogrāfijās redzams: elektroniskais bloks ir noslēgts vienā gabalā ar akordeonu. Tā nav taisnība. Nepārsedziet slēpjas pāris skrūvju, stiprinājuma kronšteinu notur apakšā esošā atspere. Tas ir skaidri redzams ar neapbruņotu aci, paskaidrojumi nav vajadzīgi:
Eļļas sildītāja korpusa iekšpusē lielākā daļa elektrisko savienojumu ir izveidoti ar noņemamiem spailēm. Ja nepieciešams, noņemiet slēdžus, bimetāla releju, atskrūvējot skrūves no iekšpuses, atvienojot vadus. Lūdzu, ņemiet vērā: sildelements ir cieši noslēgts. Parāda ražotāju vēlmi nevienu nelaist iekšā.
Biežāk sabojājas sildelements, noplūst tvertne. Eļļas sildītājs kļūst pilnīgi nelietojams. Stafete ilgs gadiem. Mūsdienās padomju gludekļi ir plaši izplatīti, tie joprojām ir izmantojami.Mehānismu nav iespējams salabot. Oksidētos kontaktus nepieciešams tīrīt ar spirtu. Elektroniskās uzpildes remonts aprobežojas ar elementu nomaiņu galvenokārt. Siltuma drošinātāji ir pārāk slinki, lai tos salabotu: ir grūti aprēķināt reakcijas temperatūru. Meistari izvairās uzņemties atbildību. Atslēgas, releji ik pa laikam jātīra.
Galvenais ir sildelementu nomaiņa, eļļa, bedrīšu remonts. Tiem, kas vēlas to ņemt, jāzina: tvertnē noteikti tiek uzglabāts gaiss. Darbojas kā spilvens, kad eļļa sāk izplesties. Aizsargā tvertni no pārsprāgšanas. Nomainot, izmantojiet transformatora eļļu, atkritumeļļa nav piemērota, tā izraisīs sildelementa nogulsnēšanos.
Sintētiskās šķirnes nav savienojamas ar minerālu šķirnēm. Tos, kuri vēlas, var labi interpretēt automobiļu forumu vecīši. Mehānisms tiek iztīrīts no eļļas, ja pirms remonta nav pārliecības, kurš veids ir iepildīts.
Izvairieties no tvertnes lodēšanas. Paņemiet bezalvas lodmetālu - misiņu, varu-fosforu, sudrabu, izmantojiet degli. Derēs ledusskapju remontētāja aprīkojums. Lai izvairītos no aizdegšanās, tvertnes iekšpusi ieteicams piepildīt ar ūdeni. Attiecīgi pēc darba konteiners ir jāizžāvē. Pirms iepildīšanas eļļu iztvaicē 90 ºС temperatūrā. Uzmanieties no pastāvīgas šķidruma sildīšanas - tas sāks oksidēties, degt. Protams, eļļu var sasaldēt. Tievu strūklu laiž cauri silei ar negatīvu temperatūru. Eļļa ir iepildīta līdz 90% no eļļas sildītāja jaudas, to var izmērīt jebkurā pieejamā veidā, ar ūdeni.
Sildelementa noņemšanas veids ir atkarīgs no konstrukcijas. Ir informācija par saliekamām un nesaliekamām versijām. Mēģiniet izvēlēties tādas pašas jaudas sildelementu. Apvalks ir izgatavots no vara caurulēm. Eļļas sildītāju tvertne ir tērauda, ir iespējama korozija, ko izraisa galvanisko pāru veidošanās.
VIDEO
Nelielus caurumus var ieskrūvēt ar skrūvēm. Ieklājiet vītni ar špakteli, uzklājiet karstumizturīgu hermētiķi. No noplūdēm ir grūti izvairīties. Ar hermētiķi vien nepietiek, sildīšanas-dzesēšanas cikli radīs plaisas. Nav brīnums, ka ķermenis ir izgatavots ar akordeonu. Metāla struktūra slāpē lauvas tiesu no deformējošām slodzēm.
Mēs esam uzskaitījuši galvenos darbības traucējumu veidus. Eļļas sildītāju pašremontēšana, ja runa ir par caurumiem, ir darbietilpīgs, nepateicīgs darbs. Tomēr pa rokai ir invertors plānu lokšņu metināšanai, lokalizējiet caurumu. Ir svarīgi, labojot rūsas slāni, noņemt korozijas vietas, lai šuve varētu pieķerties. Eļļas noplūdes novēršanai ir iespēja būt veiksmīgai.
Kritiena sensori apklusa. Pirms eļļas sildītāja elektriskās ķēdes ievades tiek izslēgta ierīces barošana ar noteiktu riteni. Pārbaudīt elementa darbību nav grūti. Nolieciet uz vienas puses, zvaniet kontaktiem. Eļļas sildītāja kritiena sensora remontu neattaisno nepareizas darbības radītais risks. Kopā ar termo drošinātāju mēs redzam elementu, kas nodrošina darbības drošību. Informācija par remontu ir sniegta, ceram, ka stāsts noderēs iesācējiem amatniekiem. Profesionāļi paši zina, kā novērst problēmu.
Eļļas sildītāja remonts ar savām rokām ir diezgan reāls. Daudzi īpašnieki veiksmīgi atjauno šo siltuma avotu funkcionalitāti, neizmantojot amatnieku pakalpojumus.
Uzsākot jebkuras elektroierīces remontu, ir jāzina divas lietas – kā tā darbojas un kā tā darbojas. Eļļas sildītājs sastāv no:
metāla korpuss;
Sildelements (sildelements);
kontroles vienība;
savienojošie vadi.
Eļļu ielej sildītāja korpusā, kuru, ieslēdzot, silda sildelements. Siltums tiek pārnests uz korpusa sienām, bet no tām uz apsildāmo telpu. Kad tiek sasniegta noteikta temperatūra, tiek iedarbināts vadības bloks un apkure apstājas. Cikls atkārtojas tik ilgi, kamēr sildītājs ir pievienots elektrotīklam. Rezultātā apsildāmajā telpā tiek uzturēta nemainīga temperatūra.
Nav tik daudz iemeslu, kāpēc eļļas sildītājs nedarbojas. Tos nosacīti var iedalīt divās daļās - elektriskās un mehāniskās. Neveiksme darbā elektriskais aprīkojums visbiežāk krīt uz sildelementiem un vadības komunikācijām - siltuma releju, slēdzi, termo drošinātājiem. Var būt problēmas ar vadu, taču tas notiek ārkārtīgi reti.
UZ mehānisks bojājums ietver dažādus caurumus korpusā, kā arī dobumu veidošanos uz tā, pa kuriem izplūst eļļa. Kā likums, tie ir korozijas aktivitātes augļi. Nepareizas darbības veida noteikšana nav liela problēma. Mehāniskie bojājumi vienmēr ir saistīti ar eļļas traipiem zem sildītāja. Visi pārējie defekti ir saistīti ar elektrisko daļu.
Lai labotu sildītāju, vispirms ir jārada apstākļi. Viens no galvenajiem priekšnosacījumiem veiksmīgai renovācijai būs gatavošanās tai. Pirmkārt, jums ir jāizvēlas vieta, kur jūs izjauksiet sildītāju. Tam jābūt pietiekami lielam un labi apgaismotam. Tam vislabāk piemērota garāža vai atsevišķa telpa.
Pēc tam tiek sagatavots instruments un piederumi. Tā kā sildītāja ierīce nerada nekādu sarežģītību, rīks būs visparastākais. Skrūvgriežu, knaibles un sānu griezēju komplekts, neliels āmuriņš un īlens - ar to pietiks remontam. Pirms remonta līdzi jābūt lodāmuram, testerim, WD-40 šķidrumam, smērvielai (Graphite vai Litol-24) un nedaudz spirta, lai noslaucītu kontaktus. Jābūt tīrai lupatai. Ja bojājuma cēlonis ir noteikts iepriekš, tad, lai nomainītu bojātās daļas, ir nepieciešamas rezerves daļas.
Jautājums par to, kā ar savām rokām salabot eļļas sildītāju, rodas ikvienam, kad ierīce pārstāj darboties. Tikmēr šajā jautājumā nav absolūti nekādu grūtību. Pirmkārt, lai nokļūtu remonta objektā, ir jāveic demontāža. Lai to izdarītu, atvienojiet vadības paneli no korpusa. Kā likums, tas ir piestiprināts ar aizbīdņiem. Bet ir arī cita veida stiprinājums. Piemēram, skrūves vai skavas.
Tāpēc vispirms rūpīgi jāpārbauda sildītājs, lai noteiktu, kā panelis ir piestiprināts. Pēc tam uzmanīgi, nepieliekot lielas pūles, noņemiet to. Demontāža jāveic bez brutāla spēka, jo visi stiprinājumi ir izgatavoti no plastmasas.
Pirms remontdarbu sākšanas atslēdziet sildītāju.
Strāvas vada un slēdža pārbaude ... No tā jāsāk darbs pie eļļas sildītāja darbības atjaunošanas. Fakts ir tāds, ka ilgstošas darbības laikā savienojuma vietās vadi parasti izdeg, un kontakts ir bojāts. Šajā gadījumā pietiek ar to, lai atvienotu vadu un noņemtu to, un tajā pašā laikā savienojuma punktu. Pēc tam visu salieciet no jauna. Kontaktpersona atjaunota. Mēs pārbaudām ar testētāju, vai tas tā patiešām ir. Tajā pašā laikā jums jāpārbauda strāvas vads, vai nav pārrāvuma vads. Reti, bet šāda kļūme notiek. Tas tiek darīts, vienkārši izmantojot to pašu testeri.
Nākamais posms - visu kontaktu savienojumu pārbaude vadības blokā. Ir ļoti rūpīgi jāpārbauda katrs kontakts, vai stiprinājums nav sadedzināts, oksidēts un atslābināts. Remontam pietiks ar skrūvgriezi, smalkgraudainu abrazīvu audumu un spirtā samitrinātu vates tamponu. Iespējams, ka kaut kur būs nepieciešams lodāmurs, lai pielodētu vadu, kas ir atkāpusies.
Var gadīties, ka radās termiskā releja darbības traucējumi vai temperatūras regulatoru. Šajā gadījumā jums tas ir rūpīgi jānoņem un jāizjauc. Pēc demontāžas bimetāla plāksne, kas atrodas iekšpusē, tiek noņemta un aizstāta ar jaunu. Lieta tāda, ka tur vairs nevar būt nekādu darbības traucējumu. Pēc plāksnes nomaiņas relejs atjaunos savu potenciālu.
Termo drošinātāju remonts sastāvēs no to darbības pārbaudes un, ja nepieciešams, nomaiņas ar derīgām. Pārbaude ir vienkārša numura sastādīšanas pārbaude, ko veic testeris. Var būt vairāki termo drošinātāji, vai arī tos sauc par termostatiem. Mēs pārbaudām katru.
Pa kreisi pārbaudiet sildelementu stāvokli ... Lai to izdarītu, pietiek ar to, lai izmērītu to pretestību ar testeri. Tam jābūt mazākam par 1 kΩ. Viens savienojums tiek izmantots, lai pārbaudītu, vai ķēde nav atvērta. Tādējādi, ja testeris uzrāda lielu pretestību vai neuzrāda vispār neko, tad ir pienācis laiks mainīt sildelementu.
Tādējādi tiek pabeigta sildītāja elektriskās daļas pārbaude. Pārejot uz mehāniskām kļūmēm.
No tiem tikai viens ir būtisks - eļļas noplūde ... Šajā gadījumā sildītājs būs jāizjauc, lai iztukšotu atlikušo eļļu. Ja lietai ir bojājumi, ir svarīgi precīzi noteikt, kur tas noticis. Pēc tam rūpīgi jānotīra atrastā vieta ar smilšpapīru. Tas tiek darīts, lai noteiktu remonta metodi. Ja izrādās, ka caurums ir mazs, un apkārt nav korozijas pēdu, tad viens no labošanas variantiem būtu ieskrūvēt caurumā pašvītņojošo skrūvi vai piemērota diametra skrūvi. Vēl viena iespēja būtu izmantot īpašu hermētiķi, ko sauc par "auksto metināšanu". Pirms lietošanas to samīca rokās līdz plastilīna stāvoklim.
Virs cauruma uzliek velmētu hermētiķa lodītes un rūpīgi izlīdzina ar virsmu. Pēc 15-20 minūtēm tas sacietē tik ļoti, ka var izmantot sildītāju. No rūsas izveidojušos caurumu likvidēt būs nedaudz grūtāk. Šajā gadījumā jums vajadzēs noslīpēt visu sarūsējušo vietu līdz "dzīvam" metālam. Tad atkal rūpīgi jāpārbauda un jānovērtē cauruma lielums. Ja tas nav ļoti liels, tad to var pielodēt. Ja caurums ir liels, tad šeit ir jāizmanto metināšana, tas ir, uzklājiet plāksteri un applaucējiet to. Šajā gadījumā eļļas sildītāja remonts būs nopietnāks un prasīs ne tikai īpašu instrumentu, bet arī prasmes.
Sildītāja korpuss ir lodēts ar misiņa lodmetālu vai tā aizstājēju. Ne ar alvu. Metināšanu vislabāk var veikt ar pusautomātisko ierīci. Tas ir, ar vadu, nevis elektrodu.
Kā redzat, eļļas sildītāju remonts un pat ar savām rokām ir pieejams ikvienam, kurš pārzina elektrotehnikas un santehnikas pamatus. Tāpēc, pirms izmet sildītāju, tas rūpīgi jāpārbauda. Ja bojājums ir neliels, to salabot būs daudz lētāk nekā iegādāties jaunu. .
VIDEO
Remontējam eļļas dzesētāju. Skārleta SC-1160. Defekts, neieslēdzas. Pirmā lieta, ko mēs darām, ir pārbaudīt, vai radiatorā nav eļļas noplūdes. Jo ja blīvējums ir bojāts, no radiatora var izplūst eļļa. Un noved pie sildelementa atteices. Mūsu gadījumā eļļa ir vietā, hermētiskums nav bojāts. Tālāk mēs uzskaitām galvenos šādu sildītāju bojājumus: barošanas vada bojājumi, siltuma sensora bojājumi vai termostata darbības traucējumi. Lai atvērtu korpusu, mums ir nepieciešams Phillips skrūvgriezis un multimetrs, lai pārbaudītu ierīces detaļas.
Tātad. Atskrūvējiet augšējo skrūvi. Attēlos to norāda sarkans aplis.
Uzmanīgi noņemiet vāku, lai nekas nesabojātu. Un ko mēs redzam?
1.Tīkla vada pievienošanas spaiļu bloks
2.Tena spaiļu bloks un termo drošinātājs
Vispirms mēs pārbaudām strāvas vadu 5. attēlā. par klints klātbūtni.
Tālāk mēs pārbaudām siltuma drošinātāju un termostatu. Parastā stāvoklī multimerts parādīs nulles pretestību. Ja multimetrs rāda bezgalību vai kāda veida pretestību. tas nozīmē, ka prece ir bojāta. To vajadzētu aizstāt. attēlā. 6, cipars 1 apzīmē termostatu, un cipars 2 apzīmē termisko drošinātāju, tam tiek uzlikts apvalks, lai tas nepieslēgtos korpusam.
Termiskā drošinātāja pārbaude.Tas atrodas sildītāja primārajā barošanas ķēdē un pārtrauc ķēdi, ja ierīce tiek uzkarsēta virs pieļaujamās temperatūras, tas ir, 130 grādiem. Mūsu gadījumā ar viņu viss ir kārtībā. Un ierīce rāda 0 omi. jeb citiem vārdiem sakot īssavienojums (īssavienojums) 7. att. ja jūsu ierīce rādīja bezgalību. Tas nozīmē, ka šī daļa ir jānomaina.
Tālāk mēs pārbaudām termostatu. Tās darbs sastāv no sildelementa barošanas ķēdes pārtraukšanas, kad tiek sasniegta noteikta radiatora temperatūra (125 grādi), un pēc atdzišanas par 5 grādiem tas atkal aizver ķēdi. Tādējādi termostats uztur nemainīgu radiatora temperatūru, neļaujot sildelementam pārkarst. Pārbauda.
Un mēs redzam, ka termostata pārbaude parāda bezgalības zīmi. Tas nozīmē, ka termostatam ir atvērta ķēde. Tāpēc mēs to mainām. Jūs varat iegādāties šādu termostatu jebkurā radio veikalā. Galvenais ir neaizmirst, ka termostatam jābūt uz 125 grādiem.
Ar eļļu darbināmiem elektriskajiem sildītājiem ir vienkāršs dizains , tāpēc parasti to darbības laikā nav īpašu grūtību.
Vairumā gadījumu viņi neizdoties , nostrādājis vairāk nekā vienu garantijas periodu.
Tomēr pat dizaina vienkāršība dažkārt nevar glābt eļļas sildītāju no sabojāšanās, kas parasti notiek pašā nepiemērots brīdis .
Problēmu novēršanas grūtības var izraisīt tikai eļļas noplūde , kuras izskatu ir viegli noteikt, vizuāli pārbaudot ierīci. Eļļas noplūde, kas parādās uz sildītāja korpusa, norāda, ka ierīce ir steidzami jāizslēdz un pēc tam jārūpējas par jaunas sildīšanas ierīces iegādi.
Daži amatnieki spēj atdzīvināt eļļas sildītāju pat pēc šādas darbības traucējumu rašanās, taču šis darbs diezgan grūti kas aizņem daudz laika. Šādi remontdarbi ir ārkārtīgi reti.
Lai labotu citus bojājumus, parasti sazinieties ar speciālistu tomēr ar elektrotehnikas pamatzināšanām problēmu ir pilnīgi iespējams atrisināt patstāvīgi.
Eksperti uzskata, ka pareizi vainas definīcija padara ierīces remontu līdz pusei pabeigtu. Tāpēc pirmais eļļas sildītāja remonta posms vienmēr ir ierīces diagnostika. Lai atrastu ierīces darbības traucējumus, jums jāzina, kā tā darbojas, kādas detaļas ir iekļautas tās dizainā.
parastais akumulators apkure, tomēr šī ierīce ir noslēgta un tās iekšpuse ir piepildīta ar eļļu.
Konteinera apakšā ievietots sildelements ... Sildīšanas elementa tuvumā atrodas siltuma drošinātājs, kas kalpo, lai izslēgtu sildītāju, kad tā korpusa temperatūra pārmērīgi paaugstinās.
Termiskais relejs parasti atrodas ķermeņa augšdaļā, nesaskaroties ar to. Releja tuvumā ir novietots slēdzis. Ja tas ir, nav nepieciešams izņemt kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai izslēgtu sildītāju.
Vienkāršākais eļļas sildītāja ķēde izskatās šādi:
Kad ķēdes pārtraucējs ir aizvērts , pēc elektroierīces kontaktdakšas ieslēgšanas eļļā iegremdētais sildelements sāk uzkarst. Ierīces palaišana tiek signalizēta ar gaismas signālu.
Regulējams termostats nosaka maksimālo temperatūru, pēc kuras Sildīšanas elements izslēgsies ... Pēc tam, kad ierīce būs atdzisusi līdz iestatītajai temperatūrai, tas pārslēgsies atpakaļ uz sildīšanas režīmu.
Termostata regulēšana notiek ar bimetāla plāksni tā iekšpusē. Pozīcijas sensors ir paredzēts, lai pārtrauktu elektrisko ķēdi, kad sildītājs apgāžas.
Labākai kontrolei ierīces darbība ir aprīkota ar diviem sildelementiem. Šajā gadījumā uz korpusa ir uzstādīti divi slēdži. Ar to palīdzību tiek regulēta apkures jauda. Regulēšanas laikā vienu no sildelementiem var izslēgt.
Eļļas sildītāja ar ventilatoru shematiskā diagramma praktiski maz atšķiras no parastās apkures ierīces.Tās galvenā atšķirība ir tā, ka ventilatora klātbūtnē sildelementi nav iespējams ieslēgt ja ventilators kādu iemeslu dēļ nedarbojas. Šāda sildītāja shēma izslēdz sildelementu bojājumus no pārkaršanas.
pārtrauc sildīšanu , tad nav uzreiz jāskrien uz darbnīcu, vai uz veikalu pēc jaunas apkures iekārtas.
Daudzi darbības traucējumi ir diezgan iespējami salabo pats ir pamatiemaņas elektroierīču remontā.
Izņēmums var būt bojāts sildelements , visbiežāk cieši noslēgts sildītāja korpusā. To ir pilnīgi iespējams noņemt, taču vairs nebūs iespējams to uzstādīt vietā. Pat ja sildītājs ir aprīkots ar noņemamu sildelementu, to nomainot, būs grūti panākt ierīces hermētiskumu.
Parasti darbības traucējumi, kas rodas sildītājam sabojājoties, parādās pieejamās vietās. Visneaizsargātākais punkts ierīce ir vads, tāpēc vispirms ir jāpārbauda tā integritāte. Ja spraudņa konstrukcija ļauj to izjaukt, tad jums jāpārbauda vada vēnu savienojums ar spraudņa tapām.
Ja spraudnis darbojas pareizi nākamais solis ir pārbaudīt paša vada stāvokli, kā arī tā savienojuma vietu ar sildītāja barošanas avotu. Šim nolūkam ierīces paneļa dekoratīvais vāks tiek noņemts, un testeris pārbauda vada integritāti. Ja tas ir bojāts, kabelis tiek aizstāts ar jaunu.
kabelis izrādās strādā , tad darbības traucējumi var būt paslēpti barošanas avota kontaktu stāvoklī. Kontaktus var saspiest un atslābināt.
Šajā gadījumā kontakti tiek attīrīti no oglekļa nogulsnēm. smilšpapīrs , un vaļīgie kontakti tiek viegli pievilkti.
Termostats atrodas tajā pašā vietā. Ja uz tā kontaktiem ir redzams tumšums, tad arī tie ir jātīra. Iespējams, ka termostats ir bojāts bimetāla plāksnes ... Ja tiek konstatēti bojājumi, termostats tiek rūpīgi izjaukts, un plāksnes tiek aizstātas ar jaunām.
Ja eļļas dzesētājs pieder pie kategorijas enerģijas taupīšana , tad tā konstrukcijā ir termostats, kas ļauj ieslēgt un izslēgt ierīci pie dotajiem parametriem.
Pārmērīgs karstums sildītājs, vai zema temperatūra, tas arī ir jāpārbauda. Ja tiek atklāts darbības traucējums, šī daļa tiek mainīta uz jaunu termostatu ar līdzīgiem parametriem.
Ja eļļas sildītāja konstrukcijā ir ventilators, tas arī ir vajag pārbaudīt ... Šajā gadījumā tiek pārbaudīti ne tikai ierīces kontakti, bet arī tā motora tinuma integritāte. Iespējams, ka tas būs jānomaina.
Pēc iepriekš minēto pārbaužu veikšanas un pamanīto defektu novēršanas sildītājs tiek samontēts un pēc tam pievienots tīklam. Ja apkures ierīce joprojām nedarbojas , jums būs jāmeklē speciālista padoms.
Visticamāk ka viņš tev ieteiktu iegādāties jaunu sildītāju. Daži remontdarbi var būt tik dārgi, ka ir vieglāk doties uz veikalu.
Ierīci un eļļas dzesētāja elektrisko shēmu atradīsit video:
VIDEO Norādījumi par eļļas sildītāja remontu (sildīšanas elementu nomaiņu) ar savām rokām, skatiet videoklipu:
VIDEO Ja ventilatora sildītājs neieslēdzas, pieslēdzot to elektrotīklam un nospiežot pogu, darbības traucējumu iemesli var būt vairāki. Vispirms ir jāpārbauda elektrības vads, iespējams, ka tas vasaras uzglabāšanas laikā ir kaut kur pārtrūkis. Nepalīdzēja? Mēs ņemam skrūvgriezi un multimetru, pēc kura mēs turpinām ventilatora sildītāja pašremontu. Visticamākais nepareizas darbības cēlonis ir drošinātāju kārba, no kurām viens ir iedarbojies pārkaršanas dēļ.
Kā piemēru izmantojot Scarlett mājsaimniecības sildītāju SC158 soli pa solim mēs apsvērsim, kā ar savām rokām salabot ventilatora sildītāju:
Vispirms atskrūvējiet aizmugurējā vāciņa skrūves, parasti tās ir 6, kā parādīts fotoattēlā.
Tālāk mēs ar multimetru apzvanām ķēdes galvenos elementus: termo drošinātājus, termostatu, siltuma slēdzi. Pirmo drošinātāju var redzēt uzreiz, nenoņemot asmeņus. Lai atrastu otro, kas atrodas uz dzinēja, jums būs jānoņem ventilators. Jūs pats izsaucat ķēdi ar multimetru un, ja iemesls patiešām ir šāda veida sabrukums, veikalā iegādājaties tieši tādu pašu elementu un nomaināt to (izmaksas nav lielākas par 30 rubļiem).
Vēršam uzmanību uz to, ka ir stingri aizliegts nomainīt drošinātājus ar plāniem vadiem (bugs). Izmantojot šo ventilatora sildītāja remonta metodi ar savām rokām, jūs izveidosit ugunsbīstamu sildītāju, kas pārkarsis nedarbosies!
Remonta instrukcijas video:
VIDEO Otra populārā ventilatora sildītāja kļūme ir pūš, bet ne silda gaisu. Šajā gadījumā darbības traucējumu cēlonis, visticamāk, ir sildelements - spirāle vai keramikas sildelements. Šeit viss ir vienkārši - jūs pārbaudāt pretestību ķēdē ar multimetru un, ja kaut kur notiek atvērta ķēde, jums ir jānomaina sildelements pret jaunu. Dažreiz gadās, ka sildītājs pārtrauc sildīšanu, jo viena no spirāles sekcijām ir bojāta. Šajā gadījumā varat mēģināt pats salabot ventilatora sildītāju, pievienojot nihroma spirāli.
Nav arī rets gadījums, kad bojājuma cēlonis ir viens un tas pats drošinātājs. Ja ventilatora sildītājs neuzsilst, pārbaudiet drošinātājus, izmantojot iepriekš sniegto tehnoloģiju.
Turklāt bimetāla termostats bieži neizdodas (fotoattēlā parādīts ar sarkanu bultiņu). Lai veiktu remontu, jums vienkārši jānotīra tā kontakti metāliskā krāsā un jāuzsilda ar lodāmuru. Termostatam jārīkojas šādi: sildot, kontaktiem ir jāatver ķēde, pēc atdzišanas atkal jāaizveras. Ja ierīce nedarbojas, mēģiniet manuāli aizvērt temperatūras regulatoru un pievienot sildītāju elektrotīklam. Ja tas ir strādnieks, spirāle ir jāuzsilda.
Ja ventilatora sildītājs darbojas, bet ventilators negriežas, visticamākais darbības traucējumu cēlonis ir motora pārtraukšana. Ko darīt šajā gadījumā? Apzvaniet daļu ar multimetru un pārbaudiet iekšpusi. Iespējams, gultņi vienkārši ir nolietojušies un ir jānomaina. Mēs runājām par to, kā izmantot multimetru attiecīgajā rakstā!
Nu, un pēdējais darbības traucējums - ventilatora sildītājs slikti silda gaisu. Šajā gadījumā bojājuma cēlonis ir rezerves daļu piesārņojums. Visticamāk, sildelements ir pārklāts ar putekļiem, kā rezultātā sildīšana notiek vāji, piemēram, otrajā ātrumā, tāpat kā pirmajā. Tik vieglam remontam izslēdz strāvu un ar sausu lupatu vai putekļu sūcēju izstaigā visus ķēdes elementus, galvenais neko nesabojāt. Vai jūs to izdarījāt, bet tas nepalīdz? Pārbaudiet elektrības kontaktdakšu, tas var būt vainīgs. Ieslēdziet sildītāju uz dažām minūtēm, pēc tam izņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sajūtiet elektrodus. Ja viens no tiem ir manāmi siltāks par otro, ir saplīsis elektrības kontaktdakša, kā rezultātā mājsaimniecības sildītājs ražo maz siltuma.
VIDEO Tie ir visi padomi ventilatora sildītāja remontam ar savām rokām! Izvēloties sildītāju patstāvīgi, mēs iesakām dot priekšroku modeļiem ar keramikas sildelementu, nevis spirāli. Vairāk padomus par ventilatora sildītāju izvēli mājoklim varat izlasīt attiecīgajā rakstā!
Saistītie materiāli:
VIDEO
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
VIDEO
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85
