Sīkāk: ufesa bravo sildītāja remonts ar īstu meistaru vietnē my.housecope.com.
Eļļas dzesētāja sabojāšanās var notikt negaidīti un ļoti nepiemērotā brīdī. Ja uz korpusa parādās eļļas pilieni, ierīce nekavējoties jāatvieno no tīkla un jādomā par jauna siltuma avota iegādi. Citu darbības traucējumu gadījumā ierīci var atdzīvināt ar vedņa palīdzību vai neatkarīgi. Eļļas sildītāja remontu ar savām rokām ieteicams uzņemties tikai tad, ja jums ir pamatzināšanas elektrotehnikas jomā, vienlaikus neaizmirstot par drošības pasākumu ievērošanu.
Jebkurš remonts sākas ar diagnostiku. Ir svarīgi pareizi noteikt atteices cēloni un aprēķināt bojāto daļu.
- Nebaidieties, ja siltuma avots tūlīt pēc ieslēgšanas sāk sprakšķēt. Parasti tas notiek iekšā esošās minerāleļļas sildīšanas laikā. Krakšķēšana tiek uzskatīta par normālu, un tā neietekmē ierīces darbību. Dažreiz radiatora pārvietošana uz ideāli līdzenu vietu palīdz samazināt troksni.
- Ja sildītājs pārstāj ieslēgties, pirmais solis ir izslēgt kontaktligzdas bojājumu un savienot ierīci ar citu strāvas avotu. Biežākais bojājums šajā gadījumā ir vaļīgs kontakts, otrajā vietā ir kontaktdakšas darbības traucējumi, bet trešajā vietā ir vada bojājumi un pārrāvumi.
- Ja sildītājam ir darbības pazīmes (indikatori deg, ventilatori ieslēdzas), bet nesasilst, cēlonis jāmeklē termostatā. Šo rezerves daļu ir viegli iegādāties un nomainīt ar savām rokām.
- Auksts gadījums var liecināt arī par sildelementa nedarbošanos - tas ir diezgan nopietns iemesls, un nav ieteicams to likvidēt saviem spēkiem.
- Ja ierīce pēc uzsildīšanas līdz iestatītajai temperatūrai neizslēdzas, tas var liecināt par termostata darbības traucējumiem - šāds darbs kļūst ne tikai neērts un bīstams, bet arī neekonomisks enerģijas patēriņa ziņā.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Eļļas dzesētājs ir neatdalāms dizains, tāpēc, mēģinot nomainīt bojātu sildelementu, jūs nevarat salauzt hermētiski noslēgto ierīces korpusu. Eļļas sildītāja pašremonts ir iespējams tikai vada, spraudņa un vadības bloka līmenī. Mājamatniekiem par prieku šajās vietās notiek visbiežāk bojājumi. Lai neapjuktu rezerves daļās, ieteicams visus stiprinājumus un detaļas sagrupēt un darbības laikā soli pa solim fotografēt – tas atvieglos ierīces salikšanu apgrieztā secībā.
Vispirms vads tiek pārbaudīts un rūpīgi zondēts, mēģinot atklāt krokas. Ja vads ir bijis ilgstoši izliekts, visticamāk, ka šajā vietā ir izveidojies defekts. Spraudnis, ja tā konstrukcija atļauj, tiek izjaukts un tiek pārbaudīta kontaktu integritāte. Visbiežāk problēma ir paslēpta spraudņa tapu savienojuma vietā ar vada strāvu nesošo vadītāju galiem.
Ja uz vada un kontaktdakšas nav redzamu bojājumu pazīmju, jāizmanto speciāla ierīce - ommetrs un kabelis "apzvana". Tāpat pēc priekšējā paneļa dekoratīvā vāka noņemšanas ir jāpārskata elektrības vada pieslēgšana pie barošanas avota spailēm un jāpārbauda iekārtas stāvoklis. Atrastās oglekļa nogulsnes tiek noņemtas, rūpīgi iztīrot elementus. Atslābušie stiprinājumi tiek maigi pievilkti, atjaunojot kontaktus. Ja noliktavā ir jauns strāvas vads ar kontaktligzdu, kopā ar to var redzēt veco kabeli.
Lai otrreiz neizjauktu barošanas bloku, ieteicams nekavējoties pārbaudīt termostatu.Lai piekļūtu šim modulim, nedaudz jāpaceļ ierīces enkurs un jāpārbauda kontakti. Aptumšošana norāda, ka ierīcē ir noticis īssavienojums. Tās sekas var viegli novērst, notīrot elektriskos kontaktus ar smilšpapīru un apstrādājot ar spirtu. Nelielus gružus, kas radušies tīrīšanas procesā, no iekārtas noņem ar putekļu sūcēju.
Bojātas riepas tiek arī nomainītas - jaunas sagataves ir viegli izgriezt no tāda paša biezuma misiņa loksnes, izmantojot vecās detaļas kā šablonu. Caurumus stiprinājumiem izurbj ar urbi. Temperatūras regulatoram ir bimetāla plāksnes, kuras ir jānomaina bojājumu gadījumā. Lai noņemtu plāksni, izjauciet termostatu, uzmanīgi un konsekventi atskrūvējot visus uzgriežņus.
Šīm polārajām problēmām ir viena sakne - nepareizi funkcionējošs termostats. Lai noskaidrotu cēloni, svarīgs modulis tiek izjaukts un rūpīgi pārbaudīts. Visdrošāk ir nomainīt šo daļu, meklējot tirgū rezerves daļas eļļas sildītājiem. Notriektos iestatījumus varat mēģināt pielāgot pats, iestatot armatūras gājienu 1,5–2,5 mm robežās. Ideālā gadījumā tam vajadzētu strauji pārvietoties no magnēta līdz pieturai.
Pēc remonta pabeigšanas ierīce tiek samontēta un pievienota tīklam. Gaidītā rezultāta neesamība ir iemesls sazināties ar speciālistu vai daiļrunīgs mājiens, ka ir pienācis laiks iegādāties jaunu elektrisko sildītāju. Apkures elementa nomaiņa mājās, kā arī bojāta korpusa metināšana un lodēšana ir stingri aizliegta.
Aprakstiet savu jautājumu pēc iespējas detalizētāk, un mūsu eksperts uz to atbildēs
Iegādātajā radiatorā tā apakšā tek eļļa (starp sekcijām).(Ražots Turcijā).Vai varu salabot?
Es domāju, ka viss ir atkarīgs no summas jūsu kabatās!
Tātad, pirmkārt, apsvērsim elektriskā konvektora konstrukciju, lai jūs saprastu, kas būs jāpārbauda un jāremontē. Sildītājs sastāv no vada ar kontaktdakšu, ko var iespraust kontaktligzdā, ieslēgšanas/izslēgšanas pogas, termostata un sildelementa (sildelementa). Turklāt ķēdē var atrasties termo drošinātājs, kas pasargā no pārkaršanas, kā arī slīpuma sensors, kas izslēgs strāvu un pasargās no aizdegšanās, kad mobilais konvektors tiek apgāzts. Dažos modeļos var uzstādīt arī īpašu aizsardzības sensoru pret svešķermeņu iekļūšanu korpusā.
Mēs izdomājām dizainu, tagad mēs pievēršamies elektriskā sildītāja remonta pamatiem ar savām rokām.
Tātad, lai jums būtu skaidrāk, kā rīkoties, mēs soli pa solim sniegsim norādījumus:
Visbeidzot, mēs iesakām noskatīties noderīgus videoklipus par šo tēmu:
Tas ir viss, ko es gribēju jums pastāstīt par to, kā mājās ar savām rokām salabot konvektoru. Mēs ceram, ka sniegtie padomi palīdzēja jums atrisināt problēmu!
Būs interesanti palasīt:
Daudzus apkures ierīču bojājumus var salabot paši, kas būs ļoti lēti.
Ir iespējams salabot sabojājušos sildītāju, ja ir zināma tā struktūra. Tas ir šādi:
Eļļas sildītāja remonts "dari pats" vienmēr sākas ar šo procedūru, jo elektriskās sastāvdaļas atrodas zem aizsargpārsega, kas ir piestiprināts pie viena sildītāja gala. Turklāt ražotājs to ir piestiprinājis tā, ka šķiet, ka viņš un ķermenis ir viens.
- Noņemiet vāciņu korpusa augšpusē. Uz tā ir vārdi "Nepārsedziet" vai neaizsedz... Lai noņemtu, izmantojiet skrūvgriezi.
- Viņi novieto radiatoru uz sāniem, noņem atsperi.
- Nedaudz atlociet plastmasas vai metāla paliktni un noņemiet to. Tas tiek darīts uzmanīgi, bez pēkšņām kustībām. Pretējā gadījumā paliktnis var salūzt.
- Uzmanīgi nolieciet apvalku malā. To būs iespējams tikai atlocīt un nolikt uz grīdas netālu no ierīces galvenās daļas, jo tai pievienotais termorelejs ir savienots ar Sildelements ar īsu vadu.
- Izdegšana, kontaktu piesārņojums.
- Bojāts spraudnis.
- Termiskā drošinātāja atteice.
- Bimetāla plāksnes deformācija.
- Sildīšanas elementa bojājums.
- Krišanas vai pozīcijas sensora kļūme.
- Eļļas noplūde.
Šie sadalījumi ir oksidēšanās, kontaktu atslābšana, spraudņa bojājums.
Pēc radiatora izjaukšanas jums jāpārbauda katrs vads. Tas tiek darīts ar multimetru vai testeri. Vispirms pārbaudiet spraudņa izmantojamību. Šim nolūkam vienā tā galā tiek uzlikts viens testera terminālis. Otrajam testera spailei jābūt piestiprinātai pie savienojuma starp termisko releju un vadu, kas nāk no kontaktdakšas.
Ja testeris nedeva signālu, pārmaiņus pieliekot testera otro spaili ieejas fāzes un nulles vada galam, tad spraudnis ir bojāts. Tev viņa ir vajadzīga aizvietot.
Pēc tam visi pārējie vadi tiek pārbaudīti ar testeri. Viens no tā spailēm vienmēr ir pievienots kontaktdakšai. Otrs attiecas uz visiem termināļiem. Pārbaudes secība ir šāda:
- termoreleja kontakti;
- termo drošinātāju kontakti;
- sildelementa darbības regulatora kontakti;
- sildelementu kontakti.
Ja, pārbaudot termiskā releja izejas kontaktu, nav testera signāla, tad kontakts var būt slikts vai termiskais relejs ir salūzis, vai drīzāk bimetāla plāksne... Vispirms pievērsiet uzmanību kontaktam. Vada spaile ir izvilkta un pārbaudīta. Ja tas ir tīrs, nav oksidācijas vai kvēpu, tad tas ir izmantojams, un problēma ir spailes stiprinājuma pamatnē vai termiskajā relejā. Ja terminālim ir uzskaitītie trūkumi, tad tas ir jātīra. Ārkārtējos gadījumos tas tiek aizstāts ar jaunu.
Visus kontaktus var vizuāli pārbaudīt. Ja spailes ir tīras un nebojātas, tad problēma nav tajos. Daži kontakti var būt novājināti. Pēc tam tie tiek pievilkti vai vairāk saplacināti pamatne, kurā ievietota spaile.
Šis process sastāv no bimetāla plāksnes nomaiņa vai visu vienumu. Bimetāla plāksne ir jānomaina, ja tā ir stipri deformēta, un jebkura releja riteņa pozīcija neaizver kontaktu.
Bimetāla plāksne tiek mainīta šādi:
- Iestatiet zemāko apkures temperatūru.
- Noņemiet regulatora pogu.
- Atskrūvējiet uzgriežņus, demontējiet rāmi.
- Noņemiet bimetāla plāksni, ievietojiet tās vietā jaunu.
- Samontējiet regulatoru.
- Pārbaudiet, vai plāksne darbojas pareizi. Tas prasa pagrieziet regulatora pogu, mainot plāksnes stāvokli un iestatot noteiktu temperatūras līmeni... Pēc tam plāksne tiek uzkarsēta ar fēnu vai ventilatora sildītāju līdz iestatītajam temperatūras līmenim. Ja tas saliecas un kontakts ir atvienots, tad tas ir labi novietots. Pretējā gadījumā nomaiņa ir nepareiza. Grūtības ir jāatrisina, vājinot plāksnes spiedienu uz kontaktu, kas atbilst zemākajai apkures temperatūrai.
Veiciet līdzīgas darbības ar salauztu siltuma drošinātāju.
Radiatora galvenās daļas noplūde un eļļas noplūde ir šo sildītāju biežākās problēmas. Eļļa var izplūst caur nejaušu caurumu vai sienu, kas ir korozija. Ja notiek otrā iespēja, tad labāk ir iegādāties citu radiatoru, jo korozija var iznīcināt lielāku laukumu nekā redzams. Tātad pēc kāda laika eļļa tecēs netālu no brūvētās vai noslēgtās vietas.
Caurumi vai nelieli caurumi, plaisas var būt:
No pirmās iespējas vajadzētu izvairīties. Lodēšana nevar nodrošināt drošu savienojumu, un ar pastāvīgu sildīšanu / dzesēšanu stiprs kontakts starp lodmetālu un tvertnes metālu sāks plaisāt. Tāpēc labāk ir metināt caurumu.
Sildītāja sagatavošana cietlodēšanai vai metināšanai ir tāda pati:
- Eļļas iztukšošana no tvertnes.
- Problēmas zonas tīrīšana no netīrumiem un rūsas. To var izdarīt ar smilšpapīru.
- Ūdens ieliešana tvertnē. Tas ļaus izvairīties no iespējamā ugunsgrēka (iekšpusē bija eļļa, un tās paliekas noteikti tika saglabātas).
- Radiatora pagriešana pozīcijā, kurā ūdens neplūst no cauruma.
Pēc problēmas novēršanas ūdeni notecina, tvertni izžāvē un ielej eļļu... Vecā eļļa, visticamāk, nedarbosies, jo daļa no tās ir iztecējusi. Tāpēc tā daudzums nav pietiekams, lai konteineru piepildītu par 90%. Ja ir zināms eļļas zīmols un īpašības, varat iegādāties to pašu. Sintētiskās un minerāleļļas nedrīkst sajaukt. Ja plānojat iepildīt jaunu eļļu, ņemiet tikai transformatora eļļu. Jūs nevarat izmantot praksi. Pretējā gadījumā uz sildelementa parādīsies katlakmens.
Eļļai nepieciešama sagatavošana. Tas sastāv no tā karsēšanas līdz 90 ° C temperatūrai un iztvaikošanas. Vairāk sildīt nav iespējams, jo sāksies šķidruma oksidēšanās un sadegšana. Eļļas daudzumam jābūt tādam, lai tas nepārsniegtu 90% no tvertnes tilpuma.
Pirmo nevar salabot.
Ja sildelements ir iebūvēts, tad jāiegādājas jauns radiators jo ja var noņemt bojāto sildelementu, tad ielieciet to vietā, lai nav eļļas noplūde ir gandrīz neiespējami. Šis elements ir velmēts metāla korpusā. To ir viegli uzliesmot, bet ir grūti veikt ļoti kvalitatīvu uzliesmojumu.
Situācija ar noņemamu sildelementu ir vieglāk... Viņi to noņem un noliek vietā citu. Sliktā sildelementa vietā paņemamajām daļām jābūt ar tādu pašu jaudu, tām jābūt izgatavotām no vara un cieši jāiekļaujas caurumā. Blīvēšanai tiek izmantotas karstumizturīgas blīves un hermētiķis..
Kritiena sensora pareizu darbību pārbauda, noliecot sildītāju uz sāniem un zvanot kontaktus. Signāla trūkums norāda uz sensora darbības traucējumiem. Tā atjaunošana aizņem ilgu laiku, tāpēc ir vieglāk iegādāties jaunu.
Elektriskie eļļas sildītāji ir izplatītas ierīces un ir ļoti uzticamas, taču gadās, ka pat tik vienkāršas ierīces neizdodas. Situācijā, kad sildītājs neieslēdzas vai slikti silda, ir jāpārbauda garantijas kartes pieejamība. Ar spēkā esošu garantiju tas jānogādā servisa centrā. Bet bieži gadās, ka šādas iespējas nav, un eļļas sildītāja remonts būs jāveic ar rokām. Šajā gadījumā ir jāapsver iespējamie bojājumu cēloņi un jānoskaidro to novēršanas metodes.
Dažādiem sildītāju modeļiem var būt atšķirīgs sildelementu, termostatu un slēdžu skaits savienošanai un savienošanai. Viņiem ir arī piespiedu gaisa sistēmas, lai uzlabotu konvekciju un palielinātu siltuma pārnesi.
Sildelementi atrodas izturīgā, hermētiskā, rievotā, ar eļļu pildītā korpusā, kas pārklāts ar izturīgu dielektrisku pulvera pārklājumu. Slēdži ir piestiprināti pie sildītāja ārpuses. Visi apkures ierīču un ārējo vadības elementu savienojumi ir savienoti caur hermētiski noslēgtu uzmavu.
Eļļas sildītāja ķēde ir uzbūvēta šādi: barošanas vads ar spraudni ir savienots ar slēdžiem un termo drošinātāju pie sildelementiem. Šajā gadījumā siltuma drošinātājs nodrošina pārtraukumu barošanas ķēdē ierīces avārijas pārkaršanas gadījumā. Jaunākie eļļas sildītāju modeļi ir aprīkoti arī ar pozīcijas sensoru, kas izslēdz ierīci kritiena vai kritiskas novirzes no darbības stāvokļa gadījumā.
Ja tiek pieņemts lēmums darbības traucējumu novērst ar savām rokām, tad sildītāja analīze jāsāk no strāvas vada savienojuma puses. Vairumā gadījumu tas atrodas virs vadības paneļa vāka un ir nostiprināts ar ārējām skrūvēm. Atskrūvējot tās un noņemot vadības paneļa vāku, jūs varat piekļūt visām drošības un komutācijas ierīcēm.
Tas pabeidz sildītāja analīzi, jo ir ļoti nevēlami izjaukt korpusa hermētiskumu. 90% gadījumu jebkurš darbības traucējums ir vadības sistēmu kļūme vai atvērts kontakts ārpus noslēgtā korpusa.
Tipiski sildītāja darbības traucējumi ir šādi.Kad ierīce ir pievienota tīklam, sadales panelī tiek aktivizēta automātiskā aizsardzība. Tā ir īssavienojuma pazīme. Eļļas sildītāju remonts šajā gadījumā tiek veikts, nosakot īssavienojuma vietu un novēršot īssavienojuma cēloni. Ja ierīce neuzsilst vai uzsilst vāji, tam var būt daudz iemeslu. Jūs varat uzzināt, kāpēc ierīce nedarbojas, sastādot ķēdi un identificējot bojāto elementu.
Eļļas pēdas uz korpusa un grīdas norāda uz noplūdi. Ir nepieciešams atrast noplūdes vietu un atjaunot korpusa integritāti. Jums būs nepieciešami instrumenti, lai salabotu sildītāju, taču tie ir pietiekami izplatīti, lai tos varētu atrast jebkurā mājā.
Sīkāk jāapsver katrs iespējamais sadalījums.
Ja uz ierīces korpusa tiek konstatēta eļļas noplūde, jāatrod noplūdes vieta, jāsametina vai jāpielodē. Pēdējā gadījumā jāizmanto sudraba lodēšana, ar vienkāršu alvu nav iespējams lodēt. Eļļas noplūde neļaus kvalitatīvi pielodēt noplūdes vietu, kas nozīmē, ka jums būs jāizlej eļļa un tikai pēc tam jālodē, izmantojot degli. Tad jums vajadzētu pārbaudīt lodēšanas vietas hermētiskumu, piepildot sildītāju ar ūdeni. Pārliecinoties, ka šķidrums neizplūst noplūdes vietā, tas ir jāiztukšo un sildītājs jāizžāvē karsējot.
Kad viss ūdens ir iztvaikojis, sildītājā varat ielej eļļu. Pirms ieliešanas viela jāuzsilda līdz 90 ° C. Nozīmīgas noplūdes gadījumā jāmaina viss tilpums, ja iespējams, izmantojot transformatoreļļu. Uzpildot sildītāju, atstājiet vietu termiskai izplešanai. Ir stingri aizliegts pievienot citu eļļu, jo oriģinālā produkta zīmols nav zināms, jūs varat nejauši sajaukt minerālu ar sintētisko. Jāmaina viss eļļas daudzums.
Troksnis sildītājā var būt gan periodisks, gan pastāvīgs. Trokšņa avots pēc ieslēgšanas var būt ūdens, kas montāžas laikā eļļā tvaika veidā nokļuva augstā mitruma dēļ darbnīcā. Kad ūdens uzsilst, tas no šķidruma pārvēršas gāzveida stāvoklī un rada čaukstošu skaņu.
Iedarbināšanas trokšņa cēlonis var būt arī plīšanas gaisa burbuļi. Tas notiek, kad sildītājs tiek nēsāts un tajā tiek sakrata eļļa. Pēc ierīces uzsildīšanas šie trokšņi pazūd un nerada nekādas briesmas turpmākai darbībai.
Pastāvīga sprakšķēšana ir sildītāja elektriskās daļas nepareizas darbības cēlonis. Tas ir jāatrod un jānovērš, jo šādu ierīci nevar darbināt.
Tāpat sildītājs var sprakšķēt ar detaļu lineāro izplešanos, kuru izmēri karsējot mainās. Tas arī nav bīstami, turklāt iesildoties pazūd skaņas.
Ja eļļas dzesētājs pārstāj darboties, visticamāk, tas ir saistīts ar problēmām un elektriskās daļas darbības traucējumiem. Pārbaude jāsāk ar vāka, kas aptver sildītāja elektroinstalācijas shēmu, demontāžu. Pēc tam, izmantojot testeri, jums jāpārbauda strāvas vada izmantojamība. Bojātais elements tiek atrasts, izmantojot alternatīvus numurus. Tad jums vajadzētu pārslēgt testeri uz pretestības mērīšanas režīmu un pārbaudīt vadītāju stāvokli. Ja vismaz viena vadītāja pretestība atšķiras no nulles, kontaktdakša vai vads tiek nomainīts.
Elektrisko daļu, izņemot vadu, mājas apstākļos salabot nebūs iespējams. Tas ir jāatceras, un labāk ir nofotografēt spaiļu pievienošanas secību un pēc tam demontēt bojāto sensoru. Veikalā ir jāiegādājas tas pats un jāinstalē vecā vietā.
Bimetāla termostats atrodas blakus sildītāja režīma vadības taustiņiem. Tas ir rotējošs rokturis, kas savienots ar kustīgu kontaktu un bimetāla plāksni. Tas sastāv no diviem dažādiem metāliem un spēj mainīt savus lineāros izmērus atkarībā no temperatūras, un, kad gali ir stingri fiksēti, tas var saliekt un aizvērt kontaktu.
Bimetāla termostata izmantojamību pārbauda, pievienojot to testerim. Pakāpeniski pagriežot sildītāja temperatūras regulēšanas pogu, tiek mērīta pretestība pie releja spailēm. Pretestībai visās regulatora pozīcijās jābūt vienādai ar 0. Pretējā gadījumā kontakti ir jānoslauka ar spirtu vai jānotīra ar smilšpapīru (nulle). Ja manipulācijas neizraisīja normālu regulatora darbību, tas jānomaina.
Šo elementu skaits ir atkarīgs no sildelementa pieslēguma shēmas un sildītāja režīmu komplekta. Vairumā gadījumu ierīcei ir 3 darbības režīmi un 3 pašdziedinošie termo drošinātāji, ar uzstādītiem 2 dažādas jaudas sildelementiem.
Siltuma drošinātāji atrodas stikla šķiedras aizsargcaurulēs. Pārbaudot katra no tām pretestību, jūs varat noteikt elementu veselību. Nepareizas darbības gadījumā termostats ir jānomaina. Pēc remonta ķēdes pretestība jāpārbauda katrā sildītāja darbības režīmā.
TEN (cauruļveida elektriskais sildītājs) eļļas sildītājam sastāv no apvalka - cauruļveida metāla korpusa, nihroma spirāles un kvarca smiltīm, kas izolē spirāli no caurules sieniņām. Abos galos caurule ir noslēgta ar buksēm, caur kurām ir savienoti apkures spoles vadi. Tiem nav polaritātes un tie ir patvaļīgi savienoti ar tīklu.
Visizplatītākais sildelementa darbības traucējums ir spirālveida sildelementa (nihroma vītnes) pārrāvums. Lai pārbaudītu, pretestības mērīšanas režīmā jāpieskaras testera zondēm sildelementa spailēm. Kad displejā parādās multimetrs 1 (pretestība ir vienāda ar bezgalību), tiek diagnosticēts vītnes pārrāvums.
Ja izrādītos, ka izdedzis eļļas sildītāja sildelements, tad būtu nepieciešams remonts, kas būtu saistīts ar lielām grūtībām. Tā ir vēlamās konfigurācijas un jaudas sildelementa meklēšana, tā izspiešana no korpusa ar pavadošo eļļas novadīšanas procesu, sildelementa nomaiņa, eļļas iepildīšana, blīvēšana u.c. Ir vienkāršāk iegādāties citu sildītāju, jo remontdarbu rezultātā būs gandrīz tikpat daudz.
Eļļas sildītāja krišanas vai vertikālā stāvokļa sensors ir līdzsvara sistēma ar atsperi un atsperes sviru. Kad sildītājs atrodas vertikālā stāvoklī, svars iedarbojas uz sviru un uz gala slēdzi, kas aizver tīklu. Mainot eļļas sildītāja stāvokli, tiek traucēts sistēmas līdzsvars, un slēdzis pārtrauc kontaktu.
2 vadi atstāj pozīcijas sensoru. Mērot sensora pretestību dažādās pozīcijās, nosakiet tā izmantojamību. Ja eļļas sildītājs atrodas vertikālā stāvoklī, pretestībai sensora galos jābūt nullei. Noliektā stāvoklī pretestībai jābūt vienādai ar bezgalību. Ja mērījumi ir neparasti, sensors ir jānomaina.
Ar eļļu pildītie elektriskie sildītāji ir populāras mājsaimniecības iekārtas, kurām raksturīga augsta izturība, jo tie tiek ražoti industriālā vidē, izmantojot modernas tehnoloģijas. Tomēr šīs elektroierīces nav paredzētas, lai izturētu visas ārkārtas situācijas ikdienas dzīvē un joprojām neizdodas.
Pat vismodernākās vienības ierīce dažos gadījumos ļauj patstāvīgi salabot eļļas sildītājus.
Apsveriet šo populāro mājsaimniecības sildītāju no viedokļa, lai novērtētu tā atjaunošanās iespēju pēc atteices, jo ir nepieciešams remontēt eļļas sildītāju, garantējot tā turpmākās darbības drošību.
Lai novērstu ar eļļu pildīta elektriskā sildītāja darbības traucējumus, tāpat kā jebkura cita veida infrasarkanā sildītāja remontam, ir nepieciešamas noteiktas prasmes un vairāku noteikumu ievērošana.
Svarīgs! Ja kāds no eļļas sildītāja konstrukcijas elementiem sabojājas, sildītāja darbība ir jāpārtrauc līdz darbības traucējumu novēršanai.
Pirmkārt, jāapzinās, ka vairuma šīs apkures ierīces sastāvdaļu darbspējas atjaunošana mājas apstākļos nav iespējama vai prasa profesionālas zināšanas un prasmes. Eksperimentēšana ar neveiksmīgiem elektromontāžas mezgliem ir saistīta ar neparedzamām sekām (elektrotraumas, termiski savainojumi, ugunsgrēks, sprādziens), tāpēc eļļas sildītāja remonts ar savām rokām, bez profesionālas apmācības, vairumā gadījumu būtu jāveic, tikai nomainot nolietotu. daļa.
Turklāt, remontējot elektrisko sildītāju, jāievēro šādi noteikumi:
- ierīcei jābūt atvienotai no strāvas;
- sildītājs jāatdzesē līdz istabas temperatūrai;
- aizliegts aprīkot ierīci ar paštaisītiem komponentiem;
- jāizvairās no transformatora eļļas saskares ar korpusu, kā arī ar vadu izolāciju;
- standarta tīkla kabeli ar zemējuma vadītāju aizliegts aizstāt ar vadu bez zemējuma.
Eļļas dzesētāja noplūde parasti rodas, ja tas ir mehāniski bojāts vai korozijas rezultātā, ko izraisa aizsargkrāsojuma defekts.
Kad iztecējis jau sen lietotais pazīstamais eļļas radiators, rodas dabisks jautājums, ko darīt, kāpēc gan nemēģināt ar savām rokām atjaunot tā hermētiskumu?
Tomēr patstāvīgi salabot infrasarkano staru sildītāju noplūdes gadījumā ir iespējams tikai tad, ja ierīce ir veca tipa mājsaimniecībā ražota iekārta ar plakanu tērauda radiatoru un noņemamu sildelementu.
Remontam vadības bloks tiek atvienots no ierīces korpusa, zem kura atrodas sildelements. Pēc tam sildītājs pēc kontaktu atvienošanas tiek atskrūvēts, un eļļa caur montāžas ligzdu tiek novadīta tīrā traukā. Atlikušajai eļļai ļauj iztukšot, pēc tam radiatoru piepilda ar ūdeni, lai eļļa tā iekšpusē neaizdegtos.
Šādu radiatoru sienu biezums ir 1-1,2 mm, kas ļauj izmantot elektrisko metināšanu. Noplūdes vietu uz korpusa notīra ar dzirnaviņām ar slīpripu vai manuāli ar rupju smilšpapīru. Atkarībā no bojājuma vietas un lieluma no atbilstoša biezuma tērauda tiek izgriezts plāksteris, uzlikts uz urbuma un applaucēts ar Kemppi pusautomātisko ierīci.
Metināto šuvi notīra un noslīpē, un pēc tam vēlreiz uzvāra, ja nepieciešams. Pēc attaukošanas remonta vieta tiek nokrāsota ar karstumizturīgu krāsu, piemēram, Rustins High Heat Black Pain.
Svarīgs! Ja sildītājs ir krāsots, izmantojot pulvertehnoloģiju, tad remontdarbu laikā ir jācenšas panākt minimālu pārklājuma bojājumu - to nav iespējams atjaunot sadzīves apstākļos.
Pēc krāsas nožūšanas radiators tiek piepildīts ar eļļu līdz 80% un sildītājs tiek samontēts apgrieztā secībā.
Ja pirms remonta apkures laikā noklikšķ eļļas sildītājs, nevajadzētu gaidīt, ka pēc hermētiskuma atjaunošanas klikšķi pazudīs - korpusa detaļu savienojumi temperatūrai paaugstinoties deformējas un tajā pašā laikā krakšķ.
Eļļas sildītāju radiatoru remonts nav vēlams, jo tie ir izgatavoti no plānas lokšņu tērauda, izmantojot lāzermetināšanu. Šādu tvertņu hermētiskuma atjaunošana ir tehniski sarežģīta, sadzīves apstākļos tas negarantē panākumus vai ir salīdzināms ar jauna sildītāja izmaksām.Turklāt, ja sildelements nav noņemams, tad caur bojājumiem eļļu var iztukšot, bet to nevarēs uzpildīt atpakaļ.
Tehniski nevainojams ar eļļu pildīts mājas sildītājs klusi sprakšķ, pieslēdzot to tīklam. Šis faktors nav bīstams, jo to izraisa tikai iekārtas saliekamā korpusa izplešanās, kas sildot noklikšķina.
Ja pēc iekārtas ieslēgšanas un nepieciešamo jaudas un temperatūras vērtību iestatīšanas sildītājs klusē, tad radiators nesasilst, un darbības traucējumi jāmeklē elektriskajā daļā.
Pirmkārt, viņi vizuāli pārbauda elektriskā kabeļa integritāti. Ja nav redzamu bojājumu, vispirms ir jāizjauc statīvi ar riteņiem no iekārtas korpusa apakšējās daļas.
Pēc tam ir jāatvieno vadības bloks no radiatora, šim nolūkam tiek izvilkta standarta plāksne ar uzrakstu Don't cover un noņemta tai virsū ar skrūvgriezi, zem kuras atrodas stiprinājuma skrūves.
Atskrūvējot stiprinājumus no augšas, vadības bloka apakšējā daļā tiek atbrīvotas arī skrūves vai tiek atskrūvētas stiprinājuma atsperes (atkarībā no modeļa), apvalks tiek noņemts no savienojuma malas starp bloku un radiatoru, un demontētais bloks ir novietots ar iekšpusi uz āru.
Viņi vizuāli pārbauda elektroinstalācijas un izolācijas integritāti, kā arī kontaktu kvalitāti vadu krustojumā, pievēršot uzmanību vietām ar saliekumiem un oksidēšanos. Vadu ar acīmredzamiem iekšējiem bojājumiem nomaina pret jaunu, oksidētos kontaktus izjauc, notīra ar smilšpapīru un saliek no jauna.
Vizuālās apskates beigās viņi sāk "izsaukt" komponentus ar testera - multimetra palīdzību, kas sākas ar vadu sekcijas serdeņu pārbaudi no spraudņa līdz tuvākajam savienojumam. Darbību atvieglo dažādas krāsas vadi elektroierīces kabelī, kas ļauj viegli izsekot elektroinstalācijas virzienam.
Testera skaņas signāls norāda uz izsauktās sekcijas integritāti, signāla neesamība norāda uz bojājumiem.
Sildelements papildus sildelementiem ir aprīkots ārpusē ar strāvas un temperatūras drošinātājiem, kuru klātbūtne ir jāņem vērā, zvanot. Nav izslēgta situācijas iespējamība, kad, strādājot sildelementam, izdedzis viens no šiem drošinātājiem vai pat sabojājas abi.
Ja testēšana tomēr atklāja cauruļveida sildītāja kļūmi, tad turpmākās darbības ir atkarīgas no sildelementa uzstādīšanas metodes radiatorā. Sildītāja vītņotais stiprinājums, ja nav velmēšanas, ļauj to nomainīt. Šajā gadījumā sildelements tiek noskrūvēts no radiatora, un tā vietā, nomainot blīvējuma blīvi, tiek uzstādīts sildītājs ar identiskiem parametriem jaudas un izslēgšanas temperatūras ziņā.
Nenoņemamas instalācijas gadījumā sildītājs ir noslēgts radiatora kontaktligzdā. Sadzīves apstākļos ir ļoti sarežģīti uzliesmot veco un uzstādīt jaunu sildelementu, veicot tā hermētisku velmēšanu, tāpēc jādomā par jauna eļļas sildītāja iegādi.
Šī mezgla pārbaude tiek veikta šādi:
- izvelciet ķēdes posmu no kontaktdakšas līdz termostatam;
- regulators ir iestatīts uz minimālo temperatūras vērtību un pārbaudīts - ķēdei jābūt atvērtai;
- ieslēdzot katru no sildītājiem atsevišķi, kā arī divus sildelementus vienlaikus, kad temperatūras regulators ir iestatīts uz vērtību, kas nav nulles, ķēde ir jāaizver.
Ja termostata sastādīšana parādīja tā darbības traucējumus, tas ir, eļļas sildītājs nereaģē uz jaudas režīmu pārslēgšanu vai temperatūras maiņu, pagriežot spararatu, ierīce ir jānomaina, jo tiek veikta tās tehnisko īpašību diagnostika, kam seko remonts, pamatojoties uz Pārbaužu rezultāti rūpnieciskā vidē nav vēlami, taču to izdarīt dzīves apstākļos ir ārkārtīgi grūti.
Ja nav defektu, regulatoru notīra no putekļiem un pievelk kontaktus.
Jautājums par to, vai eļļas sildītājs var eksplodēt, ir aktuāls, jo eļļas spiediens radiatorā sasniedz augstas vērtības, un gaisa "spilvenam" 20% no tā tilpuma joprojām ir ierobežots potenciāls. Lai tas nenotiktu, sildītāja konstrukcijā ir termorelejs, kuram pārkaršanas gadījumā vajadzētu izslēgt sildītāju.
Normālos apstākļos šim relejam, kas ir bimetāla plāksne, ir jāaizver elektriskā ķēde. Ja multimetrs atklāj ķēdes pārtraukumu šajā termo drošinātājs, tad arī tas ir jāaizstāj ar jaunu ar identiskām īpašībām.
Eļļas sildītāji eksplodē ārkārtīgi reti, jo tiem ir vairākas aizsardzības pakāpes, kas dublē viens otru, un visu drošības ierīču vienlaicīgas atteices iespējamība ir maza.
Elektriskās ķēdes atvēršanu, kad eļļas sildītājs ir sasvērts vai apgāzts, nodrošina ierīce, kuras darbības princips ir balstīts uz piekārta svara klātbūtni tās konstrukcijā, kas saglabā savu pozīciju, iekārtai novirzoties no vertikāles.
Šī ierīce tiek pārbaudīta, manuāli noliekot sildītāju no vertikāles. Ja ierīce neizslēdzas, elements ir jānotīra no putekļiem un jāiztērē, vai labāk - jāaizstāj ar jaunu, kura uzstādīšana nav grūta.
Jāņem vērā, ka aizsargslēdzim sabojājoties, eļļas sildītājs neeksplodē - ja pārkarst sildelementi, kas nav pārklāti ar eļļu, iedarbojas cauruļveida sildītāja termiskā aizsardzība vai termorelejs atver elektrisko ķēdi.
Eļļas dzesētājs ir ierīce, kas ir diezgan reāla, lai pati diagnosticētu tās darbības traucējumus, taču labāk ir samazināt šīs ierīces remontu atsevišķi pirms bojāto detaļu nomaiņas ar jaunām, ņemot vērā darbības iezīmes (bīstamību elektriskās strāvas izmantošanas faktors, augsts spiediens un eļļas temperatūra) prasa profesionālas prasmes un pastiprinātu uzmanību darba veikšanai.
Lai iegūtu labāku priekšstatu par ar eļļu pildītu IR sildītāju remontu, šis video jums palīdzēs:
Ar eļļu darbināmiem elektriskajiem sildītājiem ir vienkāršs dizains, tāpēc parasti to darbības laikā nav īpašu grūtību.
Vairumā gadījumu viņi neizdoties, nostrādājis vairāk nekā vienu garantijas periodu.
Tomēr pat dizaina vienkāršība dažkārt nevar glābt eļļas sildītāju no sabojāšanās, kas parasti notiek pašā nepiemērots brīdis.
Problēmu novēršanas grūtības var izraisīt tikai eļļas noplūde, kuras izskatu ir viegli noteikt, vizuāli pārbaudot ierīci. Eļļas noplūde, kas parādās uz sildītāja korpusa, liecina, ka ierīce ir steidzami jāizslēdz un pēc tam jārūpējas par jaunas sildīšanas ierīces iegādi.
Daži amatnieki spēj atdzīvināt eļļas sildītāju pat pēc šādas darbības traucējumu rašanās, taču šis darbs diezgan grūtikas aizņem daudz laika. Šādi remontdarbi ir ārkārtīgi reti.
Lai labotu citus bojājumus, parasti sazinieties ar speciālistutomēr ar elektrotehnikas pamatzināšanām problēmu ir pilnīgi iespējams atrisināt patstāvīgi.
Eksperti uzskata, ka pareizi vainas definīcija padara ierīces remontu līdz pusei pabeigtu. Tāpēc pirmais eļļas sildītāja remonta posms vienmēr ir ierīces diagnostika. Lai atrastu ierīces darbības traucējumus, jums jāzina, kā tā darbojas, kādas detaļas ir iekļautas tās dizainā.
Konteinera apakšā ievietots sildelements... Sildīšanas elementa tuvumā atrodas siltuma drošinātājs, kas kalpo, lai izslēgtu sildītāju, kad tā korpusa temperatūra pārmērīgi paaugstinās.
Termiskais relejs parasti atrodas ķermeņa augšdaļā, nesaskaroties ar to. Releja tuvumā ir novietots slēdzis. Ja tas ir, nav nepieciešams izņemt kontaktdakšu no kontaktligzdas, lai izslēgtu sildītāju.
Vienkāršākais eļļas sildītāja ķēde izskatās šādi:
Kad ķēdes pārtraucējs ir aizvērts, pēc elektroierīces kontaktdakšas ieslēgšanas eļļā iegremdētais sildelements sāk uzkarst. Par ierīces iedarbināšanu signalizē gaisma.
Regulējams termostats nosaka maksimālo temperatūru, pēc kuras Sildīšanas elements izslēgsies... Pēc tam, kad ierīce būs atdzisusi līdz iestatītajai temperatūrai, tas pārslēgsies atpakaļ uz sildīšanas režīmu.
Termostata regulēšana notiek ar bimetāla plāksni tā iekšpusē. Pozīcijas sensors ir paredzēts, lai pārtrauktu elektrisko ķēdi, kad sildītājs apgāžas.
Labākai kontrolei ierīces darbība ir aprīkota ar diviem sildelementiem. Šajā gadījumā uz korpusa ir uzstādīti divi slēdži. Ar to palīdzību tiek regulēta apkures jauda. Regulēšanas laikā vienu no sildelementiem var izslēgt.
Eļļas sildītāja ar ventilatoru shematiskā diagramma praktiski maz atšķiras no parastās apkures ierīces. Tās galvenā atšķirība ir tā, ka ventilatora klātbūtnē sildelementi nav iespējams ieslēgtja ventilators kādu iemeslu dēļ nedarbojas. Šāda sildītāja shēma izslēdz sildelementu bojājumus no pārkaršanas.
Daudzi darbības traucējumi ir diezgan iespējami salabo patsir pamatiemaņas elektroierīču remontā.
Izņēmums var būt bojāts sildelements, visbiežāk cieši noslēgts sildītāja korpusā. To ir pilnīgi iespējams noņemt, taču vairs nebūs iespējams to uzstādīt vietā. Pat ja sildītājs ir aprīkots ar noņemamu sildelementu, to nomainot, būs grūti panākt ierīces hermētiskumu.
Parasti darbības traucējumi, kas rodas sildītājam sabojājoties, parādās pieejamās vietās. Visneaizsargātākais punkts ierīce ir vads, tāpēc vispirms ir jāpārbauda tā integritāte. Ja spraudņa konstrukcija ļauj to izjaukt, tad jums jāpārbauda vada vēnu savienojums ar spraudņa tapām.
Ja spraudnis darbojas pareizi nākamais solis ir pārbaudīt paša vada stāvokli, kā arī tā savienojuma vietu ar sildītāja barošanas avotu. Šim nolūkam ierīces paneļa dekoratīvais vāks tiek noņemts, un testeris pārbauda vada integritāti. Ja tas ir bojāts, kabelis tiek aizstāts ar jaunu.
Šajā gadījumā kontakti tiek attīrīti no oglekļa nogulsnēm. smilšpapīrs, un vaļīgie kontakti tiek viegli pievilkti.
Termostats atrodas tajā pašā vietā. Ja uz tā kontaktiem ir redzams tumšums, tad arī tie ir jātīra.Iespējams, ka termostats ir bojāts bimetāla plāksnes... Ja tiek konstatēti bojājumi, termostats tiek rūpīgi izjaukts, un plāksnes tiek aizstātas ar jaunām.
Ja eļļas dzesētājs pieder pie kategorijas enerģijas taupīšana, tad tā konstrukcijā ir termostats, kas ļauj ieslēgt un izslēgt ierīci pie dotajiem parametriem.
Pārmērīgs karstums sildītājs, vai zema temperatūra, tas arī ir jāpārbauda. Ja tiek atklāts darbības traucējums, šī daļa tiek mainīta uz jaunu termostatu ar līdzīgiem parametriem.
Ja eļļas sildītāja konstrukcijā ir ventilators, tas arī ir vajag pārbaudīt... Šajā gadījumā tiek pārbaudīti ne tikai ierīces kontakti, bet arī tā motora tinuma integritāte. Iespējams, ka tas būs jānomaina.
Pēc iepriekšminēto pārbaužu veikšanas un pamanīto defektu novēršanas sildītājs tiek samontēts un pēc tam pievienots tīklam. Ja apkures ierīce joprojām nedarbojas, jums būs jāmeklē speciālista padoms.
Visticamākka viņš tev ieteiktu iegādāties jaunu sildītāju. Daži remontdarbi var būt tik dārgi, ka ir vieglāk doties uz veikalu.
Ierīci un eļļas dzesētāja elektrisko shēmu atradīsit video:
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu). |
Norādījumi par eļļas sildītāja remontu (sildīšanas elementu nomaiņu) ar savām rokām, skatiet videoklipu: