Pārneses futrāļa montāža tiek veikta otrādi. Šīs darbības tiek atkārtotas, strādājot ar citiem šīs automašīnas markas veidiem (tostarp remontējot UAZ Hunter pārnesumkārbu). Uzstādiet stiprinājuma kronšteinu pie rāmja. Viņi uzliek sadales kārbu uz stāvbremzes trumuļa un, turot pārnesumu, nolaiž to vietā caur jaudas noņemšanas lūku.
Pirms tam novietojiet bloķēšanas paplāksni no starpvārpstas. Pievelciet skrūves un uzgriežņus, uzlieciet vāku ar svirām un pārbaudiet visu pārnesumu darbību. Viņi maina atbrīvošanas gultni, noņem sviras, velk visu bloku zem automašīnas un pakar to uz virves. Bīdiet atbrīvošanas gultņa komplektu uz kastes un pastipriniet atsperi. Pēc tam ievietojiet ieejas vārpstu un sajūgu. Tas tiek darīts šādi:
Piestipriniet vietā ieejas vārpstas spīnu eļļotāju un spraudni, ielieciet spidometra piedziņu, kardānus, rokas bremzi, vāciņus. Ir nepieciešams atgriezt rāmja šķērssiju savā vietā un piestiprināt trokšņa slāpētāja kronšteinu pie sadales kārbas.
Tiek veikta rokas bremžu regulēšana un regulēšana, eļļas maiņa. Ja UAZ Hunter kontrolpunkts tiek remontēts, jums var būt nepieciešamas ne tikai šīs darbības, bet arī stieņu regulēšana. Uzskrūvējiet lūku uz grīdas, ielieciet sēdekļus. Tas pats pabeidz UAZ 452 kontrolpunkta remontu.
VIDEO
Lai patstāvīgi pareizi salabotu UAZ 452 pārnesumkārbu, jums ir stingri jāievēro iepriekš aprakstītā darbību secība. Grūtības remontēt citus šīs markas modeļus var izraisīt atšķirīgs mašīnas galveno daļu izvietojums, piemēram, stieņi. Eļļas maiņa jāveic saskaņā ar šī tipa transportlīdzekļa tehniskajām prasībām.
Pašdarbīgs UAZ 469 kontrolpunkta remonts ir paveicams uzdevums cilvēkam, kurš vēlas ietaupīt naudu. Citiem UAZ īpašniekiem (piemēram, UAZ klaips) var ņemt vērā visu iepriekš minēto un UAZ ātrumkārbu salabot, ņemot vērā dažas atšķirības detaļās un stieņu izvietojumā.
Oriģinālais raksts ir vietnē
Paldies Aleksandram Dorokhovam, ka atsūtīja man daudz savas kastītes attēlu. Izmantojot šos attēlus kā piemēru, es uzrakstīju šo rakstu.
Šajā fotoattēlā ir redzams vāks ar pārnesumu dakšām. Vizuāli nekādu nodilumu dakšām nemanīju! Bet noteikti pārvietojiet rokas ar dakšām. Ja tie sāk karāties uz stieņiem - Tāpēc ir nepieciešams noskrūvēt vadu, kas tos nostiprina, un stiprāk pievelciet skrūves! Lai vizuāli tie izskatās lieliski.
Tagad skatos kastē. Var tikai elpot.Šeit pat nav nepieciešams mērstieni, lai redzētu, cik ļoti otrā zobrata zobrats ir nodilis līdz sekundārās vārpstas galam sakabes zobu zonā. Ideālā gadījumā tam vajadzētu būt 0,2 mm. Uz to, kurš strādāja, protams, nedaudz vairāk. Bet šeit var skaidri redzēt, ka atstarpe ir vismaz 3,5 mm. Šāds pārnesums tiek tikai izmests. Jo viņas sakabes zobi satvers tikai pusceļā. Pats salīdziniet zobu garumu un pretdarbības platumu.
Kad ieejas vārpsta ir noņemta, pārbaudiet to. Sinhronizators vairs nekam neder, jo tā vadošie zobi ir aizsērējuši līdz blāvumam. Sajūga zobi jau ir paveikuši labu darbu. No zobu apakšas ir skaidri redzamas vienotas darba sloksnes. Bet no augšas, no otras puses, rūsa ir skaidri redzama zoba tālākajā pusē. Tas liek domāt, ka pārnesuma sajūgs, atlaižot gāzi, sasvērās uz sāniem vai tika izspiests. Lai ieejas vārpsta tiktu izstumta kopā ar sinhronizatoru.
Mēs izņemam sinhronizatora uzmavu ar rumbu. Vizuāli. 4. pārnesuma zobi pie sajūga izskatās lieliski. Diemžēl to sānu nodilums no ieejas vārpstas zobiem nav redzams?
Interesanti, vai fiksējošais gredzens iznāca pats? Ja tā, tad fiksējošā rieva uz izejas vārpstas ielauzās konusā un gredzens no tā izspiedās zem slodzes. Tātad jādodas pie virpotāja, un viņš ar ļoti spēcīgu griezēju glīti iztaisnos šo uzkarsušo rievu. Aiz gredzena jūs varat redzēt starplikas uzmavu vai paplāksni, kuru vēlaties. Pie virpotāja uz vārpstas būs jāuzliek jauns gultnis, jāieliek atpakaļ rievā stiprinājuma gredzens, un virpotājs nekavējoties noslīpēs jums jaunu starplikas paplāksni. Paplāksnei jābūt tik biezai, lai tā ietilptu starp gultni un fiksācijas gredzenu ar nelielu iejaukšanos vai ne vairāk kā 0,1 mm sarkanā krāsā. Lai gan ir iespējams, ka veikalā tiek pārdoti jauni dažāda biezuma gredzeni un starplikas. Katrā ziņā Land Rover tas tiek darīts šādi. Bet es ceru, ka stiprinājuma gredzens ir noņemts.
Arī šeit es redzu sienu nodilumu. Ja jā! Tas nozīmē, ka jums ir jāievieto jauna lielāka biezuma bloķēšanas paplāksne. Bet, ja sinhronizatora rumba arī karājas uz vārpstas šķautnēm. Vislabāk nomainīt arī vārpstu! Lai gan spaliņi izskatās glīti un nav nekādu nolietojuma pazīmju. Visticamāk, vārpsta ir labā stāvoklī.
Papildinājums rakstītajam:
Sajūgs un zobi, kas vērsti pret 3. vai 4. pārnesumu, izskatās labi. Zobu malas ir neskartas. Slīpu nodilumu neievēroju. Bet, ja pārnesumi mainās, tad sajūgs automātiski mainās kopā ar rumbu. Lai gan es liktu šo daļu kopā ar rumbu, katram gadījumam, noliktavā. Un ja naudas tiešām nepietiek, tad liktu. Ja viss ir pareizi noregulēts, nekas nekarinās un transmisija iepriekš nav izsista. Es neredzu nekādu noziegumu. Galvenais, lai rumba cieši sēdētu uz vārpstas.
Tas pats attiecas uz centrmezglu.
Nomaiņas sinhronizatoram ir neasas zobu malas.Šajā gadījumā tie neslīdēs uz sāniem, kad sajūga zobi tiem iziet cauri, respektīvi, pārnesumu svira ar zināmām grūtībām ieslēgs pārnesumu.
Trešā pārnesuma zobratam ir līdz strupai aizsērējuši zobi, redzamas arī skaidu pēdas. Grūti būs ieslēgt trešo pārnesumu un arī tad katru otro reizi. Viņa nav īrniece! Tikai nomaiņa. Bijušais īpašnieks acīmredzot nepūlējās gaidīt, kamēr sinhronizatori izlīdzinās vārpstu griešanās ātrumus. Turklāt Nigrols to veicina.
Un tā viņa izskatās no aizmugures. Aizmugurējā starplikas paplāksne ir stipri nolietojusies. Nepieciešams iegādāties jaunu paplāksni, vēlams pieguļot tai izmēram. Kā pēdējo iespēju izgrebt jaunu no bronzas. Uz manas Ladas ir bronzas. Galvenais, ka 3. zobrats uz vārpstas ļodzījās ne vairāk par 0.2mm. Un vara bukse sāka drūpēt. Tas nozīmē, ka zobrats vienkārši karājās uz vārpstas. Bet viņai ir 0,06 mm pielaide.
Tagad nāk sarežģītā daļa. Jā, jūs varat izmērīt pārnesuma iekšējo diametru ar iekšējo mērinstrumentu vai dijetālo suportu. Pēc tam izmēriet vārpstas kaklu, atņemiet vienu no otra un iegūstiet rezultātu. Diemžēl šis mērinstruments ir dārgāks par jaunu vārpstu un vēl daudz vairāk! Tāpēc es varu piedāvāt tikai divus variantus.
1) Bukse jaunajam zobratam joprojām ir izmērā un šeit gandrīz neko nevar mainīt.
2) Tagad veids, kā pārbaudīt vārpstu noplūdi buksēs. Uz pirkstiem. Un vārda tiešā nozīmē. Cilvēka roka sāk just detaļu sitienu ap 0,1 mm. Nu ja jau jūti sitienu ar skaidru būkšķi. Tas nozīmē, ka sitiens jau ir aptuveni 0,2 mm. un vēl.
Bet svarīgākais šeit ir nevis zobrata sitiens pa vārpstu, bet gan tas, cik lieliska ir zobrata gājiens pa vārpstu.
Pārnesumam pēc iespējas mazāk jāiet no 3. līdz 4. pārnesuma sajūga un līdz vārpstas atdurei. Ideālā gadījumā 0,08. 0,2 mm.
Un otrais pārnesums ir ārpus konkurences. Tas ir attīstījies tiktāl, ka attīstība ir patērējusi sakabes zobu asās malas. Un tas ir apmēram milimetrs. Tas nozīmē, ka pārnesums uz sekundārās vārpstas ir pārslēgts vismaz par 3,5 mm (otrais fotoattēls) ar pielaidi 0,2 mm. Muzejam tik obligāti!
Arī pirmā pārnesuma zobi ir aizsērējuši, tāpēc otrā pārnesuma ieslēgšanās būs ļoti problemātiska.
Starpvārpstas zobratam nebija izsisti zobi un ne sisti. Kā likums, tā tas ir vienmēr. Ja kaut kas nav sabojājis starpvārpstas zobus, tad uz vārpstas, kā likums, tiek mainīti tikai gultņi. Izņēmums ir stipri bojāti atpakaļgaitas zobi.
Atpakaļgaitas zobi ir iestrēguši. Diezgan izplatīts defekts. Tas arī ir jānomaina, jo nodilums iet uz konusu, pārnesums pēc kāda laika var sākt izsist. Paskatieties uzmanīgāk uz lielāko pārnesumu – no apakšas var labāk redzēt.
Ass, uz kuras griežas atpakaļgaitas pārnesums, izskatās labi. Es tiešām neatceros, ka to kādreiz būtu mainījis.
Bet gultnis ir jāmaina, jo tas jau ražo. Rullīšu gultņiem ir galvenā iezīme: ja rullītis izkrita no būra, tad gultnis ir pats nolietojies.
Spriežot pēc fotogrāfijām. Krekeri tika izņemti no sinhronizatora uzmavas. Nekas pārsteidzošs. Pie tik lielas zobratu pretdarbības (gar vārpstām) 3. un 4. ātruma sajūga krekeri sāka rāpot ārā aiz sinhronizatora sajūga, kad tika ieslēgti pārnesumi. Pēc tam tie atsperes ietekmē sāka izspiesties uz āru, un rezultātā nebija iespējams izslēgt pārnesumu. Precīzi, lai tā nenotiktu, cenšos remontējot izvēlēties visu pretsparu uz kastes vārpstām un iekļaušanas dakšām.
Spriedums. Kastē jāmaina pārnesums 1,2,3, pārnesumi. Nomainiet arī ieejas vārpstu, visus gultņus, atpakaļgaitas pārnesumu. Nav noteikti nepieciešams, taču ir nepieciešams centrmezgls un abi sinhronizatori. Ja jaunie zobrati karājas uz vecās vārpstas vairāk nekā 0,15 mm. (Roka lieliski jūt sitienu virs 0,1 mm.) Tas nozīmē, ka jānomaina arī sekundārā vārpsta.
Ātrumu pārslēgšanas mehānisma demontāža SEKVENCIJA
Izmantojiet šauru skrūvgriezi, lai izsistu pārnesumu pārslēgšanas stieņu aizbāžņus.
Izmantojot taustiņu "17", atskrūvējiet fiksatora kontaktligzdas spraudni.
Izmantojot knaibles, noņemiet drošības stiepli no skrūvēm, kas nostiprina dakšas pie stieņiem ...
... un izslēdziet trīs skrūves ar 10 atslēgu.
Izsitam 1.-2.pārnesuma dakšas stieni ar bārdu kopā ar spraudni.
Mēs izņemam kontaktdakšu un kātu.
Bloķētāja tapa atrodas vidējā stienī.
... izņem bumbu ar atsperi.
Izmantojot taustiņu "10", atskrūvējiet trīs skrūves, kas nostiprina drošinātāja vāku.
Mēs izņemam bumbu ar atsperi (drošinātāju turētājs).
Iegremdējot bumbiņu ar skrūvgriezi ar rievojumu, ievietojiet kātu vāka atverē.
Uzliekam dakšiņu uz kāta, ar mīkstu metāla āmuru uzsitot pa kāta galu, ...
... un piestipriniet to ar fiksācijas skrūvi, izlīdzinot kāta un dakšas caurumus.
Uzstādiet virzuli kanālā starp atpakaļgaitas dakšu un III – IV pārnesumiem.
Orientējiet eļļas deflektora paplāksni ar izvirzījumu uz gultņa iekšējo gredzenu.
UZMANĪBU Sviras gājiens, ieslēdzot pirmo pārnesumu pārnesumkārbā ar sinhronizatoriem tikai III-IV pārnesumos, ir 2,5 reizes lielāks nekā ieslēdzot otro pārnesumu. Pirmā pārnesuma neieslēgšana izraisa ātru pārnesumu nodilumu un iznīcināšanu.
Vakar bija tāda situācija: mašīnai braucot, atskanēja sprakšķēšana un pārstāja darboties visas transmisijas. Respektīvi, ieslēdzot jebkuru pārnesumu un mēģinot sēsties ceļā, atskan pārnesumu gurkstēšana, un automašīna nekustas. Tikai daži cilvēki apņemas izgatavot šīs mašīnas, un tiem, kas to dara, ir rinda. Man tas būs jādara pašam.
Tagad atskrūvēšu kardānu un izņemšu ātrumkārbu. Mēģināšu pats salabot. Atskrūvētas kastes stiprinājuma skrūves: vienā pusē 2 skrūves; otrā pusē 2 skrūves. Nolieciet paleti. Tagad mēģināšu to nošaut. Tāpēc viņa nokrita. Tas viss, kaste ir noņemta. Tagad es to izvilkšu un pārbaudīšu.
Noņēmu kasti, tagad atvienošu no izplatītāja. Un uzreiz tas krīt acīs – šī pretreakcija, ieejas vārpstas pretdarbība. Man joprojām paliek noslēpums, kā es to nolikšu savā vietā, bet laiks rādīs. Atvienoju kārbu no sadalītāja, un otrs, kas iekrita acīs, bija tas, ka šis uzgrieznis ir noskrūvēts. Un izskatās, ka mums ir kreisais pavediens.
Viņš noskrūvēja vāku, noskrūvēja atloka stiprinājuma skrūves.Tagad paskatīsimies, kas ir iekšā. Es pagaidām neko dramatisku nesaskatu. Tagad paskatīšos, ja kas, tad pateikšu. Acīmredzot šī bija problēma. Šis zobratu bloks, šī vārpsta trīc, karājas. Un te izspieda vāku, kas jāuzskrūvē.
Acīmredzot problēma ir šajā zobratu bloka gultnē, jo visa vārpsta dažreiz nesakrīt, jo tā karājas. Un sinhronizatoram praktiski nav zobu.Man tuvumā ir draugs speciālists VAZ, tagad konsultēšos ar viņu un turpināšu remontu.
Konsultējos ar speciālistu, teica, ka tiek mainīti gan starpvārpstas gultņi, gan ieejas vārpstas gultnis. Zemes sinhronizatoram lika neaiztikt, atstāt tā, jo nav ne sausiņu, ne bumbiņu. Tas darbosies labi. Ir arī jāmaina eļļas kartera mazgātājs.
Aizgāju uz veikalu un nopirku gultņus: 50 208 ar rievu uz ieejas vārpstas; 50 306 uz starpvārpstu. Vēl vajag 305. vaļēju gultni bez rievas, bet vaļēja nebija, nopirku slēgto. Tad noņemšu šīs gumijas lietas - būs vaļā. Kā arī hermētiķis, kastītes blīves, eļļas rakeļi un skrūves kardānam.
Tagad mēs izjauksim kastīti. Lai noņemtu starpvārpstu, šie zobrati ir jānoņem. Lai to izdarītu, es atskrūvēju šo skrūvi. Tam jābūt noskrūvētam. Tagad izsitīšu asi. Visi izsisti.
Tagad mēs izsitīsim pašu starpvārpstu. Lai to izdarītu, mums ir jāatskrūvē šis uzgrieznis. Un būs jāsit gultnis no otras puses, lai tas te izkrīt. Tagad paskatīsimies, kā ies. Šo vāciņu nevarēja noskrūvēt, jo tas bija izspiests, un tas negāja pa vītni. Es tikko to salauzu. Es nezinu, vai tādi ir pārdošanā vai nē, tas ir alumīnijs. Paskaties, kas tur notika ar gultni - no tā praktiski nekas nepalika.
Tagad mums ir jāizspiež ieejas vārpsta. Šeit uz zobrata ir vieta, kur nav zobu. Tas jānovieto tā, lai tas netraucētu iziet, lai zobi nepieķertos šim zobratam. Sagriežam, liekam, tagad izspiedīsim. Atradu tādu dzelzs skrūvgriezi, tagad likšu. Šī ieejas vārpsta iznāca ļoti viegli.
Ejam tālāk. Mēs izvilkām primāro vārpstu, tagad mēs pārejam uz sekundāro vārpstu. Ir nepieciešams atskrūvēt šīs skrūves, noņemt šo bloķēšanas paplāksni un trāpīt tur pa gultni, lai gultnis nāk ārā. Es jau esmu noskrūvējis šīs plāksnes, kas turēja gultni rievā. Tagad es noņemu bloķēšanas paplāksni, pēc tam noņemu bloķēšanas paplāksni. Tagad jūs varat iesist gultni, lai tas iznāktu. Tagad izspiedīšu gultni ar āmura sitieniem. Gultnis ir jāizrauj no šejienes, tagad mēģināšu. Pēc gultņa izņemšanas un (nedzirdams 09:35) paplāksņu noņemšanas izvelku izejas vārpstu.
Lai noņemtu starpvārpstu, jums ir jāatskrūvē šis uzgrieznis un jāievada tur. Tagad pamēģināsim, kā būs. Es noskrūvēju pretvārpstas uzgriezni, tur bija fiksators no gultņa, un tagad mēs izvilksim zobratus. Viņš šeit visu saprot un tāpēc viņam vajadzētu tikt ārā. Saliekot kopā, lai neaizmirstu, kā viņi stāvēja. Tagad nomazgāšu, tīrīšu un sākšu nomainīt detaļas un salikt kastīti. Kaste ir izjaukta, tagad ar skrāpi notīrīšu šos gadsimtiem vecos netīrumus. Tad pamēģināšu, man ir griezējs, var arī degli, visu sadedzināšu, lai paliek tīrs. Tikai tad es visu savākšu.
Uzliekam starpvārpstu.Vispirms uzliekam riņķi,tad mazo zobratu,tad ies šis,mazāks. Tad liekam lielo. Tikai mēs to visu ievietosim iekšā, tāpēc mēs visu analizēsim vēlreiz.
Tagad iespiedīsim gultni 50 306. Iespiežam no šīs puses, ejam uz otru pusi. Tagad mēs iespiežam gultni otrā pusē. Mēs uzstādām sekundāro vārpstu. Mēs iestrēgām veltņus uz smērvielas, tagad mēs tos ievietosim sekundārajā vārpstā. Tas tā, nekā interesanta te vēl nav. Tagad mēs visu savāksim, savienosim ar izplatītāju. Pats interesantākais sāksies tad, kad noliksim to vietā.
Šoks! UAZ "klaipiņā" ieguldīja 2 lamas! Kas no tā sanāca
Lai ievietotu kārbu sadalītājā, jums ir jānoņem sadalītāja lūka un ar rokām jāpielāgo pārnesumi. Tam jāsakrīt ar izejas vārpstu. Izmantojot visu veidu paliktņus, es uzstādīju kastīti šādi. Tagad mēģināšu to tur iebīdīt. Darbus daru viena, nezinu vai izdosies vai nē. Līdz apakšai nevar ielikt kasti, es to tur iespraudu, bet sajūgu vēl neesmu nospiedis.Kad pārtaisīju klaipī grīdas, tās visas sapuvušas, tādu lūku esmu paredzējis, turas ar skrūvēm. Tagad mēģināšu to ar virvēm pacelt no šejienes un ievietot.
Paskaties arī, kurš mainīs klaipu korpusu, man ir tāds galds. Man ir tas, kas atveras uz gultņiem, un ir piekļuve dzinēja aizmugurē. Tagad es mēģināšu pacelt kasti no šejienes. Viss, kā mēs redzam, kaste iekļuva savos stiprinājumos. Lūks palīdzēja, taču pietiktu tikai ar diviem caurumiem, lai izstieptu virvi. Tas ir, es izstiepu virvi, sasēju to mezglā, sāku griezt ar lauzni, un kaste sāka celties. Ceru, ka visu izdarīju pareizi. Viss, mēs savācam tālāk.
Dažus pagriezienus pagriezusi, pacēlu kasti līdz galam, un tagad var viegli pievilkt kastes spilvenu stiprinājumus. Tātad lūka izturēja pārbaudi - nepieciešama lieta. Tas arī viss, darbs pabeigts.
Man vajadzēja 1500 rubļu par materiālu: par visām blīvēm, eļļu, gultņiem. Pagājušo reizi remontēju kasti autoservisā, paņēma pirmais pārnesums, paņēma 10 000 rubļu. Šodien nācās darīt pašam, bet saglabāju.
UAZ-469 pieder pie kravas un pasažieru transportlīdzekļu skaita, kas izceļas ar paaugstinātu apvidus spēju. Automašīnu ražoja Uļjanovskas automobiļu rūpnīca. Papildus UAZ-469 automašīnu rūpnīca prezentēja tādus modeļus kā UAZ 452 (klaips), UAZ Patriot.
UAZ 469 pārnesumkārba ir mehāniska, paredzēta 4 ātrumiem. Šajā gadījumā 4 ātrumu pārnesumkārba ir aprīkota ar sinhronizatoriem. Tie ir nepieciešami, lai ieviestu ātruma izlīdzināšanu. Ir vārpstas, savukārt ieejas vārpstas pamatā ir divi gultņi. Starpvārpstas piedziņas zobrati ir spirālveida. Lai kustības laikā pielāgotos radiālām un aksiālām slodzēm, aizmugurējā vārpstas balstā ir iekļauts divrindu leņķiskā kontakta lodīšu gultnis. Šāds kontrolpunkts ļauj transportlīdzeklim pārvietoties atpakaļgaitā. Transportlīdzeklis ir aprīkots ar sadales kārbu. Pārnesumkārbā UAZ 469 ietilpst piedziņas ass vārpstas, zobrati, kuriem ir ilgs kalpošanas laiks.
Manuālās pārnesumkārbas priekšrocība ir tā, ka tā ir paredzēta ilgam kalpošanas laikam. Automašīna, kurai piemīt bezceļa īpašības un ir aprīkota ar manuālo pārnesumkārbu, ir lieliski piemērota braukšanai apvidū.
Transportlīdzeklim tiek veikta diagnoze, ja tā vadāmība ir pasliktinājusies. Paralēli tam, pārslēdzot pārnesumus, ir dzirdama čīkstēšana. Tāpat ir jāpārbauda kastes stāvoklis, ja pārraides tiek aktivizētas spontāni. Dažos gadījumos ir nepieciešams nomainīt gultņus un zobratus, lai atrisinātu problēmu ar trokšņa rašanos. Ja pārnesumu pārslēgšana ir cieša, tiek pārbaudīti sinhronizatori. Galvenais iemesls, kāpēc ir nepieciešams nomainīt SUV kastes sastāvdaļas, ir to dabiskais nolietojums.
Viena no pazīmēm, ka ir jāpārbauda sadales kārba, ir, ja ir pasliktinājusies riteņu saķere ar ceļu un sācies troksnis no tā sāniem. Nepareiza transportlīdzekļa izmantošana noved pie UAZ 469 pārnesumkārbas remonta. Jo īpaši ir nepieciešams savlaicīgi nomainīt transmisijas eļļu.
Vēl viena problēma, ar kuru var saskarties UAZ vadītājs, ir eļļas noplūde no pārnesumkārbas. Šī izpausme ir saistīta ar paaugstinātu eļļas līmeni pārnesumkārbā. Tāpat, ja, uzpildot kasti ar jaunu degvielu, sistēmā nokļūst ūdens, autobraucējs drīz saskarsies ar šķidruma noplūdes problēmu no pārnesumkārbas. Tomēr ne tikai zemas kvalitātes eļļas izmantošana var būt iemesls, kāpēc tiks konstatēta noplūde, jo uz kartera vai UAZ 469 pārnesumkārbas vāka var būt plaisa.
VIDEO
Tādējādi automašīnas UAZ 469 ātrgaitas kastē ir iekļautas daudzas darba vienības, kas nodrošina optimālu automobiļu sistēmas darbību. Ņemot to vērā, transportlīdzekļa īpašniekam ir jāveic automašīnas regulāra apkope. Tas samazinās UAZ 469 pārnesumkārbas priekšlaicīgas remonta risku.
Kādi atslēdznieka instrumenti nepieciešami ātrumkārbas remontam? Lai veiktu remontu, jums jāiegādājas viss remonta komplekts. Jo īpaši jums būs nepieciešamas bezatslēgas, uzgriežņu atslēgas, āmurs, skrūvgrieži un montāžas lāpsta.
Jāatzīmē lielais kastes svars, tas viss ir saistīts ar to, ka ierīcei ir ziņojums ar dozatoru. Ņemot to vērā, kastes demontāžu nevajadzētu veikt vienatnē.
Kā izņemt kastīti? Lai sāktu kontrolpunkta atsaukšanas procedūru, rīkojieties šādi:
UAZ stāv uz novērošanas bedres.
Transmisijas eļļa ir iztukšota (tas nedaudz atvieglos kastes svaru).
Sēdekļi tiek demontēti salonā.
Jānoņem sajūga atbrīvošanas dakša, rāmis, kardānvārpsta, spidometra vārpsta, sajūga paliktnis, trokšņa slāpētājs, kas atrodas blakus sadalītājam. Aizkars ir jānoņem.
Sadales kārba ir jāatvieno no galvenās pārnesumkārbas. Kā likums, izplatītājs ir ietīts ar virvi un pakārts.
Visas patērējamās daļas (bultskrūves, uzgriežņi utt.) ir atskrūvētas.
Tā kā UAZ pārnesumkārba ir piestiprināta pie stiprinājumiem, tie ir jāatskrūvē un kārbu var noņemt no spraugām.
VIDEO
UAZ pārnesumkārbas montāža notiek apgrieztā secībā.
Kad izņemtā kaste ir izjaukta, ir jāpārbauda visu sastāvdaļu integritāte. Deformētie elementi ir jānomaina.
Ja kustībā arvien biežāk nākas turēt pie ātruma sviras, ja sadales kārbas sviras jau sen ir sasietas ar virvēm :), ja zem tevis sākas nesaskaņots koncerts pat uz aizmugurējās ass, tad ir laiks. Ir pienācis laiks izņemt kārbu un izdomāt, kā darbojas šī zobratu un gultņu kolekcija.
Uzreiz brīdinu - es nestrīdos ar grāmatu autoriem par UAZ, šis raksts ir tikai papildinājums grāmatām, ņemot vērā to, ka jums nav degvielas uzpildes stacijas, lifta, trīs mehāniķu un tamlīdzīgi.
Skatiet, kāda veida pārnesumkārba jums ir. Ja jums nav pazīstams jēdziens "dubultā atlaišana ar atkārtotu droseles pedāli", visi pārnesumi, gan "uz augšu", gan "uz leju", ir viegli pārslēgti, un svira nobrauc tādu pašu attālumu, ieslēdzot pirmo pārnesumu, kā ieslēdzot trešo - jūs ir pilnībā sinhronizēta pārnesumkārba. Viss, kas tiks rakstīts tālāk par ātrumkārbu, neattiecas uz jums. Tomēr pārsūtīšanas gadījumi ir vienādi, un daži no šī raksta jums joprojām var būt noderīgi. Bezceļa apstākļiem vēlams, lai ātrumkārba ar sinhronizatoriem būtu tikai trešajā-ceturtajā pārnesumā, t.s. "Vecais modelis".
Izlemjot par jūsu kastes veidu, mēs sagatavosim rīku. Lai pilnībā izjauktu un saliktu "vecā stila" pārnesumkārbu un sadales kārbu bez īpašiem pielāgojumiem, jums ir nepieciešams šāds rīks:
Blīvēm izmantoju sarkano “ABRO”. Mājas balts ir piemērots tikai ūdens apgādei, un pat tad ne visur.
Es izmantoju "Litol" kā lētāko smērvielu.
UAZ transportlīdzekļos pārnesumkārba un sadales kārba ir savienoti vienā vienībā, kas ir ļoti pareizi. Bet tas ir ļoti grūti (80 kg). Tāpēc ir diezgan grūti noņemt šo svarīgo vienību atsevišķi (un tas notiek visbiežāk). Fotoattēls parāda, kā es izeju no situācijas - ar manuālās vinčas "Lika-2" palīdzību. Bet man ir rullīšu būris, ko es satveru. Vienreiz aizmirsis vinču, no situācijas izkļuvu ar parastā lauzņa un virves palīdzību. Bet es neuzņemšos viens pats bez vinčas nolikt kasti vietā.
Tātad sāksim. Mašīnu nolikām uz līdzenas virsmas, ņemot vērā, ka būs jāripina pusmetrs šurpu turpu.Izlejiet eļļu - pārnesumkārbai un sadales kārbai ir atsevišķi iztukšošanas un iepildīšanas aizbāžņi, lai gan tilpums ir kopīgs.
Kamēr eļļa izplūst, noņemiet priekšējos sēdekļus. Tad mēs atskrūvējam un noņemam abas lūkas puses grīdā. Nogriežamies un tālāk noņemam spidometra piedziņu.
Eļļa ir tikai stikls, to iesaiņojam korķa vietā. Atskrūvējiet rāmja šķērssiju, kas atrodas tieši zem stāvbremzes trumuļa. Atskrūvējiet kardānus no sadales kārbas atlokiem. Priekšējo kardānu ir ērtāk atskrūvēt, ja priekšējās ass sajūgi ir atslēgti. Ja jūsu kardānvārpstām ir vāji spline uzgriežņi, labāk ir pilnībā noņemt kardānvārpstas no grēka, vispār pietiek ar to piesiet pie rāmja, lai tie netraucē. Daudz ērtāk ir atskrūvēt aizmugurējo kardānu no augšas, no lūkas, šeit automašīnai būs nedaudz jāripo uz priekšu un atpakaļ. Noskrūvējam trokšņa slāpētāju no sadales kārbas un atskrūvējam paša trokšņa slāpētāja skavu, pretējā gadījumā tas traucēs.
Kasti ar sadalītāju aptinam ar virvi un pakarinām. Atskrūvējiet un noņemiet spilvenu skrūves, atskrūvējiet uzgriežņus, kas nostiprina kasti pie zvana. Dariet to pakāpeniski, uzgriežņi kreisajā pusē pilnībā atskrūvēsies tikai tad, kad kārba jau ir daļēji attālinājusies no zvana. Palīdziet sev ar montāžu. Šajā gadījumā labāk ir atbalstīt dzinēju ar domkratu, pretējā gadījumā tas paliks uz diviem balstiem un “aizmugurējā” daļa nolaidīsies - tas traucēs. Kad kaste beidzot uzkaras, uzmanīgi nolaidiet to uz leju. Labāk ir nomainīt zvana kniedes - tās piedzīvo lielas slodzes un 50/50, ka vītne uz tām ir bojāta. Ja automašīna atrodas uz zemes, sviras ir jānoņem, lai to būtu vieglāk izvilkt no automašīnas apakšas. Noņemot pārnesumu sviru, ir jātur pārsegs - zem tā ir atspere.
veikli slīpi sitieni uz vārpstas izspiežam ieejas vārpstas gultni. Galvenais ir nesteigties un sist pa apli, lai nesabojātu gultni un nesabojātu piezemēšanos. Fotoattēlā šahta, kuru jau trīs reizes esmu izņēmusi, kas bija pirms manis - nezinu. Kā redzat, tas ir karsts un necieš no sitieniem. Ja ieejas vārpstas gultnis ir nodilis, nojauciet un uzstādiet jaunu. Viņš, iespējams, cieš visvairāk, tāpēc 90% būs viņu jāmaina. Šie gultņi nāk ar slēgtu un atvērtu būri, nesapratu atšķirību - tas joprojām ir zem vāka.
Ieejas vārpstas iekšpusē dzīvo rullīšu gultnis bez klipša. Visticamāk, tas sabruka demontāžas laikā. Savāc to. Ja pēdējais veltnis viegli pieceļas, tas ir jāmaina. Ar jauno rullīšu komplektu pēdējo var ielikt tikai ar lielām grūtībām un "gar". Man pat likās, ka noslīdēja nepareizo :).
Pirmkārt, jums ir jāatskrūvē sadales korpusa atloku un vārpstu uzgriežņi - šim nolūkam abos atloka caurumos ievietojam piemērota diametra skrūves un noturam tās ar stiprinājumu. Vārpstas uzgriežņi ir paslēpti zem pārsegiem, obligāti tie ir jāatskrūvē - vārpstas var noņemt ar uzgriežņiem, bet tad tos ir ļoti grūti atskrūvēt. Atskrūvējot atlokus, noņemiet rokas bremzi (tajā pašā laikā varat pārbaudīt tās veiktspēju un nomainīt klučus). Saskābušais darba cilindrs ir izjaukts un iemērc dīzeļdegvielā, pārbaudīts. Bremzēm nav rezerves daļu - vai nu kluči, vai visi komplekti.
Noņemam vāciņus ar blīvgredzeniem un nomainām blīves (ja vien tās nav pilnīgi jaunas), neaizmirstot aizpildīt brīvo vietu ar "Litol". Atskrūvējiet skrūvi par 10 un izņemiet spidometra piedziņu. Izskrūvējiet ventilatoru un nomainiet to ar jaunu (100% ieskābtu). Vēl labāk pīpi uz salonu. Atskrūvējiet virzošo dakšu aizbāzni.
Tagad jūs varat “pārdalīt” sadales kārbu - Noņemiet no gultņiem visus fiksatorus, atskrūvējiet visas skrūves pa perimetru un noņemiet lielo vāku. Ja nepieciešams, šajā vākā nomainām rullīšu gultni, iekšējā skrējiena tiek nospiesta uz vārpstas. Uz aizmugures ass vārpstas ir divi gultņi, otrs ir jāpārbauda.
Razdatka tiek samontēta apgrieztā secībā. Ir nepieciešams rūpīgi pārbaudīt atlokus un nomainīt, ja parādās mazākās šķautņu nodiluma pazīmes, tas attīstās ļoti ātri. Arī dakšu nodilums nav pieņemams. Neaizmirstiet izgriezt riekstus serdes.
Ļaujiet man pievienot vienu detaļu jūsu stāstam par RK remontu, proti: mainot starpvārpstas rullīšu gultni, jums ir jāizsit spraudnis RK korpusā, kas to aizver, jo gultņa skrējiens ir iespiests 3 mm attālumā no korpusa ārējās malas (to nevar noķert, nenoņemot spraudni). Pats spraudnis ir ievietots vietā jau uz pilnībā samontētā RK (lai jūs varētu pārbaudīt gultņa priekšslodzi). Pirms aizbāžņa uzstādīšanas iztaisnojiet uz plāksnes, pēc tam RK korpusa cauruma malām zem spraudņa uzklāj plānu hermētiķa kārtu un aizbāžņa nostāda vietā, izmantojot serdi (tā vietā varat izmantot caurules gabals, kura diametrs ir 6-8 mm mazāks, ti, tiek panākta cieša piegulšana, pateicoties vienmērīgam vidus ievilkumam).
Mēs pielīmējam blīves starp kārbu un sadalītāju uz hermētiķa. Mēs ievietojām kronšteinu stiprināšanai pie rāmja. Mēs uzliekam pārnesumu kārbu uz rokas bremžu trumuļa, un, turot pārnesumu sadales kārbā caur “jūgvārpstas lūku”, mēs nolaižam kārbu vietā, neaizmirstot ievietot to pašu “starpvārpstas vilces paplāksni”. Mēs rūpējamies par saviem pirkstiem. Pievelkam divas skrūves un divus uzgriežņus, uzliekam pārsegus ar svirām un pārbaudām visu pārnesumkārbu un izdales materiālu darbību. Priecājamies, ka tas izrādījās.
Nomainām atlaišanas gultni pret iepriekš metinātu nigrolu. Mēs noņemam sviras, velciet ierīci zem automašīnas un pakarinām to uz virves. Mēs uzliekam sajūga atbrīvošanas bloku uz kastes, ielieciet atsperi. Tagad visgrūtākais brīdis ir ieejas vārpstas ievietošana sajūgā. Nedaudz pakustinot kasti uz augšu un uz leju, pagriežot dzinēju ar domkratu un griežot motoru aiz spararata, agri vai vēlu kasti noliekam vietā.Nenovietojiet kastīti tieši blakus - vispirms kreisajā pusē ievietojiet slotā audzētājus ar uzgriežņiem. Mēs pievelkam vienību pie dzinēja, piestiprinām pie spilveniem. Uzstādām vietā sajūga dakšu un ieejas vārpstas spalu eļļotāju. Nolikām vietā spidometra piedziņu, pārsegus ar rokturiem, rokas bremzi, kardānvārpstas. Lūdzu, ņemiet vērā - veikalos bieži tiek pārdotas vienreizējās lietošanas kardāna skrūves. Parastā skrūve ir rūdīta ar “X” uz galvas. Burts "Ч" uz galvas nozīmē ražotni un nekalpo kā spēka garantija. Uzliekam vietā rāmja šķērsstieni, izpūtēja kronšteinu piestiprinām pie sadalītāja. Rokas bremzes iestatīšana.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Piepildiet eļļu, nolieciet lūku vietā, sēdekļus un dodieties pārbaudīt labi pavadītās nedēļas nogales rezultātus 🙂
Novērtējiet rakstu:
Novērtējums
3.2 kas balsoja:
85
