Ūdens sildītāja Junkers DIY remonts

Sīkāk: dari pats Junkers ūdens sildītāja remonts no īsta meistara vietnei my.housecope.com.

Tāpēc ir pienācis laiks rakstīt rakstu nevis par datoriem un 1Ski, bet gan par Bosch / Junkers WR13 gāzes ūdens sildītāja remontu.
Kas to būtu domājis, ka tur uzkāps IT speciālists. Kaut kā ir konstatēts, ka tādas lietas ir gāzes uzņēmumu nodaļā un bez īpašām zināšanām tās labāk neizjaukt. Patiesībā ar to nav nekā slikta, un ar vairāk vai mazāk taisnām rokām to ir iespējams izdarīt arī pašam. Turklāt valstī ir krīze, un es gribu ietaupīt naudu.
Viss sākās ar to, ka kolonna pārstāja dzēst, kad tika atslēgts karstais ūdens, mums bija jāskraida apkārt un jāatslēdz gāze manuāli.
Googlēšana ierosināja, ka par to ir atbildīgas divas galvenās vienības: hidrauliskie piederumi (ūdens bloks) un gāzes piederumi. Tie ir savienoti kopā tā, ka, padodot ūdeni, ūdens iekārta, izmantojot membrānu, nospiežot tapu, nospiež gāzes vārstu, tādējādi atverot gāzes padevi. Kad ūdens tiek izslēgts, gāzes vārsts aizveras. Vispār problēma ir kaut kur šeit! (attēlā numurs 14)

Tātad sāksim...
Šeit viņš ir mūsu pacients:

Viss, kas mums nepieciešams, ir 2 skrūvgrieži (Phillips un plakana) un uzgriežņu atslēga, lai atskrūvētu uzgriezni, kas nostiprina ūdens cauruli.
Drošības nolūkos dzīvoklim slēgsim ūdens un gāzes padevi.
Noņemiet aizsargpārsegu, atskrūvējot divas skrūves no apakšas:

Attēls - Ūdens sildītāja Junkers DIY remonts

Mēs iegūstam piekļuvi iekšpusei:

Mēs izņemam kronšteinu, kas piestiprina ūdens padeves cauruli siltummainim:

Mēs izņemam pašu atzarojuma cauruli:

Mēs atskrūvējam divas skrūves, kas nostiprina ūdens bloku pie gāzes vārsta:

Un tad es redzēju bildi ar oksīdiem piestiprināšanas vietā. Mehānisms tika aiznests, un tur izplūda ūdens. Metāls oksidējās un gāzes vārsts sāka iesprūst (tas pārstāja atgriezties sākotnējā stāvoklī). Tas ir iemesls gāzes padeves neslēgšanai!
Mēģināsim visu pēc iespējas vairāk iztīrīt un izstrādāt pašu vārstu:

Tam vajadzētu nospiesties uz iekšu un atgriezties sākotnējā stāvoklī.
Tagad analizēsim pašu ūdens bloku:

Mēs izņemam kronšteinu un izņemam plūsmas regulatoru (uzmavu ar atsperi):

Mēs atskrūvējam skrūves un noņemam ūdens vienības vāku:

Zem tā mēs redzam nolietotu membrānu:

Un pats vāks ik pa laikam izjuka (kolonnai šobrīd ir 7 gadi):

Kā izrādījās, rezerves daļas gāzes ūdens sildītājiem nav tik viegli atrast. Un cenas viņiem, atklāti sakot, ir zirgu cenas. Par jauna skaļruņa cenu Bosch Junkers GWH 13 P (WR13-2 P2) - 10 000 rubļu. Es atradu lētāko membrānu pilsētā (kods 8700503083) par 1400 rubļiem. un ūdens armatūras vāks WR10, 11, 13, 15 (kods 8705500105) par 2400 rubļiem. Kopā 3600 RUB Dārgāks par trešdaļu kolonnas. Tāpēc, pirms turpināt remontu, padomājiet, vai tas ir nepieciešams

Bet bija jau par vēlu ... kolonna tika izjaukta un negribēju uzstādīt jaunu, tāpēc nolēmu turpināt iesākto! (lai gan es gandrīz satrūkos un par to pašu naudu gāju pēc jauna ķīniešu)
Attēlā redzamas vecās un jaunās daļas. Atšķirība ir redzama uzreiz:

Tagad mēs uzstādām jaunu membrānu un ūdens veidgabalu vāku, savācot visu apgrieztā secībā:

Urrā. ES to izdarīju. Tagad liesma iedegas un nodziest, kā vajadzētu!
Ko tu beigās gribi pateikt?! Kad pirms 7 gadiem biju neizpratnē par kolonnas izvēli, Junkers mani uzteica kā uzticamāko un kopjamāko. Grūti pateikt vai 7 gadi ir daudz vai par maz uzticamībai, lai gan vecie padomju laiki vēl der cilvēkiem un viņiem vismaz kaut kas ir! Bet ar šādām rezerves daļu cenām šī apkope nav vajadzīga. Tagad es izvēlētos lētāko Ņevu vai Ķīnas Oāzi par 4-5 tūkstošiem rubļu un bojājuma gadījumā vienkārši nesvīstot izmestu ārā un liktu jaunu par šī Junkers / Bosch remonta cenu. Viena cerība ir tāda, ka šī profilakse ļaus kolonnai strādāt vismaz tikpat daudz ...
Un visbeidzot, tiem, kas attēlos nesaprot, es iedošu saiti uz video par Bosch / Junkers gāzes degļu izjaukšanu no Teplotekhnika SPb:

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Junkers skaļruņi
Junkers caurplūdes katla uzstādīšana
Kā iedegt Junkers gāzes ūdens sildītāju
Kā tīrīt kolonnu ar savām rokām
Traucējumi un to novēršanas metodes

Uzņēmums Junkers pastāvēja līdz 1932. gadam. No šī brīža uzņēmumu izpirka Bosch Gruppe, kas tomēr neietekmēja galvenā biroja nodaļas ražoto ūdens sildītāju nosaukumus.

Junkers caurplūdes gāzes kolonnas tiek ražotas vairākās modifikācijās, kas atšķiras pēc aizdedzes principa, kā arī pēc sadegšanas kameras veida. Vietējo patērētāju vidū ir populāri momentānie katli, kas darbojas ar aizdedzes degli. Junkers kolonnas vidējais kalpošanas laiks ir vairāk nekā 15 gadi.

Junkers gāzes plūsmas kolonnu iekšējā struktūrā izmantoti tikai augstas kvalitātes materiāli. Visiem ūdens sildītājiem tiek veikta obligāta pārbaude un sertifikācija.

Plašāku informāciju par Junkers dozatoru tehniskajiem parametriem var atrast šajā tabulā:

Virtuvē Junkers gāzes ūdens sildītājs

Gāzes ūdens sildītāji ir paredzēti ūdens sildīšanai dzīvoklī un mājā, kurā nav karstā ūdens padeves. Pēdējā laikā tās ir kļuvušas populāras iedzīvotāju vidū gan privātmājās, gan dzīvojamos dzīvokļos. Tos bieži iegādājas ģimenes ar bērniem, jo mūsdienās karstā ūdens padevē ir arvien biežāki pārtraukumi.

Populārākie gāzes ūdens sildītāju modeļi ir ērti lietojami, tie ir droši un ātri ļauj regulēt ūdens sildīšanas pakāpi mājā. Šajā rakstā mēs analizēsim, kā darbojas Junkers gāzes ūdens sildītājs un kā tas tiek remontēts..

Gandrīz visi Junkers wr 10 gāzes ūdens sildītāji un Junkers wr 275 gāzes ūdens sildītāji ir pielāgoti tādām valstīm kā Krievija. Šīm apkures ierīcēm ir savas priekšrocības, piemēram:

Tie ir pielāgoti Krievijai gāzes spiedienam 13 Mbar. Salīdzinot ar Eiropu, spiediens gāzes vadā tur sasniedz 20 Mbar. Ja jūsu Junkers kolonna nav pielāgota gāzes spiedienam, tā var būt mazāk efektīva. Un šis brīdis ir svarīgs.
Daudzstāvu mājās Junkers gāzes ūdens sildītājs var stabili darboties ar spiedienu 0,1 ATM. Un tas ir ļoti labs rādītājs.
Junkers gāzes ūdens sildītāja iekārta ir izgatavota tā, lai šādas apkures ierīces varētu uzsildīt no 11-20 litriem ūdens minūtē. Jāņem vērā arī tas, ka šajās kolonnās maisītājā var sajaukt ūdeni.
Junkers geizeram ir liesmas modulācija, kas ļauj automātiski mainīt jaudu atkarībā no piegādātā ūdens.
Tam ir kvalitatīva vācu montāža un 2 gadu garantija ierīcei, kā arī ilgs kalpošanas laiks, ja, protams, ievēro visus drošības un lietošanas noteikumus.
Zema cena Junkers gāzes ūdens sildītājiem, atšķirībā no tā kolēģiem.

Lasi arī: Ledusskapja remonta stabs, ko dari pats

Visi vācu ražotāja Junkers geizeri pēc aizdedzes metodes ir sadalīti trīs veidos. Šādus skaļruņus ar tālāk norādītajiem veidiem var viegli pasūtīt pie pilnvarota izplatītāja, kā arī specializētā veikalā. Tie ir pieņemami par cenu, un noliktavā vienmēr atradīsit to rezerves daļas. Vācu ražotājs ir izmēģinājis un izgudrojis šo kolonnu cilvēkiem ar zemu budžetu.

B sērijā ietilpst kolonnas, kurām nav degošas aizdedzes. Šādās kolonnās aizdegšanās notiek ar akumulatoru palīdzību. Šajā gadījumā kolonna Junkers ieslēdzas automātiski, un tai ir vairākas drošības sistēmas, piemēram:

Kontrolē alkas.
Drošinātāja klātbūtne ierīcē.
Jonizācijas liesmas kontrole.
Nepareizas darbības indikatora klātbūtne ierīcē.

Bet ūdens plūsma šāda veida kolonnās tiek regulēta atkarībā no spiediena, kāds jums ir krānā (ūdens padeve). Gandrīz visi Junkers Bosch gāzes ūdens sildītāji ir izgatavoti no augstas kvalitātes vara. Kalpošanas laiks nav mazāks par 10-15 gadiem. Arī par Junkers gāzes ūdens sildītāju jūs sastapsiet tikai pozitīvas atsauksmes.

Junkers gāzes kolonnas diagramma

P sērijā ietilpst pjezo aizdedzes kolonnas. Šajā gadījumā aizdedze ir nepārtraukti ieslēgta, kad kolonna ir ieslēgta.Šajā sērijā ūdens plūsma tiek regulēta atsevišķi. Bet liesmas kontrole ir tikai termoelektriska. Šāda veida Junkers gāzes ūdens sildītāja instrukcija ir sarežģīta un prasa papildu izpēti.

G sērija - aizdedze darbojas ar tādu tehnoloģiju kā "Hydro Power". Šajās kolonnās minimālais ūdens spiediens sasniedz 0,35 ATM. Tam nav degošas aizdedzes.

Šāda kolonna no ģeneratora nodrošina aizdedzi. Kolonna vienlaikus var nodrošināt līdz trim pieskārieniem. Šie modeļi ir pieejami divos izmēros (tipos) standarta un mini.

Aprīkots ar tādu pašu aprīkojumu. Cena atšķiras tikai no kolonnas izmēra. To un skaļruņu rezerves daļas var atrast arī jebkurā specializētā veikalā.

Gāzes ūdens sildītājs ar gofrētu skursteni

Jūs iegādājāties gāzes ūdens sildītāju, tas jums ir kalpojis diezgan daudz un pēkšņi pārstāj darboties. Šajā rakstā mēs runāsim par Junkers gāzes ūdens sildītāju darbības traucējumiem. Jā, pārsteidzoši, un tie arī saplīst.

Junkers gāzes ūdens sildītājs neiedegas.

Vispirms jums jāpārliecinās, vai kolonnā ir ieslēgta aizdedze. Ja kāda iemesla dēļ aizdedze nedeg, tad jāzvana gāzes dienestam. Vai arī jūs varat notīrīt aizdedzi pats. Šajā gadījumā strūklu iztīra pilotā. Var arī būt, ka gāzes padeve netiek piegādāta, taču tam jābūt redzamam uz kolonnas indikatora.

Vēl viens iemesls, kāpēc gāzes kolonna neiedegas, var būt tas, ka ventilācijas šahtā nav iegrimes. Ir ļoti viegli pārbaudīt, vai ventilācijas šahtā nav caurvēja.

Junkers gāzes ūdens sildītāja panelis

Pret ventilācijas akas izvadu atspiedusies papīra lapa, vai arī var paņemt līdzi degošu sērkociņu. Ja konstatējat, ka akā nav caurvēja, varat to iztīrīt pats. Pēkšņi negribas tīrīt pašu ventilācijas aku, labāk zvanīt gāzes strādniekiem.

Vēl viens iemesls, kāpēc Junkers gāzes kolonna neaizdegas, var būt ūdens membrāna, kas atrodas iekārtas iekšpusē. Ja jūsu kolonna ir veca, ir izmantota ilgu laiku, laika gaitā membrāna deformēsies no stresa. Tas var saplīst un nobružāt. Jāņem vērā, ka membrāna nav salabota, tā ir jānomaina.

Mēs arī iesakām, izjaucot sildīšanas ierīci, pievērst uzmanību filtram, kas atrodas sildīšanas ierīces ūdens ieplūdē. Ūdens filtru var nomainīt ar savām rokām, neaicinot gāzes servisa tehniķi.

Nākamais bojājums ir tad, kad Junkers gāzes kolonna nodziest.

Ja ieslēdzat gāzes ūdens sildītāju un, kad tas darbojas, tas pēkšņi nodziest, tad lieta ir temperatūras sensorā, kas ir atbildīgs par kolonnas pārkaršanu. Pazīme, ka temperatūras sensors nedarbojas, ir tas, ka deglis ir ieslēgts, deg un pēc kāda laika strauji nodziest.

Jūs mēģināt to aizdedzināt, bet tas nedod rezultātus. Pēc aptuveni dažām minūtēm gāzes sildītāju var atkal ieslēgt. Kolonna darbojas un pēc tam atkal nodziest.

Tas notiek aiz sensora jutīguma. Var būt arī kolonnas izslēgšana sensora vadītāja izolācijas nodiluma dēļ. Šajā gadījumā vads ir kails un pieskaras korpusam, tāpēc korpusā notiek īssavienojums. Šajā gadījumā tiek iedarbināts drošības vārsts.

Junkers gāzes ūdens sildītāja korpuss

Darbības laikā kolonna izstaro plaukstas.

Var būt daudz iemeslu. Šeit ir daži no tiem:

Sākotnējais gāzes spiediens ir pārāk spēcīgs. Junkers kolonna aizdegas un deg ļoti aktīvi, tāpēc notiek pop (liesmas izpūšana).
Gāzes spiediens ir vājš, kā rezultātā ierīces iekšpusē iekļūst gaiss un notiek sprādziens.

Šajos iepriekšminētajos gadījumos Junkers gāzes ūdens sildītājs ir jātīra un jāregulē pieredzējušam tehniķim. Tāpat, veicot tīrīšanu un problēmu novēršanu, būs nepieciešamas Junkers gāzes ūdens sildītāja rezerves daļas, kuras uzreiz varēs iegādāties pie meistara, kurš tiks galā ar bojājumu.Ja jums ir jautājums, kā tīrīt Junkers gāzes ūdens sildītāju, varat to izlasīt instrukcijās, kā arī sazināties ar gāzes servisu.

Ja darbības laikā kolonna rada zemu ūdens temperatūru, visticamāk, tas ir saistīts ar ierīces zemo jaudu. Viņa vienkārši nevar tikt galā ar ūdens sildīšanu. Ja jums joprojām ir mazjaudas kolonna, iesakām nekavējoties un tajā pašā laikā neatvērt karstā ūdens krānus tualetē un virtuvē. Tas ļaus ātri uzsildīt ūdeni ar mazjaudas ierīci.

Dabiski, ka dakts var nodzist Junkers gāzes kolonnā. Visticamāk, jūsu kolonna ir aizsērējusi. Vēl viens aizsērējuma pierādījums var būt tas, ka liesma ir dzeltena. Iesakām nekavējoties zvanīt gāzes dienestam.

Geizers Junkers — skats no apakšas

Vēl viens gāzes kolonnas bojājums Junkers var gadīties, ka darbības laikā ir jūtama gāzes smaka.

Tas ir visbīstamākais sabrukums, kas draud ar nopietnām sekām. Šajā gadījumā jums ir jāizslēdz kolonna, jāizvēdina telpa un jāizsauc gāzes darbinieki. Šī raksta beigās vēlos jums pateikt, ka mēs neiesakām pašiem remontēt, tīrīt vai pievienot ierīci. Šāds darbs sastāv no piesardzības, un to var veikt tikai zinoši savas jomas speciālisti.
uz izvēlni ↑

Lasi arī: Balkona kapitālais remonts pats

Jevgeņijs, 27 gadi, Astrahaņa

Kolonnu iegādājāmies pirms diviem gadiem. darba laikā tiek galā ar savu uzdevumu. Junkers kolonnai ir maza ietilpība, taču ar to mums pilnīgi pietiek nepārtrauktai karstā ūdens padevei. Ģimenē ir bērns. Un, kad krānā ir karsts ūdens, tas ir ļoti ērti. Visu laiku nebija neviena sabrukuma. Viņa man pilnībā piestāvēja. Kā arī cena priecē rezerves daļām. Mūsu ģimene bija apmierināta ar iegādāto preci.

Vera Grigorievna, 48 gadi, Tula

Dzīvojam privātmājā prom no pilsētas. Šajās vietās karstā ūdens padeve tiek pastāvīgi pārtraukta. Nopirkām Junkers gāzes ūdens sildītāju. Visu laiku neviena bojājuma.Pastāvīgi karsts ūdens krānā. Protams, ne verdošu ūdeni, bet jūs varat dabiski mazgāt traukus un peldēties. Nebiju domājis, ka tik mazjaudas skaļrunis varētu tikt galā ar savu uzdevumu.

Elektriskais boileris ir efektīvs risinājums karstā ūdens apgādes problēmai privātmājai. Tomēr šāds aprīkojums, tāpat kā jebkurš cits, periodiski sabojājas.Ja nopietni bojājumi jānovērš servisa centrā, tad jebkurš vairāk vai mazāk pieredzējis meistars ar savām rokām var veikt nelielu ūdens sildītāja remontu.Lai samazinātu problēmas ar ierīci, jums vajadzētu izpētīt tās dizainu un darbības principus. Parasti privātajās mājsaimniecībās tiek izmantoti nevis caurplūdes, bet uzglabāšanas modeļi, kas ļauj efektīvāk izmantot elektroenerģiju. Šāda ierīce sastāv no siltummaiņa tvertnes, kuras iekšpusē ir uzstādīts sildelements - sildelements, kas savienots ar strāvas padevi.Svarīga ierīces daļa ir termostats. Šis elements ļauj uzturēt nemainīgu ūdens temperatūru uzglabāšanas tvertnē. Ūdens tiek pavadīts uz siltummaini. Ja tā temperatūra ir pārāk zema (un tas parasti ir), tad termostats dod signālu un ieslēdz sildelementu.Ūdens tiek uzkarsēts, līdz tas sasniedz nepieciešamo temperatūru. Pēc tam termostats atkal darbojas un izslēdz sildelementu. Karstais ūdens tiek ņemts no tvertnes un aizstāts ar aukstu ūdeni, sildīšanas process tiek atkārtots atkal un atkal. Šī ir vispārīga parastā uzglabāšanas ūdens sildītāja ierīces un darbības shēma.Plūsmas modeļi ir sakārtoti nedaudz atšķirīgi. Tie nesilda statisku ūdens tilpumu, bet gan straumi. Tie izmanto jaudīgākus sildelementus, kas sāk darboties, kad tiek ieslēgts ūdens, un apstājas, kad tas tiek izslēgts. Lai sīkāk izpētītu konkrēta modeļa darbību un struktūru, jums rūpīgi jāiepazīstas ar pievienoto tehnisko dokumentāciju.Sildītāja tvertne ir izturīga, viena vai divu milimetru bieza nerūsējošā tērauda tvertne. Neatkarīgi no tā, cik izturīgs šis materiāls ir pret koroziju, šie procesi periodiski rodas un attīstās, kā rezultātā no ierīces izplūst ūdens. Viens no biežākajiem šādu bojājumu cēloņiem ir elektriskā korozija.Lai to novērstu, nepieciešams regulāri, t.i. Katru gadu nomainiet iekšēji uzstādīto magnija anodu. Šis elements ir īpaši izstrādāts, lai novērstu elektrisko koroziju. Laika gaitā tas nolietojas, un uzglabāšanas tvertņu īpašnieki aizmirst par šīs svarīgās daļas nomaiņu.Rezultātā kādu laiku labi kalpojusi tvertne pēkšņi sāk tecēt. Nepareizs magnija anoda stāvoklis var ietekmēt arī sildelementa stāvokli. Uzglabāšanas tvertnes ārpuse parasti ir ievietota metāla vai plastmasas korpusā, un tai ir arī siltumizolācijas apvalks, kas novērš siltuma zudumus.Ārējā apvalka un izolācijas bojājumi ir reti sastopami, parasti tas ir saistīts ar neuzmanīgu apiešanos ar ierīci. Plaisas un šķembas uz ūdens sildītāja korpusa nedrīkst traucēt tā darbību, taču tas novedīs pie siltumizolatora īpašību pasliktināšanās un negatīvi ietekmēs ierīces darbību kopumā.Aukstā ūdens ieplūdes un izplūdes caurules - karstajam ūdenim parasti problēmas nesagādā, ja sildītāja uzstādīšana tiek veikta pareizi. Parasti ūdens sildītājs ir aprīkots ar diviem termostatiem, no kuriem viens ir paredzēts ūdens temperatūras kontrolei, bet otrs uzrauga pirmās ierīces stāvokli.Dažkārt tiek izmantots arī trešais termostats, kas nosaka sildelementa labo stāvokli. Jebkurā gadījumā salauztais termostats būs pilnībā jānomaina. Ir kapilāro, stieņu un elektronisko termostatu veidi. Viņu dizains ir atšķirīgs, bet darbības princips ir vienāds.Izolācijas blīve kalpo ne tikai savienojuma blīvēšanai starp ūdens sildītāja elementiem, tā ir nepieciešama arī kā elektriskais izolators. Šo elementu ieteicams regulāri nomainīt katrā ūdens sildītāja apkopes reizē.Termostats precīzi parāda, līdz kādai temperatūrai ierīcē ir uzsildīts ūdens. Ja šis elements sabojājas, ūdens sildītājs joprojām pildīs savas funkcijas, lai gan dati par sildīšanas pakāpi netiks saņemti.Sildelementu bojājums ir tipiska problēma gan tekošā, gan uzglabāšanas ūdens sildītājiem. Šis elements darbojas lielā spriedzē un tāpēc ātri nolietojas. Ja strāvas padeve ir pieslēgta, bet ūdens tvertnē nesasilst, visticamāk, problēma radusies ar sildelementu.Pirmkārt, jums vajadzētu pārbaudīt, vai sildelementam un termostatam tiek piegādāta elektrība. Vietās, kur ir pievienots kabelis, sprieguma esamību pārbauda ar testeri. Ja nav sprieguma, iespējams, būs jānomaina pats kabelis vai jāpārbauda, vai visā mājā nav strāvas padeves.Ja ir elektrība un vads darbojas pareizi, tad radušās problēmas ar sildelementu, kas būs jāmaina, vai ar termostatu. Lai noskaidrotu, kas tieši salūza, jums ir jānoņem termostats un jāpārbauda ar testeri. Sildīšanas elementa veselības pārbaude tiek veikta šādi. Pirmkārt, ierīces mērīšanas skala ir iestatīta uz intervālu 220-250 V. Pēc tam tiek mērīta pretestība spailēs, kas savieno sildelementu ar elektrotīklu.Ja ir spriegums, atvienojiet sildelementu no tīkla un pārbaudiet potenciālu pie sildelementa spailēm. Testera atbildes trūkums norāda, ka ierīce ir bojāta. Ja ir reakcija, jums jāturpina diagnoze. Vispirms atvienojiet ūdens sildītāju no barošanas avota. Pēc tam sildelements tiek atvienots no termostata, lai sildelementa kontakti nepaliktu izolēti.Uz tiem tiek uzlikti testera kontakti un tiek uzraudzīta reakcija. Ja ir, sildelements darbojas, ja nē, tas ir jānomaina.Šajā gadījumā nav nozīmes tam, kādus skaitļus testeris ražo, svarīga ir tikai reakcijas esamība vai neesamība. Šīs problēmu novēršanas metodes ir piemērotas gan uzglabāšanas elektriskajiem ūdens sildītājiem, gan caurplūdes modeļiem.

Lasi arī: Ural DIY remonts

Lai pārbaudītu no ūdens sildītāja noņemtā termostata izmantojamību, regulēšanas poga jāiestata uz maksimālo un jāveic mērījumi ierīces ieplūdes un izplūdes atverē. Ja testera adata paliek mierīga, t.i. tā pozīcija nemainās, kas nozīmē, ka termostats ir bojāts un ir jānomaina.Ja bultiņa novirzās, jums jāturpina pārbaude. Tagad jums jāiestata minimālā termostata pozīcija un jāpievieno testera testa vadi pie kontaktiem. Vienatnē turpināt diagnostiku nebūs viegli, zondes būs jāfiksē vai jālūdz kādam kādu laiku tās noturēt pareizā stāvoklī.Pēc tam jums jāņem šķiltavas un jāuzsilda temperatūras sensora gals. Ja tiek iedarbināts termiskais relejs, ķēde atvērsies, un testera skalas pretestība strauji samazināsies, tad arī siltuma releju var uzskatīt par izmantojamu. Ja sistēma nereaģē uz apkuri, tad šis elements ir bojāts un ir pilnībā jānomaina.Reizēm ūdens sildītājs var pārstāt darboties, jo ir izdedzis siltuma drošinātājs ierīces bīstamas pārkaršanas rezultātā. Pietiek pareizi noregulēt ierīces darbību, lai tā sāktu darboties kā parasti.Ja pārbaudē tika konstatēts, ka gan sildelements, gan termostats ir kārtībā, visticamāk problēmas radušās ar vadības paneli. Mājās ir gandrīz neiespējami salabot šādu elementu. Tas būs jānomaina pret jaunu, un jums būs jāizmanto speciālista palīdzība, kas palīdzēs uzstādīt elektronisko aprīkojumu. Visbiežāk jums vienkārši jāsazinās ar servisa centru, kur tiks izvēlēts un pareizi uzstādīts nepieciešamais elements.Tvertnes noplūde ir nopietna problēma, kuru ne vienmēr var novērst atsevišķi. Dažos modeļos būs jānomaina tvertne vai viss sildītājs. Dažkārt noplūdi var noslēgt, taču jārūpējas, lai atjaunotu ārējā apvalka un siltumizolācijas slāņa integritāti. Parasti šādi pasākumi ir nepietiekami un īslaicīgi, un drīzumā noplūde atkārtosies.Ūdens sildītāja tvertnei visbiežāk rodas noplūde, ja:

ir noticis iekšējās tvertnes bojājums;

sildelements ir sabojājies;

necaurlaidīga blīve.

Ja sildelementa piestiprināšanas vietā plūst ūdens, pašas tvertnes remonts var nebūt nepieciešams. Šajā vietā ir uzstādīta speciāla blīve, noplūdi var izraisīt tās bojājumi. Blīve ir nomainīta un tādējādi problēma ir atrisināta.Ūdens sildītāja tvertnes noplūde parasti rodas nolaidības vai savlaicīgas apkopes dēļ, kas ietver arī magnija anoda nomaiņu. Vēl viena izplatīta problēma ir zemējuma trūkums. Tas var izraisīt arī korozīvu procesu attīstību un noplūžu rašanos.Ja nepieciešams nomainīt starpliku vai sildelementu, vislabāk ir vispirms demontēt bojāto elementu, lai to paņemtu līdzi un atrastu precīzu analogu. Detaļu iegūšana ar aci var radīt nevajadzīgas izmaksas. Šī aizstāšana ir salīdzinoši vienkārša. Bet, ja rodas problēmas ar tvertni, jums vismaz būs jāsazinās ar servisa centru. Nekavējoties jāatrod dokumenti ūdens sildītājam un jāprecizē garantijas termiņi un apkalpošanas nosacījumi.Neatkarīgi no bojājuma rakstura, pirms remontdarbu uzsākšanas vispirms ir jāizslēdz strāvas padeve, jānoņem aizsargapvalks, jāatvieno vadi, caurules un jāiztukšo ūdens. Sienas modeļi parasti tiek noņemti no kronšteiniem. Aizsargpārsegs, kas paslēpj elektrības vadu pievienošanas vietu un sildelementu stiprinājumu, atkarībā no modeļa var būt citā pozīcijā.Horizontālās ierīcēs šāds elements parasti atrodas kreisajā pusē, vertikālajiem sildītājiem - apakšā un mazos modeļos - priekšā. Dažās ierīcēs vispirms ir jāatskrūvē galvenā stiprinājuma skrūve, kas atrodas centrā. Dažreiz šis elements ir paslēpts zem dekoratīvas uzlīmes.Pēc tam jums rūpīgi jānoņem termostats un pēc tam jānoņem temperatūras sensora caurules. Ar tiem jārīkojas ļoti uzmanīgi. Ja termosensora caurules integritāte ir salauzta, šķidrā pildviela iztecēs. Rezultātā ūdens sildītājs būs vienkārši jāizmet un jāiegādājas jauna ierīce.Ja uz korpusa ir uzlīmes ar norādīto sērijas numuru, tās ir jāsaglabā, pat ja tas traucē preces apkopi un remontu. Tas var ietekmēt ražotāja garantijas saistību izpildi, kā arī atvieglot servisa centra darbinieku darbu.Tas, ka ir radušās problēmas ierīces darbībā, var liecināt par dažām izmaiņām tās darbības režīmā. Piemēram:

ūdens sildīšanas laika palielināšana līdz iepriekš noteiktai temperatūrai;

neparastu skaņu parādīšanās, kas pavada ierīces darbību;

piemaisījumu parādīšanās krāna ūdenī, tā krāsas, smaržas vai garšas izmaiņas.

Ja tiek novērota vismaz viena no šīm pazīmēm, ūdens sildītājs nekavējoties jātīra. Lai to izdarītu, jums būs jāveic šādas darbības:

Atvienojiet ierīci no barošanas avota.

Noņemiet aizsargpārsegu.

Atvienojiet elektrisko vadu kontaktus.

Izslēdziet aukstā ūdens padevi.

Izņemiet atlikušo ūdeni no tvertnes, izmantojot šļūteni.

Atskrūvējiet skrūves, kas tur sildelementu.

Noņemiet sildelementu un atkaļķojiet to.

Notīriet diskdziņa iekšpusi no netīrumiem un katlakmens daļiņām.

Rūpīgi izskalojiet ierīci.

Pārbaudiet magnija anoda stāvokli.

Ja nepieciešams, nekavējoties nomainiet šo elementu.

Pagaidiet, līdz iztīrītā tvertne ir pilnībā izžuvusi.

Uzstādiet sildelementu vietā.

Salieciet ierīci no jauna.

Pārbaudiet visu stiprinājumu blīvumu.

Pievienojiet ūdens sildītāju strāvas padevei.

Pārbaudiet zemējumu.

Sildelements ir rūpīgi jāizņem no tvertnes, skrūves var būt pārāk spītīgas, dažkārt sildelementu ir grūti noņemt pārāk liela katlakmens slāņa dēļ. Sildelementu tīra ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem, tāpat kā piesārņotāju izņemšanu no tvertnes. Ja ierīces iekšpusē tiek konstatēts liels katlakmens daudzums, jums vajadzētu apsvērt iespēju pārskatīt ūdens sildītāja darbības režīmu.Šo parādību bieži novēro, kad ierīce ilgu laiku darbojas ar maksimālo jaudu. Ieteicams iestatīt maksimālo apkures temperatūru ne augstāku par 60 grādiem, lai palielinātu ierīces kalpošanas laiku un samazinātu bojājumu skaitu. Ja sildīšanas ierīces korpuss satricina, iespējams, ka sildelements ir deformējies un plīsis, vai arī ir noticis vadības sistēmas bojājums.Detalizētu video par sadzīves ūdens sildītāju stāvokļa diagnostiku, apkopi un pašremontu var skatīt šeit:

Šāda sarežģīta ierīce kā gāzes ūdens sildītājs kalpo diezgan ilgu laiku, aprūpe un darbība tiek veikta saskaņā ar instrukcijām, kas pievienotas šai iekārtai. Bet viss sabojājas un dažreiz ir nepieciešams neliels vai lielāks gāzes ūdens sildītāju remonts vai to novēršana. Kā arī dažu gāzes kolonnas sastāvdaļu nomaiņa.

Lasi arī: DIY Siemens trauku mazgājamo mašīnu remonts

Caurplūdes gāzes ūdens sildītāju iekšējā struktūra ir tāda paša veida un gandrīz neatšķiras no dažādiem ražotājiem.Galvenā atšķirība var būt papildu opcijās (displejs, automātiskā gāzes aizdedze, otrais temperatūras sensors utt.), ierīces izskatā vai dizainā.

Šis ir gāzes kolonnas siltummainis, tas var atšķirties no dažādiem ražotājiem, taču darbības princips ir vienāds.

Iekšpusē ir uzstādīts siltummainis - spuraina vara caurule, pa kuru pārvietojas ūdens plūsma. Deglis, kas stāv zem siltummaiņa, uzsilda cauruli un tajā plūstošais ūdens uzsilst. Ar zemu ūdens spiedienu vai tā neesamību ienākošo plūsmu bloķē vārsts (aizkars), kuram ir pievienots dzirksteļaizdedzes slēdzis. Tas ir paredzēts ugunsdrošībai.

Lai salabotu bojātu gāzes ūdens sildītāju vai novērstu gāzes noplūdi (ja jūtat smaku), jāizsauc gāzes ūdens sildītāja remontētājs. Bet, ja jūs nolemjat zvanīt Gorgaz strādniekiem, tad nedomājiet, ka viņi tūlīt ieradīsies, dažreiz viņi atsakās ierasties, paskaidrojot, ka remonts jāveic uzņēmumam (vai veikalam), kas uzstādīja gāzes ūdens sildītāju.

Tagad daudzas "kreisās" firmas ir šķīrušās. un šādu organizāciju darbinieku izsaukšana uz mājām rada vairākas citas problēmas. Daudzi amatnieki, redzot jūsu neprasmi šajā jomā, konstatē gāzes kolonnā neesošas vainas vai apzināti uzpūš cenas.

Iedzīvotāju drošības paaugstināšanai noteikts, ka ar gāzes iekārtām saistītos traucējumus novērš attiecīgā dienesta darbinieki. Bet ir dažas problēmas, kuras varat novērst pats. Ja zināt, kā instrumentu turēt rokās, varat ar savām rokām salabot gāzes ūdens sildītāju.

Tas nav īpaši grūti, ja zināt šo ūdens sildītāju tipiskās problēmas. Tālāk mēs jums pastāstīsim par visizplatītākajiem no tiem un parādīsim, kā novērst šo vai citu bojājumu. Un sāksim ar iekārtas iestatīšanu.

Degļa liesmas augstuma regulēšana - jo tuvāk maksimumam ir karstais ūdens.
Ūdens plūsmas regulēšana - jo tuvāk maksimumam, jo lielāka plūsma, tāpēc ūdens ir aukstāks.
Ziema / vasara - skaļruņa lietošanas režīms dažādos gada laikos. Ziemā jauda ir lielāka nekā vasarā.

Ne visi meistari zina, kā pareizi iestatīt gāzes ūdens sildītāju, un vienkārši to nedara, atstājot to tādu, kāds tas ir (pēc noklusējuma). Bet mēs neiesakām atstāt rūpnīcas iestatījumus un veikt pielāgojumus pašiem.

Iestatiet sildītāja gāzes un ūdens pogu līdz minimumam.
Atveriet cauruļvadu gāzes un ūdens padeves vārstus.
Atveriet karstā ūdens krānu un noregulējiet nepieciešamo ūdens spiedienu, izmantojot gāzes ūdens sildītāja pogu.
Pagaidiet 1-2 minūtes un izmēriet temperatūru. Izmantojiet gāzes pogu uz kolonnas, lai palielinātu liesmu, tādējādi paaugstinot ūdens temperatūru līdz vajadzīgajai.
Kad ūdens temperatūra ir ērta, varat atstāt visus regulējumus un izmantot ūdeni.

Nākotnē temperatūru var regulēt ar citu pogu (apsildāmā ūdens padeve).

Šī ir membrāna gāzes kolonnā, ja tā neizdodas, iekārta pārstāj reaģēt uz ūdens spiedienu.

Regulējot skaļruni, dažreiz rodas nepatīkami brīži. Jaunā kolonna vai nu ieslēdzas ar ļoti zemu spiedienu, vai arī nevēlas iedarbināt vispār. Tas ir atkarīgs no paaugstināta vai pazemināta ūdens spiediena cauruļvadā un tiek novērsts šādos veidos.

Pie mūsu ūdens kvalitātes siltummaiņi gāzes kolonnās diezgan ātri un ļoti aizsērējas ar katlakmeni, kas samazina to siltumvadītspēju un palielina gāzes patēriņu.

Ilgākais, laikā, process - galvenās caurules tīrīšana (radiators) no nogulsnēm, kas rodas, sildot krāna ūdeni. Ja pagriežat gāzes pogu līdz galam un izejošais ūdens ir tikko silts, tas norāda, ka siltummainis ir aizsērējis ar parasto katlakmeni, kas slikti pārnes siltumu.

Diezgan bieži tas notiek gāzes ūdens sildītāja gadījumā bez pašaizdegšanās (ar aizdedzi). Arī tad, ja iestatāt pārāk augstu ūdens sildīšanas temperatūru, veidojas katlakmens.Ierīce pārkarst, caurule (radiators) uzsilst līdz 80-850, kas veicina ātru (nedaudz vairāk nekā stundu) katlakmens parādīšanos. Vai nav labāk tikai laikus izslēgt skaļruni? Tad problēmu nebūs, jo visiem mazgāšanas un mazgāšanas procesiem pietiek ar 40-600.

Pirms darbu uzsākšanas ar siltummaini pārbaudiet ieplūdes krānu vai vārstu. Varbūt viss iemesls ir to aizsērēšana. Bet, ja tie ir labā stāvoklī, ir nepieciešams atbrīvoties no nogulsnēm caurulē.

Ir divi veidi, kā risināt mēroga problēmu. Apskatīsim abas iespējas.

Cillit KalkEx tīrīšanas sistēma veic savu darbu diezgan labi. Ar tās palīdzību jūs varat ātri notīrīt katlus no katlakmens. Diemžēl parastajiem gāzes ūdens sildītāju lietotājiem tas nav īpaši pieejams.

Šī ir dārga metode, izmantojot īpašu ierīci. (Cillit KalkEx) un īpašu preparātu komplektu skalošanai. Jūsu skaļrunis pat nav jānoņem no sienas. Jums vienkārši jāatvieno ūdens šļūtenes (ieplūde / izplūde).

Attīrīšanas ierīce ir savienota ar kolonnu, un tā darbina uzkarsētos reaģentus slēgtā cilpā (pa apli). To iedarbībā nogulsnes sadalās, tiek izskalotas un notecinātas.

Lēts, bet laikietilpīgs un darbietilpīgs process... Lai to īstenotu, ir nepieciešams gandrīz pilnībā izjaukt ūdens sildītāju un pēc tam to manuāli izskalot.

Mums palīdzēs šādi materiāli un rīki:

uzgriežņu atslēgas (komplekts);
skrūvgrieži (Phillips un regulāri);
paronīta blīves (komplekts);
gumijas šļūtene;
etiķa esence vai pretkaļķu līdzeklis.

Lai noņemtu siltummaini, rīkojieties šādi:

pirmkārt, mēs bloķējam aukstā ūdens piekļuvi;
pēc tam noņemam ārējos elementus, kas neļauj izjaukt (slēdžu kloķi, regulatori);
noņemiet korpusu, un šim nolūkam mēs atskrūvējam skrūves, kas atrodas uz ierīces aizmugurējās sienas, paceliet un noņemiet vāku;
mēs atveram "karsto" krānu;
atskrūvējiet padeves cauruli no siltummaiņa un pārvietojiet to malā;

Pēc tam, kad ūdens ir pilnībā izzudis, mēs uzliekam šļūteni uz siltummaiņa caurules un paaugstinām to virs kolonnas līmeņa. Lēnām ielejiet šļūtenē mūsu sagatavoto šķīdumu un atstājiet kolonnu 4-6 stundas.

Pēc tam jums nedaudz jāatver ūdens padeves krāns un jāskatās ūdens, kas iztecēs no kolonnas, ja jūs redzējāt daudz mēroga, tad mūsu darbs nebija veltīgs - mēs no tā atbrīvojāmies... Ja izejošā ūdenī nav katlakmens, tad visu procesu atkārtojam vēlreiz.

Ūdens sildītāja atteice var rasties dažādu iemeslu dēļ. Mēs uzskaitīsim visticamākos:
Vienkāršākais iemesls šai problēmai ir normālas vilkmes trūkums skurstenī. Ja skurstenis ir aizsērējis un tajā nav "iegrimes", tad kolonna var neaizdegties.
Lai pārbaudītu darbības traucējumus, pie skursteņa var atnest avīzes gabalu, salveti vai aizdedzinātu sērkociņu. Ja plīvo, tad alkas ir kārtībā. Pretējā gadījumā jums būs jātīra skurstenis.
Ja ierīce (tikai agregātos ar pašaizdegšanos no akumulatoriem vai elektrotīkla) neaizdegas, tad pie visa vainojama akumulatoru izlāde vai vadu, aizdedzes bloka darbības traucējumi. Novērsts, ievietojot baterijas vai pārbaudot elektrisko aizdedzes sistēmu.

Lasi arī: DIY Renault remonts

Aizdedzes sistēmas atteice var rasties slikta spiediena dēļ ūdens. Atveriet jebkuru krānu ar aukstu ūdeni un pārbaudiet spiedienu, ja tas ir vājš, varat piezvanīt uz ZhEK un noskaidrot, kāda ir problēma.

Ja, pievadot ūdeni, kolonna neaizdegas vai ieslēdzas tikai pie ļoti augsta spiediena, tad visticamāk problēma ir membrānā, kas nodiluma dēļ slikti reaģē uz tai cauri ejošo ūdeni. Šajā gadījumā tas ir jāaizstāj.

Šis ir temperatūras sensors, kas darbības laikā mēra gāzes kolonnas temperatūru, neļaujot tai pārkarst.

Uz katras gāzes kolonnas ir uzstādīts temperatūras sensors, kas pārliecinās, ka atteices gadījumā kolonna nepārkarst kolonna darbības laikā var spontāni izslēgties... Parasti tas izskatās šādi:

Pēc normālas darbības kādu laiku sildītājs “apstājas” uz 20 minūtēm, pēc šī laika to var ieslēgt uz tikpat ilgu laiku. Darbības traucējumi, kā likums, ir sezonāli un parādās tikai vasarā vai ziemā ar aizvērtiem logiem.

Ierīce izslēdzas, kad tā vēlas, un pēc tam neiedegas... Tas var notikt, ja sensora vads ir savienots ar korpusu. Pārbaudiet, vai vadi ir neskarti un labi izolēti.

Lai pārbaudītu paša sensora darbību, no tā jānoņem divi kontakti un jāsavieno ar adatu, saspraudi, skārda gabalu. Ja gāzes iekārta ieslēdzas un darbojas, sensors ir jāmaina.

Ja savā kolonnā redzat līdzīgus plankumus, pārliecinieties, vai tajā ir noplūde un ir nepieciešams remonts.

Šis darbības traucējums var rasties galvenokārt gāzes ūdens sildītājos, kas ir darbojušies ilgu laiku. Divi galvenie noplūdes iemesli ir:

Caurules (līkumi) vai blīves savienojumos ir saplaisājušas.
Radiatora vai krānu nomaiņa ir diezgan dārga. Tāpēc ir pamats paša spēkiem remontēt gāzes kolonnu. Remonta veikšanai nepieciešams:

skrūvgrieži (krustveida un parastie);
uzgriežņu atslēgas (komplekts);
lodēt ar kolofoniju;
putekļu sūcējs;
šķīdinātājs;
"Āda".

Skarbo ekspluatācijas apstākļu dēļ radiators vai līkumi var izdegt un uz tiem parādīties caurumi. Ja esat noskaidrojuši, kur ir noplūde, tad varat salabot nelielo caurumu ar parasto lodāmuru.

Gāzes ūdens sildītāja sagatavošana remontam

Izlejiet no sistēmas visu šķidrumu - atveriet tikai karstā ūdens krānu, atskrūvējiet aukstā ūdens ieplūdes caurules uzgriezni, un lielākā daļa ūdens iztecēs;
pilnībā noņemiet radiatoru;
Pārbaudiet visu cauruli. - ja redzat "zaļumu" - notīriet un pārbaudiet šīs vietas, vai nav plaisu.

Siltummaiņa lodēšana ne vienmēr dod labus rezultātus, šeit daudz kas ir atkarīgs no jūsu prasmes. Ja lodēšana ir slikta, siltummainis ātri atkal plūst.

Kad esat atradis noplūdes, jums jāveic šādas darbības:

notīriet atrastos caurumus ar "smilšpapīru" un nekavējoties noslaukiet to ar drānu un šķīdinātāju (tas noņems atlikušos taukus, oglekļa nogulsnes un netīrumus);
izmantojot kolofoniju ar lodmetālu, skārda šo vietu ar 100 vatu gludekli (ja nav kolofonija, izmantojiet aspirīnu);
berzējiet plaisu vai caurumu ar lodmetālu un pēc tam, kad tas ir atdzisis, pievienojiet vairāk alvas (slānim jābūt 1-2 mm).

Šāda veida elastīgo šļūteņu nomaiņa neprasa īpašas prasmes, to var izdarīt ikviens ar uzgriežņu atslēgu.

Ļoti bieži noplūdes veidojas vietās, kur izvadi ir savienoti ar sildītāju no ārpuses vai kolonnas iekšējiem mezgliem. Visus savienojumus veic "American" ar blīvēm iekšā.

Pastāvīgas sildīšanas/dzesēšanas dēļ gumijotās starplikas vai nu kūst, vai zaudē savas īpašības un sacietē. Tajos parādās plaisas, pa kurām plūst ūdens.
Ja šādos savienojumos pamanāt gāzes kolonnas noplūdi, nomainiet blīves. Izmantojot uzgriežņu atslēgu (galvenokārt 24), atskrūvējiet uzgriezni un nomainiet to.

Gadās arī, ka cauruļu atloki laika gaitā saplaisā - šajā gadījumā ir jānomaina visas caurules.

Noteikti nomainiet gāzes ūdens sildītāja baterijas laicīgi, jo, ja tās ir beigušās, jūsu kolonna, ieslēdzot to, sāks izdalīties. Arī izlādējušos akumulatoru dēļ kolonna var spontāni izslēgties.

Šīs palaišanas un darbības skaņas norāda uz sekojošo:

sistēmā (degli) nokļuva nedaudz gaisa zemā gāzes spiediena dēļ, kas radīja mikrosprādzienu;
liesma sabojājas augstā gāzes spiediena dēļ;
sprauslas bloķēšana;
zema ventilācijas iegrime;
baterijas ir beigušās.

Ar saviem spēkiem jūs varat novērst tikai pēdējos divos punktos aprakstītos darbības traucējumus.

Tas var notikt vairāku iemeslu dēļ.

Vienkāršākais iemesls ir nepareizi izvēlēts gāzes ūdens sildītājs... Jūs esat ietaupījis naudu un iegādājies mazjaudas sildītāju, kas nespēj nodrošināt jūsu karstā ūdens vajadzības.
Otrs iemesls ir zemais gāzes spiediens caurulēs (dzīvoklī). Zvaniet gāzes darbiniekiem, lai pārbaudītu sistēmu.
Trešais iemesls ir parastais aizsprostojums (strūkla, filtri, skalas, šļūtenes utt.), Daži no tiem ir aprakstīti iepriekš. To var pārbaudīt pēc ugunskura krāsas, kas laiku pa laikam mainās. Par to liecina kvēpu klātbūtne.

Video (noklikšķiniet, lai atskaņotu).

Jūs varat tikai pielāgot temperatūru un tīrīt kolonnu pats.

Novērtējiet rakstu:

Novērtējums 3.2 kas balsoja: 84