Striver pw325 DIY remonts

Draugs man atnesa rūpnīcas lādētāju Orion PW325, tas nedeva nekādas dzīvības pazīmes. Tā aizvēsture nav zināma, tā vienkārši nestrādā un viss. Izjaucu un ieraudzīju uz tāfeles starp radiatoriem melnas svītras, drošinātājs bija izdedzis. Nu viss uzreiz bija skaidrs, īssavienojums.

Orion PW325

Pirmkārt, es devos uz internetu, meklējot shēmu, pārsteidzoši, ka shēma ir diezgan populāra, tāpat kā remontu skaits.

Izrādījās, ka šī ir standarta shēma Tl494 ar izolējošā transformatora draiveri, regulēšana notiek caur op-amp LM324 komparatoriem, strāvas šunts ir vienkāršs vara džemperis. Ķēdei ir aizsardzība pret polaritātes maiņu

Nu, es lodēju tranzistorus un Schottky taisngrieža diodi, pēc radiatora ausu atvēršanas no dēļa apakšas. Pielodēju polaritātes maiņas aizsardzības tranzistorus un sāku testēt.
Atslēgas izrādījās beigtas, viens ķermenis sadragāts. Šotkija diode bija neskarta, arī lauka strādnieki no repo bija neskarti.
Kāds bija sabrukuma iemesls, nav skaidrs. Pieņēmu, ka draiveru ķēdēs kondensators kaut kur ir izžuvis, tāpēc visu nomainīju uzreiz. Es uzliku jaunus 13007 uz radiatoriem caur termopastu, 13007 un kondensatorus pasūtīts no Ķīnas šeit ir saite uz tranzistoriem, un šeit ir saite uz kondensatoriem. Viss ir lēts

Laiks pārbaudīt, vecmodīgi izskrienu cauri lampai. Lampa pēkšņi mirgoja un nodzisa, kas nozīmē, ka nav problēmu ar strāvas padevi. Noņēmu lampu un iedarbināju tieši, barošanas bloks sāka strādāt pie izejas sprieguma 14.2V.

Saliku visas daļas vietā, atkal saliku bodi un iedevu draugam pārbaudei.. Viss strādā kā nākas, cilvēks priecīgs.
Mans viedoklis par šo lādētāju nav īpaši labs, ķēde laba un salikts šķībi. Nu ko, piemiņai dažas fotogrāfijas

Striver PW325 (Domestic) Meklēju lādētāja ķēdi

Nevaru atrast lādētāja ķēdi - Striver PW325. Daudzos meklējumos tiek sniegta tikai statistika. Un būtība ir tāda - pazūd spriegums ierīces izejā. Defekts izskatās, ka regulēšanas rezistors (sp3-4am) "saplīst", nomainīju. Sastāvā ir LM324N, un pats galvenais, nav skaidrs, kāda veida brūna montāža ir vērta - 10 tapas? (skatīt fotoattēlu)

Vityaz 54 CTV 6643-4 balts spīdums

Televizora zīmols: Vityaz 54 stv 6643-4, šasija msh-93s
Problēma izpaužas šādi: pārejot no gaidstāves režīma uz darba režīmu pēc 2-3 sekundēm, parādās klikšķis, izvēršas kineskopa ekrāns, uz melna fona ir redzamas apgrieztās līnijas, klikšķis uz pāris sekundēm pazūd un kineskops spīd spilgti baltā krāsā

nekāda spilgtuma regulēšana nepadodas. kur, ko skatīties? tas viss notika pēc TDKS (ret-22-22v) nomaiņas. klikšķi, kā es saprotu, notiek caurulē, varbūt caurulē.

lai nerastos līdzīgas tēmas..

Viņi atveda remontam Orion PW 325 atmiņas bloku .. no nesenā izlaiduma .. tur nekas nav aizpildīts .. shēma nav līdzīga BP AT vai ATX .. ​​kā daļa no TL494 un no otras puses smd versijā ir vēl viens mikruha .. nosaukums uz lietas ir izdzēsts.
Tā kā instalēšana tika veikta uz SMD komponentiem, ir nedaudz grūti uzreiz iedziļināties visos šīs atmiņas smalkumos.
Varbūt kādam jau ir materiāls par šo atmiņu.

un ja ir arī konkrētas ierīces diagramma, tad es būtu pilnīgi priecīgs.. Lai gan shēma ir ļoti līdzīga datora barošanas blokam, tomēr ir neliela atšķirība.. īpaši OS.

Lada 2107 Marine ›Žurnāls› Automātiskās uzlādes un pirmspalaišanas ierīces Orion PW 325 pabeigšana

Lai pilnībā uzlādētu kalcija akumulatorus, pēdējā posmā ir nepieciešams palielināts spriegums, salīdzinot ar antimona akumulatoriem. Manā lādētājā "Orion PW 325" sliekšņa spriegums, mērot ar multimetru, = 14,8 V. Ar to nepietiek, lai pilnībā uzlādētu Ca-Ca tipa (ka-ka, aha) akumulatoru.

Izlasot tēmu par MUTLU akumulatora uzlādi ORION SPB forumā, es iestatīju sliekšņa spriegumu 15,5 V uzlādes režīmam pie pastāvīga sprieguma (diagrammā iezīmēts sarkanā punktētā līnijā).

Šim nolūkam atmiņa ir jāizjauc ...

Mēs atskrūvējam garās skrūves, kas iet caur kājām:

Korpusa augšējās daļas noņemšana:

Mēs atskrūvējam 4 pašvītņojošās skrūves dēļa stiprināšanai un apgriežam:

Šeit tas ir - apgriešanas rezistors sliekšņa sprieguma iestatīšanai (plates ārējā stūrī):

Mēs iestatām spriegumu 15,5-16,0 V, kad lādētājs ir pievienots tīklam dīkstāves režīmā, t.i. kad "krokodili" ir atvērti un nav pieslēgti nekam citam kā multimetram sprieguma mērīšanas režīmā. Es aprobežojos ar 15,5 V.

Nākotnē, lai varētu regulēt spriegumu, neizjaucot korpusu, apakšējā daļā pretī apgriešanas rezistoram es izurbu 7 mm caurumu:

Nomainīju arī ventilatoru pret mazāk trokšņainu (vietējais ļoti ņudz) un lielāku - 60 mm uz ārējām malām.

Es jums nosūtīšu šo sarakstu, saitēs ir līdzīgas tēmas

Jūsu augstsprieguma daļa nedarbojas.
To iedarbina dinistors (apzīmējums nav nolasāms), kas atrodas VT2 bāzē. Sāciet ar tā pārbaudi.

P.s. Shēmā ir virkne kļūdu. Jo īpaši šim dinistoram vajadzētu būt VT2 bāzes katodam.

Un kur tā (shēma) kaut ko normālu atrast?
Rūpnīca slēpj shēmas, uzskatot tās par intelektuālo īpašumu. Daži noplūdes tīklā, bet neviens nevar garantēt to piegādi. Rūpnīcas forumā praktiski nav informācijas par remontu.
Varbūt tad nevajag tik braukt un stulbi pirkt jaunu?

Man ir aizdomas, ka pēc “aršanas” un pat ar šādu līkņu shēmu tika pievienota papildu defektu gūzma.

Bet, ja tas ir principiāls jautājums, tad tagad pēc TL494 datu lapas ir jāsaprot, kāpēc tā izvadē nav paaudzes. Aizsardzības ir daudz, acīmredzot daži starta nosacījumi nav izpildīti.

Vai arī pierakstieties, izmantojot šos pakalpojumus

• 
• 
• 

• 

Jūsu ziņa ir jāapstiprina moderatoram

Uz lādētāja "Orion" piemēra apskatīts modelis "PW 260", tā uzbūve, galveno ķēdes elementu darbības režīmi, konkrētas darbības traucējumu novēršana un veiktspējas pārbaude.

Remontam saņemtā ierīce ieslēdzas, priekšējā panelī deg zaļais indikators, uzlāde nenotiek.

Pie spailēm nav sprieguma.

Orion lādētājs atvērts, pārbaudīts, drošinātājs un kabeļi pārbaudīti, nav redzamu bojājumu. Tālāk esošajā fotoattēlā ir parādīti galvenie elementi un detaļas. Zem SMD plates ir operacionālo pastiprinātāju uzstādīšana un citas detaļas. Blakus lauka strādniekam uz liela apaļa rāmja izejas filtra induktivitāte.

Internetā ir līdzīga shēma lādētājs "Orion PW 325"... Atšķirība ir tāda, ka PW 325 tiek izmantots rādītāja indikators, bet PW 260 - lineārs LED indikators. Nu, tā kā izejas strāva "PW 325" ir lielāka, līdz 18 A, tad paralēli izejā ir divi lauka uztvērēji, bet "PW 260" - viens. Atšķirības joprojām var būt, taču tās ir nenozīmīgas, un kopumā remonta shēma ir piemērota.

Mēs sākam remontu, pārbaudot barošanas spriegumus. Tīkla taisngriezis ražo 306 V, tā ir norma. Mērīts uz elektrolīta pēc diodes tilta.

Strāvas padeve uz TL494 12. kontakta ir 18,99 V. Tas arī ir normas robežās.

Mēs pārbaudām impulsus pie TL494 izejas (8. un 11. tapas) un atbilstošā transformatora ieejā. Visur ir impulsi.

Tālāk mēs pārbaudām impulsus pēc izejas diodēm. Tie ir klāt, un to ilgums mainās, mainoties strāvai slodzei.

Turklāt pēc izejas LC filtra un lauka efekta tranzistora izejā ir pastāvīgs spriegums. Rūpīgi pārbaudot instalāciju, atklājās nekvalitatīva izvades vada pielodēšana pie "+" spailes. Viņa bija defekta cēlonis.

Vēl viens defekts - izejas strāvas regulēšanas kloķa izslīdēšana tika novērsta ar regulēšanas kloķī ievietotu gumijas gabalu.

Kļūme izrādījās vienkārša, taču paveiktais darbs nebija veltīgs. Tagad ir informācija par ķēdes elementu darbības režīmiem, kas var sniegt ievērojamu palīdzību turpmākajos šādu ierīču remontos.

Raksta materiāls ir dublēts video:

Paldies par lieliski pasniegto materiālu. Kā kāds TU esi labākais. Lūdzu, pastāstiet man, no kurienes Orion 320 lādētājā tiek darbināts TL494 12 pēdu mikrometrs.Liels paldies.

Visticamāk, tāpat kā Orion 325, pēc jaudīgu diožu izejas, pirms droseles ir pieskāriens dalītājam un kondensatoram, 47 uF un pēc tam TL494 12. tapas. Ieslēgšanas brīdī pēc izejas diodēm pirms droseles rodas sprieguma pārspriegums, kas darbina mikroshēmu. Tajā sāk darboties ģenerators, izejā parādās barošanas spriegums, kas tālāk baro mikroshēmu.

Sveiki, ja gaismas diodes mirgo un apklust, kad tiek ieslēgts Orion 325, uz kuru pusi skatīties? joprojām mulsina fakts, ka ja VT2 ir nepielodēts db3, tad spriegums no emitera VT1 nāk vienāds ar 55-56 voltiem, un kad es ievietoju db3 vietā, tas nokrītas līdz 30 V un dinstors sasniedz 29,8 V, kas neļauj. to atvērt uz bāzes vt2 attiecīgi 0

Pārbaudiet denister db3, bet labāk to nomainiet un pārbaudiet, vai tā priekšā ir 2 omi vai 2,2 omi, es precīzi neatceros

Pārbaudiet mikroshēmas barošanas spriegumu 12. kājā attiecībā pret tās 9. un 10. kāju. Pārbaudiet jaudas pastiprinātāja barošanu, tas tiek barots no tīkla tilta un tam ir savs kopīgs vads, kas nav savienots ar pārējo ķēdi. Šo spriegumu var izmērīt uz elektrolīta pēc diodes tilta. Tam vajadzētu būt apmēram 310 V.
Daži šāda veida lādētāji, bet bez izejas lauka efekta tranzistoriem, neieslēdzas, ja nav pievienots uzlādējams akumulators. Viņu akumulatora spriegums iedarbina ģeneratoru.

Paskaidrojiet šī lādētāja darbu, uzliku Akum uz lādēšanas t.sk. Mašīna pievienoja multimetru, spriegums krītas, strāva tur 6 ampērus, nostāvēja apmēram dienu, spriegums nokritās līdz 13 voltiem, kā vajadzētu uzlādēt

Ir divi veidi, kā uzlādēt automašīnas akumulatorus:
1.pastāvīgs spriegums
2. pastāvīga strāva.
Automašīnā akumulators tiek uzlādēts ar pastāvīgu spriegumu. Releja regulators uztur nemainīgu spriegumu automašīnas tīklā, parasti vienādu ar 14 V. Šajā gadījumā akumulatora uzlādes strāva ir atšķirīga atkarībā no akumulatora izlādes pakāpes. Tas var būt lielāks par 10A. Uzlādējoties, strāva samazināsies. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, tā uzlādes strāva praktiski ir nulle.
Ārējie lādētāji parasti uzlādē akumulatoru ar pastāvīgu strāvu. Šim nolūkam lādētājiem ir strāvas stabilizators, kas nosaka uzlādes strāvu (parasti 1/10 no akumulatora jaudas) un automātiski tiek uzturēts nemainīgs. Šajā gadījumā akumulatora spriegums mainīsies uzlādes laikā. Kad sprieguma robeža ir sasniegta, uzlāde tiek pārtraukta. Tas tiek darīts, lai uzlādes laikā akumulators neuzvārītos un plāksnes nesabruktu.

Pēc uzlādes viss darbojās labi (ORION PW160), iestatiet uz maksimālo 6A. Pēc kāda laika piegāju pie aparāta, 3/t0C diode ir ieslēgta un ventilators dūko, atslēdzu akumulatoru līdz ar laika beigām nekas nemainās, uzreiz ieslēdz temperatūras diodi, ieslēdzas ventilators. Es pārbaudīju veiktspēju, kā norādīts instrukcijā, lampa nedeg. Pastāsti man, kur meklēt. No kompleksa pieejams tikai testeris. Žēl uz otro uzlādi izmest 1750 naudu.

Šī ierīce izslēdz uzlādi, kad tiek sasniegts noteikts spriegums, kā izslēgt sprieguma vadību? Jautājiet, kāpēc? Fakts ir tāds, ka saskaņā ar Ca + un CaCa tehnoloģiju akumulatoriem ir tendence iegūt spriegumu, pirms tie ir pilnībā uzlādēti, kā rezultātā ierīce izslēdzas, faktiski neuzlādējot akumulatoru!

Nav nepieciešams pilnībā atvienot sprieguma kontroli. Nepieciešams palielināt spriegumu par 1,2 -1,5 V. Kā to izdarīt, sīkāk aprakstīts šeit
Ca + un CaCA lādiņa iezīmes var atrast šeit
https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/2532/skolko-dolzhen-sluzhit-avtomobilnyj-akkumulyator/

Un tomēr šajā rakstā sniegtajā diagrammā rezistors, ar kuru var mainīt izejas spriegumu, ir pielodēts pie TL494 pie 16. kontakta (10 kOhm), diagrammā rezistors ir sarkans.

Sveiki. Un tomēr pastāstiet man, kā izslēgt sprieguma kontroli. Es palielināju, kā jūs rakstāt, spriegumu līdz 16,1 V un bezjēdzīgi. Uzlādēšanai ievietoju akumulatoru (12 volti), strāva ir 5 ampēri. Pēc pāris minūtēm strāva samazinās līdz 1 ampēram. Es mēru spriegumu - 16 volti. Es to turēju uzlādēt 8 stundas. Rezultāts ir 0. bija 12v tas bija 12.3 Super lādētājs.Žēl izmest (nevis šo atkritumu, bet naudu), ja zini, pastāstiet, kā no šī g ... uztaisīt vienkāršu regulējamu sprieguma avotu, izslēdzot sprieguma kontroli.

Akumulators, visticamāk, ir nolietojies un zaudējis ietilpību. Varat arī paaugstināt spriegumu ar to pašu rezistoru. Sprieguma pieaugumu ierobežos sekundārā tinuma apgriezienu skaits un mikroshēmu barošanas ķēdes. Ar spēcīgu pieaugumu tie var neizdoties. Bet jūs varat to palielināt par 1-2 voltiem.
Un tālāk. Pārbaudiet akumulatora spriegumu, kad tas ir uzstādīts automašīnai, ar dzinēju, kas darbojas, apgriezieni nav zemāki par 1000. Ja akumulators un releja regulators ir regulāri un apkalpojami, tad šī būs sprieguma norma, lai uzlādētu jūsu tipa akumulators.
Ja akumulators ir nolietojies un tā jauda ir zema, tas netiks uzlādēts. Pieņemsim, ka palieliniet lādētāja spriegumu līdz 18 voltiem un uzlādējiet to nedaudz vairāk. Automašīnā pēc startera pirmās aktivizēšanas tas zaudēs visu, un releja regulators, kas uztur borta tīkla spriegumu līdz 15 V, neļaus to uzlādēt.

Laba diena! Pastāstiet man, lūdzu, es savienoju Orion 260 ar akumulatoru, un gaismas diode ir izslēgta. Ko tas nozīmē? Pati ierīce nav pievienota. Saskaņā ar instrukcijām indikatoram vajadzētu iedegties ...

Spriežot pēc šīs ierīces pieejamajām shēmām, gaismas diode ir pieslēgta pie izejas caur strāvu ierobežojošu rezistoru starp spailēm.
Ja tas neiedegas no pievienotā akumulatora, tad nav tik daudz iemeslu:
1. Akumulatora spaiļu polaritāte ir apgriezta.
2. Pārrauts vads, termināla bezkontakts.
3. Akumulators ir slikti izlādējies.
4. Bojāta gaismas diode, rezistors vai vads (ja tas ir ieslēgts, kad ir pievienots tīklam, tas pazūd).
Nu, tas būtībā arī viss. Veiksmi.

Sveiki visiem. Šī Z.U. ražotāja vietnē ir forums, kur cilvēki jautā, un ražotāja darbinieki precizē dažādus jautājumus. Un viņi arī palīdz remontā. Šeit ir saite.

Sveiki! Problēma ar Orion 325. Izdega, trešo reizi nomainīju termināla pastiprinātāju. Divreiz veiksmīgi. Bet šoreiz ir klusums. Taisngriezis izvada 300V. Un uztura 494 uz 12. kājas trūkst. Es savienoju galus ar akumulatoru - iedegas zaļš, pie 12. kontakta ir 8,35 V. Aizveru kājas 14 un 3 - uztraukums parādās uz 8 un 11, t.i. micra ir labā kārtībā. Piegādes ķēde no Šotki līdz 12 pēdām ir izsekota. Ieslēdzu tīklu caur spuldzīti, īsu brīdi mirgos un apklusīs. Uz tranzistoru radiatoriem pēc atvienošanas no tīkla atlikušā 250V konstante (nejauši iekāpa ar pirkstiem). Šotkijs izstājās un nomainīja, lai gan tas bija neskarts. Es nezinu, ko darīt tālāk. Ceru uz jums.

Nomainiet denistra db3 un pārbaudiet, vai tā priekšā esošajam rezistoram ir 2 vai 2,2 omi

Ja tranzistori jau ir sabojājušies, vispirms ir jāpārbauda, ​​un ir iespējams nekavējoties nomainīt elektrolītus izejas tranzistoru impulsu veidošanas ķēdēs (bāzēs) (4,7 mikrofaradi pie 50 V). Tas pats kondensators pirmsfināla posma emitētājos.
Pārbaudiet spriegumu kontaktā 14. Jābūt 5 V.
Pārbaudiet atgriezeniskās saites elementus. Pašreizējais iestatīšanas rezistors uz 3 ms tapu 494.
Ja tas nepalīdz.
Lodējiet termināla tranzistorus. Pieslēdziet mikroshēmai strāvu. Panākiet impulsu parādīšanos pie izejām (8 un 11) un pārbaudiet to pāreju uz termināļa tranzistoru ieejām. Termināļa kaskādei ir sava zeme, pieslēgta tīklam!
Pēc tam paliks pēdējais posms, tā transformators un izejas taisngriezis.

Tur rezistori smd 102 1kom 2gab un 2om rezistori arī 2gab. denistr db3 septiņdimensiju tas viss tranzistoru vt1 un vt2 saistīšanā

Jā, es piekrītu. Vispirms ir jāpārbauda vismazāk uzticamās detaļas, par kurām ir informācija par to zemo uzticamību. Nu ja neapstiprinās, tad nerīkojies mērķtiecīgi, bet ej kārtībā. Paldies par komentāru.

Man tikko bija tāda pati situācija pēc tranzistoru nomaiņas un atkal ieslēgšanas, tie atkal uzliesmoja, izdomāsim, tie denistor rezistori tur izdega, nomainīju tos pēc ieslēgšanas uz denistor 29 nav pašatslēgšanās, ti. no akumulatora neatveras, arī atteicās, pēc parsēšanas izrādījās, ka esmu 2 omu vietā rezistoru komplekts 2kom pēc shēmām internetā. Tad es to aizstāju ar saviem radiniekiem. Orions atdzīvojās.

Smaidīja uzraksti uz bildes "vadāms ģenerators", "jaudas pastiprinātājs" un "izejas transformators". Atcerējos ainu no filmas "Svītrainais lidojums", kur tika runāts par tīģera uzbūvi.Izskatās, ka autors jau iepriekš ir nodarbojies ar pastiprinātājiem. Patiesībā tur vajadzēja rakstīt "PWM kontrolieris", "push-pull converter" un "power impulss transformer".

Tā kā kanāls un vietne ir domāti arī tiem, kas tikai apgūst remonta pamatus, cenšos lietot zināmākus un pieejamākus terminus. Tas pats PWM, viena no vadāmā ģeneratora iespējām. Pastāstiet iesācējam kontrolētu oscilatoru un PWM kontrolieri. Kas viņam ir skaidrāks? Sagatavotam cilvēkam tas, ko saku es un tavs, nemaina būtību.

Phonit mainīgais uz korpusa.Ko nomainīt

Nav līdz galam skaidrs, kurā gadījumā. Lādētāja korpuss ir plastmasa. Lādētāja elektriskajā ķēdē ir divi gadījumi. Viens izejas stadijā, pieslēgts elektrotīklam, otrs zemsprieguma daļā, pieslēgts pie izejas spailēm. Vai arī jūs domājat izejas negatīvo termināli?

Jā, kondensatora korpusa radiatori un mīnus viens indikators parāda izmaiņas

Vai tas varētu būt no Šotkija diodēm

Un primārajā un sekundārajā viss

Patiesībā situācija, protams, ir interesanta. Nevaru konkrēti nosaukt detaļu, kas jāmaina, jo var būt vairāki iemesli, sākot no bojātas daļas līdz slapjiem putekļiem uz dēļa. Ir nepieciešams meklēt darbības traucējumus. Mēģināšu pastāstīt, bet mani interesē atbildes uz jautājumiem:
1. Kāpēc sākāt pārbaudīt lādētāju ar indikatora skrūvgriezi, jo tas pārstāja darboties vai juta elektrošoku?
2. Kuru indikatora skrūvgriezi tu pārbaudi, vienkāršāko ar neona lampu vai skrūvgriezi ar akumulatoru?
3. Vai iepriekš esi testējis ar šo indikatora skrūvgriezi un viss bija kārtībā?
4. Vai lādētājs tagad uzlādē akumulatorus vai nē?

Jā lādējas, ar rokām pieskaroties spailēm šokē, ar neona lampu pārbaudīju ar indikatoru, nevaru saprast, kas par lietu, zem maiņstrāvas viss metālisks nevis 220, bet ir pieklājīgi

Jā, pārbaudiet arī, kur strāvas vads iet caur aizmugurējo radiatoru. Vai ir kādi bojājumi strāvas vada izolācijai. Arī tur iespējama noplūde uz radiatoru.

Sveika dārgā! Palīdziet man salabot šo ierīci.

Drošinātājs ir izdedzis. Veicot detalizētu pārbaudi, tika konstatēts, ka trīs no četrām tilta 1N4007 diodēm nav kārtībā, viens no C2335-O tranzistoriem ir salūzis, otrs arī dīvaini zvana. Izdedzis SMD rezistors no C2335-O jaudas tranzistora galējās kājas uz centrālo. Pārbaudīju termistoru, tā pretestība mainās, kad tuvojas sakarsētais lodāmura gals.

Nomainīti divi C2335-O ar 13009 pāri, labā cietā korpusā. Nomainītas visas tilta diodes. SMD rezistors tika nomainīts, domājams, pret to pašu, kāds stāv pie marķējuma 102. Drošinātāja vietā pieslēdzu 75 W spuldzi, ieslēdzu klusumu. Kad tika izveidots savienojums ar tīklu, gaisma neiedegas. Es mēģināju zvanīt tranzistoriem, tas īsi zvana, tiešām tika cauri. Nekas nav sadedzis.

Ja kādam ir pieredze šīs ierīces remontā, palīdziet. Diagramma vairāk izskatās pēc tās, kas nav ieskicēta ar roku.

Citā forumā kāds cilvēks mēģināja salabot šo ierīci un tā rakstīja: “Kaimiņš lūdza salabot tēmu. Izlasot ierakstus, nonācu pie secinājuma, ka, pieslēdzot akumulatoru, spailes ir sajauktas. No mirušā: termistors, drošinātājs, 2 diodes tiltā, 2 omu rezistors C2335 pamatnē, izdedzis ceļš no 4,7 uF kondera līdz nelielam transam. Atradu arī salauztu tranzistoru ar bāzi uz C2 tl494 (11 legs), tranzistors ar marķējumu G1, npn. Pastāsti man, kā viņu sauc pilnībā. Nu, vai 494 varētu nomirt, un vispār, kas šādos gadījumos iziet no ierindas?

Ceru, ka manu vēstījumu pēc dažiem gadiem neizlasīs.

Oriģinālais Orion PW325 lādētājs ir salūzis.
Tas ir veidots uz vairuma datoru barošanas avotu TL494CN mikroshēmas.

Tika lādēts akumulators, pēc tam mašīna izslēdzās (izsita kontaktdakšas). Mēģināju ieslēgt iekārtu sērijveidā ar 40W lampu - lampiņa deg, ierīce nedarbojas (nav izejas sprieguma, kam vajadzētu būt 15V).Kad ierīce ir pievienota akumulatoram, deg zaļais “tīkla” indikators.
Es neuzdrošinājos iekļaut tīklā tikai vienu, un es neredzu jēgu, tāpēc es to izjaucu, atradu shēmu: / p>

Uzreiz rezervēšu, ka man nav pieredzes atmiņas ierīču remontā.

Vizuālā pārbaude atklāja sekojošo:
Tomēr tas vairāk izskatās pēc mehāniskiem bojājumiem, bet es varētu kļūdīties (uzmanīgi to atvēru). Lodēts vietā.

Kopumā pat pēc lodēšanas vietā ierīce atsakās darboties (drošinātājs ir neskarts). Sakiet, lūdzu, uz kuru pusi rakt, ko un kā pārbaudīt (kā jau rakstīju augstāk, tad, kad krokodili ir pieslēgti pie akumulatora, deg zaļā gaismas diode).

Ar 40 vatiem nepietiek, vajag vismaz simts.

Es jums palīdzēju, un jūs vēlaties pateikties? BitCoin adrese: 15eE9G1eECrrRcFxtcGu57pg48nwjHzNmC

Es esmu trollis, melis un jaunava, un man arī ir 20 gadi.

Pie rokas ir tikai testeris. Izsaucu diodes tiltā: nez kāpēc multimetrs 600 rāda abos virzienos. Vai nevar pārbaudīt tranzistorus bez slodzes?

viņi nevar tā parādīt VISU tiltā - viens vai divi ir sadurti mīlestībā. Tranzistori tiek pārbaudīti arī ar multimetru, un tos ieteicams atlodēt (pretējā gadījumā jūs varat izmērīt caur rezistoriem un transformatoru.)

Es atgriezos pie ierīces. Pārbaudu tranzistorus bez lodēšanas (kaut kā nesanāca tranzistoru pielodēt ar vienu 25W lodāmuru). 2 tranzistori (sarkanā krāsā apvilkti) uz visām kājām diodes testa režīmā rāda 0 sprieguma kritumu, multimetrs "pīkst". Rāda vēl 1 nejēdzību: uz 2 ķepām 1400, uz viena pāra arī čīkst (apelsīnu aplī).

Rodas jautājums: vai nu visi 3 nomira (tāpēc man rodas īssavienojums), vai arī tos vienkārši nav iespējams pārbaudīt bez lodēšanas?
Uz tāfeles ir elementi (diodes, man liekas) 2 gab - ar uzrakstu FSIM - testa režīmā čīkst abos virzienos (ar sarkanu apli). Kas tie ir un kā tiem vajadzētu darboties?

Es vēl neesmu pārbaudījis pretestību.

P.S. Vēl 3 tranzistori uz tāfeles ir dzīvi.

jautājums: kāpēc censties remontēt, ja nav pieejams pat minimālais nepieciešamais instruments? Tātad kaut kas, bet multimetram un lodāmuram uz 40-60W (labāk par 60) vajadzētu būt.

Neesmu redzējis multimetrus, kas rāda 0 ar diodes sastādīšanu - parasti vismaz kādu skaitli. Tiem, kas ir īsi, izmēriet tos režīmā “līdz 200 omiem”, un skaitļi ir šeit. Ja tranzistors visur ir īss, izlodējiet to un pēc tam pārbaudiet. Un paskaties gar ķēdi, kas vēl ir izdedzis (noteikti ir).

Ir tāda pati atmiņa. Atveda, teica, ka ir bojāts, tāpēc gribēju pats atjaunot. Atvēra, izsauca visas diodes, tranzistorus, diožu tiltus un komplektus ar multimetru. Rezultātā izrādījās, ka ir salūzis diodes mezgls, kas stāv uz radiatora pie 3 lauka strādniekiem. Nomainīts. Kad ir izveidots savienojums ar tīklu, gaismas diodes “Tīkls” un “T *, C” sāk iedegties pulsējot (ar frekvenci aptuveni sekundi), un to visu pavada transformatora augstfrekvences svilpe, it kā ķēde vēlas palaist, bet nevar (vai notiek īssavienojums un tiek aktivizēta aizsardzība, vai arī nav pilnīgas palaišanas). Kad akumulatora spailēm ir pievienots ārējs 12V avots, nekas nenotiek, LED neiedegas. Kāds varētu būt iemesls, varbūt kāds saskārās ?!

Lādētājs STRIVER PW265 tika atgriezts remontam ar “neieslēgšanās” defektu. Pārbaudes un testēšanas laikā tika atklāts izdedzis drošinātājs, izdeguši iespiedshēmas plates celiņi pie CMD rezistora ar marķējumu 514 (510 kOhm), izdega 2SC2335 un izdegušas CMD diodes barošanas blokam S1 M (analogs 1n4007).

Lādētājs "STRIVER PW265"

Visi ķēdes elementi ir atjaunoti:

• drošinātājs 3,15 A;
• tranzistors tiek aizstāts ar ST 13007 analogu;
• diodes S1 M aizstātas ar analogiem 1n4007;
• nomainīts rezistors - 510 kOhm (pēc līdzīgas shēmas, iespējams, 1 megohm).

Uz tāfeles blakus atlikušajai mikroshēmai ir vēl viena elementa kontaktu spilventiņi. Tā kā nebija shēmas, nebija skaidrs, vai tā patiešām ir uzstādīta vai nē.

Striver pw265 shēma ir ļoti līdzīga striver pw260 shēmai, kas atrodama internetā, ar dažām atšķirībām. Piemēram, rādītāja indikatora vietā, kā tas ir pw265, tiek izmantota gaismas diode.

Pārbaudes slēdzis tika veikts caur 100 W spuldzi, jo pastāvēja PWM darbības traucējumu risks, taču viss izdevās, PWM kontrolieris neizdega.

Ierīce ir paredzēta 12 V uzlādējamo akumulatoru ar jaudu līdz 65 Ah uzlādēšanai automātiskajā režīmā (beigās samazinot uzlādes strāvu).Tam ir strāvas regulators diapazonā no 0,6-6A ar strāvas indikatoru uz skalas, elektroniskā shēma aizsardzībai pret pārkaršanu un īssavienojumu slodzes laikā. To var izmantot kā strāvas avotu elektroierīcēm, kuru barošanas spriegums nepārsniedz 15 voltus pie maksimālās iestatītās strāvas, jebkuriem patērētājiem, kuru kopējā patēriņa strāva nepārsniedz 6,5 ampērus.

Ierīces izstrādājuma numurs ir 12226. Lejupielādēt instrukciju "STRIVER PW265".

Lada 2107 Marine ›Žurnāls› Automātiskās uzlādes un pirmspalaišanas ierīces Orion PW 325 pabeigšana

Lai pilnībā uzlādētu kalcija akumulatorus, pēdējā posmā ir nepieciešams palielināts spriegums, salīdzinot ar antimona akumulatoriem. Manā lādētājā "Orion PW 325" sliekšņa spriegums, mērot ar multimetru, = 14,8 V. Ar to nepietiek, lai pilnībā uzlādētu Ca-Ca tipa (ka-ka, aha) akumulatoru.

Izlasot tēmu par MUTLU akumulatora uzlādi ORION SPB forumā, es iestatīju sliekšņa spriegumu 15,5 V uzlādes režīmam pie pastāvīga sprieguma (diagrammā iezīmēts sarkanā punktētā līnijā).

Šim nolūkam atmiņa ir jāizjauc ...

Mēs atskrūvējam garās skrūves, kas iet caur kājām:

Korpusa augšējās daļas noņemšana:

Mēs atskrūvējam 4 pašvītņojošās skrūves dēļa stiprināšanai un apgriežam:

Šeit tas ir - apgriešanas rezistors sliekšņa sprieguma iestatīšanai (plates ārējā stūrī):

Mēs iestatām spriegumu 15,5-16,0 V, kad lādētājs ir pievienots tīklam dīkstāves režīmā, t.i. kad "krokodili" ir atvērti un nav pieslēgti nekam citam kā multimetram sprieguma mērīšanas režīmā. Es aprobežojos ar 15,5 V.

Nākotnē, lai varētu regulēt spriegumu, neizjaucot korpusu, apakšējā daļā pretī apgriešanas rezistoram es izurbu 7 mm caurumu:

Nomainīju arī ventilatoru pret mazāk trokšņainu (vietējais ļoti ņudz) un lielāku - 60 mm uz ārējām malām.

saules paneļi novosibirska dari pats, saules kontrolleru apskati, saules paneļu apskats, testēšana, elektriskais transports, gaismas diodes, motora ritenis, dari pats, saules paneļi

Nolēmu parunāt par tām spārniem, kuras uztaisīju remonta laikā, un norādīt uz marķējuma kļūdām, kas ir svarīga detaļa, kuru dēļ pie ieejas bieži tika izsists tranzistors. Daudz nekrāsošu, jo video ir īss un ceru, ka būs skaidrs tiem, kas meklē atbildi uz savu jautājumu.

Es teikšu vienu lietu par Orion shēmas meklēšanu, daudzi cilvēki to meklē, un nez kāpēc visi ir stuporā, kad viņi sazinās ar šo lādētāju.

Un atbilde ir vienkārša, šī ierīce ir visvienkāršākā, un tie, kuri vismaz vienu reizi ir labojuši impulsu enerģijas avotus, viegli tiks galā ar šīs ierīces remontu, ja vien neizdegs ķēde ar programmaparatūru un MK. Tur, starp citu, ir uzstādīts daudz zemas kvalitātes diožu, kurām savukārt vajadzētu izdegt pirms MK barošanas. Un tādējādi aizsargājiet dēli.

Pie ieejas man dega tranzistori 13009 sakarā ar to, ka es ieliku 30A 40 voltu diodi ķēdē, kur spriegums pārsniedz 100 voltus, ja ne visi 200. Un vajadzētu būt diodei 20 200 - 20A 200 volti, un tikai tā man bija visa problēma...

13009 - izdedzis pie strāvas, kas pārsniedz 10 A, vai uzlādējot akumulatoru, kad strāva ir jāierobežo ar ķēdi. Es pieņemu, ka šajā brīdī spriegums uz tā ievērojami palielinās, kas noved pie 13009 izejas.

Protams, es varu kļūdīties, un viņi var mani izlabot, bet es redzu diagrammu šādu.

Atliek pagaidīt 20m200 un piecu mēnešu lādētāja remonts tiks pabeigts pilnībā, ceru, ka šīs ierīces īpašnieki, ievērojot viņu ieteikumus, to varēs salabot desmit reizes ātrāk!

Es arī video stāstīju, kā vienkāršā veidā var dabūt pareizi aprēķināt temperatūru, termorezistors, kas ir uzstādīts lādētājā un īsti nedarbojas.

Nu pats video: