Iesācēja gazeļu bizness 4216 DIY remonts

Volgas starteris ir ļoti uzticama lieta, un dažas nepatikšanas nenotiek bieži. Parasti ekspluatācijas laikā tam vispār nav jāpievērš uzmanība, bet mēs ar jums zinām, ka var saplīst jebkas, pat ja, kā zināms, tā ir tīra hidraulika.

Tātad startera centrā ir līdzstrāvas motors. Tās vārpstas priekšgalā ir bīdāma uzmava un zobrats, kas iedarbināšanas brīdī saķeras ar dzinēja spararata zobiem. Sajūga kustību nodrošina solenoīda relejs, kas atrodas uz startera korpusa. Releja stienis palaišanas brīdī kustas un velk aizbāzni, kas nospiež sajūgu ar zobratu saslēgšanās pozīcijā ar spararatu.

Vilces releja spolei ir divi tinumi.

• Ievilkšana. Tas ir savienots, kad atslēga tiek pārvietota uz "sākuma" pozīciju. Tas nodrošina releja stieņa kustību. Pēc pirmā tinuma iedarbināšanas stienis kustas un nobīda kontaktu "penss", aizverot kontaktus, ieskaitot startera motoru un otro, turot tinumu.
• Saglabāšana. Tas ir nepieciešams, lai kātu noturētu ievilktu, līdz atslēga atrodas "starta" pozīcijā.

Attiecīgi visi darbības traucējumi tiek samazināti līdz problēmām ar spriegotāju, vai ar pašu elektromotoru, vai ar sajūgu.

Parasti starteris atsakās iedarbināt automašīnu visnepiemērotākajā brīdī un pilnīgi negaidīti. Respektīvi, vakar viss bija kārtībā, bet šodien pagriežam atslēgu "starta" pozīcijā, bet tā negriežas... vai pagriež kaut kā ne tā, kā vajadzētu, vai izdod svešas skaņas. Jebkurā gadījumā uz brīnumu nav jāgaida, pats no sevis tas nepāries. Mēģināsim atrast un novērst problēmu.

Parasti vainojams nepietiekams spriegums borta tīklā. Tāpēc sāciet ar pārbaudi akumulatora uzlāde.

Ja ar akumulatoru viss ir normāli un spriegums uz tā ir 12 V vai vairāk, pārbaudiet spaiļu stāvokli. Visbiežākais iemesls ir slikts kontakts. Labi notīriet spailes no oksīdiem, ieeļļojiet tos ar smērvielu (litolu, smērvielu utt.) un labi nostipriniet. Nav vērts pārāk daudz vilkt spailes, jo tas deformēs akumulatora spailes, kas izgatavotas no svina, un pašus vadu spailes, kas tagad tiek izgatavotas no tā, kas parasti nav skaidrs.

Pārbaudiet, vai korpusā un dzinējā nav zemējuma. Lai to izdarītu, vienkārši izvēlieties multimetra pretestības mērīšanas režīmu un izmēriet to starp akumulatora negatīvo spaili un motoru un pēc tam starp spaili un kādu nekrāsotu skrūvi uz korpusa. Pretestībai jābūt tuvu nullei. Ja nē, pārbaudiet dzinēja negatīvo vadu un pārbaudiet dzinēju un virsbūvi savienojošās "siksnas" integritāti. Tas ir piestiprināts pie sajūga zvana.

• elektroinstalācijā;
• spriegotājā;
• tieši startera motorā.

Sāksim meklēt problēmu vienkārši.

• Pārbaudiet pretaizdzīšanas sistēmas. Varbūt viņi ar tevi joko.
• Iespējams, jums ir izlādējies akumulators.
• Ja startera ķēdei ir drošinātājs, pārbaudiet tā nepārtrauktību.
• Pārbaudīsim, vai pie startera vadības kontakta neparādās +12 V spriegums (tā ir tieva skrūve uz solenoīda releja). Ja nav sprieguma, pārbaudiet papildu startera releju un aizdedzes slēdzi.
• Palūdziet palīgam pagriezt atslēgu "sākuma" pozīcijā un ieklausīties. Vai starteris to darot izdod skaņas? Varbūt jūsu solenoīda releja kāta ķīļi. Tas darbojas, klikšķis par to norāda, bet tā kustība ir ierobežota.

Ja spriegums nonāk pie spriegotāja releja vadības kontakta, masa nav salauzta, bet starteris atsakās ar jums sadarboties un negriežas, mēs rīkojamies šādi.

1. Noteikti noņemiet automašīnu no pārnesuma un ielieciet to uz rokas bremzes;
2. Mēs tulkojam atslēgu "aizdedzes" pozīcijā;
3. Mēs ņemam 17 uzgriežņu atslēgu un savienojam ar to spriegotāja strāvas vadus.

Ja starteris vienlaikus strauji griežas, tad mūsu problēma ir pašā spriegotāja relejā. Vienkāršākais veids ir vienkārši aizstāt to ar jaunu, taču varat mēģināt to salabot.

Noņemiet starteri un atskrūvējiet 3 skrūves (2 skrūves ZMZ 406), spriegotāja stiprinājumu. Mēs atskrūvējam skrūves, kas nostiprina kontaktu grupu, un izpētām kontakta "niķeļa" stāvokli un skrūvju kontaktu paliktņus. Visticamāk, mēs uz tiem atradīsim spēcīgu dedzināšanu. Mēs notīrām kontaktus un padarām to virsmu absolūti gludu un plakanu. Mēs veicam līdzīgu darbību ar niķeli. Smagi apēstu santīmu var vienkārši apgriezt, ja tas vēl nav izdarīts pirms jums.

Tāpat ar testeri pārbaudīsim, vai nav īssavienojums releja tinumiem korpusā un vai tajos nav pārrāvumi. Ja viss ir normāli, salieciet visu apgrieztā secībā un mēģiniet sākt.

Ja problēma nav spriegotājā, pārbaudiet pašu startera motoru.

Mēs to izņemam no automašīnas un izjaucam. Šeit nav nekā īpaši sarežģīta.

1. Atskrūvējiet un noņemiet spriegotāju.
2. Noņemiet spriegotāja stieni.
3. Noņemiet startera aizmugurējo vāku, atskrūvējot abas skrūves, kas to nostiprina, un centrā noņemot fiksējošo pusgredzenu.
4. Bīdiet motora statoru kopā ar korpusu nost no tapām.

Tagad jums rūpīgi jāpārbauda kolektora kontaktu paliktņu stāvoklis. Ja tie ir stipri nolietoti, varat mēģināt tos noslīpēt līdz līdzenai virsmai.

Mēs skatāmies uz otu nodilumu. Ja nepieciešams, tos mainām.

Ar multimetru mēs pārbaudām, vai korpusā nav tinumu īssavienojumu un vai tinumos nav iekšējo īssavienojumu un pārtraukumu. Ja tāds ir, mēs vedam starteri uz remontu vai nomainām to pret jaunu. Jūs pats neko nevarat izdarīt.

Iedarbinot dzinēju, dzirdams čaukstēšana vai slīdēšana

Šī skaņa rodas, ja startera pārnesums nav pilnībā ieslēgts ar spararata loka zobiem. Var būt vairāki iemesli, un lielāko daļu no tiem var viegli novērst.

• Startera stiprinājums pie sajūga zvana ir vaļīgs. Tas notiek. Vienkārši mēģiniet pakustināt starteri ar roku, ja tas cieši nepieguļ, pievelciet tā stiprinājuma uzgriežņus līdz vajadzīgajam griezes momentam un mēģiniet iedarbināt dzinēju. Biedējošās skaņas, visticamāk, pazudīs.
• Nepietiekama startera slīdošā sajūga kustība. Pārnesums vienkārši nenofiksējas vietā. Parasti pie vainas ir ar dubļiem apaugusi šahta. Lai atjaunotu veiktspēju, noņemiet starteri no mašīnas. Pēc tam notīriet vārpstu un ieeļļojiet to ar labu smērvielu. Pārbaudiet zobrata kustību, tai nevajadzētu būt saistīšanai.
• Pie vainas var būt dakša, kas kustina bīdāmo sajūgu. Gadās, ka tas saplīst vai deformējas, lai gan reti. Abos gadījumos kontaktdakša ir jānomaina.
• Spararata kronis apēsts. Šo problēmu var viegli redzēt, noņemot starteri un vienkārši ieskatoties sajūga zvana caurumā. Problēmai ir vairāki risinājumi: spararata nomaiņa, vainaga nomaiņa (vecais tiek nojaukts, un jaunais tiek uzkarsēts un karsti nospiests uz spararata), varat mēģināt apgriezt veco vainagu (mēs karsējam vainagu un nospiediet to no spararata, uzsildiet to un nospiediet to ar aizmuguri).

Spriegotāja stiprinājums pie startera korpusa ir vaļīgs. Rezultāts ir nepilnīga pārnesuma kustība. Pievelciet stiprinājumus.

Metālisks zvana signāls no sajūga zvana, kad dzinējs darbojas, un ik pa laikam dzirdams troksnis iedarbināšanas laikā

Visticamāk, noņemot starteri, jūs to atradīsit. ka viņam "knābis" bija nošķelts. Tas notiek dažādu iemeslu dēļ. Starteris var būt slikti pievilkts līdz zvaniņam vai vilkts šķībi, iespējams, ir lējuma defekts vai pārāk liela zobrata kustība. Ir jēga metināt "knābi" ar argonu vietā tikai brīvas piekļuves gadījumā metināšanas iekārtai, visās pārējās situācijās labāk to nomainīt.Bet, tā kā jūs, visticamāk, nevarēsit atrast "knābi" atsevišķi, visticamāk, jums būs jāmaina startera komplekts.

Parasti šāda uzvedība norāda, ka jums ir labāk jāiepazīst Bendix.

Tiem, kas pilnībā nesaprot, kas tas ir, paskaidrosim.

Bendix ir nekas vairāk kā brīvgaita. Tā nozīme ir tāda, ka starterim griežoties, tas stingri savieno piedziņas zobratu ar elektromotora vārpstu, un brīdī, kad dzinējs ieslēdzas un tā apgriezieni palielinās, tas sāk slīdēt, neļaujot iekšdedzes dzinējam griezt startera motoru. Līdzīga lieta atrodas arī velosipēda aizmugurējā ritenī, tas rada raksturīgu čirkstošu skaņu, braucot brīvā virzienā. Tas ir, tas nepavisam nav pats piedziņas pārnesums, bet tieši tā lieta, kurai šis pārnesums ir piestiprināts.

Šo detaļu var noņemt pavisam vienkārši, taču tu kļūsi ļoti netīrs. Lai gan, ja esat noņēmis starteri, jums vairs nevajadzētu uztraukties.

1. Mēs nospiežam no ass vilces buksi.
2. Piestipriniet ar skrūvgriezi un noņemiet fiksējošo gredzenu.
3. Noņemiet bendix komplektu ar zobratu.
4. Mainām uz jaunu un saliekam visu apgrieztā secībā.

• Patīk
• man nepatīk

ArtemSok, 2016. gada 27. jūnijs

Labdien. Iegādājās Gazelle BUSINESS 2011 un sāka mēnesi vēlāk.

Starteris nomirst darbnīcā, saka, ka nevar salabot. Paņemu jaunu un ielieku trīs dienu laikā izdeg, mainu atkal uz trīs dienām un izdeg, veikalā naudu nemainīja. Otrajā dienā abi starteri sāka griezties kā izlādējies akumulators. Es pērku trešo B.U ar 402 to pašu. Respekts remontā, bukse pagriezta, daru divas dienas un atkal tas pats. Aizdedze ir iestatīta atbilstoši standartiem. Un iesācējs trāpa sūdam

• Patīk
• man nepatīk

Gazele 2005 2016. gada 27. jūnijs

skatiet spararata gredzenu; zobi jau var būt stipri aizsērējuši.

Lai nodrošinātu uzticamu un bez traucējumiem startera 422.3708 darbību ar automašīnu Gazelle un Sable dzinēju UMZ-4216 ekspluatācijas apstākļos, tas ir jāuztur tīrs un jāievēro apkopes noteikumi.

Automašīnu Gazelle un Sable dzinēja UMZ-4216 startera 422.3708 remonts un apkope, startera demontāža, montāža un pārbaude.

Katru reizi, kad tiek veikta automašīnas apkope, ir nepieciešams:

- Pārbaudiet startera stiprinājuma tapu 422.3708 blīvumu, nepieciešamības gadījumā pievelciet tās.
- Noņemiet vadu galus līdz startera un akumulatora spailēm un pievelciet to stiprinājumu.

1. Noņemiet starteri no dzinēja.
2. Pēc divu skrūvju atskrūvēšanas un vāciņa noņemšanas noņemiet vāku no kolektora puses, vienlaikus noņemot bloķēšanas paplāksni, regulēšanas paplāksni un vilces paplāksni.
3. Pārbaudiet startera birstes-kolektora mezgla 422.3708 stāvokli. Kolektora darba virsmai jābūt gludai un bez ievērojamiem apdegumiem. Piesārņojuma vai nopietnu apdegumu gadījumā noslaukiet kolektoru ar benzīnā samērcētu drānu. Ja noslaukot netīrumus vai apdegumus nenotīra, notīriet kolektoru ar smalkgraudainu smilšpapīru.

Ievērojamu apdegumu gadījumā kolektorā, ko nevar iztīrīt, sasmalciniet kolektoru uz mašīnas. Virsmas raupjumam jābūt ne vairāk kā Rа 1,25. Kolektora urbuma diametrs nav mazāks par 39,4 mm.

- Pārbaudiet, vai sukas nekustas brīvi (bez iesprūšanas) suku turētājos.
- Izmēriet suku augstumu.
- Nomainiet birstes, kas ir nodilušas līdz 7 mm augstumam vai kurām ir ievērojamas skaidas.
- Izpūtiet birstes kolektora bloku un kolektora puses vāku ar saspiestu gaisu.

4. Uzlieciet atpakaļ kolektora sānu vāku.
5. Izjauciet elastīgo vadu. Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina releja vāku, un noņemiet to.
6. Pārbaudiet startera releja kontaktu sistēmas statusu:

- Kontaktskrūves un kontaktplāksni būtiskas izdegšanas gadījumā notīrīt ar smilšpapīru vai vīli, novēršot izdegšanas radītos nelīdzenumus, netraucējot vara skrūvju saskares virsmu līdzenumu.

7. Uzlieciet atpakaļ releja vāku. Pirms vāka uzstādīšanas releju nepieciešams žāvēt 25-70 grādu temperatūrā vismaz 8 stundas.

astoņi.Pieslēdziet startera relejam 12 voltus un izmēriet atstarpi starp vilces paplāksni uz armatūras vārpstas un piedziņas zobrata galu. Tajā pašā laikā releja kontaktiem vajadzētu aizvērties, un atstarpei jābūt 3-5 mm. Lai pārbaudītu atstarpi, izmantojiet zemāk esošajā attēlā parādīto mērītāju. Ja klīrenss neatbilst norādītajām vērtībām, tas ir jāpielāgo. Regulēšana tiek veikta, pagriežot sviras asi, kas izgatavota ekscentra formā.

Kalibrs, lai pārbaudītu atstarpi starp vilces paplāksni uz armatūras vārpstas un startera piedziņas zobrata galu 422.3708.

9. Pārbaudiet armatūras vārpstas piedziņas kustības vieglumu. Kad relejs ir ieslēgts un izslēgts, startera piedziņai 422.3708 jāpārvietojas bez iesprūšanas pa armatūras vārpstas šķautnēm.

10. Pārbaudiet startera releja kontaktu slēgšanu. Startera relejam jāieslēdzas un jāaizver kontakti, kad zobrats balstās uz 15–0,43 mm biezas blīves. Blīves skice ir parādīta attēlā zemāk.

11. No piedziņas iekšējām virsmām un piegulošās armatūras vārpstas virsmas noņemiet piesārņoto, sabiezināto smērvielu ar nodiluma produktiem no kartera, kas būtiski apgrūtina piedziņas aksiālo kustību pa vārpstas šķautnēm, kad zobrats ir ieslēgts ar spararatu. gredzenveida zobrats. Ieeļļojiet notīrītās virsmas ar plānu CIATIM-221 vai CIATIM-203, vai CIATIM-201 kārtu, pēc tam pārbaudiet piedziņas kustības vieglumu pa armatūras vārpstu.

- Izjauciet starteri.
- Notīriet startera piedziņu no netīrumiem un nomainiet smērvielu uz vārpstas šķautņu daļas un piedziņas virzošās uzmavas iekšējām šķautnēm.
- Pārbaudiet uzliku stāvokli kolektora sānu vākā un piedziņas puses vāku starterī. Ja starplikas ir nolietojušās, nomainiet tās vai nomainiet pilnos vāciņus.

Startera 422.3708 demontāža jāveic šādā secībā:

- Atskrūvējiet uzgriezni un atvienojiet spaili no spailes skrūves.
- Atskrūvējiet skrūves, kas nostiprina vilces releju pie vāka, un noņemiet releju.
- Izskrūvējiet abas skrūves un noņemiet vāku.
- Noņemiet bloķēšanas paplāksnes, regulēšanas un vilces paplāksnes.
- Noņemiet vāku.
- Noņemiet sukas no suku turētājiem un noņemiet traversu.
- Noņemiet korpusu.
- Atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina sviras asi, noņemiet sviru.
- Noņemiet no vāka visu armatūru ar piedziņu.
- Nospiežot vilces paplāksni pa kreisi, noņemiet bloķēšanas gredzenu un pēc tam piedziņu no vārpstas.

Samontējiet starteri 422.3708 apgrieztā demontāžas secībā. Pēc montāžas pārbaudiet startera kontaktu un elektriskos parametrus saskaņā ar raksturlielumu tabulu un punktiem 8-10.

Startera 422.3708 elektrisko parametru pārbaude jāveic uz statīva ar līdzstrāvas barošanas avotu un mērinstrumentiem, kuru precizitātes klase nav zemāka par: 0,5-1,0 - mērot spriegumu, 1,5 - mērot strāvu.

Noņemiet starteri (skatiet Startera izņemšana no dzinēja).

Izmantojot taustiņu "13", atskrūvējiet uzgriezni, kas nostiprina strāvas vadu pie vilces releja, un atvienojiet stieples galu.

... vai trīs skrūves (motoram ZMZ-402).

... un noņemiet serdi ar kātu.

Mēs atskrūvējam divas skrūves, kas nostiprina vāku.

Nogriežot ar skrūvgriezi, noņemiet fiksējošo pusgredzenu.

Izmantojot uzgriežņu atslēgu "10", atskrūvējiet divus stiprinājuma uzgriežņus ...

Mēs noņemam korpusu no kniedēm.

Izmantojiet uzgriežņu atslēgu "10", lai atskrūvētu uzgriezni ...

… Un izmantojiet skrūvgriezi, lai izslēgtu sviras asi.

Mēs noņemam izolācijas caurules no tapām.

Mēs izņemam enkuru no priekšējā vāka.

Noliecot enkura asi uz koka bloka, nositiet uzmavu caur uzgriežņu atslēgu "13".

Nogriežot ar skrūvgriezi, noņemiet fiksējošo gredzenu.

Mēs noņemam vilces uzmavu no enkura, ...

... pilnīga piedziņa ("bendix") un starpposma atbalsts.

Mēs izmantojam ommetru, lai pārbaudītu, vai statora tinumi nav savienoti ar korpusu.

Armatūras tinumu defekti tiek noteikti vizuāli - īssavienojumu vai pārrāvumu vietas līdz zemei ​​kļūst melnas.
Kolektoram jābūt bez degšanas pēdām un spēcīga nodiluma.
Pirms montāžas ar saspiestu gaisu mēs noņemam ogļu putekļus no korpusa un birstes turētāja.
Starteri saliekam apgrieztā secībā, ieeļļojot bukses un piedziņas daļas ar plānu CIATIM-201 smērvielas vai motoreļļas kārtiņu.
Mēs uzliekam vilces uzmavu uz vārpstas tā, lai konusveida rieva būtu vērsta pret fiksējošā gredzena rievu. Tālāk mēs ievietojam atsperes gredzenu, uzspiežam uzmavu ar āmura sitienu caur taustiņu "14" vai nospiediet to ar bīdāmām knaiblēm.
Uzstādiet starteri apgrieztā secībā, lai to noņemtu.

Viss attiecas uz automašīnām Gazelle un ne tikai.

"Kāpēc starteris negriežas", "Zem motora pārsega kaut kas noklikšķ un klusē" vai "Noklikšķ, un viss nodziest" - šādus jautājumus diskusijās automobiļu forumos var redzēt bieži. Šīs ir visizplatītākās pazīmes, kas liecina par problēmām ar vadu, solenoīda releju, buksēm vai pašu startera motoru. Apskatīsim dažus no galvenajiem un biežākajiem startera atteices cēloņiem. Mēs pieņemsim, ka pats dzinējs, vainags (tā zobi) ir labā stāvoklī, un akumulators, it īpaši aukstajā sezonā, ir uzlādēts un nezaudē savu uzlādi īpašniekam nezināma patērētāja dēļ.

Un tā, pagriežot atslēgu, nekas nenotiek vai dzinēja nodalījumā nav dzirdami klikšķi (viens vai vairāki).

Vairumā gadījumu problēma slēpjas sliktos kontaktos. Diemžēl startera darbībai svarīgi kontakti nav viens vai divi. Ja jūsu auto nav jauns, problēma var slēpties strāvas vados, masa – to spailēs. Ir svarīgi, lai VISIEM vadu spailēm būtu uzticams kontakts. Šos vadus testeris var lieliski izsaukt, bet, kad pa tiem iet palaišanas strāva, tie vienkārši neizturēs jaudu, kas nepieciešama startera iedarbināšanai.

Savilktais strāvas vads ir vienkārši saspiests ar spaili un nav aizsargāts no ārējām ietekmēm. Laika gaitā kontakts gofrēšanas vietā pasliktinās – no tā nokļūst netīrumi un ūdens

ceļi - rodas korozija. Bieži vien ar šādiem vadiem starteris negriežas pirmo reizi mitrā laikā, pēc lietus. Lai ātri atjaunotu kontaktu, dažreiz ir jānoņem spaile, piesitiet vadam pie gofrēšanas uz cietas virsmas. Labākais risinājums problēmu risināšanai ar vadiem, protams, ir to aizstāšana ar jauniem; vai spaiļu noņemšana, noņemšana, alvošana, atkārtota presēšana un lodēšana. Turklāt vietas, kur spailes tiek izspiestas caur paplāksnēm ar uzgriežņiem (kabīnes masa, dzinējs, jauda plus uz spriegotāja), visbiežāk ir deformētas un tajās ir arī korozijas pēdas - tas arī ir šķērslis labam kontaktam. Vēlams tos iztaisnot, sakopt un atkārtoti apstarot. Man personīgi variants ar alvošanu un lodēšanu deva vēlamo rezultātu. Vēl viens kontakts, kas var novērst startera iedarbināšanu, ir paša akumulatora kontakti. Tie arī jātur tīri un sausi. Tāpēc daudzi, piestiprinot vadu uz akumulatora spailes, pārklāj šo vietu ar biezu smērvielu uz augšu.

Ja mēs izdomājām jaudas un vadības relejus, vadus, tad

palika kontakti pašā spriegotāja relejā (pjataks) - releja korpusā vara plāksnes, caur kurām plūst liela strāva. Šie kontakti laika gaitā var izdegt, taču tas notiek ļoti reti, un, lai pārbaudītu vai notīrītu kontaktus, jums būs jāatlodē divi tinumu vadi un jānoņem releja vāks. Biežāk neizdodas pats relejs - tinums, tas izdeg. Šajā gadījumā tikai nomaiņa.

Kad starteris griežas tukšgaitā, problēma var būt vairākās vietās:

• nepietiekams dakšas gājiens vai nodilums, kas kustina bendiksu;
• pats bendikss nedarbojas pareizi - tas ir ritināts;
• zobratu starterim ar plastmasas elementiem planetārajā pārnesumā - zobu nodilums.

Pēdējos divos gadījumos būs dzirdama čīkstēšana, krakšķošs liels startera vārpstas griešanās ātrums, nenododot rotāciju uz spararatu.

Gazelēm, kuras strādā pilsētā piegādēm ar biežu iedarbināšanu, ir vēl viena problēma - startera bukses nodilums, kurā tās ir jānomaina pēc iespējas ātrāk. Jo lielāks nodilums, jo lielāka ir rotora novirze un novirze korpusā.

Līdz ar to mazais griešanās ātrums (starteris ir gauss, slikti griežas), liels strāvas patēriņš; smags un neievērotos gadījumos gandrīz neiespējams iedarbināt dzinēju.Uz auksta dzinēja tas ieslēdzas pat vairāk vai mazāk pārliecinoši, bet pēc iesildīšanas rodas sajūta, ka akumulators ir pilnībā izlādējies, un tā uzlāde praktiski neietekmē. Starteris tik tikko pagriež dzinēju. Informācijas panelis var pilnībā nodzist brīdī, kad tiek pagriezta atslēga. Viņi saka, ka starteris uzņemas daudz - protams, kad tik jaudīgs dzinējs, nevis griežas, bet praktiski stāv uz vietas. Mēģinot iedarbināt, starteris izvada spriegumu automašīnas tīklā tā, ka gazeles vadības bloks (ecu) vienkārši atslēdzas - nav dzirksteles - nav aizdedzes spoļu kontroles. Šajā gadījumā dažreiz palīdz plusa padeve no akumulatora uz jebkuras spoles dzelteno vadu. Jebkurā gadījumā, ja startera bukses ir nolietojušās un vārpsta ir vaļīga (ir jūtama pretdarbība), tad tās ir jānomaina pret jaunām.

Pēc 3-4 reižu nomaiņas vārpstas kakliņa diametrs, kas atrodas startera priekšējā vākā, samazinājās tik daudz, ka tas sāka karāties jaunajā buksē, tad bija nepieciešams vai nu atjaunot ieliktņa biezumu. vārpstu, vai, lai izvēlētos buksi, vai mainītu visu starteri. Pēdējais tika izdarīts, tika uzstādīts Baltkrievijas zobratu tipa starteris. Ar kuru pēc sešiem mēnešiem notika traucēklis ... Par to lasiet šajā rakstā.

... izmantojiet skrūvgriezi, lai pagrieztu piedziņas pārnesumu.

Pārnesumam ir jāgriežas vienā virzienā ar piedziņas vārpstu un otrā virzienā uz piedziņas vārpstu. Pretējā gadījumā nomainiet disku ar jaunu.

Izmantojiet skrūvgriezi, lai pārvietotu piedziņas zobratu gar vārpstu.

Pārnesumam vajadzētu viegli pārvietoties pa vārpstu, netraucējot. Ja zobrats pielīp pie vārpstas, piedziņa ir jānomaina.

Lai pārbaudītu starteri, mēs savienojam vadus, lai "izgaismotu" akumulatora "pozitīvo" spaili ar augšējo kontakta skrūvi.
vilces releja tilpums un "mīnus" - ar startera korpusu.

Veicot šo darbību, jābūt uzmanīgiem, jo ​​spaiļu īssavienojuma zonā ir iespējama dzirksteļošana. Īssavienojot spailes, nesavienojiet skrūvgriezi ar zemi.

Šajā gadījumā piedziņas zobratam vajadzētu izkustēties un ieslēgsies startera motors. Pretējā gadījumā mēs pārbaudām elektromotoru un startera vilces releju.

Lai pārbaudītu elektromotoru.

... ar vadiem savienojam akumulatora "pozitīvo" spaili ar vilces releja apakšējo kontaktskrūvi un "negatīvo" spaili ar startera korpusu.

Šajā gadījumā elektromotora vārpstai ir jāgriežas. Pretējā gadījumā motors ir bojāts.

Lai pārbaudītu vilces releju, mēs savienojam ar vadiem.

... Uzglabāšanas akumulatora "pozitīvā" spaile ar vilces releja vadības spaili un "mīnus" spaile - ar startera korpusu.

Šajā gadījumā piedziņas zobratam vajadzētu izkustēties. Ja tas nenotiek, vilces relejs ir bojāts. Uzstādiet starteri apgrieztā secībā.

Mēs parādīsim, kā ar savām rokām salabot starteri Gazelē. Starteris tika ražots Baltkrievijā. Pēc video noskatīšanās jūs uzzināsit, kā izjaukt, salabot un diagnosticēt startera darbības traucējumus. Visbiežāk problēma ir birstes komplektā, tāpēc mēs sākam izjaukšanu no tā. Un par to liecina nepareizas darbības simptomi, jo spriegotāji noskan, bet starteris nereaģē. Noņemam aizmugurējo vāciņu un apskatām birstīšu stāvokli, mūsu gadījumā tās ir darba kārtībā, bet netīrumu, ūdens iekļūšanas dēļ viena birste “neiznāca ārā”, vajag visu iztīrīt un ieeļļot .

Video startera remonts Gazelē:

Izjauciet starteri patstāvīgi tikai tad, ja saprotat tā mehānismu darbību, esat pārliecināts, ka tad varēsiet visu pareizi salikt. To salabot nav grūti, ja ir atbilstoša pieredze, ar to var tikt galā, iesakām noskatīties video pilnībā, ieskaitot demontāžu, apkopi un montāžu. Ieeļļojiet, kur nepieciešams, ar tīru motoreļļu un vienreizējās lietošanas šļirci.

Uļjanovskas motoru rūpnīca sāka ražot lieljaudas dzinējus kopš 1997. gada, karburators UMP 4215 kļuva par pirmo iekšdedzes dzinēju ar cilindra diametru 100 mm, bet 1998. gadā Uļjanovskas iedzīvotāji izstrādāja jaunu 110 zirgspēku iesmidzināšanas dzinēju. sek., kas atbilst Euro-2 standartiem.Benzīna dzinējus UMZ 4216 izmēģinājuma partijās sāka ražot 2003. gadā, un drīz tie tika laisti sērijās.

Modelis 4216 ir uzstādīts uz GAZ transportlīdzekļiem, šis spēka agregāts tiek izmantots komerctransportā Gazelle. 2008. gadā Uļjanovskas dzinējs tika uzlabots, un tas sāka atbilst Euro 3 standartiem, un kopš 2012. gada tas tika pietuvināts Euro 4 standartam. 2013. gadā šim dzinējam sāka izmantot hidrauliskās izplešanās šuves, kopš 2014. gada Uļjanovskas rūpnīca sāka montēt EvoTech motorus ar tilpumu 2,7 litri, kas tiek uzstādīti komerciālajiem transportlīdzekļiem Gazelle Business un Gazelle Next.

Uļjanovskas motoru rūpnīcas dzinēja prototips ir dzinējs ZMZ-21 - tam būtībā ir tāds pats dizains:

• alumīnija cilindru bloki;
• vārstu augšējais izvietojums;
• gāzes sadales mehānisma pārnesumu piedziņa;
• alumīnija stieņi;
• sadales vārpstas apakšējā atrašanās vieta;
• divi vārsti uz cilindru.

Pat eļļas karterim ir līdzīga konfigurācija - tas arī ir tērauda, ​​štancēts, ar padziļinājumiem priekšā un aizmugurē.

Tāpat kā ZMZ-21, Uļjanovskas dzinējā virzuļi ar klaņi tiek savienoti ar "peldošām" virzuļa tapām - virzuļi ir novietoti uz "aukstā", vara (bronzas) bukses tiek iespiestas augšējā klanī. bukses.

Visiem UMP dzinējiem ar cilindra diametru 92 mm cilindru blokā (BC) ir uzstādītas “slapjās” noņemamās uzlikas. Blokā ar virzuļa diametru 100 mm (modeļi UMZ 4215, 4213 un 4216) uzmavas tiek presētas, izmantojot speciālu aprīkojumu, un remonta laikā tās nebūs iespējams izspiest, tādēļ, ja cilindri ir ievērojami nolietojušies , BC ir jānomaina.

4216 dzinējs sastāv no šādām daļām:

alumīnija cilindru bloks, kurā iespiesti četri čuguna starplikas;

Gāzes sadales mehānisms (sadales vārpsta) tiek darbināts no kloķvārpstas caur zobratu pāri. Sadales vārpstas izciļņi caur krāniem un stieņiem paceļ un nolaiž sviras, kas savukārt nospiež ieplūdes un izplūdes vārstus. Pateicoties vārstiem, cilindri tiek piepildīti ar degvielas-gaisa maisījumu, un notiek dzinēja darba cikls.

Gazelle Business automašīnā UMZ 4216 dzinējs ir aprīkots ar elektronisku vadības sistēmu, kas ietver:

• vadības bloks MIKAS;
• aizdedzes modulis;
• augstsprieguma vadi ar izciļņiem;
• sensori - droseļvārsts, uz / vārpstu un p / vārpstu, absolūtais spiediens, detonācija;
• elektroinstalācija;
• tukšgaitas ātruma regulators;
• degvielas sprauslas.

Motors 4216 - četrtaktu, rindas četru cilindru, 8 vārstu. Iekšdedzes dzinējs paredzēts darbam ar AI-92 benzīnu, atļauts izmantot augstākas kvalitātes degvielu, piemēram, AI-95 benzīnu. Modifikācijas dzinēja UMZ-42164 (Euro-4) tehniskie parametri ir šādi:

• tilpums - 2890 cm³;
• standarta virzuļu diametrs - 100 mm;
• kompresijas pakāpe (saspiešana cilindros) - 9,2;
• virzuļa gājiens - 92 mm;
• jauda - 107 litri. Ar.;
• motora dzesēšanas sistēma ir šķidra (ielej antifrīzu vai antifrīzu).

Bloks un cilindra galva ir atlieti no alumīnija sakausējuma. Pirmās komplektācijas dzinējs sver 177 kg, pats spēka agregāts ir iekļauts motora komplektācijā, un tam ir uzstādīti arī stiprinājumi:

• starteris;
• ģenerators;
• ieplūdes kolektors (uztvērējs);
• aizdedzes modulis ar vadiem un izciļņiem;
• piedziņas siksnas;
• ūdens sūknis;
• kloķvārpstas skriemelis;
• grozs un sajūga disks;
• ECM sensori.

Saskaņā ar rūpnīcas standartiem Gazelle ar Uļjanovskas ICE degvielas patēriņš uz šosejas ārpus pilsētas ir 10 l / 100 km, jauktā režīmā tas ir 11 l / 100 km. Praksē parasti tiek patērēts vairāk benzīna, daudz kas ir atkarīgs:

• no automašīnas sastrēgumiem;
• ātruma ierobežojums;
• darbības periods (ziemā apkurei tiek patērēts vairāk degvielas).

Modifikācijas UMZ 42164-80 dzinējs ir aprīkots ar hidrauliskiem kompensatoriem, šis dzinējs tiek izmantots komercautomobiļos Sobol Business un Gazelle Business.42164-80 modelis maz atšķiras no standarta 4216 motora - šis dzinējs ir aprīkots ar citiem, īpašiem balstiem, kuru augšējā daļā ir piestiprināti paši kompensatori.

Kloķvārpsta 4216 sastāv no četriem klaņi un pieciem galvenajiem klaņi, ir diametri:

• sakņu kakliņi - 64 mm;
• klaņi - 58 mm.

Visi žurnāli ir aprīkoti ar divām tērauda-babbit starplikām, rūpnīcas pielaide kloķvārpstas izmēriem ir 0,013 mm. Uļjanovskas dzinēja remonta laikā ar mikrometru tiek mērīti galvenie un klaņi - ja tie ir nodiluši vairāk par 0,05 mm, vārpsta tiek pakļauta obligātai slīpēšanai. Virzuļa tapu diametrs ir 25 mm, tapas ir uzstādītas savienojošo stieņu bronzas buksēs. Laika gaitā var nolietoties gan paši pirksti, gan bukses, ja savienojumā ir pretdarbība, detaļas ir jānomaina.

Kloķvārpsta cilindru blokā ir uzstādīta uz balstiem ar pārsegiem, kas ar noteiktu piepūli tiek pievilkti ar skrūvēm. Katram vākam sava vieta - tos vietām nevajag jaukt, turklāt paņemts no cita BK. Tāpat arī pārsegi ir jānofiksē pie slēdzenes - ja tie ir uzstādīti nepareizi, kloķvārpsta var neritināt (tiks saspiesta), un pat tad, ja vārpsta ritēs, motors ātri sabojās.

Ražotāja deklarētais 4216 dzinēja resurss ir 250 tūkstoši km, taču bieži vien dzinēji sabojājas pirms grafika. Biežas ICE problēmas:

• motoreļļas noplūde;
• palielināta eļļas izdegšana caur virzuļa gredzeniem:
• vārstu klauvēšana, ko dažreiz ir grūti novērst;
• pārkarst;
• dažādu sensoru kļūme.

Priekšlaicīgi var rasties dažādi bojājumi dažādu iemeslu dēļ:

• vadītājs pārkāpj ekspluatācijas nosacījumus - motors pārkarst pārslodzes dēļ;
• netiek ievēroti apkopes standarti;
• auto tiek ekspluatēts sarežģītos ceļa apstākļos.

Diemžēl UMP dzinējiem nereti tiek konstatēti defekti, taču arī ZMZ motori pret to nav apdrošināti. Ja 4216 dzinējs satricina (sarausta), nepareizas darbības cēlonis var būt gan pats dzinējs, gan ECM bojājums. Lai noteiktu defekta cēloni, nepieciešams veikt iekšdedzes dzinēja diagnostiku.

Par UMZ 4216 dzinēju ir vispretrunīgākās atsauksmes - daži Gazelles īpašnieki slavē UAZ dzinējus un uzskata, ka viņi:

Patiešām, UMZ 4216 dzinējs ir ļoti vienkāršs, jo īpaši tāpēc, ka tam ir būtiskas līdzības ar iekšdedzes dzinēju ZMZ-402. Spēka agregāta dizains ir pazīstams daudziem autovadītājiem, un šādu dzinēju var salabot gandrīz uz lauka. Dažas grūtības automašīnu īpašniekiem rada motora elektroniskais aprīkojums - galu galā inžektors ir nedaudz sarežģītāks nekā karburatora ierīce.

Jūs varat arī dzirdēt ārkārtīgi negatīvas atbildes no Gazelles īpašniekiem ar UAZ dzinējiem:

• dzinējs ir pakļauts pārkaršanai;
• sensori bieži neizdodas, tāpēc motors sāk trīskāršoties un nedarbojas;
• motors patērē eļļu, tā plūst kur vien iespējams.

Diemžēl daudz atgrūstu nāk no Uļjanovskas rūpnīcas, un būtībā par Uļjanovskas motoru sūdzas tie autovadītāji, kuriem ir bojāts iekšdedzes dzinējs. Ir vairākas tipiskas rūpnīcas "kļūdas", kas ir diezgan izplatītas UMP 4216:

• ieplūdes kolektors saplaisā un sāk iesūkt gaisu;
• sūknis nenodrošina nepieciešamo eļļas spiedienu;
• elektromagnētiskais dzesēšanas sajūgs atsakās darboties, un motors sāk pārkarst.

Šādu neveiksmīgu "Gazeļu" vadītāji atzīmē, ka dzinējs bieži ir "jāattīra ar failu". Tika arī pamanīts, ka, ja motors ir pilnībā sakārtots ar savām rokām, bojājumi tajā notiek daudz retāk, galvenais ir salikt motoru, izmantojot labas kvalitātes oriģinālās detaļas.

Gazelle darbības laikā ar UMZ 4216 dzinēju notiek dažādi bojājumi, viena no biežākajām problēmām ir dzinēja pārkaršana. Ja dzesēšanas sistēma "gaiso", no izplešanās tvertnes sāk izmest antifrīzu (antifrīzu). Pārkaršanas rezultātā tas bieži izlaužas cauri bloka galvas blīvei - PHBT parasti ir viegli nomainīt, un bieži vien autovadītāji šādus remontdarbus veic paši.

Taču problēma pārkaršanas gadījumā ir cita – nereti no augstās temperatūras uz virzuļiem plīst starpsienas, virzuļu gredzeni "guļ". Lai nomainītu virzuļus vai gredzenus, nav nepieciešams noņemt dzinēju, pietiek tikai nomest bloka galvu un eļļas pannu.

UMP 4216 kapitālais remonts ir nepieciešams gadījumos, kad:

• nodilušas vai bojātas cilindru čaulas;
• kloķvārpsta klauvē (nolietojas);
• zems eļļas spiediens sistēmā, un eļļas sūkņa nomaiņa nedod pozitīvus rezultātus.

Bieži vien Uļjanovskas dzinējs ir pārkarsis, un autovadītāji veic dažādus pasākumus, lai atbrīvotos no šīs nepatīkamās un bīstamās parādības iekšdedzes dzinējam. Daudzi Gazeļu īpašnieki standarta alumīnija vietā uzstāda trīsrindu vara radiatoru - varš efektīvāk atdzesē antifrīzu. Vēl viena metode, kā cīnīties pret pārkaršanu, ir uzstādīt elektrisko dzesēšanas ventilatoru ar pārslēgšanas slēdzi, kas atrodas vadītāja kabīnē. Brīdī, kad sensora bultiņa instrumentu panelī sāk rādīt dzesēšanas šķidruma kritisko temperatūru, vadītājs piespiedu kārtā ieslēdz ventilatoru, un temperatūras režīms atgriežas normālā stāvoklī.

Iegādājoties Gazelle ar neveiksmīgu dzinēju, automašīnu īpašnieki cenšas atbrīvoties no spēka agregāta, aizstājot to ar cita modeļa iekšdedzes dzinēju. Nomaiņai var apsvērt daudz dažādu iespēju, taču visbiežāk komercauto īpašnieki uzstāda ZMZ-405 dzinējus, šis konkrētais dzinējs tiek izvēlēts vairāku iemeslu dēļ:

• Zavolzhsky dzinējs nav kaprīzs - tas labi “sagremo” krievu degvielu, tas reti sabojājas;
• salīdzinoši importēti spēka agregāti (Cummins, Toyota, Nissan) ZMZ-405 ir lēti;
• instalējot ZMZ, ir jāveic minimālas izmaiņas.

Pēdējā laikā Cummins turbodīzelis ir regulāri uzstādīts Gazelle Business automašīnām, taču automašīnu ar UMP-4216 īpašnieki gandrīz nekad neuzskata šo dzinēju par aizstājēju:

• Cummins nav lēts;
• Amerikāņu dzinējs ir ļoti jutīgs pret degvielas kvalitāti, un, ja automašīna ir piepildīta ar sliktu dīzeļdegvielu, Cummins var ātri sabojāt.

ZMZ-405 (vai 406) priekšrocība ir arī tajā, ka otrreizējā tirgū tiek pārdoti daudz lietotu dzinēju normālā, darba stāvoklī, un to cena ir vairākas reizes zemāka nekā jaunam iekšdedzes dzinējam. Tiesa, pērkot lietotu agregātu, nopietnu garantiju nav – jāklausās pārdevēja vārdiem. Bet pat tad, ja 405 ir nepieciešams neliels remonts (ķēžu vai virzuļu gredzenu nomaiņa), joprojām ir daudz lētāk to iegādāties kopā ar remontu, nekā iegādāties dārgu importa dzinēju. Vēl viens importētā iekšdedzes dzinēja mīnuss ir tāds, ka, ja tas netika sērijveidā uzstādīts uz Gazelle, tas būs jāiegādājas kopā ar pārnesumkārbu vai arī jābrīnās par Gazel pārnesumkārbas piemērotību jaunajam dzinējam.