DIY LED lentes remonts

LED lentes tiek plaši izmantotas dekoratīvajā apgaismojumā un funkcionālajā apgaismojumā, taču ik pa laikam tās pilnībā vai daļēji neizdodas, šajā sakarā rodas nepieciešamība tās salabot vai nomainīt. Bieži vien to iespējams izdarīt, tikai nomainot nelielu tā daļu, kas samazinās remonta izmaksas. Šajā rakstā mēs apskatīsim tipiskās problēmas ar LED sloksni.

Pirms turpināt, atzīmēju, ka galvenais uzsvars tiks likts uz parastajām lentēm ar 12V barošanu, 24V lentes pēc konstrukcijas ir līdzīgas, un beigās tiks apskatītas tīkla (220V) lentu remonta iespējas.

Dizains

Pirms darbības traucējumu apsvēršanas jums ir jāizdomā, no kā sastāv LED sloksne un kāpēc tā ir elastīga. LED lenti var iedalīt divās daļās:

Gaismas diodes un strāvu ierobežojošie rezistori.

No vienas puses elastīgā PCB ir pārklāta ar līmi.

Otrajā pusē ir metalizēts slānis - vadošās trases. Tie ir izgatavoti plānu vara sloksņu veidā. SMD gaismas diodes un strāvu ierobežojošie rezistori ir pielodēti uz vadošajām sliedēm.

Priekšpusi var krāsot baltā krāsā, tad sliedes nav redzamas, tās var redzēt, rūpīgi izpētot lentes struktūru.

Ja mēs runājam par baltajām gaismas diodēm, tad to spīdumam ir nepieciešams aptuveni 3 V spriegums, un lenti darbina ar 12, kā tas tiek darīts? Lente sastāv no trīs virknē savienotu gaismas diožu segmentiem un 1 vai vairākiem rezistoriem.

Trīs sērijveidā savienotu gaismas diožu darbībai nepieciešami 8,5-9,5 V, rezistori ir izvēlēti tā, lai nodrošinātu gaismas diožu nominālo strāvu un nodedzinātu papildu pāris voltus. Katrs šāds segments darbojas ar 12 V spriegumu.

Lentē šādi trīs gaismas diožu segmenti ir savienoti paralēli. Tāpēc to var griezt īpaši iezīmētās vietās jebkurā garumā. Griezums ir vieta, kur satiekas divi segmenti.

Šāda lente tiek pievienota mājsaimniecības barošanas avotam ar 220 V maiņstrāvas spriegumu, izmantojot barošanas avotu, parasti impulsu ar izejas spriegumu 12 V līdzstrāvas.

Tagad, kad zināt, no kā ir izgatavota LED sloksne, pāriesim pie problēmu novēršanas.

1. kļūda - visa lente nedeg

Ja, ieslēdzot strāvu, izrādījās, ka lente nemaz nespīd, tad vispirms ir jāpārliecinās: vai strāvas padeve ir pievienota kontaktligzdai? Pēc tam pārbaudiet, vai kontaktligzdā ir spriegums, labāk to izdarīt ar testa lampu vai multimetru.

Ja pārbaudāt ar indikatora skrūvgriezi, tad maksimums, ko varat uzzināt, ir fāzes klātbūtne, un nulles var nebūt. Vēl viena iespēja ir pārbaudīt ar divu vadu sprieguma indikatoru.

Ja kontaktligzda darbojas pareizi, mēs pārbaudām, vai vads, pa kuru barošanas blokam tiek piegādāts 220 V, ir neskarts. Lai to izdarītu, izmēra spriegumu vai pārbaudiet tā klātbūtni ar testa lampu uz tā barošanas avota spailēm, kurai tas ir pievienots, parasti šie spailes tiek apzīmētas ar burtiem L (līnija) un N (neitrāls) vai ar zīmi. "

Ja ir spriegums, tad pārbaudām 12V spriegumu pie barošanas avota izejas, atkal ar multimetru vai 12V kontrollampiņu, piemēram, no automašīnas sānu gaismām, pēc izvēles - ar zināmu gabalu. laba LED sloksne.

Ja nav sprieguma, jums ir jānomaina vai jāremontē LED sloksnes barošanas avots, diagnostikas un remonta procedūra tika aprakstīta rakstā iepriekš.

Ja ir spriegums, jums jāpārbauda vada stāvoklis un vai lentē ir spriegums.Ja kontaktos, kur vads ir savienots ar lenti, nav sprieguma, iespējams, vads ir bojāts, tas ir vai nu jānomaina, vai arī jāatrod bojājums un jāatjauno tā integritāte.

Ja spriegums nonāk lentē, jums jāpārbauda kontakta kvalitāte starp vadu un lentes kontaktu paliktni. Vadu var pielodēt, pēc tam pārbaudiet lodēšanas kvalitāti, labāk lodēt vēlreiz, jo ar redzamu lodēšanas integritāti kontakta var nebūt.

Vai arī LED lentes pieslēgšanai var izmantot spaiļu bloku, tad jāpārbauda vai ir kontakts starp atsperu plāksni un kontaktu paliktni, iespējams, tas ir oksidējies, tad tas ir jāattīra no oksīda un konstrukcijai jābūt strādāt.

Ja tas nepalīdz, problēma ir lentē vai, drīzāk, elastīgajā iespiedshēmas platē. Tā kā lente nav līdz galam izgaismota, tad loģiski būtu secināt, ka pirmajā segmentā ir izdegusi trase. Lai to pārbaudītu, varat pieslēgt strāvu otrā vai trešā lentes segmenta spailēm un tā tālāk, līdz iedegas. Lai to izdarītu, varat izvēlēties vienu no iespējām:

1. Pieslēdziet strāvu, savienojot pozitīvos kontaktu paliktņus ar metāla pincetēm no tiem, kuriem ir pievienots strāvas vads, ar tiem, kas atrodas pirmā un nākamo segmentu krustojumā. Visticamāk, izdega viena trase - plus mīnus, maz ticams, ka abas varētu izdegt vienlaicīgi.

2. Pielodējiet džemperi vai pašus strāvas vadus nākamajos segmentos.

3. Barošana no 12V akumulatora, piemērota no nepārtrauktās barošanas avota vai auto-moto iekārtas.

Ja lentei ir aizsargājošs silīcija dioksīda pārklājums, kas nodrošina strāvas padevi kontaktu paliktņiem, pārklājums ir jāsagriež vai jāizdur ar adatu.

Pēc izdegušās vietas lokalizācijas tas jānomaina, savienojot jaunu lentes gabalu ar atlikušo.

Sliedes, iespējams, nebija izdegušas, taču tās varēja būt saplēstas. LED lentei, tāpat kā kabeļu izstrādājumiem, ir tāds parametrs kā minimālais lieces rādiuss elastības klases dēļ. Parasti apmēram 5 cm. Tas ir īpaši svarīgi, ja lente ir uzstādīta tā, lai tā apvilktos ap plānu cauruli.

Kļūda # 1.2 - lente nodeg līdz vidum

Šis ir īpašs iepriekš aprakstītās situācijas gadījums. Iemesls ir viens - vienā no segmentiem izdegusi trase. LED sloksnes diagnostikas un remonta metodes ir vienādas - piegādājiet strāvu sloksnes sekcijām, kas atrodas pēc neveiksmīgās vietas.

2. kļūda — visa lente vai daļa no tās mirgo

Visu lentes mirgošanu var izraisīt:

1. Problēmas ar strāvas padevi. Jums ir jāpārliecinās, vai tas darbojas pareizi, pievienojot lenti zināmam labam sprieguma avotam vai akumulatoram. Vai, gluži pretēji, jūs varat pievienot strāvas padevei zināmu labu lenti vai spuldzi.

2. Ja barošanas avots ir normāls, tad jums ir jāpārliecinās par kontakta kvalitāti starp tā spailēm un LED fona apgaismojuma barošanas avota 12 V vadiem. Pēc tam pārbaudiet barošanas vadu un pašas lentes savienojumu.

3. Ja tas izrādījās normāli, pārbaudiet lentes stāvokli, pieslēdzot strāvu citiem kontaktu paliktņiem, kā aprakstīts iepriekš. Ja izdodas atrast problēmzonu, tā jānomaina.

4. Iespējams, ka gaismas diodes vienkārši ir beigušās novecošanas, pārkaršanas vai nepareizas barošanas avota dēļ. Tad visa lente ir jānomaina.

3. kļūda — viena vai vairākas LED sloksnes ir izslēgtas vai mirgo

Atsevišķi segmenti var slikti spīdēt, mirgot vai pat pavisam izdzist. Tas var notikt tāpēc, ka sērijveidā pieslēgtā ķēdē ir izdedzis vai bojāts rezistors vai viena no gaismas diodēm. Tā paša iemesla dēļ var novērot atsevišķas zonas palielinātu spilgtumu. Iespējams, ka elementi ir normāli, bet problēmas atkal ir saistītas ar tāfeles elastīgajiem drukātajiem ceļiem.

Vislabāk ir nekavējoties izgriezt šādu vietni un aizstāt to ar derīgu.

220V lente - trīs galvenās atšķirības

Ar lenti, kas paredzēta strāvas padevei, viss ir vienāds, izņemot dažus faktorus:

viens.Lentes griezuma daudzveidība ir dažāda - 50, 100 cm.

2. Tā kā visas Led-iekārtas darbojas ar līdzstrāvu, tīkla lentes barošanai tiek izmantots pilna viļņa tīkla sprieguma taisngriezis - diodes tilts, ko parasti uzstāda pie kontaktdakšas nelielā kastītē. Tas var arī neizdoties - nomaiņai ir piemērots jebkurš, kas paredzēts spriegumam, kas pārsniedz 400 V.

3. Rektificētais spriegums sasniedz 310 voltus, ar kailām rokām kāpt pie tīkla pieslēgtās lentes.

Secinājums - trīs galvenie jautājumi: kvalitāte, uzstādīšana un barošanas avoti

Lentes vai to fragmenti bieži izdeg, nepārveidojot deklarēto resursu. Lai gan gaismas diodes var spīdēt 30 000 tūkstošus stundu, šis skaitlis ir ievērojami samazināts, ja netiek ievēroti noteikumi darbam ar tiem. Apkoposim:

1. Lētās lentēs - lētās gaismas diodes, tās spīd sliktāk, uzkarst un ātrāk nodziest. Starp citu, gaismas diodes katastrofāli baidās pārsniegt maksimāli pieļaujamo darba temperatūru, labāk, lai tā nepārsniegtu 50-60 grādus.

2. Nepareiza elektroinstalācija izraisa gaismas diožu pārkaršanu un sliežu bojājumus. Pārāk cieša lentes līmēšana noved pie tā, ka visa konstrukcija vairāk uzsilst. Starp blakus esošajām lentes sloksnēm ir nepieciešams atstāt nelielu atstarpi, vismaz 1-3 no tās platuma.

Tāpat neaizmirstiet, ka nevajadzētu pieļaut lentes locīšanu ar rādiusu, kas mazāks par 5 cm. Turklāt izvairieties no lūzumiem taisnā leņķī un asāk. Labāk ir nogriezt lenti, pielīmēt to pie virsmām un izveidot savienojumu to stūrī, vai nu lodējot, vai saspiežot.

3. Nepārsniedziet nominālo barošanas spriegumu. Labāk, gluži pretēji, samaziniet to no 12 līdz 11,5 - 11,7 V. To var izdarīt, pagriežot trimmeri, kas parasti atrodas netālu no vadu spailēm. Palielināts spriegums rada arī palielinātu strāvu, kas uzsildīs gaismas diodes, sekas ir aprakstītas iepriekš.

LED sloksnes, kas ir ļoti efektīvas un praktiskas apgaismes ierīces, mūsu dzīvē ir iekļuvušas arvien stingrāk. Ar viņu palīdzību jūs varat radīt neticami skaistu apgaismojumu gan mājās, gan uz ielas. Bet, lai LED lentes darbība būtu iespējama, tai ir jāpievieno barošanas bloks (PSU). Bet tieši šis komponents ir visas savienojuma shēmas vājais posms, jo tāpēc, ka barošanas bloks pārveido 220 V tīkla spriegumu 12 V, tas bieži izdeg.

LED lentes barošanas avots

Lai netērētu naudu jaunas ierīces iegādei, varat to salabot pats. Šis raksts jums pastāstīs, kā tiek veikts šīs ierīces remonts.

LED sloksnēm ir raksturīgs zemspriegums (24 vai 12 V). Šajā sakarā to darbībai ir nepieciešams barošanas avots. Veidojot savu fona apgaismojumu, izmantojot LED sloksnes, jums jāatceras, ka jums ir jāizvēlas pareizais barošanas avots.

Piezīme! Vissvarīgākais parametrs LED sloksņu barošanas avota izvēlei ir to jauda. Lai aprēķinātu barošanas avota jaudu, jums jāzina diožu izvietojuma blīvums uz viena metra lentes, kā arī kopējais fona apgaismojuma garums.

Pārveidotāja kalpošanas laiks būs atkarīgs no tā, cik pareizi tika aprēķināta strāvas padeve konkrētai LED sloksnei.
Lai samazinātu LED sloksnei piemērota barošanas avota priekšlaicīgas atteices risku, tas jāizvēlas atbilstoši atbilstošiem parametriem:

Piezīme! Populārākās ir lentes, kas paredzētas 12 V.

12V LED sloksne

• dzesēšanas metode. Tas var būt aktīvs (ierīce ir aprīkota ar ventilatoru) un pasīva (ierīcei korpusa augšpusē ir grils). Pārveidotāji ar aktīvo dzesēšanas sistēmu tiek uzskatīti par izdevīgākiem;
• materiāls, no kura izgatavots korpuss. Barošanas blokam korpuss var būt izgatavots no alumīnija, metāla vai plastmasas. Modeļi no alumīnija vai metāla tiek uzskatīti par kvalitatīvākiem.

Turklāt jums jāatceras, ka lēti ķīniešu pārveidotāji nedarbosies ilgi. To remonts var būt nepieciešams jau pēc pāris mēnešu darba. Taču pazīstamu ražotāju produkti kalpos visu tam atvēlēto mūžu.

Tā kā LED sloksnes 12 V un 24 V ir savienotas ar 220 V tīklu caur barošanas avotu, tās ļoti bieži izdeg straujas nolietošanās dēļ. Patiešām, liels spriegums iet caur pārveidotāju, un zemas kvalitātes radio komponenti bieži izdeg no lielas slodzes.

LED apgaismojums mājā

Turklāt nepareiza apgaismojuma produktu darbība var izraisīt priekšlaicīgu LED sloksņu barošanas avota bojājumu.

Piezīme! 70% gadījumu pārveidotāja bojājuma un remonta nepieciešamības iemesls ir cilvēku vaina, kas pārkāpj gan lentes, gan barošanas avota darbības nosacījumus.

Šāda veida pārveidotāja bojājumus var izraisīt šādi punkti:

• mitrums uz ierīces korpusa;
• putekļu un netīrumu uzkrāšanās barošanas avota iekšpusē;
• nepareizs lentes kopējās jaudas aprēķins;
• nepareiza barošanas bloka izvēle. Piemēram, netika ņemta rezerve 20–30% no kopējās fona apgaismojuma jaudas.

Turklāt sliktas kvalitātes elektriskās ķēdes sastāvdaļas var sabojāt barošanas bloku. Šī situācija bieži ir raksturīga Ķīnā ražotiem pārveidotājiem, kurus šodien aktīvi pārdod jebkurā radio tirgū.
Remonts ar savām rokām ir atkarīgs no bojājuma cēloņa. Tāpēc, pirms turpināt to, ir nepieciešams vizuāli pārbaudīt izdegušo barošanas bloku.

Lai noskaidrotu iemeslu, kāpēc LED sloksnēm nedarbojas barošanas avots, ir jāatver tā korpuss. Atverot devēju, jūs varat vizuāli novērtēt tā veiktspēju. To, ka tas ir nepārprotami izdegis, pierādīs šādi punkti:

• apdeguma smaka, kas pastiprinās, atverot korpusu;
• sadedzinātu un melnu daļu klātbūtne;

Izdegusi daļa barošanas blokā

• dažas daļas var uzbriest. Kondensatori ļoti bieži uzbriest;
• starp elektriskās ķēdes elementiem notika kontaktu un sliežu pārrāvums.

Piezīme! Ja pēc korpusa atvēršanas izdegušajā plāksnē tiek atrasts caurums un dažas daļas parasti ir saplēstas, tad šāda pārveidotāja remonts pats būs neizdevīgs. Vienkāršāk ir iegādāties jaunu barošanas bloku un pievienot to fona apgaismojumam.

Tajā pašā laikā, ja tika atrastas tikai pāris sadegušas detaļas, pašremonts ietaupīs pietiekami daudz naudas. Galu galā atsevišķas detaļas ir daudz lētākas nekā pilnvērtīga ierīce.

Kad ir noskaidrots bojājuma cēlonis, var sākties remontdarbi. Lai to izdarītu ar savām rokām, jums ir nepieciešama pārveidotāja ķēde. PSU, kas paredzēti LED sloksņu savienošanai, bieži tiek izmantota tipiska shēma.

Šādās ierīcēs visbiežāk neizdodas šādi komponenti:

• TL494 vai PWM kontrollera IC. Tā analogi ir M1114EU, IR3M02, MV3759, KA7500 utt .;
• atslēgas tranzistori T10 un T11;
• kondensatori C22 un C23, kā arī C30-C33;
• dubultā diode D33.

Visi pārējie šīs shēmas elementi izdeg ļoti reti. Bet, veicot problēmu novēršanu, tie arī ir jāpārbauda. Galu galā, ja jūs ieslēdzat barošanas bloku ar vismaz vienu bojātu daļu, tas atkal izdegs. Šajā gadījumā var izdegt arī iepriekš spējīgas elektriskās ķēdes sastāvdaļas.

Lai identificētu problēmas barošanas avotā, kas nav vizuāli atklātas, ir jāveic šādas manipulācijas:

• mēs atveram bloku;
• mēs pārbaudām, lai pasargātu sevi un pievadām spriegumu kondensatoriem C22 un C23. Parasti tas būs aptuveni 310 V. Šis spriegums norāda, ka taisngriezis un tīkla filtrs ir labā darba kārtībā;

• tad pie nominālās slodzes mēs pārbaudām kondensatorus. To spriegumam jābūt apmēram 150 voltiem;
• pēc tam mēs pārbaudām TL494 mikroshēmu (KA7500 analogs).

Lai pārbaudītu TL494 ar savām rokām, rīkojieties šādi:

• izslēdziet spriegumu pie 220 V;
• uz barošanas bloka mēs pieslēdzam 12-15 V spriegumu kontaktam 12 (+) un 12 V pie 7 (-). Turklāt visi spriegumi tiks norādīti attiecībā pret 7. tapu;

Piezīme! Lai pārbaudītu spriegumu, jāizmanto voltmetrs.

• pēc tam mēs pārbaudām spriegumu pie izejas 14. Parasti tam vajadzētu rādīt apmēram + 5 V (-5%) un būt stabilam, kad sprieguma vērtība mainās no + 9 V uz + 15 V pie 12. kontakta. Ja šis nosacījums nav izpildīts, tad iekšējais stabilizators ir izdedzis, un mikroshēma ir jānomaina;
• ar osciloskopa palīdzību tiek pārbaudīts zāģa zoba spriegums, kuram jābūt pie 5. kontakta. Ja tas ir izkropļots vai vispār nav, tad ir bojāti laika elementi C35 un R39 vai iebūvētais ģenerators. Atkal šāda mikroshēma ir jānomaina;
• tad mēs pārbaudām taisnstūrveida impulsu klātbūtni spailēs 8 un 11. Tie parādās tikai situācijā, kad strāvas padeve ir ieslēgta vai izslēgta. Ja tie ir, mikroshēma tiek uzskatīta par izmantojamu;
• lai redzētu impulsa platuma palielināšanos pie 8. un 11. tapām, 7. tapa ir jāpievieno 4. vadam. Ja kontakts 4 ir savienots ar 14., tad impulsiem vajadzētu pazust. Ja tas nenotiek, mikroshēma ir jāmaina;
• ja samazina ārējā avota spriegumu līdz 5V, tad impulsiem vajadzētu pazust. Kad spriegums paaugstinās + 9V ... + 15V - tiem vajadzētu parādīties. Ja tas nenotiek, tad sprieguma releju var uzskatīt par bojātu. Tas atkal noved pie mikroshēmas nomaiņas.

Tādējādi jūs varat pārbaudīt šīs mikroshēmas veiktspēju ar savām rokām.

Ja, ieslēdzot barošanas avotu, tas ir paredzēts LED sloksnēm, tas sāk "čirkstēt", tad tā ir acīmredzama problēma PWM modulatorā. Šādā situācijā tas vispār nesākas.
Ja pārbaudes laikā tika atrasts izdedzis drošinātājs, nesteidzieties to nomainīt. Tā vietā varat pievienot vienkāršu apmēram 60–100 vatu kvēlspuldzi. Pēc tam iekārtai jāpieliek spriegums 220 V. Tādējādi jūs varat pārbaudīt tīkla filtra un taisnošanas izmantojamību. Ja spuldze mirgo un uzreiz nodziest, tad tās ir labā darba kārtībā. Šajā gadījumā atslēgas tranzistori nav caurdurti.

Pēc tam, kad ir identificēti caurumotie elementi, remontu, ko dari pats, var uzskatīt par gandrīz pabeigtu. Atliek tikai izlodēt visus bojātos elementus un to vietā pielodēt jaunas un darbināmas detaļas.

Testēšanai gatavs barošanas avots

Pēc tam mēs aizveram pārveidotāja korpusu un pārbaudām tā darbību. Kad esat pārliecināts par tā izmantojamību, varat tam pievienot LED fona apgaismojumu.

Lai salabotu LED sloksņu barošanas bloku, jums ir jāatver tā korpuss un jāpārbauda visu elektriskās ķēdes elementu darbspēja. Vairāku detaļu nomaiņa izmaksās vairākas reizes lētāk nekā jauna pārveidotāja iegāde. Galvenais ir pareizi noteikt visus ierīces darbības traucējumus un vienlaikus tos novērst.

Tā kā valstī ir pieejamas dažādas apgaismes ierīces, gaismas diodes to efektivitātes un izturības dēļ paliek ārpus konkurences. Taču ne vienmēr tiek iegādāta kvalitatīva prece, jo veikalā nevar preci izjaukt apskatei. Un šajā gadījumā tas nav fakts, ka katrs pats noteiks, no kādām daļām tas ir salikts. Lampas izdeg, un kļūst dārgi iegādāties jaunas. Risinājums ir LED lampu remonts ar savām rokām. Šis darbs ir pat iesācēju mājas amatnieka spēkos, un detaļas ir lētas. Šodien mēs izdomāsim, kā pārbaudīt apgaismes ierīci, kādos gadījumos prece tiek remontēta un kā to izdarīt.

LED apgaismojuma produkti ir kļuvuši par mūsu dzīves sastāvdaļu

Ir zināms, ka gaismas diodes nevar darboties tieši no 220 V tīkla, lai to izdarītu, ir nepieciešams papildu aprīkojums, kas visbiežāk neizdodas. Mēs šodien par viņu runāsim.Apsveriet LED draivera shēmu, bez kuras apgaismojuma ierīces darbība nav iespējama. Pa ceļam vadīsim izglītojošu programmu tiem, kas elektronikā neko nesaprot.

220 V LED lampas draivera ķēde sastāv no:

• diožu tilts;
• pretestības;
• rezistori.

Diodes tilts kalpo strāvas iztaisnošanai (pārveidojot to no maiņstrāvas uz līdzstrāvu). Diagrammā tas izskatās kā sinusoidālā viļņa pusviļņa nogrieznis. Pretestības ierobežo strāvu, un kondensatori uzglabā enerģiju, palielinot frekvenci. Apsveriet darbības principu 220 V LED lampas ķēdē.

Saprotot darbības principu un vadītāja ķēdi, lēmums par 220 V LED lampas labošanu vairs nešķitīs grūts. Ja mēs runājam par augstas kvalitātes apgaismes ierīcēm, tad no tām nevajadzētu gaidīt nepatikšanas. Viņi strādā visu noteikto laiku un neizbalē, lai gan ir "slimības", pret kurām viņi arī ir uzņēmīgi. Parunāsim par to, kā ar tiem tikt galā.

Lai būtu vieglāk saprast iemeslus, mēs apkopojam visus datus vienā kopīgā tabulā.

Labi zināt! LED ķermeņu remontu nav iespējams veikt bezgalīgi. Daudz vienkāršāk ir novērst negatīvos faktorus, kas ietekmē izturību un neiegādāties lētus produktus. Ietaupījumi šodien tev izmaksās rīt. Kā teica ekonomists Adams Smits: "Es neesmu tik bagāts, lai pirktu lētas lietas."

Pirms LED lampas remonta ar savām rokām pievērsiet uzmanību dažām detaļām, kurām nepieciešams mazāk darba. Kasetnes un tajā esošā sprieguma pārbaude ir pirmā lieta, kas jādara.

Svarīgs! LED lampu remontam nepieciešams multimetrs - bez tā nevarēs zvanīt vadītāja elementus. Nepieciešama arī lodēšanas stacija.

LED lustru un apgaismes ķermeņu remontam nepieciešama lodēšanas stacija. Galu galā to elementu pārkaršana noved pie neveiksmes. Sildīšanas temperatūrai lodēšanas laikā nevajadzētu būt augstākai par 2600, savukārt lodāmurs uzsilst vairāk. Bet ir izeja. Mēs izmantojam vara serdes gabalu ar 4 mm šķērsgriezumu, kas tiek apvilkts ap lodāmura galu ar stingru spirāli. Jo vairāk jūs pagarināsiet dzēlienu, jo zemāka tā temperatūra. Ērti, ja multimetram ir termometra funkcija. Šajā gadījumā to var noregulēt precīzāk.

Bet pirms LED prožektoru, lustras vai lampu remonta jums ir jānosaka kļūmes cēlonis.

Viena no problēmām, ar ko saskaras iesācējs mājas meistars, ir LED spuldzes izjaukšana. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams īlens, šķīdinātājs un šļirce ar adatu. LED lampas difuzors ir pielīmēts pie korpusa ar hermētiķi, kas ir jānoņem. Ar īlenu uzmanīgi virzot gar difuzora malu, ar šļirci injicējiet šķīdinātāju. Pēc 2 ÷ 3 minūtēm, viegli pagriežot, difuzors tiek noņemts.

Izjauktās LED spuldzes pārbaude. Jums nevajadzētu to darīt - tas ir bīstami.

Daži apgaismes ķermeņi ir izgatavoti bez līmēšanas ar hermētiķi. Šajā gadījumā pietiek ar difuzora pagriešanu un izņemšanu no korpusa.

Pēc apgaismojuma ierīces izjaukšanas pievērsiet uzmanību LED elementiem. Apdegumu bieži identificē vizuāli: uz tā ir apdeguma pēdas vai melni punktiņi. Pēc tam mainām bojāto daļu un pārbaudām funkcionalitāti. Mēs detalizēti aprakstīsim nomaiņu soli pa solim.

Ja LED elementi ir kārtībā, dodieties uz vadītāju. Lai pārbaudītu tā detaļu veiktspēju, tās ir jālodē no iespiedshēmas plates. Rezistoru (pretestības) vērtība ir norādīta uz tāfeles, un kondensatora parametri ir norādīti uz korpusa. Zvanot ar multimetru atbilstošajos režīmos, nevajadzētu būt novirzēm. Tomēr bieži bojāti kondensatori tiek noteikti vizuāli - tie uzbriest vai pārsprāgst. Risinājums ir to nomainīt pret tehnisko parametru ziņā piemērotu.

Gaismas diodes gredzenu var veikt ar multimetru bez atlodēšanas no iespiedshēmas plates

Kondensatoru un pretestību nomaiņa, atšķirībā no gaismas diodēm, bieži tiek veikta ar parasto lodāmuru.Šajā gadījumā jums vajadzētu būt uzmanīgiem, lai tuvākie kontakti un elementi nepārkarstu.

Ja jums ir lodēšanas stacija vai matu žāvētājs, šis darbs ir vienkāršs. Ar lodāmuru strādāt ir grūtāk, bet arī tas ir iespējams.

Labi zināt! Ja pie rokas nav neviena strādājoša LED elementa, sadegušā vietā varat uzstādīt džemperi. Šāda lampa nedarbosies ilgu laiku, bet kādu laiku būs iespējams laimēt. Tomēr šādus remontus veic tikai tad, ja elementu skaits ir lielāks par sešiem. Pretējā gadījumā diena ir remonta produkta maksimālais darbs.

Mūsdienu lampas darbojas uz SMD LED elementiem, kurus var izlodēt no LED lentes. Bet ir vērts izvēlēties tos, kas ir piemēroti tehniskajām īpašībām. Ja tādu nav, labāk visu mainīt.

Ķīniešu autovadītājs - šiem puišiem patīk minimālisms

Saistīts raksts:

Lai pareizi izvēlētos LED ierīces, jums jāzina ne tikai vispārīgie LED īpašības... Noderēs informācija par mūsdienu modeļiem, darba ierīču elektriskām shēmām. Šajā rakstā jūs atradīsit atbildes uz šiem un citiem praktiskiem jautājumiem.

Ja draiveris sastāv no mazākiem SMD komponentiem, uz gala izmantojiet vara stieples lodāmuru. Vizuālā apskatē tika atklāts dedzis elements - pielodējam un atlasām marķējumam atbilstošu. Nav redzamu bojājumu ir grūtāk. Mums būs jālodē visas detaļas un jāapzvana tās atsevišķi. Atrodot sadegušo, nomainām to pret darbināmu un montējam elementus vietā. Šim nolūkam ir ērti izmantot pinceti.

Noderīgs padoms! Neizņemiet visus elementus no PCB vienlaikus. Pēc izskata tie ir līdzīgi, vēlāk var sajaukt atrašanās vietu. Labāk ir pielodēt elementus pa vienam un pēc pārbaudes tos uzstādīt vietā.

LED caurules remonts dienasgaismas spuldzes formā neatšķiras no darba ar vienkāršu

Uzstādot apgaismojumu telpās ar augstu mitruma līmeni (vannas istabā vai virtuvē), tiek izmantoti stabilizējoši barošanas avoti, kas pazemina spriegumu līdz drošam (12 vai 24 volti). Stabilizators var neizdoties vairāku iemeslu dēļ. Galvenās no tām ir pārmērīga slodze (gaismekļu enerģijas patēriņš) vai nepareiza iekārtas aizsardzības pakāpes izvēle. Šādas ierīces tiek remontētas specializētos servisos. Mājās tas ir nereāli bez aprīkojuma un zināšanu pieejamības radioelektronikas jomā. Šajā gadījumā būs jānomaina barošanas bloks.

Gaismas diožu barošanas avots izskatās šādi

Ļoti svarīgs! Viss darbs pie stabilizējošā LED barošanas avota nomaiņas tiek veikts ar noņemtu spriegumu. Nepaļaujieties uz slēdzi - tas var būt nepareizi pievienots. Dzīvokļa sadales panelī ir atslēgts spriegums. Atcerieties, ka pieskaršanās spriegumaktīvajām daļām ar roku ir dzīvībai bīstama.

Jums jāpievērš uzmanība ierīces tehniskajiem parametriem - jaudai jāpārsniedz no tā darbināmo lampu parametri. Pēc neveiksmīgās vienības atvienošanas mēs pievienojam jaunu saskaņā ar shēmu. To var atrast ierīces tehniskajā dokumentācijā. Tas nav grūti - visi vadi ir apzīmēti ar krāsu kodiem, un kontaktiem ir burtu apzīmējums.

IP aizsardzības pakāpju dekodēšana elektroierīcēm

Spēlē ierīces (IP) aizsardzības lomu un pakāpi. Vannas istabai ierīcei jābūt marķējumam vismaz IP45.

Saistīts raksts:

Lai apgaismojums būtu stabils un uzstādītie izstrādājumi kalpotu pēc iespējas ilgāk, jāizvēlas pareizais 12V barošanas avots LED lentei... Šajā publikācijā mēs apsvērsim ierīču veidus, kā tos pareizi aprēķināt, kā to izdarīt pats, kā savienot, populārus modeļus.

Ja LED lampas mirgošanas iemesls ir kondensatora kļūme (tas ir jānomaina), tad periodisku mirgošanu, kad gaisma ir izslēgta, ir vieglāk atrisināt. Šādas gaismekļa "uzvedības" iemesls ir fona apgaismojuma indikators uz slēdža taustiņa.

Kondensators, kas atrodas vadītāja ķēdē, uzkrāj spriegumu, un, sasniedzot robežu, tas izlādējas. Taustiņu fona apgaismojums pārraida nelielu elektrības daudzumu, kas nekādi neietekmē kvēlspuldzes vai "halogēnus", taču ar šo spriegumu pietiek, lai kondensators sāktu to uzkrāt. Noteiktā brīdī tas izlādē gaismas diodes, pēc tam pārslēdzas atpakaļ uz akumulāciju. Ir divi veidi, kā atrisināt šo problēmu:

1. Mēs izņemam atslēgu no slēdža un izslēdzam fona apgaismojumu. Metode ir vienkārša, taču norādes, kas slēdzim pievieno vērtību, vairs nav noderīgas.
2. Mēs izjaucam lustru un mainām fāzes vadu ar nulles vietām katrā kasetnē. Metode ir sarežģītāka, taču tā saglabā slēdža funkcionalitāti. Tumsā to var labi redzēt, un tas ir pluss.

Šāds slēdzis var izraisīt ierīces gaismas diožu mirgošanu.

Ne tikai LED lampas, bet arī CFL ir uzņēmīgas pret mirgošanu. Viņu PRU (palaišanas un regulēšanas ierīce) ierīce darbojas pēc līdzīga principa, kas ļauj kondensatoram uzkrāt enerģiju.

Apsveriet vienkāršas LED lampas remonta piemēru:

LED lentes, kas pazīstamas arī kā duralight, ļauj iemiesot visdažādākās dizaina idejas telpu apgaismojuma ziņā. Lente ir ražota uz elastīgas iespiedshēmas plates bāzes, kas aprīkota ar gaismas diodēm un rezistoriem. Visbiežāk pārdošanā tiek atrastas lentes, kuru platums ir aptuveni 1 cm un biezums aptuveni 3 mm. Mazumtirdzniecībai LED sloksnes tiek sagrieztas 5 m gabalos un uztītas uz kompaktām spolēm. LED sloksņu uzstādīšana tiek veikta bez problēmām ar savām rokām.

DIY LED lentes uzstādīšana

Soli pa solim sniegto instrukciju saturs:

Duralight aizmugurē ir speciālas līmvielas slānis, tāpēc lentes nostiprināšana ir ļoti vienkārša un pēc iespējas īsākā laikā. Bet nevajadzētu steigties pielīmēt lenti. Atcerieties: duralight var līmēt tikai vienu reizi.

LED lentes uzstādīšana

Sagatavojiet griestu vai sienas virsmu (atkarībā no tā, kur tieši plānojat līmēt lenti) dekorēšanai. Pamatnei jābūt īpaši sausai un iepriekš attaukotai. Attaukošanai izmantojiet šķīdinātāju. Pēc attaukošanas virsma jāapstrādā ar špakteli, jānotīra un jānogruntē.

LED lentes neiztur dažādas mehāniskās slodzes, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pamatne būtu vienmērīga un pilnīgi gluda, bez rievām un izvirzījumiem.

Līmēšanas procesā duralight nedrīkst būt saliekts vairāk par 2 cm, pretējā gadījumā tas tiks sabojāts. Ja nepieciešams pārgriezt lenti, dariet to saskaņā ar rūpnīcas atzīmēm.

Lentes gabalus var savienot, izmantojot parasto lodāmuru. Ir svarīgi, lai lodāmurs tiktu uzkarsēts līdz ne vairāk kā 260 grādiem. Maksimālais pieļaujamais lodēšanas intervāls ir 1 sekunde.

Visbiežāk LED lentes tiek izmantotas kombinācijā ar PVC stieptajiem griestiem, tomēr, ja ir vēlēšanās, ar šādu apgaismojumu var aprīkot arī parastus ģipškartona griestus. Tāpat šādas lentes bieži tiek piestiprinātas pie sienām, lai īstenotu dažādas oriģinālas dizaina idejas.

LED sloksnēm, kā arī visām esošajām elektriskām apgaismes ierīcēm ir vairākas stiprās puses un noteikti trūkumi.

Populāra LED lentu sērija

Starp galvenajām LED lentes priekšrocībām ir šādas:

• uzstādīšanas vienkāršība. Kā minēts, tipiskas LED sloksnes aizmugurē ir lipīgs slānis, tāpēc nebūs problēmu ar elastīgās plāksnes nostiprināšanu;
• zems enerģijas patēriņš.Visām pārējām lietām saglabājoties, modernās lentes patērē vismazāk enerģijas, salīdzinot ar citām sadzīves elektriskām apgaismes ierīcēm;
• lielisks kalpošanas laiks. Augstas kvalitātes gaismas diodes kalpo par kārtu ilgāk nekā citas esošās apgaismes iekārtas.Pareizi uzstādot un ievērojot ekspluatācijas prasības, lentes praktiski neizdeg;
• drošību. Atšķirībā no vairuma citu esošo apgaismes ierīču, LED sloksnes var droši kombinēt ar stieptajiem PVC griestiem – materiāls nepārkarsīs un nebojāsies;
• bagātīgas krāsas. Ar LED lentes palīdzību jūs varat iemiesot realitātē dažādas dizaina idejas;
• ērtība un apstrādes vienkāršība. Lentu var sagriezt gabalos. Atsevišķas lentes daļas var savienot, izmantojot lodāmuru un īpašas ierīces. Tas ļauj organizēt tieši tādu apgaismojumu, kādu īpašnieks vēlas to redzēt.

Ne bez trūkumiem. LED sloksnēm ir tikai viena. Lai sasniegtu tādas pašas intensitātes gaismas plūsmu, jums būs jātērē vairāk naudas LED lentu iegādei, salīdzinot ar citiem parastiem un apgaismes ķermeņiem.

Tāpēc duralights parasti izmanto tikai kā papildu un dekoratīvu apgaismojumu, un galvenais apgaismojums ir aprīkots, izmantojot tradicionālākus un budžeta avotus.

RGB kontrollera pieslēguma shēma

Lai LED lentes uzstādītu bez problēmām un nodrošinātu pēc iespējas ilgāku apgaismojuma kalpošanas laiku, ievērojiet dažus vienkāršus norādījumus, proti:

Prakse rāda, ka labāk neizmantot lentes kopā ar glancētiem griestiem, jo ​​diodes sāk spīdēt, it kā spogulī, un tas izskatās pilnīgi neglīts. Turklāt ar šādu apgaismojumu uz griestu virsmas būs redzams pat mazākais piesārņojums.

Populāri LED sloksņu veidi

Lai uzstādītu LED lentes, jums nav nepieciešami sarežģīti instrumenti un īpašas ierīces. Viss nepieciešamais, kā likums, tiek piegādāts rūpnīcas komplektācijā. Jums tikai jāsagatavo lodāmurs, bet bez tā var veiksmīgi iztikt.

Kontrolieris ar tālvadības pulti

Šī ierīce ir paredzēta, lai pielāgotu diožu krāsu un intensitāti. Kontrolieris ļauj vienmērīgi pārslēgt krāsas un pielāgot spilgtumu. Paņemiet kontrolieri ar tālvadības pulti. Tas padarīs apgaismojuma iestatīšanu pēc iespējas ērtāku.

Lentes montāžai nepieciešams barošanas avots. Šādā sistēmā iekārta pārņem pazeminošā transformatora funkcijas. Iekārtas īpatnējā jauda tiek izvēlēta individuāli atbilstoši LED lentes kopējam izmēram.

Transformators LED sloksnēm

Vai vēlaties iztikt bez lodāmura? Pēc tam iegādājieties īpašus savienotājus atsevišķu lentes elementu savienošanai vienā sistēmā. Savienotājs var būt apaļš vai plakans. Izvēlieties savam LED lentes tipam pareizo savienotāju.

Savienojuma shēma RGB lentei ar vadības kontrolieri un RGB pastiprinātāju

Savienojuma shēma RGB lentei ar vadības kontrolieri un RGB pastiprinātāju

Nepareiza LED lentes savienojuma shēma

LED sloksnes uzstādīšana tiek veikta dažos vienkāršos soļos.

Pirmais solis. Nosakiet nepieciešamo lentes garumu.

SMD 3528. Pļaušanas vieta

Šis brīdis ir atkarīgs no jūsu griestu (sienu) izmēriem un izvēlētās dizaina idejas. Savienojiet atsevišķas sloksnes vajadzīgajā garumā, izmantojot lodāmuru vai savienotājus.

Industriālais matu žāvētājs ar stiprinājumu

Galvenais ir nepārkarst gaismas diodes

Vēlams izmantot savienotājus. Ja jūsu iegādātie savienotāji izrādījās nekvalitatīvi (un par to varat pārliecināties tikai pēc sistēmas salikšanas un pievienošanas strāvas kontaktligzdai), pievienojiet lentes ar lodāmuru.

Šajā gadījumā savienojumam ir svarīgi izmantot vadus, kuriem ir līdzvērtīga pretestība krāsu kanālam. Piemēram, vadi no jūsu zemas kvalitātes savienotājiem ir lieliski piemēroti šim darbam.

LED lentes kontaktu izolācija

Ērtāk ir savienot lentes uz grīdas. Sistēmas montāžas laikā pārbaudiet savienojumu blīvumu un kvalitāti.

Otrais solis. Pievienojiet savākto lenti kontrolierim. Attiecas uz krāsainām lentēm. Kontrolerī ir savienotāji sarkaniem (R), zaļiem (G) un ziliem (B) vadiem. Melnais vads ir pievienots 12 V vai 24 V spailei atkarībā no kontrollera modeļa.

Vadi ir pielodēti pie RGB LED lentes

Trešais solis. Pievienojiet kontrolieri barošanas avotam. Nekļūdieties ar stabiem, jo ​​šāda kļūda var izraisīt LED lentes pilnīgu bojājumu.

Ceturtais solis. Pievienojiet salikto sistēmu strāvas kontaktligzdai. Ja viss darbojas labi, pielīmējiet duralight pie griestiem, iepriekš atvienojot to no kontrollera. Pēc visas lentes nostiprināšanas pievienojiet to atpakaļ kontrollerim un pārbaudiet, vai sistēma atkal darbojas.

Piektais solis. Turpiniet ar izvēlētās griestu konstrukcijas uzstādīšanu.

Tādējādi LED sloksņu pašinstalācija nav grūta. Viss, kas jums jādara, ir pareizi salikt elektrisko ķēdi, jo tieši kļūdas šajā darba posmā visbiežāk izraisa duralight pārrāvumus.