Tātad, darbs ar šādiem statīviem ir diezgan vienkāršs, taču neaizmirstiet par drošības pasākumiem. Šajā brīdī mēs pievērsīsim uzmanību tam, kā pareizi darbināt šādas ierīces. Ir stingri aizliegts pārsniegt pieļaujamo tonnāžu, pretējā gadījumā konstrukcija var neizturēt pārslodzes un dzinējs nokrist. ... Šādas situācijas sekas var būt ļoti dažādas, un vismazākais ir dārgu iekārtu bojājums. Turklāt pievērsiet pietiekami daudz uzmanības virsmas izvēlei, uz kuras šis objekts atradīsies, tai jābūt līdzenai un, protams, jāspēj izturēt ievērojamas slodzes.
Nākamais kritērijs ir slodzes uzstādīšana. Pirms dzinēja remonta tas ir stingri jānostiprina centrā, vienlaikus rīkojoties īpaši piesardzīgi un precīzi. Atcerieties, ka pat jūsu dzīvība var būt atkarīga no stiprinājuma uzticamības. Un, protams, ja iegādājāties šādu stendu veikalā, tad jums nav jāveic nekādas korekcijas tā dizainā, uzticieties profesionāliem izstrādātājiem.
VIDEO
Mēs izdomājām šīs ierīces mērķi, kopšanu un darbību, un, kā redzat, tas ir neaizstājams atribūts īpaši iesācējiem un profesionāliem aprūpētājiem. Bet tam ir viens diezgan nopietns trūkums - tas ir augstās izmaksas, tāpēc ne visi varēs uzreiz dot kārtīgu summu. Un, ja turklāt neesat pārliecināts par savām spējām un pēc tam atsakāties no sevis labošanas, tad pastāv liela varbūtība, ka būsiet zaudētājs. Tātad, aplūkosim, kā izveidot paštaisītu statīvu, ko izmanto dzinēju remontam.
Tātad, ja grasāties ar to pelnīt iztiku, nevis tikai apkopt tikai savu auto, tad statīvu vajadzētu padarīt universālu. Galu galā, piemēram, iekšzemes automašīnu dzinējam VAZ pietiek ar parastajiem atloku stiprinājumiem uz aizmuguri, bet motors no BMW tu to nevari tā labot. Tāpēc pie rotējošās plāksnes ir nepieciešams piemetināt kanālu pāri ar desmit milimetru caurumiem ar 50 mm soli, un pēdējai jāatrodas motora stiprinājumu zonā. Bet, lai detaļa diezgan viegli grieztos ap savu asi, tās smaguma centram jābūt stingri pretī iepriekšminētās plāksnes rotācijas asij.
Pateicoties caurumiem uz kanāliem, caur adaptera kronšteiniem kļūst iespējams uzstādīt dažāda izmēra motorus.
Manuālā pacēlāja izmantošana, kas pārvietojas pa sijām, ļauj nekonstruēt pacelšanas mehānismu virs statīva, pietiek to vienkārši uzstādīt uz riteņiem, protams, tiem jābūt diezgan jaudīgiem. Tātad bojāto detaļu būs iespējams vienkārši uzrullēt uz jebkuru vietu, un, ja šis bloks netiek lietots, tad to ir arī ļoti vienkārši noņemt līdz tālākajam stūrim.
Diezgan bieži remontdarbi ietver arī dzinēja skalošanu, un paturiet prātā, ka šis agregāts uzkrāj neticami daudz netīrumu, un, protams, lai tie netiktu nogādāti pa garāžas grīdu, tā apakšā ir jānovieto palete. stāvēt. Šajā gadījumā tam virsū jāuzliek smalks siets, jo spēcīgais strūklas spiediens var izsist kādu sīku detaļu no dzinēja un to būs daudz vieglāk atrast uz sieta nekā paletes apakšā. Turklāt jūs varat uzlikt uz tā izjauktās vienības elementus un tos noskalot.
Pārāk gudrs. Dārgi, grūti un negudri
Nav ērtākais variants hidrauliskajam klonam.
ļoti apjomīgs, un nav ērti pagriezt uzgriezni
Sveiki dārgie autobraucēji! Mēs ceram, ka neviens neapstrīdēs, ka balstiekārta ir vispatērējamākā automašīnas daļa. Šis drosmīgais apgalvojums ir izteikts, ņemot vērā mūsu iekšzemes ceļu kvalitāti. Neizceļot galvenos un svarīgos piekares elementus, ķersimies pie automobiļa amortizatoriem.
Amortizatori ir ierīces, kas pārvērš mehānisko enerģiju siltumā. Jo īpaši automobiļu rūpniecībā amortizators kalpo, lai slāpētu (mitrinātu vibrācijas) un absorbētu triecienus un triecienus, kas tiek pārnesti no ceļa virsmas uz automašīnas virsbūvi.
Un, lai jūs sajauktu līdz galam, jums ir jābūt priekšstatam par to, kas ir amortizācija. Amortizācija ir mākslīga vibrāciju slāpēšana dažādās sistēmās: elektriskās, mehāniskās utt.
Amortizatoros virzuļi darbojas kā amortizators, kas darbojas viskozā vidē, kā rezultātā tie samazina vibrāciju amplitūdu, kas rodas amortizatoru sistēmā.
Īsāk sakot, amortizatoru galvenais mērķis ir nodrošināt riteņu pastāvīgu saskari ar ceļa virsmu.
Divkāršās darbības hidrauliskie amortizatori sastāv no šādiem elementiem:
amortizatora korpuss ar cilpu;
kāts ar apvalku un izciļņu;
virzuļi, gredzeni, kompresijas un atsitiena vārsti;
cilindru, kompresijas un atsitiena vārsti;
blīvējuma elementi;
stiprinājums (uzgrieznis).
Amortizatoru statņu remonts bojājuma gadījumā tiek veikts atbilstoši konstatētajiem defektiem.Bet amortizatoru nomaiņa tiek veikta pa pāriem, līdzīgi kā bremžu diski vai bremžu kluči. Tie. mainīt, pat ja ir bojāts vismaz viens statnis, abi amortizatori uz vienas ass.
Amortizatora darbības traucējumu diagnostiku galvenokārt vizuāli veic vadītājs. Eļļas noplūde uz amortizatora korpusa norāda, ka ir nepieciešams amortizatora statnes remonts. Šī ir vienīgā metode, kā patstāvīgi diagnosticēt amortizatora stāvokli.
Amortizatora diagnostika pie stenda ir ilga un dārga vadītāja nodarbošanās. Visticamāk, izdevīgāk būs iegādāties jaunus amortizatorus. Vai arī ar remonta komplekta palīdzību ar savām rokām salabojiet amortizatora statņus.
Mūsdienās amortizatoru remonts kļūst par pagātni. Tas ir saistīts ar faktu, ka lielākā daļa amortizatoru tiek ražoti vienreizējās lietošanas versijā, t.i. tie nav atdalāmi. Tas atrodas pie izejas no montāžas līnijas. Un kāda veida amortizatorus jūs nolemjat uzstādīt pats, tas ir atkarīgs no jums.
Nu, tā kā mēs nolēmām atjaunot, tad, iespējams, sāksim. Lai labotu amortizatoru statņus, mums ir nepieciešams aprīkojums, proti: atbalsta "kazas" drošībai, plaukta uzgriežņu atslēga, saites un standarta instrumentu komplekts autovadītājam.
Nesenā pagātnē notika amortizatoru statņu remonts, nomainot tās atsevišķas detaļas vai detaļas: eļļas blīves, vārsti, eļļas maiņa utt. Šodien viss ir daudz vienkāršāk. Noņemiet amortizatoru un nomainiet iekšējo kasetni.
mēs uzstādām automašīnu uz "kazām";
ar statņa uzgriežņu atslēgu, atskrūvējiet skrūves no sviras un augšpusē esošo kāta uzgriezni. Pēc tam amortizatoram vajadzētu nolaisties;
atskrūvējiet iekšējo vītni un noņemiet amortizatoru;
priekšpiedziņas automašīnu īpatnība ir tāda, ka amortizatora statnis ir savienots ar atsperi. Šajā gadījumā mēs izmantojam īpašas skrūvju saites abās pusēs, lai saspiestu atsperi;
izņemiet iekšpuses no statīva caurules, ievietojiet jaunu kārtridžu un pievelciet ar uzgriezni;
uzstādiet bagāžnieku uz automašīnas apgrieztā secībā;
pārceļamies uz autoservisu un regulējam riteņu savirzi.
Remontējot amortizatora statņus, neesiet pārāk slinks, lai pa ceļam pārbaudītu piekares stāvokli. Proti: stūres stieņi un statnis, klusie bloki, bremžu šļūteņu stāvoklis. Kopumā skatieties un jūtiet automašīnu no apakšas. Galu galā nākamais amortizatoru remonts (nomaiņa) jums drīz nebūs vajadzīgs. Vismaz pēc 3-4 gadiem.
Bet, lai remontētie amortizatori izturētu ražotāja norādīto kalpošanas laiku, ir jāievēro pāris ieteikumi.
nepārbaudiet amortizatoru izturību un veiktspēju lielā ātrumā un uz sliktiem ceļiem;
necel piekari, izmantojot tā sauktos "pielikumus" (mūsdienās tas ir kļuvis modē). Amortizatora stienis tiek garantēts, ka sabojāsies, jo tas sāk darboties palielinātā kustību diapazonā. Nolēmām pacelt virsbūvi, uzlikt izmēram atbilstošus amortizatorus;
strādājot ziemas sezonā, atcerieties, ka eļļa amortizatoros ir jāuzsilda tāpat kā eļļa dzinējā vai gumija uz riteņiem. Pēc ilgstošas uzturēšanās aukstumā sāciet lēnām kustēties, 4-5 minūtes pārvietojieties ar mazu ātrumu.
Novēlu veiksmi amortizatoru remontā un visu šķēršļu pārvarēšanā uz mūsu ceļiem.
VIDEO
Montāžas zīmējumā redzams stiprinājums auto statņu remontam. Darbības princips ir tāds, ka, pateicoties šai sprauslai, ir iespējams piepildīt statīvus ar gāzi.
Savienojums: Montāžas rasējums (SB)
Programmatūra: KOMPAS-3D 15.1.4
Datums: 2015-01-26
Skatījumi: 9 882
233
Sastāvs: Frēzēšanas ierīce (VO), Detaļa (pārsegs, plāksne, skava, prizma, uzstādīšana), Specifikācija, Detaļas rasējums, Kinemātiskā diagramma, PZ, Darbības skice
Programmatūra: Autodesk Inventor 2013 LT
Sastāvs: montāžas rasējums + specifikācija
Sastāvs: Asambleja (SB), Detaļas, Produkta 3D modelis, specifikācija.
Sastāvs: Paskaidrojums, Ierīce rāmja montāžai un metināšanai, galvenās ierīces izmēru ķēžu aprēķins, pamata diagramma
Datums: 2015-01-26
Skatījumi: 9 882
233
Atstājiet komentāru, atsauksmi par darbu, sūdzību (tikai konkrētu kritiku) vai vienkārši pateicieties autoram.
Kura automašīnas daļa, jūsuprāt, uz mūsu ceļiem cieš visvairāk? Protams, šī ir šasija. Tās elementu nodilums notiek ātrāk, nekā mēs vēlētos. Un viena no visbiežāk sastopamajām problēmām ir amortizējošu statņu atteice. Dažreiz problēmu var novērst ar savlaicīgu remontu, un dažreiz ir nepieciešama pilnīga amortizatora statņa nomaiņa. Mēs izskatīsim gan pirmo, gan otro gadījumu. Bet vispirms jums ir jāizlemj, kas ir šis elements
Sakarā ar to, ka amortizatoru statņi ir šīs sistēmas "smalkākais" elements, mēs tiem pievērsīsim visu uzmanību. Priekšējie (dažkārt arī aizmugurējie) amortizatoru statņi ir izgatavoti pēc divkāršās darbības amortizatora principa, kas darbojas uz hidraulikas. Aizmugurējā amortizatora statnis visbiežāk tiek ražots pēc standarta divu cauruļu konstrukcijas. Nav vērts iedziļināties šo elementu struktūrā, taču jums joprojām ir jāzina galvenās atšķirības starp tiem.
Tātad galvenā atšķirība starp amortizatoriem ir tāda, ka priekšējie statņi galvenokārt ietekmē automašīnas vadāmību, bet aizmugurējie kalpo komforta paaugstināšanai. Ideja skaidra - priekšējiem statņiem jābūt darba kārtībā, taču nevajadzētu aizmirst arī par aizmugurējiem, jo labais piekares stāvoklis nozīmē netraucētu un ērtu auto kustību.
Balstiekārtas statņu diagnostika
Bet kā pārbaudīt stāvokli? Transportlīdzekļa īpašnieks var veikt diagnostiku, savukārt pats process nav grūts. Jo modernāks ir transportlīdzeklis, jo vieglāk to pārbaudīt un novērtēt. Bet ir vispārīgas pazīmes, kas attiecas uz visām automašīnām: Ja pamanāt šķidruma noplūdes piekares zonā vai dzirdat nepārtrauktu klauvēšanu braukšanas laikā, tad ar 95% iespējamību statņi ir jāremontē. Turklāt plauktu remontu var veikt ar rokām.
Tātad esam konstatējuši darbības traucējumu – nepieciešams remonts. Protams, jūs varat doties tieši uz autoservisu, kur jūs nomainīs vai remontēs, bet jums uzreiz jāsaka - tas ir diezgan dārgi. Vēl viena iespēja ir veikt darbu pašam. Ja jūsu automašīnai ir saliekami statņi, tad ar remontu nevajadzētu rasties problēmām. Diemžēl mūsdienu ārzemju automašīnās visbiežāk ir cietie bagāžnieki, bet vietējās un vecās automašīnās bagāžnieki ir saliekami. Kāpēc ir tā, ka? Eiropā remonts ir aizvietotājs diezgan ilgu laiku. Un tas ir pareizi.
Aukstajā sezonā ir vērts uzsildīt amortizatorus tāpat kā riepas: pēc nakts dīkstāves ar automašīnu jābrauc apmēram piecas minūtes ar nelielu ātrumu. Tas tiek darīts, lai eļļa klusi uzsiltu. Ja gāze tiek pievienota nekavējoties, sasaldētā eļļa var salauzt vārstus.
Nedemontējami amortizējošie statņi
Ja esat automašīnas īpašnieks, kurā ir uzstādīti nesaliekamie bagāžnieki, tad ar savām rokām netiksiet galā - to uzturēšanai ir nepieciešams īpašs aprīkojums, tāpēc ir tikai viena izeja - doties uz autoserviss. Gandrīz katrā darbnīcā tiek piedāvāti nesaliekamu plauktu apkopes pakalpojumi. Šeit llabāk izvēlēties pārbaudītu un ieteiktu autoservisu, jo šādu statīvu remonts ir strukturālu izmaiņu ieviešana. Pastāv iespēja, ka pēc remonta tie atkal neizdosies, pat ja to veiks pieredzējuši mehāniķi, tāpēc nomaiņa būs izdevīgāka un uzticamāka.
Pirms sākat remontēt plauktus, jums jāizlemj par instrumentiem:
Pašu remonts un statīvu nomaiņa ir statīva galvenās daļas - kasetnes - maiņa, tāpēc jums tā ir jāiegādājas. Pērkot, jums jānosauc jūsu automašīnas modelis.
Priekšpiedziņas automašīnām būs nepieciešama bagāžnieka uzgriežņu atslēga (tā būs nepieciešama atsperēm un saitēm) un klasiskā.
Kazas jāliek zem mašīnas, strikti aizliegts strādāt ar domkratu, jo tas apdraud remontdarbu veicējas drošību.
Amortizatoru remonta instrumenti
Tātad, jūs varēsiet patstāvīgi novērtēt, kāda veida statņi ir uzstādīti jūsu amortizatorā. Lai to izdarītu, jums pietiek ar vienkāršu pārbaudi. Ja ir stiprinājumi, dažādi uzgriežņi, skrūves, tad statīvu var izjaukt. Ja tas ir viengabalains izstrādājums, tad pats problēmas risinājums tiek atcelts. Nu, tagad pāriesim pie soli pa solim sniegtajām instrukcijām:
Atcerieties: amortizatora statņu remontu var veikt tikai pārī.
Sagatavojiet savus instrumentus, jums to nevajadzēs daudz. Līdzi jāņem arī ūdens bļoda un lupatas, kā mums vajadzēs noslaucīt eļļas pilienus.
Tagad jums ir jāuzliek automašīna uz domkrata.
Klasikā bagāžnieka demontāža ir diezgan vienkārša, taču ar priekšpiedziņas automašīnām jums būs jāmācās: atsperei jābūt vienmērīgi saspiestai ar saitēm abās pusēs. Pēc tam saspiestā atspere būs jāpārkārto uz jaunu statīvu, bet pirms tam jāveic vizuāls defekts.
Darbs sākas ar plauktu: mēs veicam demontāžu, pēc tam iztukšojam visu eļļu. Pēc tam jums ir jāizņem lūžņos esošais "pildījums" un jāievieto tā vietā jauna kasetne.
Galvenais process ir pabeigts, tagad jūs varat salikt sistēmu apgrieztā secībā: atspere, tad atbalsta gultnis un pats statīvs uz mašīnas.
Pēc remonta pabeigšanas obligāti jāveic līdzīgs sabrukums. Ar šo darbību labāk būtu sazināties ar degvielas uzpildes staciju.
Tādā pašā veidā tiek remontēts aizmugurējais statnis. Neaizmirstiet, ka remonts jāveic tikai pa pāriem.
Amortizatoru remonts
Protams, amortizatoru remonts būs daudz lētāks nekā to nomaiņa, taču reizēm nākas darīt arī to. Atkal, jūs varat diagnosticēt un redzēt, vai tie joprojām var darboties pēc remonta. Ja neesat pārliecināts par savu redzesloku, tad diagnozi var veikt autoservisā. Ja maināt amortizatorus, tad arī šis process jāveic tikai pa pāriem. Lai nomainītu, jums būs nepieciešami tie paši instrumenti: statņa uzgriežņu atslēga klasiskajai un atsperu saites priekšpiedziņas transportlīdzekļiem.
Nepārbaudiet amortizatoru izturību uz slikta ceļa – tas var ilgstoši uzturēt tos labā stāvoklī. Arī liels ātrums tos negatīvi ietekmē, tāpēc, ja brauc, tad pa kvalitatīvu ceļa segumu. Balstiekārtas pacelšana kaitē arī visai amortizatoru sistēmai: stienis sāk darboties kustības zonā, un tas izraisa ātru kļūmi.
Ja amortizatora statņa nomaiņu var veikt ar rokām, tad visa amortizatora nomaiņu visbiežāk veic autoservisā, jo šis ir pārāk atbildīgs pasākums. Nobeigumā vēlamies sniegt dažus ieteikumus par jaunu amortizatoru kopšanu. Pirmais solis ir veikt automašīnas apakšas pretkorozijas apstrādi. Tas palīdzēs jums tikt galā ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem.
Līdzekļi automašīnu attīrīšanai no korozijas
Atkal, tas ir nepieciešams mūsu realitātei, jo slikti laikapstākļi ilgst apmēram sešus mēnešus, un uz mūsu ceļiem reti redzat notekcaurules. Tāpēc, pārvietojoties pa cietām peļķēm, ir vienkārši nepieciešams, lai automašīnas apakšdaļa būtu aizsargāta no korozijas. Papildus iesakām, remontējot amortizatorus, pievērst uzmanību aizmugures tilta ātrumkārbai, kā arī citiem automašīnas balstiekārtas elementiem.
VIDEO
Veicot kārtējā remonta pēcdarbus, nepieciešams nodrošināt detaļu un mezglu remonta ērtības un drošību. To var panākt, izmantojot dažādas mehanizētas iekārtas un piederumus.
Viens no sarežģītajiem un bīstamajiem remonta procesiem ir balstiekārtas statņu demontāža un montāža.Šajā darbā parasti tiek izmantots skrūvju novilcējs. Bet, strādājot ar to, ir nepieciešams nostiprināt pašu statīvu uz darbagalda ar īvēm. Tas var izraisīt statņa amortizatora atteici vai vismaz krāsojuma bojājumus, kas savukārt būs korozijas avots. Otrkārt, skrūvju izvilkšanas kājas var nolidot no statīva atsperu spolēm un izraisīt traumatisku situāciju. Turklāt darba produktivitāte, izmantojot skrūvju novilcēju, ir ļoti zema.
Tādējādi uzskatām par nepieciešamu izstrādāt statīva konstrukciju balstiekārtas statņu demontāžai un montāžai.
Statīvs darbojas šādi. Statīva sākotnējā pozīcija ir salocīta apakšējā pozīcijā. Plaukts ir uzstādīts uz platformām 8. Sūkņu stacijas poga ieslēdz tās elektromotoru, kas griež sūkņa vārpstu NSh-10.
Pārslēdzot hidrauliskā sadalītāja rokturi pozīcijā "Pacelt", sūknis no stacijas tvertnes piegādā eļļu hidrauliskajam sadalītājam, pēc tam pa uzmavu 2 uz hidraulisko cilindru 1. Tajā pašā laikā tā kāts stiepjas un spiež šķērsstienis 8, kas atkārto 5. un 6. statņu augšējās eņģes trajektoriju.
Pirmkārt, jums ir jāpielāgo kāju kāju stāvoklis zem statīva, pagriežot plecus vai pārvietojot priekšējās kājas. Kad ir sasniegts vēlamais augstums, operators pārslēdz sadalītāja rokturi neitrālā pozīcijā, iestata hidrauliskā cilindra stieņa aizturi 12 un izpleš tā puses, fiksējot pirkstus tuvākajos drošības caurumos.
Pie maksimālā hidrauliskā cilindra stieņa pagarinājuma vai jebkura objekta darbības traucējumu gadījumā tiek iedarbināta sadalītāja automāts un izslēdz rokturi neitrālā pozīcijā.
Vispārējs skats uz statīva balstiekārtas statņu demontāžai-montāžai
Statīva rāmja montāžas rasējums
Ražošanas procesa diagramma
Automašīnas RENAULT MEGANE 2 amortizatora statņa noņemšanas tehnoloģiskā karte
3 Kārtējā remonta pēcdarbu tehnoloģiskā procesa izstrāde - RENAULT MEGANE 2 amortizatora statņa noņemšana
3.1 Tehnoloģiskā procesa attīstības nepieciešamības pamatojums
3.2 Tehnoloģiskās kartes izstrāde amortizatora noņemšanai
3.3. Amortizatora noņemšanas laika normu noteikšana pie TR
4 Balstiekārtas statņu demontāžas-montāžas stenda dizaina izstrāde
4.1. Dizaina izstrādes nepieciešamības pamatojums
4.2 Stendi dizains un darbība
4.3 Procesa aprēķini
4.4. Strukturālie aprēķini
Statīvs plauktu izjaukšanai
Ir 5 caurumi drošai fiksācijai uz statīva.
Regulējams rokturis tiek izmantots dažāda diametra stabu nostiprināšanai.
Ierīci izmanto, lai droši nostiprinātu statīvu, pievelkot atsperi.
Nodrošina drošu un ērtu plauktu montāžu/demontāžu.
Kopējie izmēri: 265/250/70 mm. (L/W/H)
Svars: 3400 gr.
Amortizatoru pareiza darbība automašīnas drošības un izturības ziņā ir ne mazāk svarīga kā labi funkcionējošs motors vai bremžu, stūres sistēma. Piemēram, ja automašīna pārvietojas pa nelīdzenu ceļu, viens no riteņiem nolūst un transportlīdzeklis uz sekundes daļu zaudē kontroli. Mēģinājumi bremzēt vai pagriezt stūri lielā ātrumā ir saistīti ar apgāšanās brīdi. Amortizatori tikai samazina atdalīšanās laiku no ceļa virsmas. Tāpēc to neveiksme izraisa paātrinātu ķermeņa nodilumu un pat negadījumu. Vai ir iespējams ar savām rokām salabot amortizatora statņus? Vairāk par to zemāk.
Pēc konstrukcijas šī ierīce atgādina kameru, kuras iekšpusē ir šķidra vai saspiesta gāze. Caur tiem virzās virzulis ar caurumiem. Ja tā gājiens ir mazs, kameru piepilda ar apvada vārstiem. Šajā gadījumā amortizators nekādā veidā neietekmē piekares darbību. Bet, tiklīdz tiek atklāts šķērslis, piemēram, cauruma veidā, parādās spēks, kas lēnām velk stieni uz augšu. Turklāt tā vērtība ir lielāka, jo lielāks ātrums.Rezultātā pēc nelīdzenumu pārvarēšanas ar inerci amortizators joprojām notur riteni "piekārtā" stāvoklī un vadītājs un pasažieri gandrīz nejūt piekares bojājumu. Saskaroties ar izciļņu, krājums sāk strauji grimt, un pēc šķēršļa apbraukšanas tas lēnām atgriežas savā vietā.
Ja piekare ir vienkārša (atkarīgā vai dubultā sviru), kas raksturīga padomju "klasikai", tad vienkārši ar roku strauji piespiediet spārnu un atlaidiet to, lai pagrieztu ķermeni 10-15 cm. Ja šūpojas ne vairāk kā divus reizes, tad pārbaude ir nokārtota. Ja nē, jums būs jāmaina amortizators vai pat viss bagāžnieks (priekšpiedziņas automašīnām).
Tomēr automašīnām ar daudzsviru balstiekārtu šāds "numurs" nederēs: tas viss ir par klusajiem blokiem, kas slāpē vibrācijas. Šeit jums jāsazinās ar tehnisko centru, kurā ir stends, lai pārbaudītu ierīci. To var izdarīt pats, taču rezultāts nebūs precīzs, jo ir nepieciešami instrumenti, lai izmērītu trieciena spēku uz produktu. Noņemiet piekares elementu un izvelciet to aiz stieņa un pēc tam nospiediet to. Stiepes spēkam jābūt ievērojami lielākam.
Ieteicams to veikt uz lifta vai pārbaudes bedres. Kā pēdējo līdzekli izmantojiet domkratu un statīvus. Noteikti izmantojiet balstus un riteņu paliktņus: mazākā automašīnas nobīde remontētājam ir saistīta ar ievainojumiem.
Priekšējo riteņu piedziņas automašīnai (piemēram, VAZ2109) jums būs jānoņem bagāžnieks. Lai to izdarītu, atvienojiet to no stūres uzgaļa un stūres šarnīra apakšā (neaizmirstiet pārvietot bremžu šļūteni). Pēc tam pievelciet atsperes ar speciālu instrumentu un atskrūvējiet kāta stiprinājuma uzgriežņus, turot to ar zvaigznītes atslēgu. Pēc tam atskrūvējiet trīs uzgriežņus no augšas motora nodalījumā un izvelciet bagāžnieku. Tajā pašā laikā pārbaudiet atbalsta gultni - tas var būt jānomaina. Ja automašīnai ir aizmugurējo riteņu piedziņa (piemēram, VAZ klasika), viss ir vienkāršāk: ir nepieciešams atskrūvēt divus apakšējos uzgriežņus, kas nostiprina izstrādājumu pie trīsstūrveida sviras, un no augšas - vienu (jums nepieciešams “7” atslēga stieņa turēšanai) - amortizators nokritīs.
Tam var būt dažādas dizaina iezīmes, tomēr amortizatori tiek montēti divos veidos:
pieskrūvējiet no apakšas un no augšas caur klusajiem blokiem;
skrūve ar gumijas buksēm apakšā un augšā - spilvens ar 3-4 vienādām aparatūrām. Šajā gadījumā jūs varat piekļūt amortizatora stiprinājumam no bagāžnieka vai pasažieru nodalījuma.
Pirmkārt, izjauktā ierīce ir jānomazgā, pēc tam rūpīgi jāpārbauda. Ja ir plaisas, sastrēgumi, amortizatora remontam nav jēgas: labāk to nosūtīt lūžņos un iegādāties jaunu. Visam ķermenim nepieciešama turpmāka pārbaude: velciet kātu uz augšu un spiediet to uz leju - ja ir brīvība, pielipšana, nomainiet daļu. Amortizators ir divu veidu, katra demontāžai ir savas īpašības:
divu cauruļu: pilnībā izvelciet kātu, lai piekļūtu stiprinājuma uzgrieznim, kas tiek atskrūvēts ar īpašu uzgriežņu atslēgu;
viencaurules: augšpusē ir aizsargvāciņš, kas jānotriec un pēc tam jānoskrūvē stiprinājuma uzgrieznis, lai kāts būtu kopā ar cilindru vai kārtridžu.
Ja amortizators ir eļļa, ir nepieciešams iztukšot eļļu no cilindra, kurai nospiediet vārsta atsperi. Pēc tam nojauciet buksi, izņemiet stieni ar virzuli, noņemiet vārstu no cilindra otrās puses. Ja ierīce ir gāzes vai ar maināmu kasetni, vienkārši atskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni un ievietojiet jaunu.
Ir divi veidi: pirmais ir pilnībā nomainīt stieni kopā ar cilindru ar jaunu kārtridžu, otrais ir saistīts ar ierīces daļu nomaiņu. Šeit ir vērts pakavēties sīkāk, jo pirmajā gadījumā finansiālās izmaksas būs 5-10 reizes lielākas (tas viss ir atkarīgs no automašīnas modeļa). Amortizatora pašatjaunošanai ar pilnīgu demontāžu ir jāiegādājas remonta komplekts.
Ja jums ir ārzemju automašīna pēc 2000. gada, tad ir ļoti grūti atrast šādu komplektu - vieglāk ir nopirkt jaunu amortizatoru.
Lai izjauktu izstrādājumu, atskrūvējiet stiprinājuma uzgriezni un izvelciet virzuli. Tālāk:
nomainiet spiediena vārstu, kas tiek uzstādīts ar roku nospiežot;
ielieciet virzuli un virzošo uzmavu;
iepildiet eļļu (var izmantot veco, ja tā ir tīra un caurspīdīga) - hidrauliskais šķidrums automātiskajai pārnesumkārbai, stūres pastiprinātājam vai krievu aģentam AZH-12T.
Rietumos ražotajiem šķidrumiem nav priekšrocību salīdzinājumā ar materiāliem no Krievijas Federācijas.
Iespiediet stieni cilindrā un piepildiet ar 200-250 ml šķidruma. Pēc tam lēnām ievietojiet cilindru, vienlaikus izvelkot stieni, lai eļļa iekļūtu dobumā un neizplūstu ārā. Kad cilindrs ir pilnībā ievietots, vairākas reizes izvelciet un ievietojiet atpakaļ kātu: tas ļaus eļļai pilnībā piepildīt korpusu. Pēc tam pievelciet uzgriezni un vēlreiz 4-5 reizes sūknējiet amortizatoru.
Divu cauruļu ierīcē visas iepriekš minētās atjaunošanas procedūras jāveic ar augšējo cauruli uz apakšējās. Procesa laikā nospiediet to uz leju, turot kātu vietā. Tālāk jums ir nepieciešams sūknēt ierīci un pievelciet uzgriezni.
Ja McPherson tipa priekšējai balstiekārtai atjaunotu amortizatorus, tad būtu jākoriģē izliekums un sadursme.
Visas darbības, lai atjaunotu veiktspēju, neatšķiras no iepriekš aprakstītajām. Bet pirms uzstādīšanas amortizatoriem jābūt labi sūknētiem (tas attiecas arī uz jauniem produktiem), pretējā gadījumā tie nedarbosies pilnībā. Kā to izdarīt?
nolieciet ierīci ar kātu uz leju un nospiediet kātu, līdz tas apstājas;
pāris sekundes turiet amortizatoru šajā pozīcijā;
neatlaižot stieni, apgrieziet detaļu otrādi un turiet to saspiestā stāvoklī 5-6 sekundes, lai izplūstu gaiss;
pilnībā izvelciet kātu, pauzējiet 2-3 sekundes un atkārtojiet darbību 5-6 reizes.
VIDEO apgrieziet produktu otrādi;
lēnām iespiediet stieni un atstājiet daļu šajā pozīcijā 5-6 sekundes;
apgrieziet produktu un uzstājieties 5-6 sekundes;
pagariniet kātu, līdz tas apstājas;
apgrieziet amortizatoru otrādi un atkārtojiet procedūru 3-4 reizes.
VIDEO
Ir jāievēro vienkārši noteikumi, tad šīs ierīces kalpos daudz ilgāk, nekā apgalvo pat to ražotāji:
braukšanas ātrumam jāatbilst ceļa segumam: uz nelīdzena, bedraina un bedraina zemes ceļa nevajadzētu paātrināties, pat ja braucat ar SUV.
Katru gadu pārbaudiet amortizatoru stāvokli: šķidruma noplūde no tiem norāda uz tūlītējas diagnostikas nepieciešamību.
Ja tiek nomainīti amortizatori (tiem jābūt vienādiem), tad tas jādara uz tās pašas ass riteņiem.
Braucot zemā temperatūrā, pēc dzinēja iesildīšanas brauciet ar lēnu ātrumu vismaz 5 minūtes. Šajā laikā eļļa amortizatoros sasils, un tie sāks normāli darboties.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Ja noliktavā ir jauni amortizatori, tie jāuzglabā vertikāli (kā to pieprasa ražotājs): kāts jāiespiež iekšā. Gāzes izstrādājumiem to var izvilkt spontāni, tāpēc ir nepieciešams izmantot īpašus klonus. Ir vērts piebilst: ja amortizators ir eļļa un tam ir paredzēts ilgs glabāšanas laiks, tad labāk ir izmantot horizontālu stāvokli, lai eļļas blīves būtu ieeļļotas ar šķidrumu un neizžūtu.
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
84
