Sīkāk: vaz 2110 ventilatora remonts no īsta meistara, ko dari pats, vietnei my.housecope.com.
Šajā rakstā mēs apsvērsim tādu procesu kā radiatora ventilatora VAZ 2110 noņemšana. Kāpēc to noņemt? Iemeslu var būt daudz - sākot ar paša ventilatora darbības traucējumiem, beidzot ar nokļūšanu pie radiatora.
Kas nepieciešams šādam remontam? Tikai 10 atslēgu un Phillips skrūvgriezis.
Pirmkārt, mēs sagatavojam automašīnu ventilatora noņemšanai, lai:
Daļēji notecinām antifrīzu, lai varētu atskrūvēt augšējo radiatora cauruli un no tās nelej dzesēšanas šķidrums.
Mēs salokām spailes no akumulatora un noņemam to.
Mēs noraujam gaisa filtra korpusu no gumijas spailēm. Ērtības labad, lai tas nemaz netraucētu, atskrūvējam savienojošās caurules skavu un no apakšas atvienojam viltoto rievojumu.
5. Tālāk noderēs atvērtā vai kontaktligzdas atslēga "par 10". Mēs atskrūvējam ventilatora apakšējā stiprinājuma uzgriezni.
6. Tagad augšā. (Dažos VAZ 2110 modeļos ir 2 uzgriežņi ventilatora piestiprināšanai. 16 vārstu modeļos ir viens uzgrieznis augšā un sānos).
7. Pēc tam uzlieciet skava uz augšējās radiatora caurules un noņemiet cauruli.
8. Tagad jūs varat pacelt ventilatoru uz augšu.
Tas pabeidz VAZ 2110 radiatora ventilatora noņemšanas procesu.
Tālāk apsveriet radiatora ventilatora izjaukšanas procesu.
Šāda veida darbam papildus 10 atslēgai un skrūvgriezim būs nepieciešama 13 atslēga.
Izmantojot taustiņu "10", atskrūvējiet ventilatora motoru no plastmasas korpusa.
2. Izņemiet skavu, kas tur vadu instalāciju.
3. Pēc tam, izmantojot uzgriežņu atslēgu "13", atskrūvējiet lāpstiņriteņa stiprinājuma uzgriezni. Tajā pašā laikā mēs turam lāpstiņriteni tā, lai tas negrieztos.
Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).
Tāpēc mēs izņēmām no automašīnas VAZ 2110 radiatora ventilatoru un to izjaucām.
Kopš VAZ 2110 dzinēja dzesēšanas sistēmas (VSOD) ventilatora ir tikai viens darba ātrums, tad daudziem nepatīk pēkšņa dzesēšanas šķidruma bultiņas darbība uz informācijas paneļa. Jā un pēkšņa ventilatora iedarbināšana Gribu radiatoru kā izlīdzināt 🙂 Problēmai ir risinājums, un pat ne viens!
Standarta dzesēšanas sistēmas trūkumi:
"Termiskās sūknēšanas" efekta klātbūtne (temperatūra karstā laika periodā pastāvīgi svārstās no radiatora ventilatora ieslēgšanas (karlsona) līdz tā izslēgšanai).
Elektrošoka (strāvas) slodzes borta tīklā.
Sīkāk apsvērsim radiatora ventilatora darbības brīdi:
Sveiki visiem! Mani sauc Mihails, tagad es jums pastāstīšu stāstu par to, kā man izdevās nomainīt dvenašku pret 2010. gada Camry. Viss sākās ar to, ka mani mežonīgi kaitināja abu sabrukumi, it kā nekas nopietns nesabruka, bet sīkumi, sasodīts, tik daudz lietu, kas patiešām sāka saniknot. Šeit dzima ideja, ka ir pienācis laiks mainīt automašīnu pret svešu automašīnu. Izvēle krita uz taietu Camry no desmitajiem.
Normālai ventilatora darbībai ir divas funkcijas:
Ventilatora jauda ir pārmērīga. Radiatora temperatūra strauji pazeminās, kā rezultātā bieži tiek iedarbināts un apturēts ventilatora motors.
Dzesēšanas šķidruma sensora reakcijas temperatūra ir pārāk augsta. Indikatora bultiņa tuvojas sarkanajai zonai, dzinējs ir nestabils, tas var “uzvārīties”.
Normālai, pareizai dzesēšanas sistēmas darbībai labāk būtu pazemināt ventilatora apgriezienus un vienmērīgi iedarbināt elektromotoru, caur papildu pretestību un uzstādīt dzesēšanas šķidruma sensoru no "klasikas" ar zemāku reakcijas temperatūru.
Dzinēja termisko režīmu uztur termostats un elektriskais radiatora ventilators.Pēdējo ieslēdz sensors, kas ieskrūvēts kreisajā radiatora tvertnē (uz VAZ 2110 karburatora dzinēja) vai caur releju uz signāla no ECU (uz VAZ 2111, -2112 iesmidzināšanas dzinējiem).
Ja veco radiatoru vairs nevar salabot un nolemjat to nomainīt, tad tā ir laba iespēja izvēlēties un iegādāties jaunu. Piemēram, Luzar radiators ir pielāgots gan iesmidzināšanas, gan karburatora dzinējiem (no karburatora ir iespējams uzstādīt dzesēšanas šķidruma temperatūras sensoru (DTOZH).
Ja uzstādiet radiatorā / caurulē papildu dzesēšanas šķidruma sensoru (DTOZH)., tad tas izrādīsies šādi: Kad dzesēšanas šķidruma temperatūra sasniedz sensora līmeni, ventilators ieslēdzas ar pusi spēka. Un, ja temperatūra paaugstinās un paaugstinās līdz ECU darbības līmenim, tas sāks darboties ar pilnu jaudu.
Divu režīmu ventilators ir vairākas priekšrocības:
"Mīkstāks" motora temperatūras režīms bez lielām temperatūras svārstībām;
Sistēmas slodzes samazināšana ar elektromotora palaišanas strāvām, samazinot to skaitu un lielumu;
Samazināts troksnis.
Instalētās ierīces diagramma un fotoattēls:
Alternatīvas savienojuma shēmas, bet nozīme ir tāda pati:
Pēc šīs pārskatīšanas jūsu salonā parādās poga (uz tās varat uzzīmēt karslonu 🙂). Vasarā satiksmes sastrēgumos nospiežat pogu un gludi ieslēdzas tavs Karlsons, kas darbojas, kamēr poga tiek nospiesta pie maziem ātrumiem (ar šo ātrumu pietiek, lai dzesēšanas šķidruma temperatūra nepaaugstinās virs 90-95 grādiem). Bet, ja pēkšņi tas paceļas augstāk, tad tiek ieslēgts standarta 2. maksimālais ātrums.
Šīs sistēmas priekšrocības:
Dzesēšanas šķidruma temperatūra jau ir stabilāka un nelec kā agrāk
Ieslēdzot ventilatoru, nav pēkšņu jaudas pārspriegumu.
Lai ieslēgtu Karlsonu ar mazu ātrumu, tika piegādāts papildu relejs. Tā kā VSOD un sildītāja ventilators patērē gandrīz vienādu strāvu - 15,2A / 14A, tad kā strāvas ierobežotāju izmantoju sildītāja rezistoru. Strāvas aizsardzību nodrošina arī standarta drošinātājs F7.
Jums būs nepieciešams:
Relejs 4-pin
Sildītāja pretestība VAZ 2110
Vadi
Poga (komplektā ar sniegpārsliņu)
Termināļi mamma + tētis (daudzi gabali)
Shēma ir vienkārša: paralēli standarta ventilatora relejam Pv ir pievienots papildu relejs Pv2, ko manuāli kontrolē ar pogu Sv2. Kad relejs Rv2 ir ieslēgts, ventilators aizveras zemei caur pretestību Rv2, kas nodrošina lēnu rotāciju. Standarta shēma darbojas tajā pašā režīmā; pēc kontrollera signāla ventilators ieslēdzas ar pilnu ātrumu.
Mēs noņemam spaili no akumulatora. Kāpjam zem torpēdas no pasažiera puses pie kājām, noskrūvējam vāku un redzam 3 relejus. Mums ir nepieciešams ventilatora relejs.
Mēs meklējam plānu rozā-melnu vadu, kas nāk no galvenā releja (85. sprausts *) un biezu jaudas balti melnu vadu (87. tapa), un pievienojam tiem mūsu releju. * pēc grāmatas, dažādiem VAZ 10. saimes modeļiem galvenā releja rozā-melnais vads var nonākt gan pie 86., gan 85. tapas. Koncentrējamies uz vadu krāsu. Mēs nepieskaramies melns-fuksīna (melns-sarkans) plānajam vadam, kas nāk no kontrollera.
Tālāk mēs iestatām sildītāja pretestību. Veikali pārdod dažādas pretestības, vēlams atsevišķi. (piemēram, Ņivai vai desmitiem), kurus, acīmredzot, var novietot turpat bez sekām - salonā zem torpēdas, blakus stafetei. Šīs ir tās, kuras iesaku iegādāties, ja nevēlaties piedzīvot papildu grūtības instalēšanas laikā.
Iesaku ņemt sildītāja 2110 pretestību
Atgriežoties pie releja kastes: Kontakta 1 pretestība - uz 30. termināli 3. sprausts - uz automašīnas masu Poga - uz mūsu releja 86. termināli. Otrais pogas kontakts - uz zemes. Mēs uzstādām standarta relejus vietā. Mūsu papildu relejs ir pieskrūvēts pie auss pie kontrollera kronšteina.
Pretestību var nostiprināt tajā pašā vietā pie relyuhiem, ļoti nesakarst, bet lai pretestība nesaskartos ar elektroinstalāciju, obligāti jāievieto metāla korpusā.
Mēs uzliekam akumulatora spaili un ieslēdzam aizdedzi. Mēs pārbaudām ķēdes veiktspēju.
Kāpēc amortizācijas rezistors uzsilst? Jo tam tiek atvēlēts diezgan liels spēks. Absolūtos skaitļos tas izskatās šādi: Maksimālā strāva, ko patērē ventilators, ir 15,3 A (avots); pieņemsim, ka šī ir palaišanas strāva, un darba strāva, piemēram, ir 10A. Sērijveidā pievienojot tam VAZ 2110 sildītāja rezistoru ar pretestību 0,23 omi (avots), mēs ierobežojam strāvu un attiecīgi ātrumu. Bet tajā pašā laikā caur rezistoru plūdīs strāva
8,57A, t.i. rezistors samazināsies par 1,97 V. Attiecīgi reiziniet 8,57A ar 1,97V - mēs iegūstam 16,88 W, kas ir daudz. Un, ja ventilatora patērētā strāva līdzsvara stāvoklī ir lielāka par desmit ampēriem, tad papildu rezistora izdalītā jauda attiecīgi būs lielāka.
Teikt, ka esmu apmierināts ar pirmo rezultātu, nozīmē neteikt neko. Es tikai klusi klīstu. Ventilators ar mazu ātrumu darbojas gandrīz klusi, tā skaņa ir salīdzināma ar benzīna sūkņa skaņu. Pilnā ātrumā tagad vai nu neieslēdzas vispār, vai ieslēdzas ļoti reti.Ieslēgšanās notiek vienmērīgi, bez triecienslodzes uz ģeneratoru un sprieguma kritumiem. Pie +30 dzesēšanas šķidruma temperatūra peldēja 93-95 robežās un nepacēlās virs 96.
Ja dzinēja temperatūra ir ārpus normālā diapazona, tad jāveic dzinēja dzesēšanas sistēmas diagnostika.
Lai atbrīvotos no nemitīgiem naudas sodiem no kamerām, daudzi mūsu lasītāji cipariem veiksmīgi izmanto Special Nano Film. Legāls un 100% uzticams veids, kā pasargāt sevi no naudas sodiem. Iepazīstoties un rūpīgi izpētot šo metodi, nolēmām to piedāvāt arī jums.
Lai atbrīvotos no nemitīgiem naudas sodiem no kamerām, daudzi mūsu lasītāji cipariem veiksmīgi izmanto Special Nano Film. Legāls un 100% uzticams veids, kā pasargāt sevi no naudas sodiem. Iepazīstoties un rūpīgi izpētot šo metodi, nolēmām to piedāvāt arī jums.
Kāds ir labākais veids, kā mainīt dzinēja ventilatora iedarbināšanu?
Nākamais solis ir pārbaudīt dzesēšanas sistēmas elektriskā ventilatora drošinātāju (F7 pie 20A montāžas blokā). Starp citu, tas pats drošinātājs ir atbildīgs arī par skaņas signālu, tāpēc, ja tas nedarbojas, tad drošinātājs ir jānomaina 100%. Mēs arī pārbaudām radiatora ventilatora releju papildu drošinātāju kārbā.
Tagad mēs vēršamies pie paša elektriskā ventilatora, kas ir uzstādīts uz radiatora. Kā pārbaudīt radiatora ventilatoru? Tas ir ļoti vienkārši, tas ir jāpievieno tieši akumulatoram, ja ventilators ieslēdzas, tad tas darbojas pareizi.
Mēs arī pārbaudām sensoru, lai ieslēgtu radiatora ventilatoru:
Ja karburators, tad aizveram kontaktus uz sensora, kas atrodas radiatorā. Ja ventilators ieslēdzas, sensors ir bojāts.
Ja ir inžektors, mēs izmetam savienotāju no sensora, kas atrodas blakus termostatam. Jo radiatora ventilatoru vada ECU (mašīnas smadzenes), tāpēc ventilatoram jāieslēdzas avārijas režīmā. Ja tā notiek, tad sensors nedarbojas (skat. SOD dzinēja un ogļhidrātu diagrammas).
Pēdējais iespējamais iemesls, kāpēc elektriskais ventilators nedarbojas, ir atvērta ķēde. Mēs meklējam stieples pārtraukumu, un mēs pārbaudām visus kontaktus, izmantojot dzesēšanas sistēmas elektriskā ventilatora ķēdes:
Dzinēja dzesēšanas sistēmas ventilators man nedarbojās iemesla dēļ..
Šis apskats nav gluži tas, ko cilvēki šeit ir pieraduši redzēt, bet es domāju, ka tajā ietvertā informācija palīdzēs kādam no "duča" īpašniekiem.
10. saimes VAZ automašīnas ir ļoti izplatītas Krievijā un NVS valstīs. Tāpat kā visas sadzīves automašīnas, tās cieš no veselas masas "iedzimtu slimību". Šeit ir viena izplatīta "kaite" - "antifrīzs visu laiku kaut kur iet. "Un" izplešanās tvertne plaisā visu laiku.Jā, es dzirdēju, un jaunais "Kalin" "antifrīzs iet kaut kur." Godīgi sakot, diagnosticēt šo "kaiti" bija grūti, bet pamācoši.
Pirmkārt, jebkurš saprātīgs autovadītājs (un pat automehāniķis) uzskata par tai piemērotu izplešanās tvertni, šļūtenes. Un jau pirmajā apskatē viņš uzstāda diagnozi - izplešanās tvertne tek, jāmaina. Patiešām, ap cisternu ir ļoti slapjš. Mēs maināmies. Bet problēma paliek. Slikti tomēr cisternas.
Reiz pamanīju, ka "rezervuārs tek" tikai tad, ja braukšanas laikā tika ieslēgts elektriskais radiatora ventilators. Dīvains secinājums. Bet fakts! Un vēl jocīgāk - tvertne netek, ja ir ieslēgta plīts. Vēl svešāks. Es nolēmu skatīties šo procesu. Iedarbināju motoru un, atverot pārsegu, atstāju to tukšgaitā un pat karstā laikā. Dažas minūtes vēlāk tvertne sāka "tecēt", bet tik bagātīgi! Un tad apmēram trīs sekundes vēlāk ieslēdzās radiatora ventilators. Un tvertnes "noplūde" apstājās.
Problēma bija tā, ka motors vienkārši uzvārījās, un tvaiks iedzina šķidrumu izplešanās tvertnē, kur zem šī tvaika spiediena atvērās tvertnes vāka pārplūdes vārsts. Un caur šo vārstu spiediens izdzina šķidrumu. Tad, kad ieslēdzās radiatora ventilators, temperatūra sistēmā strauji pazeminājās un vārīšanās apstājās. Rezultāts - glāze antifrīza ir pazudusi.
Viss ir acīmredzams - ventilators ieslēdzas pārāk vēlu, kad dzesēšanas šķidrums jau ir sasniedzis viršanas temperatūru.
Protams, man ir pieredze Moskvich-2141, VAZ-21099 ekspluatācijā, es naivi domāju, ka radiatora termopāra sensors, kas šajās mašīnās ieslēdz ventilatoru, kad šķidrums radiatorā tiek uzkarsēts, nedarbojas labi. Bet man vajadzēja apmēram stundu, lai velti meklētu šo sensoru uz “desmitiem” radiatora. Izrādās, ka šis sensors vienkārši nav desmitniekā, un lēmumu par to, vai ieslēgt vai neieslēgt radiatora ventilatoru, pieņem borta dators, galvenokārt koncentrējoties uz dzinēja temperatūras mērītāja sensoru. Kā šis!
Iespējams, ka temperatūras mērītāja temperatūras sensors ir bojāts. Es to mainu. Atkal rezultāts ir pilnīga "loģiskā nulle".
Tā kā automašīna bija steidzami un steidzami vajadzīga īpašniekam - manam radiniekam, man nācās izveidot pagaidu ķēdi, lai manuāli ieslēgtu ventilatoru. Iedeva norādījumus saimniekam, - Kā uz "bultiņas" būs vairāk par 90O, ieslēdziet! Un tā iet, un, kad tas nokrīt zem 90O, izslēdziet to. Laimīgais īpašnieks mani nākamajā dienā gandrīz noskūpstīja ar prieku, ka "tvertne vairs neplaisā" un "antifrīzs nepazūd".
Taču praktiski problēma netika atrisināta, un pie tās bija jāatgriežas vēlāk. Šķiet, ka vainīga ir idiotiskā datora programmaparatūra, kas pārāk vēlu ieslēdz ventilatoru. Rezultātā spiediens sistēmā paaugstinās un vai nu antifrīzs izplūst caur vārstu uz izplešanās tvertnes vāka, vai arī tvertne pārsprāgst. Protams, labākais risinājums ir nomainīt programmaparatūru. Taču programmaparatūras maiņa var ietekmēt arī citus iekārtas parametrus. Un it visā, izņemot antifrīzu, bija kārtība - un laba ekonomija, un pietiekama mašīnas veiklība, viegla iedarbināšana ziemā. Nē, viņi nolēma nemainīt programmaparatūru, bet gan mēģināt apmānīt datoru, paralēli termosensoram pieslēdzot pastāvīgu rezistoru, lai dators "padomātu", ka temperatūra ir par 10 procentiem augstāka nekā patiesībā. Es sāku veikt eksperimentus ar sensoru un atklāju, ka, lai ventilators ieslēgtos pirms šķidruma vārīšanās, paralēli tam ir jāieslēdz 9,1 kΩ rezistors.
Un tā viņš darīja. Kamēr bija karsts, viss bija kārtībā, bet mūsu ziemeļu platuma grādos vasarā dienā ir + 30 ° C, un naktīs var būt salnas līdz 0 ° C. Tik salnā vasaras naktī mašīna neieslēdzās, kamēr nebija izslēgts rezistors.
Kā saka, nācās atgriezties pie zīmējumiem. Termiskā sensora pretestība istabas temperatūrā ir 2,5 kOhm, ja to liek ledusskapī uz ledus, pretestība paaugstinās līdz 9-10 kOhm. Verdošā ūdenī - 0,5 kOhm.Tā nu sanāk, ka, paralēli ieslēdzot 9,1 kOhm, "karsto" pretestību pazeminām par aptuveni 5%, bet auksto pat par 60%. Tāpēc uz auksta dzinēja dators “domā”, ka dzinējs ir pietiekami silts un neveic aukstās palaišanas pasākumus.
Protams, radikāls pasākums varētu būt radiatora VAZ-2110 nomaiņa ar radiatoru no VAZ-2108, uz kura uzstādīts termopāra sensors ventilatora ieslēgšanai. Bet tas ir pārāk dārgi un laikietilpīgi.
Vispār nācās termosodu atstāt mierā un iet uz citu ceļu. Atvienoju no datora ventilatora releja spoli un uzdevu darbināt vienkāršu paštaisītu termostatu, kura diagramma ir redzama bildē.
Termistors R2 ir otrs termosensors, kurš pirkts velti, domājot, ka parastais ir bojāts. Temperatūras sensora darba cilindrs bija biezi pārklāts ar siltumvadošu pastu, un piesprādzēts pie automašīnas radiatora metāla. Tad pa virsu smērēju siltumvadošāku pastu.
Ieslēgšanās temperatūru kontrolē mainīgs rezistors R3. Tam jābūt daudzpagriezienu mainīgam rezistoram. Rezistors R4 jāizvēlas atbilstoši vajadzīgās histerēzes vērtībai.
Relejs K1 ir standarta relejs ventilatora ieslēgšanai, tas ir pilnībā atvienots no datora. Vai arī var izmantot papildu releju.
Operatīvā pastiprinātāja KR140UD608 vietā varat izmantot jebkuru vispārējas nozīmes operētājsistēmu.
Sīkāku šī raksta versiju nosūtīju žurnālam "Radiokonstruktor", solīja publicēt 2010.gadam Nr.7.
Daudzi pašmāju “desmitnieku” īpašnieki sūdzas, ka viņiem nedarbojas dzesēšanas ventilators VAZ 2110. Problēma ir diezgan izplatīta, taču tās novēršanai nemaz nav nepieciešams ķerties pie speciālistu palīdzības, maksāt daudz naudu autoservisa meistariem par problēmas cēloņa atrašanu un novēršanu.
To visu var izdarīt ar rokām. Šodien mēs jums pateiksim, kā tieši tas tiek darīts.
Dzesēšanas sistēma ietver daudzas sastāvdaļas. Starp tiem, kas mūs šodien interesē, kas var izraisīt radiatora ventilatora darbības traucējumus, mēs atzīmējam:
Elektriskais ventilators. Šī iekārta tiek nodota ekspluatācijā, kad dzesēšanas šķidruma temperatūra sasniedz 100-105 grādus pēc Celsija;
Ventilatora aktivizēšanas sensors. Tas ir konfigurēts darbam norādītajā temperatūras diapazonā. Sensors atrodas uz cilindru bloka ieplūdes caurules (sensora rūpnīcas marķējums - LS0112);
Drošinātājs ar atzīmi F7. Tas atrodas montāžas blokā;
Releja ventilators. Šo ierīci atradīsit jau salonā, zem priekšējās konsoles labā paneļa.
Ja radiatora ventilators nedarbojas jūsu VAZ 2110, nepareizas darbības cēlonis ir jāmeklē iepriekš minētajos sistēmas elementos. Lai gan var būt viena situācija, kad elektriskajai ķēdei nav nekāda sakara ar darbības traucējumiem.
Zinot fiziku, jūs piekrītat, ka pie normāla atmosfēras spiediena ūdens, kas ir daļa no antifrīza, vārās 100 grādu temperatūrā pēc Celsija.
Lai atrisinātu šo problēmu, jums vajadzētu nomainiet izplešanās tvertnes vāku. Jaunajam elementam jāuztur spiediens sistēmā virs atmosfēras, kas ļaus darboties fizikas likumiem, viršanas temperatūrai paaugstināties līdz 105 grādiem pēc Celsija un tādējādi ieslēgt iekārtas asmeņus.
