Nākamais darbības traucējums ir kāta bojājums, eļļas blīves, vārsti plaukta iekšpusē. Tirgū ir pieejamas dažādas rezerves daļas saliekamo amortizatoru remontam. Turklāt pieredzējis autobraucējs nekad neizmet vecās rezerves daļas, bet cenšas tās salabot. Turklāt no tiem vienmēr var iegūt apstrādājamās daļas.
Padoms: viss amortizatora izjaukšanas process ir jānofotografē. Tas novērsīs montāžas problēmas.
Ir svarīgi nodrošināt, lai montāža būtu tīra, netīrumu vai cietu metāla daļiņu iekļūšana ātri sabojās atjaunoto amortizatoru.
Pēc eļļas izsūknēšanas statīvs ir jāpumpē, kā parasti.
VIDEO
Ja jums ir pamatinformācija par to, kā darbojas jūsu amortizatori, varat ietaupīt naudu, nomainot tos. Lielākā daļa plauktu modeļu ir remontējami, un detaļas ir vai nu par saprātīgu cenu, vai izgatavotas uz vietas.
Ir pienācis laiks domāt par gaidāmo ziemu. Manā gadījumā tā ir statņu un riteņu nomaiņa. Pēc iepriekšējās ziemas rezultātiem bija skaidrs viens, ka ar tribīnēm kaut kas ir jādara, jo tās taisa bungu klauvējienu, kas radīja lielu spiedienu uz nervu sistēmu. Pēc sākotnējās apskates tie bija sausi, interesantākais gaidīja pēc analīzes.
Izjaukts. Amorti nemaz nebija dzīvi. Lai gan tie neplūda, tur acīmredzami nebija pietiekami daudz gāzes. Pats krājums nekāpa ārā un kustējās rāvienos. Ir tikai divas iespējas: vai nu jauns oriģināls, vai esošās aparatūras remonts.Patiesībā pirmais variants izrādījās ļoti nebudžets, ko varēja gaidīt. Tad nolēmu paeksperimentēt un mēģināt salabot esošos.
Tātad mums šeit ir tādi nesaliekami amortizatori.
Mēs tos ieraudzījām un izņēmām no turienes visas iekšas.
Nākamais jautājums, ko tur bāzt?! Šī piekare ir samontēta darbam ziemā, tāpēc ir nepieciešams lielāks komforts, lai labāk nostrādātu nelīdzenus ceļus un dzīvotu ilgāk par vienu sezonu. Es nolēmu izmēģināt KYB Exel-G.
Korpuss 330mm, priekšējais kārtridža kāts 200mm, aizmugurējais kārtridžs 225mm.
Lai salabotu šīs patronas nesaliekamo statīvu korpusos, pie virpotājiem uzasinām stiprinājumus, kas pēc tam tiek applaucēti uz korpusiem. Pēc tam tiek uzskrūvēts virsū ar uzgriezni, kas nāk ar kārtridžu, un protams viss remonts.
Kā pasīva aizsardzība pret koroziju visas krāsas pakļautās vietas tika nokrāsotas ar melnu aerosola krāsu.
Pirms montāžas kasetnes sūknējam. Ieliekam tos korpusos, piepildām ar eļļu, pievelkam ar uzgriezni un saliekam.
Aizmugurējo kasetņu kāts bija jāmaina ar failu, jo augšējā balstā ir caurums apļa formā bez viena segmenta, bet kāts - apļveida šķērsgriezuma augšējā daļā ...
Kamēr lidojums ir normāls, tas ir daudz komfortablāks un klusāks nekā lidojot.
Tein HA atsperes 80kg priekšā un 70kg aizmugurē. Tiks pārdots vai aizstāts ar Tein Basic Wagon atsperēm ar 40kg priekšā un 30kg aizmugurē.
Uz vietējiem plauktiem vienmēr šķita, ka aizmugure ir nedaudz zemāka par priekšpusi, vismaz uz arkām tas bija pamanāms. Visas 4 atsperes pirktas ar jaunām oriģinālajām. Kopumā nolēmu pacelt aizmuguri par 10mm, lai tā būtu vismaz vienā līmenī ar priekšpusi, bet patiesībā tā izrādījās nedaudz augstāka par priekšējo, bet ne kritiski. Paaugstināts ar atsperu ieliktņiem
Grupa: Lietotāji Ziņas: 347 Reģistrācija: 9.11.2007 Pilsēta: Novosibirska Automātiski: cits Dzimums Vīrietis Saņemts paldies: 6 reizes
Pirms izvēles izdarīju meklēšanu internetā, bet nevarēju atrast konkrētu atbildi “kas ir labs”. Atsauksmes no tiem, kas to darīja, bija pozitīvas. Rezultātā es nolēmu uzvilkt eksperimentu uz savas ādas.
Fons. Nobraukums 134t no tiem Krievijā 74. Aizmugurējie bagāžnieki maināmi kajabiem - vienu ziemu vairāk vai mazāk izbrauca, bet pagājušajā ziemā decembrī sasita. Vasara aizbrauca uz punci. Priekšējie vēl redzēja Japānas ceļus, arī pagājušo ziemu ietriecās.
Rezultātā 4 statīvu remonts (2400 gabalā), balstu nomaiņa, priekšējie putekļu savācēji, priekšējo sviru klusie bloki, gumijas lentes uz stublāja. cena par visu 19. ak oi ak. Es morāli runāju par 12 max.
Visas detaļas ir uzliktas uz Oringal izņemot statīvus.Izgatavots vienā nesavītā birojā. No rīta atbraucu vakarā un paņēmu. Krupis joprojām klabina un čukst - “Nu, tas bija čuksts, bet tas brauca. "
Brešut, ka lēja vircu, kas darbojas aukstā laikā (subjektīvi pie -10 piekare uzreiz darbojās, gaidām -30). Dota 6 mēnešu garantija. Aprēķins bija tāds, ka šobrīd 6 mēneši tikai līdz maijam un tad vasarai. Uz bagāžnieka parādījās armatūra, nez kāds tur spiediens?
Mēģināšu celt statistiku un izdarīt secinājumus: vai tas ir tā vērts?
Gandrīz katrs autobraucējs var salabot amortizatoru statņus, ja nebaidās no netīriem darbiem zem automašīnas. Tajā pašā laikā jūs varēsiet ietaupīt labu naudas summu. Galu galā, tiklīdz, braucot pa bedrēm un bedrēm, automašīnas balstiekārtā sāk parādīties blāvi izciļņi, ir pienācis laiks ķerties pie amortizatoru remonta.
Katrs autoražotājs izmanto savu dizainu, lai slāpētu vibrācijas, kad transportlīdzeklis pārvietojas. Bet amortizatori ir gandrīz visās mūsdienu vieglajās automašīnās.
Amortizatora kalpošanas laiku nosaka transportlīdzekļa braukšanas stils un ceļu kvalitāte. Piemēram, daudzas 10 gadus vecas automašīnas no Eiropas, kuru nobraukums pārsniedz 200 tūkstošus km, nonāk pie mums ar "vietējiem" amortizatoriem. Un mūsu ceļa apstākļos reta piekares daļa iztur līdz 100 tūkstošiem kilometru.
Šī raksta beigās jūs atradīsiet vizuālu video pamācību par automašīnas VAZ 2110 amortizatora statņa remontu.
Tālāk mēs runāsim par to, kādi ir galvenie amortizatoru darbības traucējumi un kā jūs varat tos labot ar savām rokām, ja jums ir noteiktas prasmes, instrumenti un vēlme to darīt.
Galvenie amortizatoru statņu darbības traucējumi ir:
Brīva stieņa kustība cilindrā,
Klauvējumi, saspiežot vai izstiepjot,
Eļļas pilieni.
Visu šo problēmu atrašana ir pavisam vienkārša, pat nenoņemot no mašīnas amortizatorus.
Lai noteiktu amortizatoru veiktspēju, ir nepieciešams vairākas reizes spēcīgi nospiest ar visu ķermeņa svaru uz automašīnas spārna vai bufera tieši virs katra amortizatora pēc kārtas. Ja pēc tam, kad automašīna pārstāj šūpot, rodas turpmākas vertikālas vibrācijas, tad amortizators ir bojāts. Parasti strādājošs mezgls pārstāj šūpoties tūlīt pēc trieciena pārtraukšanas.
Līdzīgā veidā tiek konstatēti sitieni amortizatora statnē. Lai to izdarītu, novietojiet plaukstu statņa augšējā stiprinājuma vietā un pagrieziet to uz augšu un uz leju ar asiem ritmiskiem spiedieniem. Ietekme būs skaidri jūtama saskarsmē.
Lai atrastu noplūdes amortizatoros, pietiek paskatīties starp riteni un automašīnas arku. Riteņa pagriešana uz vienu pusi palīdzēs uzlabot redzamību. Šiem nolūkiem vēl ērtāk ir izmantot skatu bedres, estakādes vai pacēlāju.
Lai iegūtu papildinformāciju par automašīnu amortizatoru veselības pārbaudes metodēm, izlasiet mūsu rakstu par to, kā pārbaudīt automašīnas amortizatorus.
Amortizatoru statņu remonts sākas ar to demontāžu. Amortizatoru noņemšana parasti nav problēma. Ja vien stiprinājumi neliek autobraucējam skaļi lamāties un ķerties pie drastiskiem pasākumiem ("dzirnaviņas" vai gāzes "griezējs").
Bet biežāk pietiek ar to, ka uzgriežņus un skrūves notīra no smiltīm un netīrumiem un pēc tam apstrādā ar šķidrumu WD-40. Pēc 20-30 minūtēm jūs varat sākt demontāžu.
Tālāk ir norādītas dažas lietas, kas jāņem vērā, noņemot amortizatorus vēlākam remontam vai nomaiņai:
Nereti ar domkratu nākas iekarināt to automašīnas daļu, kur noņemts amortizators. Zem sliekšņa vai apakšas obligāti jāuzstāda pieturas, lai automašīna remonta laikā nejauši neizkustētos.
Lai labāk piekļūtu amortizatora apakšējiem stiprinājumiem, ir jānoņem attiecīgais ritenis.
Statņu augšējie stiprinājuma punkti lielākajā daļā automašīnu parasti atrodas zem pārsega un bagāžniekā.
Priekšējo riteņu piedziņas transportlīdzekļiem statņa noņemšana prasa vairāk darba. Darba sarežģītība ir atkarīga no amortizatora veida.
Saliekamās amortizatoru konstrukcijas izceļas ar sarežģītāku plauktu demontāžu. Lai noņemtu šādu vienību, jums būs jāatskrūvē rumbas uzgrieznis un jānoņem statīvs kopā ar rumbu.
Nesaliekamiem amortizatoriem ir vienkāršāka statņu konstrukcija. Zemākajā punktā amortizators tiek ievietots krūzē, kur tas tiek piestiprināts ar vienu vai divām skrūvēm.
Augšējais stiprinājums abu veidu statņiem parasti atrodas zem pārsega (priekšējie amortizatori) un bagāžniekā (aizmugurē). Šeit jums būs jāpievelk tikai divi uzgriežņi.
Amortizatoru statņi priekšpiedziņas transportlīdzekļiem parasti tiek noņemti ar atsperēm.
Lai noteiktu priekšējo riteņu piedziņas transportlīdzekļa amortizatora statņa nepareizas darbības cēloni, tas, visticamāk, būs pilnībā jāizjauc. Plašāku informāciju par amortizatora izjaukšanu, montāžu un remontu skatiet šī raksta beigās esošajā video pamācībā.
Saites būs neaizstājams līdzeklis amortizatora izjaukšanai. Šis atsperes kompresors ir lieljaudas tapa ar kreiso vītni vienā galā un labās puses vītni otrā galā. Tapas galā ir pabeigts sešstūris. Uz matadatas galiem ir pieskrūvēti rokturi (attiecīgi ar kreiso un labo vītni), kas, saspiežot, droši pieķersies amortizatora atsperes spolēm.
Lai saspiestu atsperi, ir vajadzīgas divas šādas iespīlēšanas ierīces. Tie ir uzstādīti atsperes pretējās pusēs. Vilkšana tiek veikta, mainot tapu rotāciju.
Kad atspere ir pietiekami saspiesta, lai tā varētu brīvi "staigāt" statīvā, varat atskrūvēt augšējo uzgriezni, noņemt atbalsta gultni ar gumijas buferi un uzmanīgi noņemt atsperi.
Pēc rūpīgas pārbaudes var izrādīties, ka sitiena cēlonis ir nolietots gumijas trieciena atduris. Ja atbalsta gultnis sabojājas, tiek novērota cieša griešanās ar čīkstēšanu.
Saliekamais amortizators tiek noskrūvēts no korpusa, izmantojot īpašu atslēgu. Daži autobraucēji šo darbu veiksmīgi veic ar āmuru un piemērotu tērauda stieni.
Pēc bojāto detaļu nomaiņas amortizatora statnis ir jāsamontē apgrieztā secībā.
Kad augšējais uzgrieznis ir droši pievilkts, atspere ir lēnām jāatlaiž darba stāvoklī. Ir svarīgi, lai pirmie pagriezieni iekristu to spraugās, kas neļauj tai pārvietoties.
Pēc tam atliek uzstādīt amortizatora statni vietā, pieskrūvēt riteni un nolaist automašīnu.
Amortizatoru statņi ir jāremontē bez steigas un ievērojot drošības noteikumus. Īpaši uzmanīgi un uzmanīgi ir nepieciešams saspiest un atslēgt atsperes. Tad remonts notiks bez automašīnas bojājumiem un cilvēka traumām. Un auto pēc amortizatora statņu remonta brauks gludi un klusi.
VIDEO
TOYOTA automašīnu mīļotāju klubs
Priekšējo amortizatoru un degvielas sūkņa nomaiņa ar degvielas filtru (siets)
Pirms atvaļinājuma gāja cauri priekšējiem statņiem. Tika piegādāti: Bilstein VNE 4820 un 4821 amortizatori, Febest TSI 190UP putekšņlapas un kaut kāda vācu ražotāja bamperi (aizņemti no Hansa) Pats process izrādījās daudz vienkāršāks un vienkāršāks nekā aizmugurējo amortizatoru nomaiņa. Atskrūvējam amortizatora stieni un atbalsta gultņa uzgriežņus zem pārsega. Mēs atskrūvējam divas apakšējās skrūves, kas savieno amortizatoru ar priekšējā riteņa stieni, Atskrūvējiet divas skrūves 10 un 12, ar kurām cauruļvadi ir piestiprināti pie amortizatora. Mēs pilnībā atskrūvējam atbalsta gultni un izņemam statīvu. Saspiediet atsperes ar saitēm, atskrūvējiet kāta uzgriezni. Tas arī viss, plaukts ir demontēts. Salieciet atpakaļ apgrieztā secībā
Nu un firmai nomainīju benzīntankā benzīnsūkni un sietu. Mēs atskrūvējam 8 skrūves, paceļam vāku un noņemam savienotāju no paša sūkņa. Izmantojot divas atslēgas 19 un 14, mēs atskrūvējam degvielas padeves padeves savienojumu un noņemam atpakaļgaitas šļūteni (jūs varat vienkārši salauzt savienojuma savienojumu, lai benzils ļoti neplūst, un pilnībā atskrūvēt to pēc paša bloka atradināšanas) Ņemam galvu uz 8 (var izmantot arī Phillips skrūvgriezi, bet galva ir vienkāršāka un vieglāka) un izskrūvējam 8 skrūves, iepriekš notīrot visas smiltis ap bloku ar otu. Mēs izņemam bloku, noņemam augšējo šļūtenes skavu un noņemam pašu sūkni. Zemāk, uz sūkņa, sieta stiprinājums ir pārklāts ar gumijas apvalku. Mēs noņemam korpusu un iegūstam piekļuvi stiprinājuma gredzenam, kas tur sietu. Ar nazi nokožam aizbāzni, mainām sietu un savācam visu apgrieztā secībā.
Aizmugurējo amortizatoru nomaiņa
Puiši, nestrīdieties
, šodien pusdienlaikā iekritu pie Hansa, paņēmu amo (par to viņam liels paldies) un aizgāju pie drauga remontēt. Izrādījās, ka šeit ir tik īss aizmugurējo statņu nomaiņas kurss
Sākotnēji izņemam visu no bagāžnieka un noņemam aizkaru un plauktu (varbūt ir īsāks ceļš, bet es gāju šo ceļu
)
Tālāk mēs salokām sēdekļus un atzveltnes un izslēdzam atslēgu 12 sānu “spārniem”
mums sanāk tāda ainava 😀
Japieši, manuprāt, bija pārāk gudri ar aizmugurējo statņu nomaiņas procesu, bet tas ir mans viedoklis. Atskrūvējiet skrūvi un “atskrūvējiet” augšējo vāciņu (vāciņu), kurā ir fiksēts aizvars
un mēs iegūstam piekļuvi krūzes augšdaļai un amo kātam.Šajā pozīcijā ir iespējams pievilkt kātu (galva 19), bet krūzes atskrūvēšana (atslēga, galva 12) ir diezgan problemātiska 🙁
tāpēc es sāku pilnībā noņemt ādu. Process ir pilnīgi nenogurstošs, jums būs nepieciešams: Phillips skrūvgriezis un varbūt nazis, lai paņemtu pāris vāciņus 🙂
Šeit visa apdare ir noņemta, un mēs ieguvām piekļuvi tieši amo glāzei
Varbūt izdarīju nepareizi, bet, piekļuvusi glāzītei, atskrūvēju krūzīti un kāta uzgriežņus, lai vēlāk visu varētu viegli noskrūvēt
Kādu laiku, apturējis darbu augšā, gāju griezt apakšā uzgriežņus - Atskrūvētas 2 skrūves (galva 19), kas tur amo
ar galvām 10 un 12, atskrūvēja cauruļvadus no statīva
tad atskrūvējot krūzes stiprinājumu augšpusē, mēs pilnībā iegūstam statīvu
Starp citu, šādi izskatās statīvs ar starpliku no 41 maskavieša
bet pati starplika, uz Ždanas, prasa no 10 000/gab
Stends ir mūsu rokās, un mums tikai jāmaina amo. Ar saitēm (es izmantoju Žigulevskme, bet tās ir nedaudz par mazu) saspiežam atsperi, un tad izslēdzam kāta uzgriezni ar 19 galvu. Viss, stends ir izjaukts, visu savācam apgrieztā secībā
Tā kā šo procedūru veicu otro reizi (pirmo reizi svētdien), tas aizņēma apmēram 3 stundas. Pēc paveiktā darba mašīna sāka izskatīties šādi
un pats labākais, ka ar pilnu komplektāciju (automašīnā visa ģimene) mašīna neuzķeras uz ātrumvaļņiem
Sponsorētās saites. Tiek rādīts tikai nereģistrētiem lietotājiem
Nu kāpēc tas pats no krieviem?
mūsu, starp citu, kārtridžu čaulu diametri ir lieli
Bratska - 40. gadu Kamri-vist valsts
vasarā braukāju šurpu turpu pa pēdējā tūninga komplektu ar kravu, viss dzīvs, aplim apmēram 10-11 kubs, aizmugure stingra, savienota ar atsperēm no žēlastības ļauj ielādēt kaudzi atkritumu
relatīvs mīnuss - kaut kāds komforta zudums uz sekla izciļņa, bet kaut kā 5 dienas pie stūres nenogurst
uzliktas priekšējās ar tūningu opelevskie, nopelnīja mazliet tikai rullīšu griezēju atbalstu, aizmugurē - tuning ravovskie
ja budžets atbilst, varu bez problēmām aizsūtīt tādas lietas
var iegult mīkstāk, bet man šis ir diezgan labs variants izrādījās
par šķidrumiem: Sibīrijā zemas sasalšanas vircas jālej ziemai - Statoil ražo - ir hidraulika ar sacietēšanas temperatūru ap -56 C))
Lielais Nadiavods
Grupas biedri Ziņas: 121 Reģistrācija: 7.-08.augusts No: Bratska Lietotāja numurs: 1,451
Vai kāds ir pacenties remontēt statīvus? Vai ir vērts to darīt? Kā mainās braukšanas veiktspēja? Cik ilgi tas turpināsies?
Rudenī uzliku jaunus oriģinālos statīvus, ziema pagāja plaukti sāka plūst. Tagad domāju salabot vecos (radi pēc nomaiņas garāžā) vai pirkt jaunus neoriģinālos.
Kura automašīnas daļa, jūsuprāt, uz mūsu ceļiem cieš visvairāk? Protams, šī ir šasija. Tās elementu nodilums notiek ātrāk, nekā mēs vēlētos. Un viena no visbiežāk sastopamajām problēmām ir amortizējošu statņu atteice. Dažreiz problēmu var novērst ar savlaicīgu remontu, un dažreiz ir nepieciešama pilnīga amortizatora statņa nomaiņa. Mēs izskatīsim gan pirmo, gan otro gadījumu. Bet vispirms jums ir jāizlemj, kas ir šis elements
Sakarā ar to, ka amortizatoru statņi ir šīs sistēmas "smalkākais" elements, mēs tiem pievērsīsim visu uzmanību. Priekšējie (dažkārt arī aizmugurējie) amortizatoru statņi ir izgatavoti pēc divkāršās darbības amortizatora principa, kas darbojas uz hidraulikas. Aizmugurējā amortizatora statnis visbiežāk tiek ražots pēc standarta divu cauruļu konstrukcijas. Nav vērts iedziļināties šo elementu struktūrā, taču jums joprojām ir jāzina galvenās atšķirības starp tiem.
Tātad galvenā balstiekārtas statņu atšķirība ir tā, ka priekšējie statņi galvenokārt ietekmē automašīnas vadāmību, bet aizmugurējie kalpo komforta paaugstināšanai. Ideja skaidra - priekšējiem statņiem jābūt darba kārtībā, taču nevajadzētu aizmirst arī par aizmugurējiem, jo labais piekares stāvoklis nozīmē netraucētu un ērtu auto kustību.
Balstiekārtas statņu diagnostika
Bet kā jūs varat pārbaudīt stāvokli? Transportlīdzekļa īpašnieks var veikt diagnostiku, savukārt pats process nav grūts.Jo modernāks ir transportlīdzeklis, jo vieglāk to pārbaudīt un novērtēt. Bet ir vispārīgas pazīmes, kas attiecas uz visām automašīnām: Ja pamanāt šķidruma noplūdes piekares zonā vai dzirdat nepārtrauktu klauvēšanu braukšanas laikā, tad ar 95% iespējamību statņi ir jāremontē. Turklāt plauktu remontu var veikt ar rokām.
Tātad esam konstatējuši darbības traucējumu – nepieciešams remonts. Protams, jūs varat doties tieši uz autoservisu, kur jūs nomainīs vai remontēs, bet jums ir jāsaka uzreiz - tas ir diezgan dārgi. Vēl viena iespēja ir veikt darbu pašam. Ja jūsu automašīnai ir saliekami statņi, tad ar remontu nevajadzētu rasties problēmām. Diemžēl mūsdienu ārzemju automašīnās visbiežāk ir cietie bagāžnieki, bet vietējās un vecās automašīnās bagāžnieki ir saliekami. Kāpēc ir tā, ka? Eiropā remonts ir aizvietotājs diezgan ilgu laiku. Un tas ir pareizi.
Aukstajā sezonā ir vērts uzsildīt amortizatorus tāpat kā riepas: pēc nakts dīkstāves ar automašīnu jābrauc apmēram piecas minūtes ar nelielu ātrumu. Tas tiek darīts, lai eļļa klusi uzsiltu. Ja gāze tiek pievienota nekavējoties, sasaldētā eļļa var salauzt vārstus.
Nedemontējami amortizējošie statņi
Ja esat automašīnas īpašnieks, kurā ir uzstādīti nesaliekamie bagāžnieki, tad ar savām rokām netiksit galā - to uzturēšanai ir nepieciešams īpašs aprīkojums, tāpēc ir tikai viena izeja - doties uz automašīnu apkalpošana. Gandrīz katrā darbnīcā tiek piedāvāti nesaliekamu plauktu apkopes pakalpojumi. Šeit llabāk izvēlēties pārbaudītu un ieteiktu autoservisu, jo šādu statīvu remonts ir strukturālu izmaiņu ieviešana. Pastāv iespēja, ka pēc remonta tie atkal neizdosies, pat ja to veiks pieredzējuši mehāniķi, tāpēc nomaiņa būs izdevīgāka un uzticamāka.
Pirms sākat remontēt plauktus, jums jāizlemj par instrumentiem:
Pašu remonts un statīvu nomaiņa ir statīva galvenās daļas - kasetnes - maiņa, tāpēc jums tā ir jāiegādājas. Pērkot, jums jānosauc jūsu automašīnas modelis.
Priekšpiedziņas automašīnām būs nepieciešama statņa uzgriežņu atslēga (vajadzēs atsperēm un saitēm) un klasiskā.
Kazas jāliek zem mašīnas, strikti aizliegts strādāt ar domkratu, jo tas apdraud remontdarbu veicējas drošību.
Amortizatoru remonta instrumenti
Tātad, jūs varēsiet patstāvīgi novērtēt, kāda veida statņi ir uzstādīti jūsu amortizatorā. Lai to izdarītu, jums pietiek ar vienkāršu pārbaudi. Ja ir stiprinājumi, dažādi uzgriežņi, skrūves, tad statīvu var izjaukt. Ja tas ir viengabalains izstrādājums, tad pats problēmas risinājums tiek atcelts. Nu, tagad pāriesim pie soli pa solim sniegtajām instrukcijām:
Atcerieties: amortizatora statņu remontu var veikt tikai pārī.
Sagatavojiet savus instrumentus, jums to nevajadzēs daudz. Līdzi jāņem arī ūdens bļoda un lupatas, kā mums vajadzēs noslaucīt eļļas pilienus.
Tagad jums ir jāuzliek automašīna uz domkrata.
Klasikā bagāžnieka demontāža ir diezgan vienkārša, taču ar priekšpiedziņas automašīnām jums būs jāmācās: atsperei jābūt vienmērīgi saspiestai ar saitēm abās pusēs. Pēc tam saspiestā atspere būs jāpārkārto uz jaunu statīvu, bet pirms tam jāveic vizuāls defekts.
Darbs sākas ar plauktu: mēs veicam demontāžu, pēc tam iztukšojam visu eļļu. Pēc tam lūžņos jāizņem "pildījums" un vietā jāievieto jauna kasetne.
Galvenais process ir pabeigts, tagad jūs varat salikt sistēmu apgrieztā secībā: atspere, tad atbalsta gultnis un pats statīvs uz mašīnas.
Pēc remonta pabeigšanas obligāti jāveic līdzīgs sabrukums. Ar šo darbību labāk būtu sazināties ar degvielas uzpildes staciju.
Tādā pašā veidā tiek remontēts arī aizmugurējais statnis. Neaizmirstiet, ka remonts jāveic tikai pa pāriem.
Amortizatoru remonts
Protams, amortizatorus salabot būs daudz lētāk, nekā tos nomainīt, taču reizēm nākas darīt arī to.Atkal, jūs varat diagnosticēt un redzēt, vai tie joprojām var darboties pēc remonta. Ja neesat pārliecināts par savu redzesloku, tad diagnozi var veikt autoservisā. Ja maināt amortizatorus, tad arī šis process jāveic tikai pa pāriem. Lai nomainītu, jums būs nepieciešami tie paši instrumenti: uzgriežņu atslēga klasikai un kabeļu saites ar atsperēm priekšpiedziņas transportlīdzekļiem.
Nepārbaudiet amortizatoru izturību uz slikta ceļa – tas var ilgstoši uzturēt tos labā stāvoklī. Arī liels ātrums tos negatīvi ietekmē, tāpēc, ja brauc, tad pa kvalitatīvu ceļa segumu. Balstiekārtas pacelšana kaitē arī visai amortizatoru sistēmai: stienis sāk darboties kustības zonā, un tas izraisa ātru kļūmi.
Ja amortizatora statņa nomaiņu var veikt ar rokām, tad visa amortizatora nomaiņu visbiežāk veic autoservisā, jo šis ir pārāk atbildīgs pasākums. Nobeigumā vēlamies sniegt dažus ieteikumus par jaunu amortizatoru kopšanu. Pirmais solis ir veikt automašīnas apakšas pretkorozijas apstrādi. Tas palīdzēs jums tikt galā ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem.
Līdzekļi automašīnu attīrīšanai no korozijas
Atkal, tas ir nepieciešams mūsu realitātei, kopš slikti laikapstākļi ilgst apmēram sešus mēnešus, un uz mūsu ceļiem reti redzat notekcaurules. Tāpēc, pārvietojoties pa cietām peļķēm, ir vienkārši nepieciešams, lai automašīnas apakšdaļa būtu aizsargāta no korozijas. Papildus iesakām, remontējot amortizatorus, pievērst uzmanību aizmugures tilta ātrumkārbai, kā arī citiem automašīnas balstiekārtas elementiem.
VIDEO
Mūsdienās, kad lielāko daļu pasažieru autoparka aizņem ārzemēs ražotas automašīnas, plaši attīstījies arī rezerves daļu tirgus. Ne pēdējo vietu tajā ieņem automašīnu amortizatori - viena no svarīgākajām balstiekārtas sastāvdaļām.
Amortizatoriem ir "paveicies" lielākajai daļai piekares detaļu - tie ir paredzēti ne tikai visu ķēdes vibrāciju slāpēšanai: ceļa - piekare - virsbūvei, bet arī tiem ir svarīga loma riteņu saķeres procesā ar ceļu, automašīnas bremzēšana un stabilitāte. Lai gan, pēc daudzu iesācēju autobraucēju kļūdaino domām, amortizatoru galvenais uzdevums tiek pasniegts kā komfortablu braukšanas apstākļu radīšana automašīnā.
Pirmkārt, ar amortizatoru diagnostiku un to darba būtības izpratni. Nekrītiet panikā, kad pēkšņi, bez redzama iemesla, atklājat: aizmugurējais amortizators čīkst, priekšējais amortizators noplūst. Bet nesen ar MOT viss bija kārtībā. Gluži otrādi, labi, ka pievērsāt uzmanību sava auto netipiskajai uzvedībai. Diagnostikas princips "labs klauvējiens pats sevi parādīs" nekad nav pievīlis vadītāju.
Otrais amortizatoru epas posms ir tieši amortizatora remonts. Remonta iespējas jau ir izskatītas, taču tās atgādināt nebūs lieki. Iesācēja vadītāja pirmā vēlme ir doties uz servisu, kur, kā viņš domā, ātri un efektīvi salabos amortizatorus.
Un pieredzējuša autovadītāja pirmā darbība ir iekļūt lietošanas pamācībā un izlemt, kāda veida amortizators viņam ir. Faktiski pēc mūsdienu autobūves noteikumiem gandrīz 90% automašīnu ir aprīkotas ar neatdalāmiem amortizatoriem, kas nozīmē, ka šo amortizatoru remonts netiek nodrošināts. Bet šeit viņiem ir labi ceļi un amortizatori kalpo līdz pat 5 gadiem vai ilgāk.
VIDEO
Tātad pieredzējis autovadītājs apsver iespēju - amortizatora remonts pats. Un labi, ja tam nav sūknētais amortizators. Šis ir amortizatoru veids ar gāzes spiediena maiņu, kas ļauj mainīt veiktspēju, ja transportlīdzeklim ir liela slodze.
Fakts ir tāds, ka bieži sūknētie amortizatori tiek piedāvāti kā papildu iespēja. Un viņi lieliski dara savu darbu līdz neveiksmes brīdim.Un šeit sākas nepatīkama sērija automašīnas īpašniekam. Amortizatoru remonts ar sūknēšanu sastāv no hidrauliskā šķidruma cauruļu slāpēšanas un aizmugurējo statņu uzstādīšanas komplektā, parastā, bez volāniem.
Jauna sūknētā amortizatora izmaksas sasniedz simtiem dolāru. Vai gāzes amortizatoru remonts. Principā gāzes amortizatoru remonts daudz neatšķiras no hidraulisko mehānismu remonta. To var izdarīt pats, ja jums ir noteikts īpašs aprīkojums.
Kas attiecas uz amortizatoru atjaunošanu. Es nevēlos apšaubīt automehāniķu prasmi, bet ir tāda lieta kā "tautas balss". To var dzirdēt dažādos automobiļu forumos, kur cilvēki dalās savos iespaidos un pieredzē. Amortizatoru atjaunošana tiek aplūkota tikai no negatīva viedokļa.
Bojāts amortizators nav rezerves daļa, uz kuru būtu jātaupa, un ietaupījums ir apšaubāms, jo atjaunotā amortizatora nobraukuma garantija ir minimāla.
VIDEO
Ņemot vērā to, cik svarīgi ir amortizatori automašīnā, ir ļoti ieteicams remontēt amortizatorus tikai remontējamus un izmantojot tikai oriģinālās detaļas. Neatdalāmu amortizatoru remonts vai atjaunošana ir apšaubāma izeja.
Turklāt ražotājs to kategoriski neiesaka. Un neaizmirstiet – apdrošināšanas gadījuma gadījumā apdrošinātāji izmanto jebkādu iejaukšanos sākotnējā konstrukcijā kā iemeslu maksājuma atteikumam.
Bojāta amortizatora nomaiņa pret jaunu prieku nav lēta, taču jums ir garantija vismaz 3-4 gadi pareizas automašīnas darbības režīmā.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Veiksmi jums, jūsu automašīnas mīļotājiem.
VIDEO
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85