U140f DIY remonts

Vietne sniedz informāciju par automātiskajām pārnesumkārbām
Automātiskās pārnesumkārbas shēmas, variatori. Vienību principi.
Automātiskās pārnesumkārbas remonts, demontāža un montāža.

8. UZSTĀDĪT 1. PĀRĀKUMU UN ATPAKAĻ BREMZI
a) Izmantojot nonija suportu, izmēra attālumu starp diska virsmu un 2. bremžu cilindra un transmisijas korpusa saskares virsmu (A izmērs).
(b) Izvēlieties atloku, kas atbilst norādītajam gājiena garumam.
Virzuļa gājiens: 1,10–1,24 mm (0,0433–0,0488 collas)

PIEZĪME: Gājiens = A izmērs — atloka biezums

9. UZSTĀDĪT 2. PĀRVIETOJUMU BREMŽU CILINDRU MONTĀŽU, NR.

a) Uzstādiet 2. bremžu cilindra komplektu pārnesumkārbas korpusā.
(b) Uzstādiet fiksējošo gredzenu un izmēra iekšējo diametru.
Iekšējais diametrs: vairāk nekā 167 mm (6,57 collas)

PIEZĪME: Lūdzu, ņemiet vērā, ka konusveida fiksators ir jāuzstāda noteiktā pozīcijā. Ja diametrs nav pareizs, nomainiet aizdares gredzenu.

(c) Uzstādiet ārējo brīvgaitas skrējienu uz 2. bremžu cilindra komplekta.

PIEZĪME: pārbaudiet ārējās sliedes uzstādīšanas virzienu.

(d) Uzstādiet iekšējo gredzenu brīvgaitas ritenī.

PIEZĪME: pārbaudiet iekšējā gredzena virzienu.

(e) Pārbaudiet brīvkustību un riteņa brīvas griešanās bloķēšanu, kā parādīts attēlā.

(f) Uzstādiet # 1 brīvgaitas riteni un gultni uz brīvrites ārējās sliedes.

Gultņa diametrs: mm (collas)
Iekšējais 53,6 (2,110)
Āra 69,6 (2,740)

PIEZĪME. Uzstādiet sajūga stumšanas gultni tā, lai būtu redzams melnais gredzens.

(g) Pārklājiet vilces paplāksni Nr. 1 ar vazelīnu un uzstādiet uz aizmugurējā planētas saules mehānisma.

(h) Pārklājiet gultni ar vazelīnu un uzstādiet to uz aizmugurējā planētas saules pārnesuma.

Gultņa diametrs: mm (collas)
Iekšējais 33,7 (1,327)
Ārpus 48,2 (1,898)

(i) Uzstādiet aizmugurējā planētas saules mehānisma bloku aizmugurējam planētas zobratam.

10. UZSTĀDĪT 2. PĀRĀKUMU BREMZI

(a) Uzstādiet 4 diskus un 4 plāksnes pārnesumkārbas korpusā.
(b) Uz laiku uzstādiet fiksējošo gredzenu.

(c) Izmantojot nonija suportu, izmēra attālumu starp diska virsmu un fiksatora virsmu.
(d) Izvēlieties atloku, kas atbilst norādītajam gājiena garumam.
Virzuļa gājiens: 0,65–0,75 mm (0,0256–0,0295 collas)

PADOMS: Gājiens = klīrenss - atloka biezums - fiksējošā gredzena biezums 1,6 mm (0,063 collas).

(e) Uz laiku noņemiet fiksējošo gredzenu, pievienojiet atlasīto atloku un no jauna uzstādiet fiksācijas gredzenu.

PIEZĪME: Nostipriniet fiksatoru tā, lai sprauga tā griezumā būtu redzama caur rievu transmisijas korpusā.

11. UZSTĀDĪT TIEŠĀ SAJŪRA MONTĀŽU

(a) Uzstādiet gultņa gredzenu uz tiešā sajūga.

Gultņa gredzena diametrs: mm (collas)
Iekšējais 30.3 (1.193)
Ārpus 46,0 (1,811)

(b) Uzstādiet tiešā sajūga komplektu un sajūga vilces gultni uz aizmugurējā planētas saules pārnesuma bloka.

PIEZĪME. Tiešā sajūga diskam jābūt pilnībā izlīdzinātam ar buksi, kas uzstādīta ārpus aizmugurējā planētas saules mehānisma. Pretējā gadījumā aizmugurējo vāku nevar uzstādīt.

(c) Notīriet pārnesumkārbas korpusa pievienojamo daļu un aizmugurējo vāku.
(d) Uzstādiet taisnu malu uz tiešā sajūga trumuļa, kā parādīts attēlā, un izmēra attālumu starp transmisijas korpusu un taisno malu, izmantojot nonija suportu (izmērs B).

(e) Izmēriet divos aizmugurējā vāka punktos, kā parādīts attēlā, un aprēķiniet C izmēru, izmantojot šādu formulu.

PIEZĪME: Izmērs C = Dimension (1) - Dimension (2)

(f) Aprēķiniet aksiālo brīvkustību, izmantojot šādu formulu. Izvēlieties sajūga vilces gultni, kas atbilst gala spēles vērtībai, un uzstādiet to.
Beigu spēle: 0,2–0,9 mm (0,008–0,035 collas)

PIEZĪME. Pārliecinieties, vai gredzena melnā puse ir vērsta pret aizmugurējo vāku.

PIEZĪME. Beigu spēle = izmērs C — izmērs B

12. UZSTĀDĪT 2 JAUNAS BLĪVES

a) Novietojiet skavu uz caurules.

PIEZĪME. Pirms caurules pievienošanas transmisijas korpusam noteikti uzstādiet klipsi uz caurules. Tas ļaus izvairīties no deformācijas un caurules bojājumiem.

(b) Uzstādiet 2 caurules pie pārnesumkārbas korpusa un nostipriniet tās ar skrūvi.
Pievilkšanas griezes moments: 5,4 N · m (55 kgf · cm, 48 lbf · collas)

PIEZĪME: Ievietojiet katru cauruli droši, līdz tā apstājas.

14. UZSTĀDĪT TRANSMISIJAS AIZMUGURĒJU VĀKU

(a) Pārklājiet 2 ATF eļļas blīvgredzenus un uzstādiet tos uz transmisijas aizmugurējā vāka.

(b) Noņemiet visu hermētiķi. Pārliecinieties, ka eļļa nenokļūst uz pārnesumkārbas aizmugurējā vāka un pārnesumkārbas korpusa savienojuma virsmām.
(c) Uzklājiet FIPG uz aizmugurējā vāka. FIPG (šķidrais anaerobs hermētiķis): daļas numurs 08826–00090, TRĪS BOND 1281 vai līdzvērtīgs.
(d) Pārklājiet adatas rullīšu gultni ar ATF.

(e) Uzklājiet šķidru hermētiķi uz skrūvju “A” vītnēm. Hermētiķis: daļas nr. 08833–00080, TRĪS BOND 1344, LOCTITE 242 vai līdzvērtīgs.
(f) Uzstādiet 11 skrūves.

Griezes moments:
Skrūve A: 18,6 Nm (190 kgf cm, 14 mārciņas)
Cita skrūve: 24,5 Nm (250 kgfcm, 18 ft-lb)

(a) Uzstādiet 4 diskus un 4 plāksnes pārnesumkārbas korpusā.
(b) Uzstādiet fiksējošo gredzenu ar skrūvgriezi.

(c) Izmantojot mērinstrumentu, izmēra U / D bremžu virzuļa gājienu, vienlaikus darbinot saspiestu gaisu (392 kPa, 4,0 kgf / cm2, 57 psi) un apturot to.
Virzuļa gājiens: 1,81–2,07 mm (0,0713–0,0815 collas)

PIEZĪME. Tālāk esošajā tabulā atlasiet atloku, kas atbilst norādītajai vērtībai.

(d) Uz laiku noņemiet fiksējošo gredzenu un pievienojiet atloku. Nomainiet fiksācijas gredzenu.

16. UZSTĀDĪT BRĪVĀ ĀTRUMA SAJŪGU NR.2

a) Uzstādiet ārējā gredzena fiksatoru pie N° 2 skrējiena sajūga.

(b) Uzstādiet U/D sajūga komplektu uz brīvgaitas sajūga. Pagrieziet U / D sajūga bloku, lai pārbaudītu brīvās kustības un bloķēšanas virzienu.

(c) Uzstādiet 2. novadīšanas sajūgu pārnesumkārbas korpusā.

PIEZĪME: Pārliecinieties, vai ir redzama atzīme uz brīvgaitas riteņa ārējā gredzena.

(d) Izmantojot skrūvgriezi, uzstādiet fiksatoru pārnesumkārbas korpusā.

17. UZSTĀDĪT U / D SAVIENOJUMU

a) Pārklājiet gultni un gultņa gredzenu ar vazelīnu un uzstādiet tos uz U / D sakabes.

Gredzena diametrs: mm (collas)
Gultnis: iekšējais 37,73 (1,4854), ārējais 58,0 (2,283)
Gredzens: iekšējais 29,9 (1,177), ārējais 55,5 (2,185)

(b) Uzstādiet U / D sajūga komplektu pārnesumkārbas korpusā.

18. UZSTĀDĪT PLANETĀRĀ U / D ZĀRU MONTĀŽU UN DIFERENCIĀLO MONTĀŽU

a) Uzstādiet fiksatora tapu un atsperi uz stāvbremzes bloķēšanas tapas.

(b) Īslaicīgi uzstādiet stāvbremzes bloķēšanas tapu, vārpstu un atsperi transmisijas korpusā, kā parādīts attēlā.

(c) Uzstādiet U / D planētu komplektu transmisijas korpusā.

PIEZĪME: Stingri nofiksējiet visus U/D sajūga diskus un planētu U/D rumbas spārnus un droši salieciet.

(d) Uzstādiet stāvbremzes bloķēšanas tapas vārpstu.

(e) Nostipriniet tapas vārpstu ar skrūvi. Pievilkšanas griezes moments: 9,8 N · m (100 kgf · cm, 7 lbf · pēdas)

(f) Izmantojot taisnu malu un nonija suportus, izmēra atstarpi starp U/D planetārā zobrata diferenciāļa zobrata augšdaļu un transmisijas korpusa un apvalka saskares virsmu (izmērs D), kā parādīts attēlā.

PIEZĪME: atzīmējiet D izmēru, jo tas būs nepieciešams vēlāk.

(g) Izmēriet divos punktos uz transmisijas korpusa, kā parādīts attēlā.Aprēķiniet izmēru E, izmantojot formulu.

PIEZĪME: atzīmējiet E izmēru, jo tas būs nepieciešams vēlāk.

PIEZĪME: izmērs E = izmērs (1) - izmērs (2)

19. UZSTĀDĪT DAUDZDisku sajūga RUBU

(a) Uzstādiet gultņa gredzenu transmisijā, ievērojot virzienu.

Gultņa gredzena diametrs: mm (collas)
Iekšējais 34,5 (1,358)
Ārpus 48,5 (1,909)

(b) Pārklājiet sajūga vilces gultni un gredzenu ar vazelīnu un uzstādiet tos uz daudzplākšņu sajūga rumbas.

Sajūga spiediena gultnis un gredzena diametrs: mm (collas)
Iekšējais 36,3 (1,429)
Ārā 52.2 (2.055)

(c) Uzstādiet gultni vairāku plākšņu sajūga rumbā.
Gultņa diametrs: mm (collas)
Iekšējais 23,5 (0,925)
Ārpus 44,0 (1,732)

(d) Uzstādiet priekšējā sajūga rumbu pārnesumkārbas korpusā.

(e) Uzstādiet sajūga stumšanas gultni uz priekšējo sajūgu.
Gultņa diametrs: mm (collas)
Iekšējais 33,85 (1,3327)
Ārā 52.2 (2.055)

PIEZĪME. Uzstādiet sajūga stumšanas gultni tā, lai būtu redzams melnais gredzens.

(f) Uzstādiet priekšējo sajūgu uz daudzplākšņu sajūga rumbas.

PIEZĪME. Izlīdziniet visu priekšējo sajūga disku šķavas ar daudzplākšņu sajūga rumbas šķautnēm un droši salieciet.

Četru pakāpju automātisko pārnesumkārbu U140 izstrādāja Aisin speciālisti pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu beigās. Šī pārnesumkārbas modifikācija bija paredzēta visu riteņu piedziņas krosoveriem un aizmugures piedziņas sešcilindru transportlīdzekļiem. Šī ātrumkārba tika uzstādīta automašīnai Lexus PX 300. Sākotnēji automātiskā ātrumkārba U140 bija paredzēta dzinējiem, kuru darba tilpums nepārsniedz 2,5 litrus. Pēc tam tika palielināti vārsta korpusa izmēri, kas ļāva uzstādīt Automātiskā pārnesumkārba U140 automašīnām ar dzinēja tilpumu 3 litri vai vairāk. Tā, piemēram, 2000. gados šo transmisijas modifikāciju sāka izmantot tādām automašīnām kā Toyota Highlander un vairākiem smagiem pikapiem, kas tika piegādāti Ziemeļamerikas tirgum.

Viena no šīs četrpakāpju automātiskās pārnesumkārbas īpašībām ir bloķēšanas sistēmas klātbūtne, kas neļāva automašīnu īpašniekiem pašiem pārslēgt ātrumus, ja to neļāva dzinēja apgriezieni. Šī transmisija ir pierādījusi sevi kā ārkārtīgi uzticamu un bez problēmām. Mašīnas modernais dizains neprasīja biežu apkopi un ļāva mainīt eļļu, nobraucot 100 tūkstošus kilometru.

Jebkuras grūtības automātiskās pārnesumkārbas U140 remonts nav pārnesumu. Vienīgais transmisijas vājais punkts ir vārsta korpuss, kas tika mainīts 2006. gadā. Jaunās modifikācijās ieteicams izmantot tikai sintētisko eļļu, kas jāmaina kopā ar filtra elementu. No tipiskiem bojājumiem var izcelt eļļas noplūdes no blīves apakšas, kas liek īpašniekam veikt neplānotu eļļas maiņu. Nepalaidiet eļļas noplūdi, kas var izraisīt eļļas badu un nopietnus transmisijas bojājumus.

Ir tik plaši izplatīts mīts: "Ja eļļa ir piedegusi, labāk to nemainīt, pretējā gadījumā automašīna apstāsies."

Patiešām, šis modelis bieži tiek izsekots. Un viņai ir izskaidrojums.

Kas notiek automātiskās pārnesumkārbas iekšpusē, kurā eļļa ož pēc "sadedzināta sajūga"?

Eļļas spiediena trūkuma dēļ (nevis eļļas pārkaršanas dēļ) sajūgi nav pietiekami hidrauliski saspiesti viens pret otru (vai pret tērauda diskiem), izslīd un no šīs berzes sajūga blokā (vai bremžu blokā) tie sāk uzkarst. Šis ir pirmais automātu slimības posms.

Ir tabulas, pie kādas darba temperatūras eļļas berzes uzlikas (papīrs) sāk pārogļot. Un, lai gan saķeres-slīdēšanas brīdī temperatūra uz virsmas momentā var pacelties līdz 300 grādiem, eļļa pietiekami ātri atdzesē virsmas un sajūga vidējā temperatūra saglabājas nedaudz virs eļļas temperatūras.Tas ir kā pieskarties karstam gludeklim ar mitru pirkstu.

Parasti papīra pārogļošanās sākas ar ilgstošu 130-140 grādu temperatūru,
- kad eļļas temperatūra sasniedz 150 grādus, tradicionālo berzes uzliku karbonizācijas process notiek lavīnas veidā,
- ar turpmāku karsēšanu, uzlikas nolobās no berzes sajūga tērauda virsmas un izlido brīvā pludiņā.

Karbonizācija eļļai piešķir smaržu, bet eļļas smarža un kvalitāte nav tik kritiska automātiskās pārnesumkārbas darbībai. Berzes uzlikas pārogļotās daļiņas noberž vārsta korpusa kanālus un virzuļus, noved pie eļļas trūkuma agregātos un vēl vairāk noberž jau tā berzējošās sūkņa daļas, bukses, gultņus utt.

Viskritiskākā ir berzes plākšņu atslāņošanās, kas nekavējoties aizsprosto vārsta plākšņu kanālus, izraisot nāvējošu spiediena kritumu.

Sajūgu pārogļošanai ir tāds pats efekts kā izdedzis sajūgs uz mehāniku - it kā velk, bet, dzinēja apgriezieniem palielinoties, mašīnas ātrums nepalielinās. Sākumā tas ir smalks, bet pēc tam arvien vairāk. (skatiet “Tipisku automātiskās pārnesumkārbas darbības traucējumu sarakstu”) Tērauda diski ar šādu pārkaršanu saņem varavīksnes “aptraipīšanas zīmes”. Un tie jau ir pakļauti nomaiņai.

Automātiskās pārnesumkārbas rapša otrajā posmā vilces diski pārkarst un izdeg. Pēc tam - pats sajūga trumulis, gumijoti virzuļi un blakus agregāti.

Bet kas ir vēl nepatīkamāks - intensīvi nolietojas arī automātiskās pārnesumkārbas gudrākā daļa, “smadzenes” (vārsta korpuss). Papīra putekļi no berzes diskiem pārvērš eļļu biezā, abrazīvā putriņā ar smalkām un rupjām daļiņām.

Kā smilšu strūkla šī karstā strūkla zem sūkņa augsta spiediena izsmalcina visas šaurās vārsta korpusa alumīnija vietas, retinot sienas vietās, kur regulēšanas vārsti atver un aizver kanālus.

Bet tas nav sliktākais automātiskajai pārnesumkārbai. Eļļas spiediena trūkums galvenokārt ir jūtams kastes centrālajā daļā - pie ass. Atlikušo nepietiekamo eļļu centrbēdzes ceļā paātrina līdz malām. Un ar vispārēju spiediena trūkumu pie ass sausās bukses nolietojas gultņi, pašas asis, griezes momenta pārveidotāja rumba, trumuļu gultņu daļas, pārsegi, planētu zobratu komplekti ar saules zobratu deg un gandrīz visi dzelzs mezgli ir nolietoti.

Bet tas ir galvenais kastes resurss. Kastes “vecums” tiek mērīts precīzi pēc uzskaitīto detaļu berzes virsmu vispārējā nodiluma.
Par transmisijas resursu var uzskatīt tādu visu galveno (dārgo) pārnesumkārbas komplektu stāvokli, kad rodas nolietoto detaļu (parasti sūkņa, vārsta korpusa, planetāro zobratu komplekti, vārpstas un trumuļi, griezes momenta pārveidotājs, a) nomaiņas vai atjaunošanas izmaksas. vāks.) Ir lētāks vai pielīdzināms ātrumkārbas nomaiņai pret kvalitatīvu vadības bloku.un pēc tik liela remonta transmisija prasīs vismaz pāris gadus.

Tas ir, ja vairāki svarīgi (no iepriekšminētajiem) mezgli ir kritiski nolietoti kastē vienlaikus, un pārējie ir ceļā, tad parasti īpašnieki dod priekšroku kastes maiņai.

Un šis gals tuvojas ļoti ātri, ja automātiskā pārnesumkārba tiek darbināta ar piedegušu eļļu vai nepietiekamu eļļas spiedienu. Tāpat kā gadu trijos karadarbības laikā. Vai arī pensija 10 gadus agrāk strādājot par kalnraču ogļu sejā.

Tātad, kas notiks, ja nomainīsiet sadegušo eļļu ar jaunu? Pat labākā eļļa?

Sadegusi eļļa vairs nav šķidrums, bet gan bieza berzes putekļu un eļļas sadalīšanās produktu suspensija. Pateicoties šai biezajai berzes balstiekārtai, pliko sajūgu paliekas kaut kā pieķeras viena otrai un velk automašīnu. Viņi raud no apdegumiem un briesmīgām sāpēm, bet viņi velk.

1. Tiklīdz atvieglosiet viņu darbu, nomainot biezo putru ar tīru eļļu, tā viņi (sajūgi) pārgurumā atteiksies no pieķeršanās tērauda diskiem un sāks slīdēt, nolemjot, ka ir pienācis viņu pelnītā atpūta.

2. Turklāt jaunā šķidrā eļļa vieglāk iziet cauri nolietoto bukses un nodilušu virzuļu spraugām, kas iepriekš kaut kā noturēja vecās biezās vircas spiedienu.

3.Šķidrā eļļa ar savām mazgāšanas īpašībām noloba atlikušās "pusmirušās" berzes uzlikas, kas kaut kā turējās pie sajūgiem, nomazgā netīrumus, kas vēl nav salipuši no daudziem klusiem stūriem (radiatora vai siltummaiņa) un dzen visu. šī suspensija iekļūst vārsta korpusā un cieši nofiksē solenoīdus un virzuli.

Kopumā tikai sadegušās eļļas nomaiņa problēmu neatrisinās, bet visu var tikai pasliktināt.

Agrīnā “slimības” stadijā diagnostikai var būt nepieciešama: palīgmateriālu un berzes sajūgu maiņa, ja process nav aizgājis pārāk tālu. Maksimāli autopsija parādīs, ka skumjš meistars pametīs operāciju zāli un, saudzējot jūsu jūtas no bēdām, nolasīs jums sarakstu ar “mirušajiem” un mirstošajiem orgāniem, kuri ir jāizņem un jāpārstāda.

Un ja nemaina sadegušo eļļu un tomēr ceļo?

Normālam cilvēkam vienmēr ir cerība uz brīnumu: “Ja nu tas pāries pats no sevis? Ko darīt, ja viss atrisināsies pats no sevis? ”

Tāpēc atņemt cilvēkam šo cerību būtu necilvēcīgi. palasi forumus, kur saka, ka viens biedrs jau gadu brauc ar piedegušu eļļu un - nekā!" vai .

lasiet iepriekš par automātiskās pārnesumkārbas resursa beigām un meklējiet Yandex: "automātiskā pārnesumkārba BU".

Kādas iespējas sagaida, ja galvenais diagnostikas speciālists, izjaucis kastīti, viņu biedē ar diagnozi: "Viss izdedzis!" ?

Vieglā gadījumā (sazinoties ar ārstu agrīnā slimības stadijā) būs jāmaina visi izdegušās sajūga paketes sajūgi, jāremontē griezes momenta pārveidotājs (bagel), jāiegādājas remonta komplekts blīvēm un eļļai. blīves un notīriet visu, kas tiek tīrīts, ieskaitot radiatoru. Ir labi, ja meistaram ir gudri veidi, kā patiešām iztīrīt radiatoru no iekšpuses un ārpuses. Bet dažreiz prātīgāk ir nomainīt radiatoru vai uzstādīt papildu.

Smagākā gadījumā katram automātiskās pārnesumkārbas veidam ir savs vājo vietu saraksts (par savu automātisko pārnesumkārbu lasiet attiecīgajā automātiskās pārnesumkārbas lapā).

Automātiskās pārnesumkārbas nepilnības joprojām nav sliktas. Tas nozīmē, ka, piemēram, nomainot piedegušo eļļu (ar palīgmateriāliem) un cilindru F modelī ZF 5HP18 (amatnieki novērtēs sūkni kā neskartu), varat būt gandrīz pārliecināts, ka pārējais gludeklis tiks cauri vēl vairākus gadus bez risks saņemt vēl vienu kapitālo remontu.

Līguma CU-mašīnas tiek uzskatītas par diezgan lielu risku. Protams, ja uz 500 km nav neviena automātiskās pārnesumkārbas remonta servisa (zvaniet mums - mums ir vairāki pārbaudīti automātisko ātrumkārbu remonta tehniķi katrā Krievijas reģionā), tad automātiskā pārnesumkārba BU ir vienīgā izeja.

Parasti, ja esat nokavējis nomaiņas datumu un eļļa kļuva tumši netīra un tai ir deguma smaka, pēc iespējas ātrāk dodieties uz diagnostiku un remontu, ja vēlaties ietaupīt savas kastes resursus.

Vai arī pats izjauciet kastīti. Visas 4 javas ir viegli salabojamas garāžā ar Yandex palīdzību, kameru, prasmīgām rokām un īstu "vīrieša garu".

Ir vēl pāris varianti - nopirkt loterijas biļeti kopā ar lietotu kasti un pēc tam ātri pārdot auto kādam naivam tautietim, cenšoties aiz godīga skatiena slēpt sirdsapziņas pārmetumus.

Automātisko pārnesumkārbu U140 izstrādāja AisinCo, un tās darbības laikā tā ir pierādījusi sevi kā uzticamu un pilnībā uzturējamu darbībā.

Šī transmisija ir slavena ar to, ka līdz aptuveni 200–300 tūkstošu kilometru nobraukumam tai nav vāju vietu, ņemot vērā nebūtiskus darbības apstākļus.

• Ar vecumu saistītas izmaiņas U140 transmisijā sāk justies pie iepriekš norādītā nobraukuma. Darbības traucējumi galvenokārt tiek novēroti priekšējā planetārā pārnesuma komplektā, kas saistīts ar satelītu zobratu asu nodilumu. Šī kļūme savukārt izraisa kontakta plākstera izmaiņas starp saules zobratu un zobratu zobratu, kā rezultātā tiek sabojāti zobrata zobi. Priekšējā planētu pārnesuma intensīva nodiluma pazīme ir mikroshēmu klātbūtne uz magnētiem.

Šāds darbības traucējums ir saistīts ar eļļas trūkumu, kas uz liela griezes momenta fona izraisa planētu pārnesumu elementu atteici.Lai izvairītos no problēmām un pagarinātu kalpošanas laiku, visiem automašīnu ar 3 litru dzinējiem īpašniekiem nav jāaizraujas ar ātru iedarbināšanu un forsējošiem bezceļa apstākļiem.

• Planētu zobratu komplekta aptuvenās darbības dēļ tā darbības traucējumu gadījumā cieš gan saules zobrats, gan tā gultnis. Šādas darbības traucējumu gadījumā nekavējoties jāsazinās ar servisa dienestiem, jo ​​turpmāka darbība parasti noved pie gredzenveida zobrata iznīcināšanas.

Tālākā braukšana ar šādiem darbības traucējumiem beidzas ar to, ka metāla fragmenti no priekšējā planētu komplekta sadrupušajiem zobratiem sāk lauzt aizmugurējo planētu komplektu. Tas, savukārt, noved pie trumuļa, kā arī zem sajūga esošās rumbas atteices.

• Nākamais vājais posms vecuma kastēs ir aizmugurējais vāks, kas kalpo arī kā atbalsts. Šis darbības traucējums ir raksturīgs automašīnām ar jaudīgu dzinēju, piemēram, RAV-4, Camry, Lexus RX300. Lielākoties tas attiecas uz jaunāko paaudžu automašīnām, kur borta dators ļauj noslogot transmisiju līdz robežai ....

Jebkuras automātiskās pārnesumkārbas remonts no 1 dienas

CVT, DSG, griezes momenta pārveidotāji, jaunas un ražotas automātiskās pārnesumkārbas, rezerves daļas

Nu šeit ir skaidrs, par ko ir saruna.

# 121 Ziņa nepiedodami503 Trešdien, 2015. gada 2. septembrī, 8:05

# 122 Ziņa Biz Trešdiena, 2015. gada 2. septembris, 8:09

# 123 Ziņa Biz Trešdien, 2015. gada 2. septembrī, 21:08

Skaidrots, planēta ir jauna. Paņēmu mašīnu, tagad nebraukšu uzmanīgi.

Vecais rīks izskatās šādi:

# 124 Ziņa Biz Svētdien, 2016. gada 7. februārī, 18:17

# 125 Ziņa Rokasgrāmata Pirmdien, 2016. gada 15. februārī, 21:28

# 126 Ziņojums Biz Pirmdien, 2016. gada 15. februārī, 21:40

Viņi ielika jaunu pārnesumu. Atstarpe starp aizmugurējo vāku un vārpstu, pielaide tai ir 0,2. 0,9 mm. Reālajā dzīvē 1,6 mm. Iemesls nav skaidrs, acīmredzot visu kastes elementu kopējā jauda. No tiem 0,3 mm atrodas aizmugurējā vākā. Jo ir tikai gultnis par 0,3mm biezāks un tas problēmu neatrisina, ielika paplāksni 1,2mm biezumā. Teorētiski atstarpe izrādījās 0,4 mm. Pēc 3 t.km atver to, apskati pārnesumu un vai ir iespējams atstāt paplāksni. Nekas cits netika atrasts.

Pārnesumu maiņa aizņem 2 stundas ar dūmu pauzēm

# 127 Ziņa nepiedodami503 2016. gada 16. februāris, 6:11

Biz rakstīja: Uzliec jaunu pārnesumu. Atstarpe starp aizmugurējo vāku un vārpstu, pielaide tai ir 0,2. 0,9 mm. Reālajā dzīvē 1,6 mm. Iemesls nav skaidrs, acīmredzot visu kastes elementu kopējā jauda. No tiem 0,3 mm atrodas aizmugurējā vākā. Jo ir tikai gultnis par 0,3mm biezāks un tas problēmu neatrisina, ielika paplāksni 1,2mm biezumā. Teorētiski atstarpe izrādījās 0,4 mm. Pēc 3 t.km atver to, apskati pārnesumu un vai ir iespējams atstāt paplāksni. Nekas cits netika atrasts.

Pārnesumu maiņa aizņem 2 stundas ar dūmu pauzēm

Kā tika izmērīta atstarpe? No kurienes var iegūt izvadi milimetros? Tur principā nekas nenodilst, ja runājam par planētu zobratu komplekta locītavu atstarpēm.

Kāda ir jūsu automašīnas transmisija vai ātrumkārba, kā arī daudzas citas lietas, ko uzzināsiet mūsu mājas lapā

Tāds stāsts.Nopirku RAV 4L 4wd American 2000.g. 83 000 jūdzes. kaste U140F, ECU Nr. 89661-42661, spied uz D un vairāk pamanāms uz R, tikpat mazs, pārslēdzoties no 2 uz 3. Mainīts ATF T4 un filtrs, pievienots Hi-Gear Trans Extend ar SMT2, vecais šķidrums bija tumšs iekšā krāsa un kūpināta paletē uz magnētiem ezis 2-3 mm. šķidrumā dzirkstī kā "sudrabs." Pēc 150 kilometriem grūdiens no 2 uz 3 pa kreisi, uz R kļuva gandrīz neredzams, uz D palika, un kad ieslēdza D, mašīna it kā apsēdās un stāvēja vnatyag kā sprinteris zemā startā.kickdown bez rāvieniem,ieslēgšanās laiks D ir mazāks par 1 sekundi,R ir kaut kur 1-1,5, kalnā neripo atpakaļ, no zila bremžu pedālis atlaižot kustēties uz priekšu 1-2 km. stundā.Pēc 15 000 km izslīdēšana no 2 uz 3 līdz 4000 apgr./min. tad sitiens un ieslēdz 4, uz R aizkave 4-5 sekundes, un ieslēdz ar 3-4 sitieniem.Ejam uz servisu.Kastes remonts,vārsta korpusa mazgāšana,sajūgu komplekta maiņa,aizmugure vāks,planēta,DIRECT CUTCH un kā ietērpa rakstīts -pasūtījums kautkāds OVEROC,arī griezes momenta pārveidotājs tiek sūtīts uz Maskavu remontā plus filtrs un blīves.Šķidrums tika pildīts ar Mobil ATF 3309. Kopā 80 000 rubļu.

MARLSONA BALETA OTRAIS cēliens.

Ko tu dabūji pie izejas?Aparāts iet BET punkti uz D ar tupēšanu palika.Braucu pie ierēdņiem,atbilde amerikāņu REZET MEMORY,programmas pārrakstīšanu neveicam.Atrodu cilvēku ar programmētājs dara REZET MEMORY, braucam dažādos režīmos (kastes pielāgošana) spiediens uz D nepazūd, pārrakstām četrus ECU atjauninājumus pēc kārtas ar testa braucieniem, REZULTĀTS NULLE.

Pasūtu jaunu ECU 89661-42664,26 000 rubļi, atved, auto paliek nepārprotami dumjāks, pārslēdzot 1-2 2-3 3-4 liekas, ka mašīna tiek turēta pārslēgšanas brīdī, nav slīdēšanas. ne pēc sajūtām ne pēc tahometra un tas pats spiediens uz D auto tup un stāv vnatjag.Vispār pēc remonta izrādījās tāds pats auto kas pirkuma brīdī.Pārbaudīt dzinējs nedeg.Aukstums nāca,a interesants moments parādījās, uz aukstuma līdz kastes uzsilšanai nebija spiediens uz D, BET! R ieslēdzas ar dubultu mīksto spiedienu.Pēc ātrumkārbas darba temperatūras R ieslēdzas maigi (gandrīz nemanāmi) BET atkal ir spiediens uz D un jūtami visi ātrumi izņemot 4., ieslēgsies maigi. Es saprotu, ka visticamāk problēma ir vārsta korpusā un solenoīdos, bet es gribētu kaut kā, konkrēta iemesla dēļ, kas tieši.

Par U140 uz RAV4 tēma jau ir uzlauzta, remonts:

1. ECU remontam tik un tā, laulība tur parādās ar laiku, nepazūdi blokā. Pirmkārt, parādās R formā ar aizkavi, kick 2-3, asis kastes uz 4. Tajā pašā laikā kļūdas dod solenoīdi, neapzināti cilvēki sāk kāpt hidrauliskajā blokā, mainīt solenoīdus, patiesībā ECU ir jāremontē. TSB jau sen ir par to atbrīvots;

2. Priekšējā planetārā pārnesumkārba tiek aizstāta ar 4 litru 3 litru dzinēju no RX-300;

3. Virziens un segums atbilstoši statusam;

5. Nepieciešams galvenais komplekts, nomainot diskus, blīves, filtru utt .;

6. Hidrauliskā vadības bloka remonts ar solenoīdu nomaiņu pret jauniem;

7. OBLIGĀTA PIELĀGOŠANA pēc uzstādīšanas. Automātiskā ātrumkārba adaptīva, pēc remonta, ja nepielāgo ECU, grūsīs, spiedīs, mainot ātrumus, lauzīs diskus vismaz.

8. Vispār tu esi tik "saremontējis" automātisko kārbu, uzkāpis uz grābekļa, kas SEN VISĀM Agregātiem ir ZINĀMS.

9. "darba kārtībā kaut kāds OVEROC" ir remonta komplekts, diski, blīves, gredzeni utt.

10. "Es pasūtu jaunu ECU 89661-42664,26 000 rubļu" - ECU 3-4 tūkstošu rubļu remonts.

11. “BET! R ieslēdzas ar dubultu mīkstu spiedienu ”- tas ir normāli, it īpaši aukstam, galvenais, lai nav 4-5 sekunžu aizkaves;

12. "BET atkal ir grūdiens uz D un visi pārnesumi ir jūtami, izņemot 4., tas klusi ieslēdzas." - hidrauliskā vadības bloka remonts, solenoīdu nomaiņa pret jauniem.

Automātiskā pārnesumkārba ir dārga sastāvdaļa. Nav jēgas aizkavēt remontu, ja tas sāk darboties nepareizi. Autoservisā šādi remonti ir dārgi. Par speciālistu darbu un sīkumiem jāmaksā. Izpētot tirgu un pakalpojumu cenu diapazonu šajā segmentā, autobraucēji nonāk pie secinājuma, ka automātisko pārnesumkārbu remonts ar savām rokām nav tik bezjēdzīgs pasākums. Darbnīcu meistaru cenas nevar nosaukt par pieticīgām, un profesionalitāte ne vienmēr atbilst cenai. Un, pārdomājot, autobraucēji var izlemt paši novērst problēmu.

Lai kur jūs nolemtu remontēt pārnesumkārbu, viss process notiek saskaņā ar šādu shēmu:

• diagnostika,
• kastes demontāža,
• kastes demontāža,
• pilns komplekts ar rezerves daļām,
• montāža (uzstādīšana),
• uzstādīšana uz automašīnas,
• diagnostika pēc remonta.

Lai pats atrisinātu problēmu, jums būs nepieciešamas dažas automehāniķa prasmes, instrumenti, laiks darbam, pacietība un neatlaidība.

Visas automātiskās pārnesumkārbas ir sakārtotas vienādi, bet ir divu veidu transmisijas vadība - hidrauliskā un elektroniskā. To atjaunošanai ir dažas atšķirības.

Ir svarīgi pamanīt pārraides problēmas pēc iespējas agrāk.Tad ar pareizu diagnozi var izvairīties no sarežģīta remonta. Klusa un vienmērīga automātiskās pārnesumkārbas darbība tiek uzskatīta par normālu. Ir daudz pazīmju, ka ar kasti kaut kas nav kārtībā. Visbiežāk tās ir svešas skaņas, mainot pārnesumus vai robotizētās transmisijas laikā. Tas var būt kraukšķīgs, klikšķis. Nepatīkama smaka arī runā par problēmām. Tas var parādīties kastes ilgstošas ​​vai īslaicīgas darbības laikā. Sliktāk ir, ja pārnesumu pārslēgšana palēninās vai kāds no tiem nedarbojas vispār. Tad nepieciešama tūlītēja iejaukšanās.

Neesiet slinki paskatīties zem mašīnas, tur jābūt tīram. Sarkani plankumi norāda uz eļļas noplūdi no transmisijas. Regulāri jāpārbauda eļļas līmenis. Parasti tam jābūt caurspīdīgam, sarkanīgi. Nav degšanas smakas vai dubļainu nokrāsu! Ja tie parādās, ir pienācis laiks mainīt eļļu.

Automātiskās pārnesumkārbas darbības traucējumi bieži rodas nepareizas darbības dēļ. Transmisija kļūst nelietojama nepietiekama eļļas līmeņa vai pārkaršanas dēļ. Šī iemesla dēļ pārnesumi nolietojas, mašīna var raustīties, mainot pārnesumus. Tā rezultātā var sabojāties jebkura automātiskās pārnesumkārbas daļa. Trieciens braukšanas laikā norāda uz eļļas pārkaršanu un problēmu parādīšanos vārsta korpusā.

Agresīva braukšana ar spēcīgu paātrinājumu un bremzēšanu izdzēsīs detaļas. Nepiešķir kastei izturību un braukšanu sastrēgumos, slīdēšanu. Tas viss noved pie kastes pārkaršanas un slikti ietekmē tās vispārējo stāvokli.

Visi defekti ir sadalīti divās apakšgrupās. Tie var rasties

• elektroniskā vadības sistēma,
• pārnesumkārbas mehāniskās un hidrauliskās daļas.

Ja rodas darbības traucējumi, automātiskā pārnesumkārba pāriet avārijas režīmā, tas ir, pāriet uz trešo ātrumu un nepārslēdzas. Displejā parādās atbilstošā ikona.

Ja radušās problēmas ar elektroniku, tad ar automātiskās pārnesumkārbas remontu tās novērst nebūs iespējams. Tāpēc ir svarīgi izprast kļūdu būtību.

Diagnostikā galvenais ir savākt nepieciešamo informāciju un pareizi interpretēt. Tāpēc labāk konsultēties ar speciālistu. Nosakiet, kāda ir problēma degvielas uzpildes stacijā, un pats parūpējieties par remontu. Bez atbilstošas ​​pieredzes un aprīkojuma jūs pavadīsit daudz laika diagnostikai. Ir mehāniskā un datordiagnostika.

Vispārējā diagnostikas procedūru shēma:

• pārbaudīt eļļu,
• pārbaudīt dzinēja darbību tukšgaitā, vadu un kabeļu pieslēguma punktus,
• noteikt pārnesumkārbas un dzinēja vadības bloku (CU) darbības kļūdu kodus,
• atzīmējiet lodziņu uz automašīnas bez kustības,
• pārbaudīt automātisko pārnesumkārbu kustībā,
• pārbaudiet spiedienu vadības sistēmā.

Ja darbības traucējumu cēlonis ir elektronikas problēmas, visticamāk, jums nevajadzēs izjaukt un izjaukt automātisko pārnesumkārbu. Šīs sistēmas darbības traucējumu diagnostiku veic vadības bloks. Tas uzrauga sensora signālus, pārraides attiecību un izejas ķēžu pretestību. Var rasties šādu detaļu un mezglu darbības traucējumi:

• ievades sensori,
• elektroniskais vadības bloks,
• vadības sistēmas izpildierīces,
• elektrisko vadu savienojumu integritātes pārkāpums.

Pārraides dators saņem signālus no dažādiem sensoriem. Ja daži parametri nav kārtībā, tas ieraksta šīs problēmas kodu (DTC) atmiņā. Šādus numurus var atšifrēt, izmantojot īpašu skeneri.

Šīs ir pašas automātiskās pārnesumkārbas galvenās problēmas. Tos parasti iedala trīs apakšgrupās:

1. Bojātas berzes grupas, bukses un korpusi, suporti, planetāro zobratu komplekti, sūknis un cita mehānika.
2. Bojāts transformators. Tas iekļauj:
   • pārrāvumi vadu dzīslās,
   • asmeņu mehāniska iznīcināšana,
   • pārgājiena sajūgs,
   • galvenā bloķēšanas sajūga nodilums,
   • virzuļa eļļas blīvējuma spiediena samazināšana.
   • Problēmas ar hidrauliskās plāksnes mehāniku.

Ja diagnostika bija veiksmīga un jūs nevarat iztikt bez demontāžas, mēs pārejam uz šo automātiskās pārnesumkārbas remonta posmu.

Jums būs nepieciešams īpašs pacēlājs vai vismaz apskates atvere. Kā arī transmisijas ligzda un atslēgu komplekts. Šo procedūru labāk veikt speciāli aprīkotā garāžā vai kastē. Nebūs lieki uzaicināt vairākus fiziski spēcīgus puišus, kas palīdzēs pārvietot izņemto kasti. Tā svars pārsniedz spēku pat ļoti spēcīgam cilvēkam. Turpmākais rīcības plāns:

1. atvienojiet visas sakaru caurules un kabeļus;
2. atskrūvējiet griezes momenta pārveidotāja stiprinājuma skrūves, kā arī motora spararata membrānas;
3. noņemt un pārvietot pārnesumkārbu;
4. novērtē bojājumu apmērus un sāc remontdarbus.

Pirms pārnesumkārbas noņemšanas eļļa no tās nav jāizlej. Tomēr tad neaizmirstiet nomainīt trauku vietā, kur ir piestiprinātas eļļas padeves caurules, kad tās atvienojat - pretējā gadījumā jūs saņemsiet neglītu peļķi zem kājām.

Visām darbībām jābūt uzmanīgām. Pēkšņas kustības var sabojāt diafragmas ieejas vārpstas šķautnes.

Labāk ir veikt automātiskās pārnesumkārbas remontu ar savām rokām, ja tā ir pie rokas patentēta rokasgrāmata un drukāta pārnesumkārbas diagramma. Vispirms ir jāpārbauda visas sistēmas, kas apkalpo pārnesumkārbu, stiprinājumus un blokus. Pēc tam mēs turpinām remontu. Priekš šī:

1. Izjaucam ātrumkārbu, mazgājam un izžāvējam detaļas un pārbaudām, vai tām nav defektu.
2. Mainām visas blīves, blīves, kā arī nolietotās detaļas.
3. Noņemiet inhibitora bloku un karteri. Mēs notīrām iekšpusē esošos netīrumus. Tas izskatās pēc metāla magnētiskām skaidām.
4. Mēs noņemam gredzena vadu no spraudņa un iespiežam tos spraudņa iekšpusē.
5. Noņemiet vārsta korpusu, atskrūvējiet bremžu lentes skrūves. Mēs mazgājam vārsta korpusu.
6. Mēs pārbaudām sajūgu, zobratu un planētu pārnesumu nodilumu. Ja būs tāda nepieciešamība, mēs to nomainīsim. Visas iekšējās gumijas ir jāmaina!
7. Atveram eļļas sūkni. Mēs pārbaudām visas detaļas, īpaši filtru. Mēs mainām to, kas jau ir nokalpojis savu termiņu. Mēs izmantojam rokasgrāmatu, lai nemainītu daļas.
8. Izņemam vārstus un atsperes. Mēs mazgājam vārstus. To pielipšana var būt iemesls nepareizai automātiskās pārnesumkārbas darbībai. Nomainiet akumulatora atsperes, ja tās ir salūzušas.
9. Atgriežot visu savās vietās. Svarīgi neko nesajaukt!
10. Nomainām gredzenus un berzes skrūves.
11. Mēs pārbaudām pārnesumu pārslēgšanas komplektu un lielo virzuli un ievietojam eļļas sūkni vietā.

Montāža notiek otrādi.

Ir daži punkti, kurus ieteicams ņemt vērā remonta laikā. Bieži transmisijas problēma ir saistīta ar filtru. To nevarēs mainīt, nenoņemot vārsta korpusu. Un, kad to noņem, blīve saplīst. Lai to nomainītu, jums būs pilnībā jāizjauc vārsta korpuss. Tas pats attiecas uz akumulatora atsperi no pirmā līdz otrajam pārnesumam. Īpašs aizbāznis neļauj to noņemt, neizjaucot vārsta korpusu. Visas vārsta korpusa blīves ir ļoti līdzīgas, nejauciet tās. Saliekot vārsta korpusu, mēs to pievelkam ar griezes momenta atslēgu. Šeit ir svarīgi nepārspīlēt.

Ja visi bojājumi ir novērsti, mēs uzstādām automātisko pārnesumkārbu. Brīdis ir atbildīgs, steiga šeit ir nevietā. Veicot šos darbus, jāievēro šādi ieteikumi:

• Uzstādot automātisko pārnesumkārbu savā vietā, ar indikatora galviņu tiek pārbaudīta diafragmas beigu noplūde. Ja rodas šāds defekts, tas ir jāaizstāj.
• Radiators tiek izskalots, līdz benzīns ir tīrs. Pēc tam gāzturbīnas dzinējā ielej litru transmisijas eļļas un uzliek uz ieejas vārpstas. Jums ir jāpanāk drošs savienojums un pilnīga atbilstība. Pēc tam jums jāpievieno dzinējs ar kārbu gar virzošās centrēšanas tapām. Karteriem pilnībā jāatrodas.
• Nākamais solis ir skrūvju pievilkšana kastē. Pēc tam tiek pārbaudīts, vai visā plaknē nav atstarpju. Pēc visu līniju pievienošanas tiek pārbaudīta savienojumu pareizība.
• Pēdējā posmā ielej eļļu un pārbauda automātiskās pārnesumkārbas darbību pie zemiem motora apgriezieniem.

Uzsākot kastes uzstādīšanu, noteikti pārbaudiet, vai kartera atlokā nav centrēšanas tapas - tām jābūt divām. Ja trūkst vismaz viena, automātisko pārnesumkārbu nevar pievienot.

Automātiskās ātrumkārbas remonts un diagnostika dariet to pats - nav viegls, bet izpildāms uzdevums. Izvēloties automašīnu ar automātisko pārnesumkārbu, iesācēju autobraucēji uzskata, ka to remontēt mājās nav iespējams. Tā nav taisnība. Bet, pirms izlemjat veikt tik svarīgu darbu mājās, jums ir jāizsver visas savas iespējas. Tad remonta laikā jūs nesagaidīs nepatīkami pārsteigumi.

Ja tiek prasīta parole: 88888

Starp citu, ir arī tāda grāmata - saite
Vēlos pasūtīt ar iespēju.

Ja tiek prasīta parole: 88888 Sveiki. Esiet tik laipns, lai varētu piekļūt lejupielādei kā pavedienam? parole nedarbojas.
Paldies par sapratni un palīdzību.

rediģēt. no 25.11.2012. Es noņemu jautājumu. Pateicoties.

Ja tiek prasīta parole: 88888 Tagad mana parole nedarbojas! kā lejupielādēt?

29.04.2013 Es arī atsaucu savu jautājumu. Atrisināja paroli)))

rezerves daļas>

Sākotnējais avots ir šeit saite - parole periodiski mainās, lai uzzinātu paroli, dodieties uz automātiskās pārnesumkārbas sadaļas saiti