Heateq ūdens sildītāja DIY remonts

Apkures sistēmas lauku un lauku mājām. Boileri, gāzes ūdens sildītāji, ūdens sildītāji - Remonts, serviss, ekspluatācija. Ieteikumi montāžai un uzstādīšanai.

Uzvedne, EVN Heateq C-50 V ūdens iztecēja no kāda plastmasas spraudņa augšpusē. Kas notiek un kas ir šis stubs?

Šajā gadījumā ierīce ir jānomaina pret jaunu, ir bezjēdzīgi kaut ko darīt.

Akumulatīvais ūdens sildītājs Heateq C-80 V. Noplūdis caur atloka blīvi. Pēc izjaukšanas, tīrīšanas, salikšanas apkure automātiski neizslēdzas, temperatūra rāda gandrīz līdz skalas robežai. Vai ir iespējams regulēt termostatu? Kā tas darbojas?

Iestatiet termostatu uz vienu trešdaļu apkures (ne vairāk vai mazāk). Ja normāli izslēdzas, tad viss kārtībā, ja nē, tad šis termostats jāmaina.

Lūdzu, sakiet man, ko darīt? Man ir šis katls. Es vienmēr to ieslēdzu pati, un no rīta palūdzu dēlam ieslēgt - beigās vītne acīmredzot pagriezās. Gaisma ir izslēgta, ūdens nesasilst. Ko darīt?

Termostats jāmaina, labāk izsauc remontētāju.

Man ir Heateq C-80 uzglabāšanas ūdens sildītājs. Ieslēdzot, lampiņa neiedegas un sildelementi nedarbojas. Pamācībā izlasīju, ka iemesls ir termoslēdzī - nostrādāja, jāspiež poga. Bet noklikšķinot uz tā nenoklikšķina, tas nedarbojas, tas ir, tas atmet to atpakaļ, bet pa taisno viss darbojas. Vai siltuma slēdzis varētu salūzt?

Šis termoslēdzis ir jānomaina.

Mēs uzstādījām šo sildītāju pirms divām nedēļām. Tagad tas nesasilda, indikators deg. Vai tik īsā laikā var rasties problēmas ar sildelementiem?

Aizveriet aukstā ūdens krānu pie ierīces. Pagaidiet 3 stundas, ja uzsilst, tad problēma ir santehnikā.

EVN Heateq C-30 YV akumulatīvais. Jauns, ūdens pievadīts, aparāts ar to pildīts. Pirmo reizi ieslēdzot režīmu I un II, EVN neieslēdzas un nav norādes (RCD tests darbojas normāli). Instrukcijā ir iemesls - termostata poga var nebūt ieslēgta. Instrukcijā teikts: šīs darbības traucējumu gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla, noņemiet vāku un nospiediet pogu, līdz atskan klikšķis. Jautājums ir, kuru vāku noņemt? Un vai ūdeni vajadzētu notecināt vai nē?

Neizlejiet ūdeni. Noņemiet vāku no apakšas, ierīce ir nostiprināta ar 3 skrūvēm. Iekšpusē būs termoaizsardzība, kas jums jāpiespiež.

Modelis Heateq FEA 50 V. Ūdens uzsilst, bet temperatūra nav pietiekami augsta, tāpēc termoaizsardzības poga nedarbojas. Iepriekš, atverot ūdens krānu, bija svilpe, bet tagad vairs nav.

Uzstādīšanas laikā drošības vārsts tika pārāk pievilkts, tāpēc jūs saņemat svilpi. Nepieciešama tā nomaiņa.

Kad ūdens sildītājs ir piepildīts ar ūdeni, ūdens spiediens plūst no drošības vārsta (divi vārsti jau ir mainīti). Pastāsti man, kāda ir problēma?

Ir nepieciešams uzstādīt spiediena reduktoru. Vārsta nomaiņa problēmu neatrisinās.

Lietoju 50 litru Heateq boileri. Nolēmu to izskalot, aiztaisīju skrūves un sāku izlaist ūdeni, bet izlija tikai kādi 10 litri. Cik tam vajadzētu būt?

Ja tvertne ir 50 litru, tad vajadzētu būt 50. Jūs varat iztukšot ūdeni caur aukstā ūdens cauruli vai iztukšošanas vārstu. Ir nepieciešams nodrošināt gaisa piekļuvi karstā ūdens caurulei, pretējā gadījumā veidosies vakuums un ūdens netecēs.

Man ir problēma ar šo ierīci, tā darbojas jau gadu. Sāciet samazināt RCD. Es izslēdzu abus apkures režīmus - RCD vienalga izslēdzas. Pastāsti man, ko darīt?

Visticamāk, jums ir problēma sildelementā (TEN). Mums tas ir jāpārbauda.

Man ir uzglabāšanas ūdens sildītājs Heateq C-50, tas strādāja sešus mēnešus.Apmēram 2 mēnešus pēc iegādes tas sāka radīt troksni, un nesen sāka trāpīt ar elektrību no ūdens. Pieņemu, ka viens no sildelementiem nav kārtībā, RCD nedarbojas (labs, pārbaudīts). Mainot kontaktdakšas pozīciju kontaktligzdā, elektrošoki tiek iegūti dažādos veidos, t.i. vienā pozā, kad ūdens ir uzkarsēts, viss ir kārtībā, bet, kad temperatūra tiek uzturēta, tas kož; citā pozā, sildot sitas, bet ar atbalstu viss kārtībā.

Ir nepieciešams pārbaudīt sildelementus. Pārbaudot, jūs varat noteikt cēloni un novērst to nākotnē. Jums jāsazinās ar remontētāju vai jāsazinās ar servisu.

Nopirkām Heateq boileri. Karstais ūdens iztek ļoti ātri (mazgāšanai nepietiek ar 1 cilvēku). Iepriekš viņi izmantoja citu ierīci ar 50 litriem, tāpēc pietika 2 cilvēkiem vienā temperatūrā un bija vēl karsts ūdens, varēja viegli mazgāt traukus. Kāda varētu būt problēma? Ūdens ir pietiekami apmēram 15-25 minūtes (ar nosacījumu, ka tas nepārtraukti neplūst), tas ir, apmēram pietiekami, lai viens cilvēks varētu peldēties. Temperatūra tika iestatīta uz 60 un 65 grādiem. Kā es saprotu, pēc konstrukcijas EVN ir 2 tvertnes. Vai varētu būt, ka kāda no tvertnēm ir neaktīva vai kas tamlīdzīgs. Atkārtoju vēlreiz, ar citu ierīci tāda problēma netika novērota, lai gan bija ūdens temperatūra 50-60 grādi. Lietoju 8 gadus, un pagaidām tur viss kārtībā.

Pie normāla ūdens spiediena (2-4 bāri) 50 litru iekārtā ūdenim vajadzētu pastāvēt par 15 minūtēm ilgāk, pastāvīgi lietojot un maksimāli sildot, ja to sajauc ar aukstu. Jūsu gadījumā, visticamāk, viss ir kārtībā. Ir divas lietas, kas jādara. Samaziniet karstā ūdens spiedienu ar vārstu, kas piegādā aukstu ūdeni, vismaz par vienu trešdaļu. Un palieliniet apkuri līdz maksimumam. Fakts, ka šī tvertne sastāv no diviem, nav
neļauj tam normāli darboties.

EVN Heateq C-30. Kad ūdens tiek uzkarsēts, bieži tiek dzirdama svilpe, grabošs zvans, vibrācija tvertnes iekšpusē. Pēc krāna atvēršanas ar karstu ūdeni dūkoņa uz brīdi apstājas un pēc tam atkal atskan. Ierīce darbojas apmēram trīs mēnešus. Uz auksta ūdens ir filtrs. Savienots saskaņā ar shēmu. Skaņas parādījās pirms diviem mēnešiem. Kāds varētu būt iemesls?

Jums jāpārbauda vai jānomaina drošības vārsts. Uzstādīšanas laikā viņi varēja to izturēt.

Nopirkām sildītāju, uzstādījām, ieslēdzām, bet uz tvertnes indikators nedeg, tomēr, cik saprotu, uz padeves vada ir automātiska iekārta ar indikatoru. Tas spīd un šķiet, ka notiek e-pasta patēriņš. enerģiju. Pastāsti man, vai tas ir normāli un pieņemami?

Ja ūdens uzsilst, jums ir jānoņem vāks no apakšas. Visticamāk, spuldzes spaile tikko izlēca no termostata. Mums tas jānovieto savā vietā.

Manam pilnīgi jaunajam ūdens sildītājam Heateq C-50 V ir uzpūsta tvertne pēc pirmās ieslēgšanas. Kas te par lietu? Un vai tas ir garantijas gadījums?

Jums jāpārbauda, ​​vai instalācija ir pareiza.

Nopirkām katlu uz 80 litriem. Pēc uzstādīšanas no drošības vārsta nekavējoties sāka pilēt ūdens. Kas būtu jādara? EVN ir pilnīgi jauns.

Ir nepieciešams pārbaudīt ūdens spiedienu sistēmā.

Karstais ūdens tika izslēgts, un es nolēmu ieslēgt katlu, kas uzstādīts pirms gada, bet indikators neiedegas. RCD darbojas normāli, bet ierīce neieslēdzas (tajā ir ūdens). Zvanīju uz centru, speciālists ieteica noņemt no apakšas vāku un nospiest temperatūras sensora (vai termostata) pogu. Un tā viņš darīja. Sanāca tā: nospiežot šī regulatora pogu, viss strādā, atlaid - nodziest. Kas varētu būt?

Šī termiskā aizsardzība neizdevās, tā ir jānomaina.

Nolēmu izmantot katlu, atvēru visu ūdenim nepieciešamo. Ieslēdzot, tas nesavāc ūdeni un izsit no kontaktdakšas. Ko darīt?

Jums ir problēmas ar ierīces elektrību, tās varēja ieslēgties bez ūdens. Jāpārbauda sildelementi vai jāizsauc remontētājs.

Dzīvoklim ir 80 litru EVN. Darbā 5 gadus. Pēc rudens operācijas brīdī, kad slēdzis bija izslēgts, dzirdēju kokvilnu un smaržoja pēc plastmasas. Tagad, pieslēdzot kontaktligzdai un ieslēdzot slēdzi, iedegas gaisma, bet uzreiz pēc izslēgšanas atkal atkārtojas klakšķēšana un parādās smaka. Noņemot vāku, nekādus redzamus bojājumus neatradu, izņemot nedaudz izkusušos kontaktus uz slēdža. Vai slēdža nomaiņa atrisinās problēmu? Vai arī ir iespējams, ka bojājums ir nopietnāks?

Tā kā ierīcei jau ir 5 gadi, tas var atšķirties. Vispirms mēģiniet nomainīt slēdzi, pēc tam sekojiet rezultātam.

Es nospiežu termiskās aizsardzības pogu, un tā atkal nofiksējas. Kāds varētu būt iemesls?

Šajā gadījumā termiskā aizsardzība nav kārtībā un ir jānomaina.

Ūdens sildītājs EVN Heateq C-80 V, vertikāls. 3 gadus pēc pirkuma tika nomainīts desmitnieks. Kāds būs uzstādītā sildelementa garantijas laiks?

Jums būs garantija tengam no pārdevēja, kur to iegādājāties, tur jums jāprecizē.

Sešus mēnešus nebija ūdens sildītāja un pēkšņi pamanīju, ka sāku uzturēt temperatūru līdz 50 grādiem, un, kad to ieslēdzu augstāk, es sāku izsist mašīnu. Kāda ir problēma?

Iekārtas jauda var būt vāja.

Man ir EVN uz 80 litriem. Problēma ir tāda. RCD ir nostrādājis. Nevar uzreiz ieslēgties. Pēc stundas vai divām tas ieslēdzas - ierīce darbojas visos režīmos, uzsilst. Uzkarsējot līdz iestatītajai temperatūrai, RCD atkal tiek iedarbināts. Un atkal atkārtojas - stundu vai divas ieslēdzas, strādā, uzsilst līdz normālam un atkal izslēdzas. Kāds ir iemesls?

Ir nepieciešams pārbaudīt ierīces elektrisko daļu ar testeri. Tas, iespējams, ir desmit, bet to var droši uzzināt tikai pēc diagnozes noteikšanas.

Ūdens sildītājs darbojas jau 5 gadus. Pirmo reizi pēc tik daudzu gadu darba, tagad, kad pēc ziemas atkal ieslēdza, pēc 15 minūtēm sākās sekojošais: kontaktdakša un vads no kontaktdakšas tiek uzkarsēti par 20 cm, dīvaina smaka un balti dūmi no kontaktligzdas parādās. Šajā gadījumā ūdens patiešām uzsilst. Ir divas ligzdas, abas dubultās. Vienā dubultā pastāvīgi ieslēgta veļas mašīna (nesmēķē), otrā - nekā. Sākumā smēķē
pārmaiņus brīva dubultā kontaktligzda un tad otrā no dubultās (veļas mašīnas komplektācijā iekļautais spraudnis nesmēķē). Nevaru atrast atbildi, lūdzu palīdziet.

Ar testeri jāpārbauda ierīces elektriskā daļa un bojātā jānomaina. Visticamāk, tie ir desmiti.

Es īsti nevaru saprast, kā lietot šo ierīci, ar ko sākt. Viņi teica, ka jums ir jāatslēdz karstais ūdens. Priekš kam un cik bieži? Vai tiešām ir nemainīgs veids, kā es vēlos mazgāt traukus vai mazgāt? Un kā noteikt, vai tajā ir ūdens?

Jums ir jāaizver karstā ūdens stāvvada krāns un jāatver divi ierīces vārsti. Tas tiek darīts vienreiz, kad sākat to lietot. Turklāt tas vienmēr ir ar ūdeni, tas nekad nenotiek tukšs.

Elektriskais boileris ir efektīvs risinājums karstā ūdens apgādes problēmai privātmājai. Tomēr šāds aprīkojums, tāpat kā jebkurš cits, periodiski sabojājas.

Ja nopietni bojājumi jānovērš servisa centrā, tad jebkurš vairāk vai mazāk pieredzējis meistars ar savām rokām var veikt nelielu ūdens sildītāja remontu.

Lai samazinātu problēmas ar ierīci, jums vajadzētu izpētīt tās dizainu un darbības principus. Parasti privātajās mājsaimniecībās tiek izmantoti nevis caurplūdes, bet uzglabāšanas modeļi, kas ļauj efektīvāk izmantot elektroenerģiju. Šāda ierīce sastāv no siltummaiņa tvertnes, kuras iekšpusē ir uzstādīts sildelements - sildelements, kas savienots ar strāvas padevi.

Svarīga ierīces daļa ir termostats. Šis elements ļauj uzturēt nemainīgu ūdens temperatūru uzglabāšanas tvertnē. Ūdens tiek pavadīts uz siltummaini. Ja tā temperatūra ir pārāk zema (un tas parasti ir), tad termostats dod signālu un ieslēdz sildelementu.

Ūdens tiek uzkarsēts, līdz tas sasniedz nepieciešamo temperatūru. Pēc tam termostats atkal darbojas un izslēdz sildelementu. Karstais ūdens tiek ņemts no tvertnes un aizstāts ar aukstu ūdeni, sildīšanas process tiek atkārtots atkal un atkal. Šī ir vispārīga parastā uzglabāšanas ūdens sildītāja ierīces un darbības shēma.

Plūsmas modeļi ir sakārtoti nedaudz atšķirīgi. Tie nesilda statisku ūdens tilpumu, bet gan straumi. Tie izmanto jaudīgākus sildelementus, kas sāk darboties, kad tiek ieslēgts ūdens, un apstājas, kad tas tiek izslēgts.Lai sīkāk izpētītu konkrēta modeļa darbību un struktūru, jums rūpīgi jāiepazīstas ar pievienoto tehnisko dokumentāciju.

Sildītāja tvertne ir izturīga, viena vai divu milimetru bieza nerūsējošā tērauda tvertne. Neatkarīgi no tā, cik izturīgs šis materiāls ir pret koroziju, šie procesi periodiski rodas un attīstās, kā rezultātā no ierīces izplūst ūdens. Viens no biežākajiem šādu bojājumu cēloņiem ir elektriskā korozija.

Lai to novērstu, nepieciešams regulāri, t.i. Katru gadu nomainiet iekšēji uzstādīto magnija anodu. Šis elements ir īpaši izstrādāts, lai novērstu elektrisko koroziju. Laika gaitā tas nolietojas, un uzglabāšanas tvertņu īpašnieki aizmirst par šīs svarīgās daļas nomaiņu.

Rezultātā kādu laiku labi kalpojusi tvertne pēkšņi sāk tecēt. Nepareizs magnija anoda stāvoklis var ietekmēt arī sildelementa stāvokli. Uzglabāšanas tvertnes ārpuse parasti ir ievietota metāla vai plastmasas korpusā, un tai ir arī siltumizolācijas apvalks, kas novērš siltuma zudumus.

Ārējā apvalka un izolācijas bojājumi ir reti sastopami, parasti tas ir saistīts ar neuzmanīgu apiešanos ar ierīci. Plaisas un šķembas uz ūdens sildītāja korpusa nedrīkst traucēt tā darbību, taču tas novedīs pie siltumizolatora īpašību pasliktināšanās un negatīvi ietekmēs ierīces darbību kopumā.

Aukstā ūdens ieplūdes un izplūdes caurules - karstajam ūdenim parasti problēmas nesagādā, ja sildītāja uzstādīšana tiek veikta pareizi. Parasti ūdens sildītājs ir aprīkots ar diviem termostatiem, no kuriem viens ir paredzēts ūdens temperatūras kontrolei, bet otrs uzrauga pirmās ierīces stāvokli.

Dažkārt tiek izmantots arī trešais termostats, kas nosaka sildelementa labo stāvokli. Jebkurā gadījumā salauztais termostats būs pilnībā jānomaina. Ir kapilāro, stieņu un elektronisko termostatu veidi. Viņu dizains ir atšķirīgs, bet darbības princips ir vienāds.

Izolācijas blīve kalpo ne tikai savienojuma blīvēšanai starp ūdens sildītāja elementiem, tā ir nepieciešama arī kā elektriskais izolators. Šo elementu ieteicams regulāri nomainīt katrā ūdens sildītāja apkopes reizē.

Termostats precīzi parāda, līdz kādai temperatūrai ierīcē ir uzsildīts ūdens. Ja šis elements sabojājas, ūdens sildītājs joprojām pildīs savas funkcijas, lai gan dati par sildīšanas pakāpi netiks saņemti.

Sildelementu bojājums ir tipiska problēma gan tekošā, gan uzglabāšanas ūdens sildītājiem. Šis elements darbojas lielā spriedzē un tāpēc ātri nolietojas. Ja strāvas padeve ir pieslēgta, bet ūdens tvertnē nesasilst, visticamāk, problēma radusies ar sildelementu.

Pirmkārt, jums vajadzētu pārbaudīt, vai sildelementam un termostatam tiek piegādāta elektrība. Vietās, kur ir pievienots kabelis, sprieguma esamību pārbauda ar testeri. Ja nav sprieguma, iespējams, būs jānomaina pats kabelis vai jāpārbauda, ​​vai visā mājā nav strāvas padeves pārtraukuma.

Ja ir elektrība un vads darbojas pareizi, tad radušās problēmas ar sildelementu, kas būs jāmaina, vai ar termostatu. Lai noskaidrotu, kas tieši salūza, jums ir jānoņem termostats un jāpārbauda ar testeri. Sildīšanas elementa veselības pārbaude tiek veikta šādi. Pirmkārt, ierīces mērīšanas skala ir iestatīta uz intervālu 220-250 V. Pēc tam tiek mērīta pretestība spailēs, kas savieno sildelementu ar elektrotīklu.

Ja ir spriegums, atvienojiet sildelementu no tīkla un pārbaudiet potenciālu pie sildelementa spailēm. Testera atbildes trūkums norāda, ka ierīce ir bojāta. Ja ir reakcija, jums jāturpina diagnoze. Vispirms atvienojiet ūdens sildītāju no barošanas avota. Pēc tam sildelements tiek atvienots no termostata, lai sildelementa kontakti nepaliktu izolēti.

Uz tiem tiek uzlikti testera kontakti un tiek uzraudzīta reakcija. Ja ir, sildelements darbojas, ja nē, tas ir jānomaina. Šajā gadījumā nav nozīmes tam, kādus skaitļus testeris ražo, svarīga ir tikai reakcijas esamība vai neesamība. Šīs problēmu novēršanas metodes ir piemērotas gan uzglabāšanas elektriskajiem ūdens sildītājiem, gan caurplūdes modeļiem.

Lai pārbaudītu no ūdens sildītāja noņemtā termostata izmantojamību, regulēšanas poga jāiestata uz maksimālo un jāveic mērījumi ierīces ieplūdes un izplūdes atverē. Ja testera adata paliek mierīga, t.i. tā pozīcija nemainās, kas nozīmē, ka termostats ir bojāts un ir jānomaina.

Ja bultiņa novirzās, jums jāturpina pārbaude. Tagad jums jāiestata minimālā termostata pozīcija un jāpievieno testera testa vadi pie kontaktiem. Vienatnē turpināt diagnostiku nebūs viegli, zondes būs jāfiksē vai jālūdz kādam kādu laiku tās noturēt pareizā stāvoklī.

Pēc tam jums jāņem šķiltavas un jāuzsilda temperatūras sensora gals. Ja tiek iedarbināts termiskais relejs, ķēde atvērsies, un testera skalas pretestība strauji samazināsies, tad arī siltuma releju var uzskatīt par izmantojamu. Ja sistēma nereaģē uz apkuri, tad šis elements ir bojāts un ir pilnībā jānomaina.

Reizēm ūdens sildītājs var pārstāt darboties, jo ir izdedzis siltuma drošinātājs ierīces bīstamas pārkaršanas rezultātā. Pietiek pareizi noregulēt ierīces darbību, lai tā sāktu darboties kā parasti.

Ja pārbaudē tika konstatēts, ka gan sildelements, gan termostats ir kārtībā, visticamāk problēmas radušās ar vadības paneli. Mājās ir gandrīz neiespējami salabot šādu elementu. Tas būs jānomaina pret jaunu, un jums būs jāizmanto speciālista palīdzība, kas palīdzēs uzstādīt elektronisko aprīkojumu. Visbiežāk jums vienkārši jāsazinās ar servisa centru, kur tiks izvēlēts un pareizi uzstādīts nepieciešamais elements.

Tvertnes noplūde ir nopietna problēma, kuru ne vienmēr var novērst atsevišķi. Dažos modeļos būs jānomaina tvertne vai viss sildītājs. Dažkārt noplūdi var noslēgt, taču jārūpējas, lai atjaunotu ārējā apvalka un siltumizolācijas slāņa integritāti. Parasti šādi pasākumi ir nepietiekami un īslaicīgi, un drīzumā noplūde atkārtosies.

Ūdens sildītāja tvertnei visbiežāk rodas noplūde, ja:

• ir noticis iekšējās tvertnes bojājums;
• sildelements ir sabojājies;
• necaurlaidīga blīve.

Ja sildelementa piestiprināšanas vietā plūst ūdens, pašas tvertnes remonts var nebūt nepieciešams. Šajā vietā ir uzstādīta speciāla blīve, noplūdi var izraisīt tās bojājumi. Blīve ir nomainīta un tādējādi problēma ir atrisināta.

Ūdens sildītāja tvertnes noplūde parasti rodas nolaidības vai savlaicīgas apkopes dēļ, kas ietver arī magnija anoda nomaiņu. Vēl viena izplatīta problēma ir zemējuma trūkums. Tas var izraisīt arī korozīvu procesu attīstību un noplūžu rašanos.

Ja nepieciešams nomainīt starpliku vai sildelementu, vislabāk ir vispirms demontēt bojāto elementu, lai to paņemtu līdzi un atrastu precīzu analogu. Detaļu iegūšana ar aci var radīt nevajadzīgas izmaksas. Šī aizstāšana ir samērā vienkārša. Bet, ja rodas problēmas ar tvertni, jums vismaz būs jāsazinās ar servisa centru. Nekavējoties jāatrod dokumenti ūdens sildītājam un jāprecizē garantijas termiņi un apkalpošanas nosacījumi.

Neatkarīgi no bojājuma rakstura, pirms remontdarbu uzsākšanas vispirms ir jāizslēdz strāvas padeve, jānoņem aizsargapvalks, jāatvieno vadi, caurules un jāiztukšo ūdens. Sienas modeļi parasti tiek noņemti no kronšteiniem.Aizsargpārsegs, kas paslēpj elektrības vadu pievienošanas vietu un sildelementu stiprinājumu, atkarībā no modeļa var būt citā pozīcijā.

Horizontālās ierīcēs šāds elements parasti atrodas kreisajā pusē, vertikālajiem sildītājiem - apakšā un mazos modeļos - priekšā. Dažās ierīcēs vispirms ir jāatskrūvē galvenā stiprinājuma skrūve, kas atrodas centrā. Dažreiz šis elements ir paslēpts zem dekoratīvas uzlīmes.

Pēc tam jums rūpīgi jānoņem termostats un pēc tam jānoņem temperatūras sensora caurules. Ar tiem jārīkojas ļoti uzmanīgi. Ja termosensora caurules integritāte ir salauzta, šķidrā pildviela iztecēs. Rezultātā ūdens sildītājs būs vienkārši jāizmet un jāiegādājas jauna ierīce.

Ja uz korpusa ir uzlīmes ar norādīto sērijas numuru, tās ir jāsaglabā, pat ja tas traucē preces apkopi un remontu. Tas var ietekmēt ražotāja garantijas saistību izpildi, kā arī atvieglot servisa centra darbinieku darbu.

Tas, ka ir radušās problēmas ierīces darbībā, var liecināt par dažām izmaiņām tās darbības režīmā. Piemēram:

• ūdens sildīšanas laika palielināšana līdz iepriekš noteiktai temperatūrai;
• neparastu skaņu parādīšanās, kas pavada ierīces darbību;
• piemaisījumu parādīšanās krāna ūdenī, tā krāsas, smaržas vai garšas izmaiņas.

Ja tiek novērota vismaz viena no šīm pazīmēm, ūdens sildītājs nekavējoties jātīra. Lai to izdarītu, jums būs jāveic šādas darbības:

1. Atvienojiet ierīci no barošanas avota.
2. Noņemiet aizsargpārsegu.
3. Atvienojiet elektrisko vadu kontaktus.
4. Izslēdziet aukstā ūdens padevi.
5. Izņemiet atlikušo ūdeni no tvertnes, izmantojot šļūteni.
6. Atskrūvējiet skrūves, kas tur sildelementu.
7. Noņemiet sildelementu un atkaļķojiet to.
8. Notīriet diskdziņa iekšpusi no netīrumiem un katlakmens daļiņām.
9. Rūpīgi izskalojiet ierīci.
10. Pārbaudiet magnija anoda stāvokli.
11. Ja nepieciešams, nekavējoties nomainiet šo elementu.
12. Pagaidiet, līdz iztīrītā tvertne ir pilnībā izžuvusi.
13. Uzstādiet sildelementu vietā.
14. Salieciet ierīci no jauna.
15. Pārbaudiet visu stiprinājumu blīvumu.
16. Pievienojiet ūdens sildītāju strāvas padevei.
17. Pārbaudiet zemējumu.

Sildelements ir rūpīgi jāizņem no tvertnes, skrūves var būt pārāk spītīgas, dažkārt sildelementu ir grūti noņemt pārāk liela katlakmens slāņa dēļ. Sildelementu tīra ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem, tāpat kā piesārņotāju izņemšanu no tvertnes. Ja ierīces iekšpusē tiek konstatēts liels katlakmens daudzums, jums vajadzētu apsvērt iespēju pārskatīt ūdens sildītāja darbības režīmu.

Šo parādību bieži novēro, ja ierīce ilgu laiku darbojas ar maksimālo jaudu. Ieteicams iestatīt maksimālo apkures temperatūru ne augstāku par 60 grādiem, lai palielinātu ierīces kalpošanas laiku un samazinātu bojājumu skaitu. Ja sildīšanas ierīces korpuss satricina, iespējams, ka sildelements ir deformējies un plīsis, vai arī vadības sistēmā ir bojājumi.

Detalizētu video par sadzīves ūdens sildītāju stāvokļa diagnostiku, apkopi un pašremontu var skatīt šeit:

Nav tik grūti salabot ūdens sildītāju, ja runa ir par dažu tā elementu nomaiņu. Nopietnu bojājumu gadījumā prātīgāk būtu sazināties ar specializētu servisa centru. Pareiza ierīces lietošana un savlaicīga apkope ietaupīs daudzas problēmas un izmaksas.

Ja jūsu dzīvoklī sabojājas elektriskais apkures katls, tad nemaz nav nepieciešams zvanīt meistaram - visu varat izdomāt pats, ar taisnām rokām un vienkāršākajiem instrumentiem. Ja piezvanīsit meistaram, viņa pakalpojumi maksās apaļu summu.Galu galā uzglabāšanas ūdens sildītājiem ir vienkāršs dizains, lai apkures katla pašremonts neradītu nekādas grūtības.

Šeit ir saraksts ar galvenajiem katla kļūmēm:

• Nesilda ūdeni;
• slikti uzsilda ūdeni;
• Tvertnē ir noplūde;
• Tvertne nav piepildīta ar ūdeni.

Patiesībā šeit vienkārši nav ko lauzt, it īpaši, ja skatāties uz vienkāršu modeli bez elektroniskā vadības moduļa.

Ja uz sava katla sildīšanas bloka redzat ūdens pilienus vai rūsu, visticamāk, tas ir noplūdis.

Visbiežāk sastopamie bojājumi ir noplūdes. Laika gaitā ūdens sildītāja tvertnes sāk noplūst, pat ja tās ir aprīkotas ar aizsardzību pret koroziju. Arī nerūsējošā tērauda tvertnes ir jutīgas pret noplūdēm, šeit nolietojas dažādi blīvējumi. Noplūdes var novērst mājās, taču vispirms ir jānoskaidro to cēloņi.

Ūdens sildītāja remonts "dari pats" sākas ar tā demontāžu. Bet pirms tam jums ir jāiztukšo ūdens no katla, izmantojot mūsu vietnē aprakstītās metodes. Pēc tam, kad katls ir tukšs, tas ir jāizjauc, jāizjauc un jāpārbauda. Ja tvertne plūst patvaļīgā vietā vai pie metināšanas šuvēm, lodēšana būs nepieciešama, izmantojot īpašas plūsmas un lodmetālus (tērauda lodēšanai, pārdod datortehnikas veikalos). Šim nolūkam bojāto vietu notīra ar smilšpapīru un noslauka ar attaukošanas līdzekli. Un tikai pēc tam jūs varat sākt lodēšanu.

Noplūdes var izpausties tieši uz atlokiem. Tas nozīmē, ka ir pienācis laiks nomainīt blīves. Tos var iegādāties dažos servisa centros vai pasūtīt tiešsaistes veikalos. Pēc blīves nomaiņas jūs varat aizmirst par noplūdēm. Bet pat šajā gadījumā ir ieteicams pilnībā noņemt tvertni un pārbaudīt tās integritāti - ir pilnīgi iespējams, ka uz tās ir citu bojājumu pēdas.

Daudzi faktori norāda, ka ir pienācis laiks mainīt sildelementu. Piemēram, apkures katls var pārtraukt ūdens sildīšanu vai sākt sāpēt no elektriskās strāvas trieciena. Sildelementa nomaiņa sākas ar ūdens novadīšanu un katla demontāžu. Tālāk mēs atveram piekļuvi sildelementam, paņemam rokās testu vai multimetru, pārbaudām sildītāja pretestību - tai vajadzētu mainīties no 40 līdz 70 omiem atkarībā no modeļa. Ja mērierīce uzrāda atvērtu ķēdi, sildelementu var droši nomainīt.

Iestatiet multimetru skaņas sastādīšanas režīmā un novietojiet tā kontaktus uz sildelementa saskaņā ar shēmu, ja ir čīkstēšana, tad sildelements ir jānomaina.

Ja katls cīnās ar strāvu, jums jāpārbauda izolācijas pretestība starp tā kontaktiem un korpusu (viena zonde korpusam, otra zonde vienam no kontaktiem). Megohmetra režīmā skaitītājam jāuzrāda bezgalīgi augsta pretestība. Ja tas ir desmitiem vai simtiem omu, tas norāda uz bojājumu. Tā kā sildelementi netiek remontēti, tie vienkārši jānomaina. Lai to izdarītu, mēs iegādājamies līdzīgu modeli un uzstādām to katlā.

Ja problēma ir saistīta ar apkures trūkumu vai savvaļas pārkaršanu, problēma var būt termostatā. Jums tas jāpārbauda ar multimetru un jāredz, kā tas reaģē uz sildīšanu. Ja katlā ir uzstādīts mehānisks termostats ar bimetāla plāksni, nospiediet vadības pogu un uzsildiet termostatu ar lodāmuru vai šķiltavu. Ja pēc sildīšanas poga atlec, termostats darbojas. Tajā pašā laikā, izmantojot parasto multimetru, jums jāpārbauda tā kontaktu integritāte.

Lai notīrītu ūdens sildītāja sildelementu no katlakmens, izmantojiet pieejamos līdzekļus: metāla suku, nazi utt.

Vai jūsu katls rada troksni kā elektriskā tējkanna? Vai tas slikti silda ūdeni, nepārtraukti patērējot kilovatus elektrības? Pie visa vainīgas sildelementa virsmu noklājošās putas. Tam ir zema siltumvadītspēja, tāpēc siltums no sildītāja praktiski netiek pārnests uz ūdeni. Runājot par troksni, tas ir ūdens troksnis pašas skalas biezumā.Tādējādi no šejienes ir jānoņem visas skalas. Katla remontu sākam ar ūdens novadīšanu, pēc tam noņemam ūdens sildītāju no sienas, noņemam sildelementu un sākam tīrīt.

Sildelementa tīrīšanu no katlakmens var veikt dažādos veidos. Mehāniskā metode ietver galvenā katlakmens slāņa noņemšanu ar rokām, kamēr tas vēl ir slapjš. Pēc tam ņemam rokās smilšpapīru un uzmanīgi noņemam no sildelementa kaļķa nosēdumu paliekas. Rezultātā mums vajadzētu iegūt tīru un spīdīgu sildelementu.

Ķīmiskā metode ietver īpašu reaģentu izmantošanu, kas izšķīdina vai mīkstina katlakmens. Tos var iegādāties datortehnikas veikalos, taču vispirms noteikti pārbaudiet patērētāju atsauksmes. Kas attiecas uz stiprajām skābēm, tad tās labāk nelietot – tās var sabojāt sildītāja metālu.

Katla remonts ar savām rokām ir diezgan vienkāršs jautājums. Bet, ja jūsu katlā ir "pārklāta" elektronika (attiecas uz modeļiem ar elektronisku vadību un dažādiem digitāliem indikatoriem) un nav atbilstošu zināšanu, jums būs jāsazinās ar vedni. Mēs varam arī ieteikt periodisku apkopi. Tajos ietilpst:

• Sildelementa atkaļķošana;
• Tvertnes atkaļķošana;
• Magnija anoda nomaiņa.

Nav jāgaida, kamēr apkures katls sāks radīt troksni vai pārstāj sildīt ūdeni - organizējiet periodisku sildelementu tīrīšanu, kas pagarinās ūdens sildītāja kalpošanas laiku un novērsīs tā priekšlaicīgu atteici (piemēram, sildelements var pārkarst ).

Ūdens sildīšanas tvertnēm ir nepieciešama periodiska atkaļķošana un gružu noņemšana, kas uzkrājas to apakšējā daļā - tas viss tiek noņemts caur atlokiem. Ja atkritumi netiek izņemti, baktērijas sāks vairoties. Tas ietekmē arī tvertņu kalpošanas laiku. Tīrot tvertni vai sildelementu, ir jāpievērš uzmanība magnija anoda pārbaudei - pilnīgi iespējams, ka tas ir nolietojies un ir jānomaina.

Lielākajai daļai ūdens sildītāju ir tipiska ierīce, un tie ir jāremontē mājās ar savām rokām, izmantojot instrumentu, kas vienmēr ir pieejams pie mājas meistara. Mēs esam sagatavojuši detalizētu rokasgrāmatu, kas palīdzēs jums uzzināt, kā uzturēt un remontēt ūdens sildītājus

Brīdis, kurā ūdens sildītājs sabojājas, vienmēr ir visnepiemērotākais. Tomēr pat mājās lielāko daļu kļūdu var viegli novērst. Tas attiecas gan uz vienkāršākajām tvertnēm, gan sildītājiem ar dubultām tvertnēm un elektronisku vadību.

Visbiežāk sildelements neizdodas. Tvertne neuzrāda dzīvības pazīmes, indikators neiedegas un, lai arī termostats raksturīgi noklikšķ, dodot komandu ieslēgties, ūdens paliek auksts. Šajā situācijā visgrūtāk jums būs atrast apkures katlam piemērotu sildelementu un remonta komplektu. Simptomi ne vienmēr ir nepārprotami: dažreiz pats indikators var neizdoties, kad sildelements darbojas pilnībā, tāpēc skatieties temperatūru.

Tvertnes noplūde ir arī izplatīts defekts. Parasti tas ir saistīts ar blīvējuma apkakles nepiemērotību, kas aizver katla tehnisko kaklu. Darbības traucējumus pavada ļoti neliela ūdens noplūde, ko īpašnieks bieži vien nepamana, un tehniskajā nodalījumā pamazām uzkrājas kaļķa un oksīdu garoza. Ja tas nenonāca līdz tvertnes sienu iznīcināšanai, problēma tiek atrisināta ar parasto kakla tīrīšanu un pārsaiņošanu, nomainot magnija anodu.

Visbīstamākā ir termostata kļūme, kuras dēļ ūdens sildītājs vienkārši atsakās ieslēgties vai, vēl ļaunāk, neizslēdzas, kad tiek sasniegta iestatītā temperatūra. Ja nav spiediena samazināšanas vārsta, tas var izraisīt ļoti, ļoti postošas ​​sekas.

Ieteicams ievērot vienu vienkāršu noteikumu: ja katlam ir vismazākās nepareizas darbības pazīmes, labāk ir veikt pilnīgu demontāžu un visaptverošu pārskatīšanu.Lai to izdarītu, jums ir jāiztukšo ūdens caur aukstā ūdens padeves cauruli, atverot "karsto" krānu gaisa iesūkšanai. Ar pareizu katla hidraulisko cauruļvadu šī iespēja vienmēr tiek nodrošināta. Izpakojiet savienojuma piederumus un atskrūvējiet enkurošanas uzgriežņus, lai paceltu tvertni uz augšu un nost no sienas.

Klasiskās formas ūdens sildītāji tiek pasniegti no apakšas. Vispirms ir jānoņem vadības bloka aizsargapvalks, atskrūvējot vairākas skrūves un atskrūvējot aizbīdņus. Uzdevums ir diezgan smalks: ne tikai dažas stiprinājuma skrūves var būt paslēptas zem uzlīmēm, regulatora pogas vai datu plāksnītes, bet arī trausli klipši atrodas tālu no acīmredzamām vietām.

Bloka iekšpusē ir elektroinstalācija: no TEN kontaktiem noņemam sarkano un zilo vadu ar spailēm, atvienojam dzeltenzaļo vadu, pagriežot zemējuma uzgriezni uz korpusa. Pēc tiem mēs atvienojam termostata un temperatūras regulatora vadus, noņemam siltumvadītāju, kas dažkārt tiek izgatavots parasta vienvada vara stieples formā.

Atdalot tvertni un elektrisko daļu, sagriežam tehniskos atloku stiprinājuma uzgriežņus. Pēc to noņemšanas jāpavelk uz augšu un jānorauj atloks no kakla, tas var kārtīgi pielipt. Šajā gadījumā tvertnei jābūt apgrieztā stāvoklī, lai atlikušais ūdens neizplūstu uz grīdas.

Noņemot atloku kopā ar tam pievienotajām ierīcēm, varat vizuāli novērtēt krāna ūdens kvalitāti. Lielāko daļu netīrumu no funkcionālajiem elementiem nokasiet tieši tvertnē un pagaidām nolieciet malā, pie sildelementa un anoda atgriezīsimies nedaudz vēlāk.

Stilīgās un modernās tvertnēs korpusa apakšējā daļa darbojas kā aizsargapvalks. Displeju un vadības paneļi, iebūvētais termometrs ir palīgaprīkojums, kas nav tieši saistīts ar darbību, atteices gadījumā mainās modulāri.

Lielāko daļu elektrisko bojājumu var diagnosticēt, tiklīdz aizsargapvalks ir atvienots. Ar multimetru sprieguma mērīšanas režīmā mēs pārbaudām potenciāla esamību sildelementa spailēs, pārliecinoties, ka savienojuma shēma darbojas pareizi. Tvertnē nav ūdens, tāpēc sildelementam tiek pievienots spriegums ne ilgāk kā 3-5 sekundes. Tātad, ja ir spriegums, bet nav apkures, sildelements izdedzis, ja nav sprieguma, kad termostats ir ieslēgts, elektriskā daļa ir bojāta. Sekojot no sildelementa līdz strāvas vadam, galvenajos pārslēgšanas punktos meklējiet kāroto 230 V spriegumu un identificējiet ķēdes bojāto daļu.

Sāksim ar sildelementu: pretestības mērīšanas režīmā ar zondēm pieskaramies kontaktplāksnēm. Pretestībai, atkarībā no jaudas, jābūt diapazonā no 15-60 omi. Lūdzu, ņemiet vērā arī to, ka ir kombinētie sildelementi ar vairākām spolēm un attiecīgi ar vairākiem vadu pāriem.

Ja vienums tiek atzīts par piemērotu, problēma, visticamāk, ir vadības termostatā. Šai ierīcei ir piespiedu IESLĒGŠANAS poga. Ja, nospiežot to, sildelementam tiek pieslēgts spriegums vai poga spītīgi atsakās to nospiest, šeit ir kļūda. Termostatu var noņemt, noņemt no korpusa un mēģināt atjaunot iestrēgušo mehānismu, kura darbības princips ir diezgan acīmredzams. Taču šīs ierīces ir lētas, un jaunu daļu ir vieglāk iekļaut remonta komplektā.

Visas vietas ar noņemamu elektrisko kontaktu jāattīra no korozijas pēdām, ar knaiblēm jāpievelk pieslēguma spailes un vietām jāatjauno izkusušo izolāciju.

Katlu remonts ietver lielu daļu netīro darbu. Vairākas reizes piepildot un izlejot ūdeni caur kaklu, jums ir jānoņem visi lielie gruveši. Pēc tam novērtējiet, cik tvertne ir slikta, vai tajā nav dziļas korozijas pēdas.

Tvertni nedrīkst tīrīt mehāniski, īpaši, ja tā ir pārklāta ar stikla emalju.Šiem nolūkiem ir paredzēts plašs maigas ķīmijas klāsts, kam var būt skābes kodināšanas un sārmains nogulšņu noņemšanas princips. Tvertnēm ar pārklājumu atšķirība nav būtiska, bet neaizsargātam nerūsējošajam tēraudam priekšroka dodama līdzekļiem ar augstu Ph.

Lai paātrinātu procesu, varat izmantot plastmasas saru suku. Pēc tvertnes tīrīšanas vizuāli novērtējiet metināto šuvju stāvokli, lai būtu priekšstats par to, cik ilgi katls vēl var kalpot. Noteikti noņemiet arī visus nosēdumus un rūsu no kakla, pretējā gadījumā pēc iepakošanas atloka noplūdīs.

Faktiski ar to remonts beidzas: pēc bojāto detaļu identificēšanas jums ir jāiegādājas nomaiņa un vairumā gadījumu jāuzstāda jauna blīvējuma lūpa. Atskrūvējiet pārējo magnija anodu un ieskrūvējiet jaunu. Ja sildelements joprojām darbojas, tas ir jānoņem no katlakmens un jāatgriež atpakaļ vai jānomaina.

Sildelementi parasti tiek piestiprināti zem plaša spiediena mazgātāja vai caur stiepli caur blīvējuma uzgali.

Manšete tiek uzvilkta pār kaklu, pēc tam tiek uzstādīts atloks ar visiem atkārtoti uzstādītajiem elementiem. Mēs pievelkam uzgriežņus caur vienu vai šķērsām, panākot visciešāko un vienmērīgāko spiedienu uz visām pusēm.

Atliek tikai no jauna pieslēgt elektriskos kontaktus un pārbaudīt katla darbību pirms tā atgriešanas vietā. Labāk to izdarīt, mērot strāvu ar īslaicīgu ieslēgšanu vai saliekot ķēdi pēc svara pirms atloka iepakošanas, iegremdējot sildelementu ūdens spainī.

Katli Termeks jau sen ir pierādījuši sevi kā uzticamu un nepretenciozu sadzīves tehniku. Bet, tāpat kā jebkura cita tehnika, tie ir pakļauti darbības traucējumiem. Dažus bojājumus var novērst ar savām rokām, un citu darbības traucējumu gadījumā Termeks ūdens sildītāja remonts jāveic meistaram.

Pirms ierīces izjaukšanas jums ir vismaz nedaudz jāsaprot tās konstrukcija un darbības princips.

• korpusa materiāls ir lokšņu tērauds ar pretkorozijas pārklājumu;
• leģētais tērauds, izturīgs un izturīgs pret koroziju, izmantots iekšējās tvertnes ražošanai;
• ierīces elementi (sildelements, magnija anods un termostats) ir uzstādīti uz metāla atloka;
• magnija anods ir stienis, kas pārklāts ar pārklātu magnija sakausējumu - šī daļa aizsargā tvertni no korozijas;
• notekas caurule, pa kuru tiek izvadīts karstais ūdens (ieplūde notiek tvertnes augšpusē, kur ūdens temperatūra ir augstāka);
• telpa starp ārējo apvalku un tvertni ir piepildīta ar poliuretāna putām laba siltumizolācija - pateicoties tam, šķidrums izslēgtajā blokā ilgstoši saglabā temperatūru (kā termosā);
• sildelementu izmanto ūdens sildīšanai;
• kad ūdens uzsilst līdz noteiktai temperatūrai, apkure izslēdzas termostatsatrodas aparāta apakšā, tas arī ieslēdz sildīšanu, kad šķidrums atdziest;
• tvertnes apakšā ir uzstādīta caurule, caur kuru plūst auksts ūdens.

Ūdens sildītājs darbojas pēc konvekcijas principa:

• caur padeves cauruli ūdens nonāk uzglabāšanas tvertnē;
• termostats ieslēdz sildelementu, lai uzsildītu šķidrumu līdz temperatūrai, kas iestatīta uz termostata;
• konvekcijas fizikālā likuma dēļ silts ūdens sāk celties;
• tvertnes augšējā daļā ir ieeja caurulē uzsildītā ūdens ņemšanai, kas tiek piegādāts patērētājam;
• kad karstais ūdens ir izlietots un temperatūra tvertnē pazeminās, termostats atkal ieslēgs apkuri un process tiks atkārtots.

Ūdens sildītāja konstrukcija ir diezgan vienkārša, un darbības traucējumu cēloņi var būt vairāki. Ir bojājumi, kuros Termex ūdens sildītājus var salabot ar savām rokām:

• ierīce nesilda šķidrumu;
• iekārta lēni silda ūdeni;
• katls bieži izslēdzas vai neieslēdzas;
• ūdens plūsma no tvertnes.

Ja šķidrums ierīcē nesasilst, iespējamais iemesls var būt sildelementa darbības traucējumi. Tā kļūmes pazīmes papildus ūdens sildīšanas trūkumam var būt šādas: vadības paneļa automatizācijas izspiešana, RCD (atlikušās strāvas ierīces) pastāvīga atvienošana, elektriskās strāvas trieciena saņemšana caur ūdeni.

Sildīšanas elements var būt no trim, ja:

• iekārta tika ieslēgta bez ūdens un nedarbojās aizsardzība pret pārkaršanu;
• Sildelements bija “aizaudzis” ar biezu katlakmens kārtu un nedarbojās pārkaršanas dēļ;
• tīklā bija straujš sprieguma lēciens;
• sildītājam ir beidzies derīguma termiņš.

Lai pārbaudītu sildelementa bojājumus, jums ir nepieciešams izmantojiet testeri (ar speciālu mērierīci). Ja ierīce, pārslēgta uz pretestības režīmu, rāda bezgalību, tas nozīmē, ka sildītāja spole ir izdegusi. Ja ierīcē tiek parādīta nulle, ir noticis īssavienojums. Abos gadījumos sildītājs ir jānomaina.

Sildītāja nomaiņas procedūra 50 litru Termex katlā nav grūti, bet prasa pacietību un uzmanību.

1. Pirms ūdens novadīšanas no bojāta Termeks ūdens sildītāja iekārtai jābūt atvienotai no sprieguma. Pēc tam izlaidiet ūdeni no ierīces tvertnes un atskrūvējiet visas šļūtenes vai caurules no sprauslām.
2. Noņemiet ierīci no sienas un apgrieziet to otrādi.
   

Uzmanīgi, izmantojot skrūvgriezi, izvelciet dekoratīvos spraudņus un noņemiet tos.

Jāņem vērā, ka zem uzlīmes ir paslēpta skrūve, kuras dēļ meistari, mēģinot izjaukt iekārtu, saplēš vāku.

Lai turpmāk montāžas laikā nesajauktu visu vadu atrašanās vietu, tie ir jāmarķē ar būvlenti (parakstot), vai jānofotografē.

Tagad jums ir jāatskrūvē uzgriežņi, kas tur atloku. Šajā ierīces modelī uz katra sildelementa ir 4 no tiem.

Noņemiet fiksatora paplāksni. Ja tas ir iestrēdzis, varat izmantot skrūvgriezi.

Noņemiet sildelementu. Tas arī bieži pielīp pie korpusa un, lai to atvienotu, ir nedaudz jāpagriež ar skrūvgriezi.

Otrajā atlokā ir vairāk vadu. Tie visi ir jāatvieno.

Pēc vadu atvienošanas atskrūvējiet visus uzgriežņus, noņemiet paplāksni un noņemiet sildītāju.

Tagad jums ir pilnībā jāatskrūvē visa elektriskā daļa, kas tiek turēta ar 4 skrūvēm.

Zem dēļa ir paslēpta arī skrūve, kas ir jāizskrūvē.

Pēc tam dekoratīvo pārsegu var viegli noņemt.

Sildītāju nomaiņas metode 80 litru Termex katlā daudz neatšķiras no iepriekš minētā.

Tas ir diezgan izplatīts darbības traucējums, kas parādās ilgstošas ​​ierīces darbības laikā bez profilaktiskas tīrīšanas. Ja dzirdat trokšņus no tvertnes, kad katls ir ieslēgts, un ūdens ilgstoši uzsilst, tas nozīmē, ka sildelementi ir “aizauguši” ar katlakmeni. Tās biezais slānis traucē pilnīgu siltuma pārnesi no sildītāja uz apkārtējo šķidrumu. Tas var izraisīt šūnas pārkaršanu un izdegšanu. Ar šādu problēmu būs viegli veikt remontu ar savām rokām.

Kā izjaukt ūdens sildītāju, lai nomainītu sildelementus, tika minēts iepriekš. Situācijā, kad sildelementi ir kārtībā, bet tiem ir liels katlakmens slānis, tad tas ir jānoņem no sildītājiem. Mehāniskā tīrīšana (ar vīli, asiem priekšmetiem un smilšpapīru) nav ieteicama iespējamo sildelementa korpusa bojājumu dēļ.

Drošai atkaļķošanai varat izmantot speciāli šim nolūkam paredzētas ķimikālijas. Jūs varat tos iegādāties sadzīves ķīmijas veikalā vai servisa centrā.

Atkaļķošanai sagatavo trauku, kura dziļums būs nedaudz dziļāks par pašu sildītāju, piemēram, spaini.

1. Ir nepieciešams atšķaidīt atkaļķošanas līdzekli (kas ir skābe) spainī, novērojot koncentrācijas procentus, kas norādīts instrukcijās. Ja koncentrācija ir mazāka, tad tīrīšana būs neefektīva.
2. Iemērciet sildelementu skābes šķīdumā un iemērciet to. Izšķīšana var ilgt no vairākām minūtēm līdz 2 vai vairāk stundām. Tīrīšanas laiks ir atkarīgs no izveidotā slāņa biezuma un šķīduma īpašībām.

Ir svarīgi ievērot atkaļķošanas līdzekļa norādījumus un nepakļaut sildītājus pārlieku skābes iedarbībai. Pēc sildelementu tīrīšanas pietiek ar to noskalot ar tekošu ūdeni.

Iemesls, kāpēc Termeks ūdens sildītājs izslēdzas, nesasniedzot vēlamo temperatūru vai neieslēdzas vispār, var būt bojāts termostats... To pārbauda ar pretestības testeri. Ja tā trūkst, daļa ir jānomaina. Lai to izdarītu, vienkārši noņemiet ierīces apakšējo vāku, atvienojiet vadus un nomainiet termostatu.

Ja no tvertnes tiek konstatēta noplūde, problēma tiek atrisināta, to nomainot. Šeit jums vajadzētu aprēķināt, cik jums izmaksās tvertnes nomaiņa vai remonts, un kāda ir jaunas vienības cena. Ieteicams netērēt naudu remontam, bet gan iegādāties jaunu katlu.

Ja tomēr izlemjat par neatkarīgu Termeks katla tvertnes remontu, tad jāņem vērā šādas grūtības:

• demontējot tvertni no ārējā apvalka, jūs noteikti sabojāsit korpusu;
• ja ierīcei ir plastmasas rezervuārs, to nevar atjaunot.
• ja konteinera materiāls ir varš vai nerūsējošais tērauds, tad var mēģināt to pielodēt, taču bez speciāla instrumenta mājās to būs problemātiski izdarīt.

Dažiem ūdens sildītāju modeļiem ir stikla emaljas pārklājumi. Mēģinot salabot šādu tvertni ar cietlodēšanu, jūs neizbēgami sabojāsit šo slāni, pēc kura to vairs nebūs iespējams salabot.

Situācijā, kad ūdens izplūst no atloka apakšas, problēma var būt iekšā gumijas blīvekas ir nolietojies. Lai to nomainītu, ierīce ir jāatvieno, jāizlej ūdens, jāizjauc ierīce saskaņā ar iepriekš sniegtajiem norādījumiem un jānomaina blīve.

Dažus Termex katla darbības traucējumu veidus var novērst tikai meistars, un tādos gadījumos nav ieteicams veikt remontu pašiem. Problēmas, kuras var atrisināt tikai speciālists:

• jaunu iekārtu nepareiza darbība un avārijas izslēgšana, kurām nav beidzies garantijas serviss;
• elektroniskā termostata iestatījumi tiek atiestatīti;
• RCD bieži izslēdz ierīci;
• tvertnes noplūde, lai gan šāda remonta efektivitāte ir apšaubāma - lētāk būs iegādāties jaunu ierīci.

Bet pirms zvanīšanas uz servisu pārliecinieties, vai līnijā, pa kuru tiek piegādāts aukstais ūdens, ir spiediens... Ir ierīču modeļi, kas izslēdz katlu, ja barošanas līnijā nav spiediena.